Шевроле кобальт стук в двигателе

Обновлено: 18.05.2024

Chevrolet Cobalt после 121 000 км - список проблем

Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.

Недавно мы поменяли первый комплект стоек стабилизатора — «косточки» редко выхаживают более 100 000 км. Стойки стабилизатора купили оригинальные, по 2000 рублей за штуку, так что на них я не грешил, а морально готовился к замене шаровых опор или сайлент-блоков. Но Cobalt неожиданно выздоровел! Редакционный техцентр был занят несколько дней, и за это время машина раскаталась. Хотя я все же загнал ее на подъемник. Въедливая ревизия не выявила никакого криминала: в шаровых опорах люфта нет, сайлент-блоки в приличном состоянии. Ну ладно, хороший скрип себя проявит.

Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.

Бывают и совсем смешные случаи. Если при проезде через «лежачего полицейского» что-то стучит спереди, не торопитесь перетряхивать подвеску. Дело может быть в… капоте! Нередко уплотнители на заводе не до конца посажены на свои места, да и замок не отрегулирован как следует. С пробегом все это лишь разбалтывается, и капот начинает дышать в проеме.

А вот аккумулятор — под замену

Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.

Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами. Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.

На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.

Ржавеет? Увы, да

Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся. Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.

Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.

Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит.

Двигатель и коробка — ОК

По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива, особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.

Пара вопросов к багажнику

Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.

Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега.

Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.

Chevrolet Cobalt

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 121 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*

Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.
Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.
Общие расходы 477 801 руб.
Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Chevrolet Cobalt – на паузе

Шевроле Кобальт дебютировал на Московском автосалоне в 2012 году, а продажи начались в начале 2013 года. С 2016 года автомобиль поставляется в Россию под именем Ravon R4.

Cobalt был разработан бразильским подразделением GM на платформе Gamma II - той, что лежит в основе Chevrolet Aveo T300. Модель собиралась в Узбекистане, Бразилии и Колумбии.

Автомобиль предлагался только в кузове 4-дверный седан. В отличие от других моделей бренда, Cobalt не может похвастаться привлекательной внешностью. Зато салон получился довольно вместительным. А практичный багажник получил рекордные 545 литров.

Базовые версии оснащены передними электрическими стеклоподъемниками, аудиоподготовкой, центральным замком, подогревом передних сидений и подушкой безопасности водителя. Кондиционер, ABS и подушка безопасности переднего пассажира были доступны только за доплату.

Двигатель

Предусмотрен всего лишь один двигатель – бензиновый атмосферник объемом 1,5 л и мощностью 105 л.с. Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, а регулировка зазора клапанов осуществляется подбором толкателей.

Мотор Кобальта не доставляет серьезных неприятностей. Одна из характерных неисправностей – течь переднего сальника коленвала. Недуг характерен для зимы, когда в трубках вентиляции картерных газов замерзает конденсат. В результате, увеличивается давление в картере, от чего и выдавливает сальник.

После 60-90 тыс. км может потечь расширительный бачок (950 рублей). Короткий шланг создает нагрузку на пластиковый штуцер, который спустя время все-таки сдается. Автослесари рекомендуют подобрать более длинный шланг.

Коробка передач

В паре с мотором может работать 5-ступенчатая механика или 6-скоростной автомат.

Сцепление имеет большой запас прочности. После 150-200 тыс. км наблюдались единичные случаи ремонта МКПП из-за износа подшипника первичного вала.

Машины с АКПП встречаются реже. Некоторым владельцам пришлось столкнуться с гарантийным ремонтом коробки из-за микротрещин в плате гидроблока.

Автомат с обозначением 6Т30 применялся во многих моделях GM: Aveo, Cruze, Lacetti и Orlando. Массовых проблем он пока не доставлял. По опыту эксплуатации, коробка очень чувствительна к перегреву, что приводит к отвердеванию резины поршней. А перегретое масло теряет свои свойства и сокращает срок службы соленоидов и гидротрансформатора. Из-за перегрева масла отдельные экземпляры с АКПП и угодили на ремонт стоимостью 50-70 тыс. рублей.

Стоит отметить и нежную кнопку рычага автомата. Она заедает, скрипит или обламывается. Стоимость оригинального ремкомплекта – около 900 рублей.

Ходовая

Элементы ходовой, пожалуй, наиболее частый повод обращения в сервис. Первыми, как правило, сдаются задние амортизаторы и задние ступичные подшипники – после 40-80 тыс. км. Сайлентблоки, шаровые опоры и передние ступичные подшипники служат дольше – более 100 000 км.

Внимания требуют и пыльники внешних ШРУС. Они могут порваться уже спустя 20 000 км, что в дальнейшем приводит к выходу из строя самих ШРУС.

Спустя время начинают подтекать шланги гидроусилителя - в местах опрессовки. Новый напорный шланг довольно дорог – около 4 000 рублей.

Кузов и салон

Кузовное железо Chevrolet Cobalt к коррозии не склонно. Нарекания вызывают облупившиеся или торчащие дверные ручки. В первом случае понадобится перекраска, а во втором - прямые руки и отвертка.

Некоторые владельцы замечают появление воды в ногах переднего пассажира. Причина – отсоединение патрубка отвода конденсата. Другая немногочисленная часть собственников сетует на периодическое присутствие воды в багажнике. Одна из наиболее вероятных причин – плохая герметизация стыков кузовных панелей.

В отделке салона использованы не самые дорогие материалы. Жесткий пластик зачастую начинает скрипеть. Через 40-80 тыс. км может зашуметь моторчик отопителя.

Не отличается долговечностью и подогрев водительского кресла. Порой он отказывает уже спустя 40 000 км.

Стоит ли покупать?

Шевроле Кобальт предлагает все, что ценится в эконом-классе: надежность, комфорт, вместимость, приемлемую динамику и экономичность. Двигатели и коробки пока не создают серьезных проблем, а возникающие неисправности незначительны и легко устранимы.

Ресурс двигателя Шевроле Кобальт 1.5

В нынешней генерации Chevrolet Cobalt дебютировал в 2011 году. Его разработкой занималось бразильское подразделение General Motors. Конструкторской основой послужила платформа GM Gamma. Перед инженерами стояла задача создания автомобиля для рынка развивающихся стран. Традиционно, на таких рынках широким спросом пользуются компактные, но при этом просторные и практичные модели. Таким образом, Шевроле Кобальт занял нишу между моделями Aveo и Cruze.

Примечательно, что наименование модели Cobalt использовалось маркой Chevrolet и ранее. Иногда рассматриваемый автомобиль даже называют вторым поколением. Однако это не совсем верно. Действительно, в 2004-2010-х годах на североамериканских рынках продавался автомобиль с таким названием. Но это совершенно разные модели, не имеющие ничего общего.

На отечественном рынке «второе поколение» появилось в 2013 году. Поначалу в продажу поступила продукция бразильской сборки, а немного позже было налажено производство на узбекском заводе GM.

Мотором единым

Идеология Шевроле Кобальт, как и его конкурентов, достаточно проста. Чаще всего такие модели выбирают как единственный автомобиль. Это накладывает отпечаток на список выдвигаемых требований к машине. Не последнее место среди них занимает универсальность. Видимо по такому принципу модель комплектуется всего одним вариантом силового агрегата. Полуторалитровый двигатель мощностью в 105 л.с. вполне можно считать оптимальным вариантом для автомобиля такого класса.

С надёжностью агрегата дела обстоят вполне достойно. Серьёзных детских болезней, критически омрачающих процесс эксплуатации, выявлено не было. Производитель заявляет о ресурсе в районе 400 тысяч км, что по современным меркам очень прилично. Это достигается относительной простотой конструкции и применением проверенных решений. Так, привод ГРМ здесь цепной, что избавляет владельца от необходимости тщательно следить за состоянием ремня. А чугунный блок цилиндров и простая система изменения фаз газораспределения позволяет мотору спокойно переваривать топливо не самого лучшего качества. Однако, по сравнению с более технологичными современниками, двигатель Cobalt имеет больший расход.

Характерные неисправности

Но всё же полностью избежать присутствия детских болезней не удалось. На многих экземплярах встречаются проблемы с передним сальником коленвала. А именно с его протеканием. Проявляется такая неприятность в холодное время года, когда в трубках вентиляции картерных газов подмерзает конденсат. В результате этого давление увеличивается, что в итоге приводит к нарушению герметичности сальника.

Ещё одним неприятным моментом может стать течь расширительного бачка. Всё дело в нагрузке на пластиковый штуцер, которая возникает из-за короткого шланга. Проявляется недуг, обычно, в районе 60-90 тысяч пробега, но мастера советуют заменить проблемный шланг более длинным заранее.

Отзывы владельцев о ресурсе двигателя

Для того чтобы оценить как себя ведёт двигатель Chevrolet Cobalt, предлагаем ознакомиться с отзывами владельцев о реальной эксплуатации.

Игорь. Chevrolet Cobalt 1,5 2014 г. 95 000 км

После того как увидел в автосалоне, поначалу совсем не приглянулась машина. Но когда осмотрел внутри и посидел в салоне – появился интерес. После тест-драйва вообще не было сомнений, что куплю. Соотношения цена-качество считаю самым оптимальным на рынке в то время. За время эксплуатации в этом только убедился. Всё вроде скромно, но выполнено на хорошем уровне. Не чувствуешь себя в чём-то обделённым.

Двигатель для меня выше всяких похвал. Неплохо тянет, при этом простой и надёжный. Кроме замены масла и фильтров больше в него не доводилось лазить. По сути, другие расходники даже и не менял. Только передние тормозные колодки. Подвеска просто не убиваемая. Раз в несколько месяцев проверяюсь на станции, и до сих пор родные детали продолжают ходить. Есть конечно мелкие недостатки, но автомобилю эконом-класса это простительно.

Андрей. Chevrolet Cobalt 1,5 2013 г. 210 000 км

Сказать о машине особо нечего. Ездит и ездит. Подвеска очень сильная её сторона. В моём регионе с дорогами просто беда, но все детали имеют очень приличный ресурс. Даже с большим запасом. По нашим «направлениям» можно ездить спокойно. При чём долго. Очень нравится двигатель. Простой, понятный, многое можно сделать самому. Проблемы были, но считаю это мелочами. Потёк как-то сальник коленвала и сопливила клапанная крышка. В остальном только регламентные работы. Вот сейчас чувствуется, что сцепление на подходе, поэтому скоро предстоит замена. Топливо приходилось лить самое разное, так как часто езжу по глухим местам. А выбора там особо нет.

Слышал, что движок неплохо к этому подготовлен, но всё же переживал, что негативно скажется на ресурсе. Недавно решил сделать диагностику движка у проверенных спецов. Промерили компрессию, камерой в колодцы позаглядывали, ещё какие-то тесты провели. Вердикт – всё в норме. Единственное, что интервал по замене масла я несколько уменьшил. Стараюсь менять на 7-8 тысячах. Но пару раз всё-таки дотягивал до 10. Возможно, так сказывается моя забота о движке, а возможно он изначально заточен под такие не самые благоприятные условия. Машинка – достойная рабочая лошадка без изысков. Свои функции выполняет достойно и однозначно стоит своих денег.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Ошибка P0171

Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.

Причина и признаки

На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.

Как снять клапан адсорбера

Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:

Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.

Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:

Болты крепления дроссельной заслонки

Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать :)

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.

Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цветов. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять.

Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.

В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.

Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.

Эх, а куда деваться?…

На других автомобилях GM применяется визуально похожий клапан, но на просторах интернета не удалось найти отзывов по его реальной применимости вместо нашего. Код — 55593172, цена 800₽ при заказе из Китая и 2000₽ в оффлайн магазинах:

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.

Слабые места, достоинства и недостатки Шевроле Кобальт

На первый взгляд, кажется, что Chevrolet Cobalt идеально подходит для всей большой семьи. И действительно оно так и есть, но важно знать болячки каждого автомобиля перед покупкой, ведь привлекательный дизайн и простор внутри это не показатель достойного автомобиля. К сожалению, болезни и слабые места есть и у Шевроле Кобальт.

Технические характеристики

Седан;
Модификация: 2,0 Turbo Ecotec;
Объем двигателя – 1,9 л, мощность – 260 л.с.;
Передний привод;
Коробка передач: механическая 5-ступенчатая и автоматическая 4-ступенчатая;
Объем топливного бака – 47 л;
Расход топлива: по городу – 10,7 л, по трассе – 7,8 л на 100 км.

Достоинства и преимущества Chevrolet Cobalt с 2011 года выпуска

Гармоничный образ городского авто;
Салон просторный;
Регулировка водительского кресла;
Удобный хват руля;
Кресла заднего ряда могут складываться, что позволяет перевозить длинномерный груз;
Большой дорожный просвет;
Отличный омыватель стекла;
Информативные зеркала;
Полноразмерное запасное колесо.

Слабые места Chevrolet Cobalt с 2011 года выпуска

Сборка;
АКПП;
Рычаги подвески;
Прокладка клапанной крышки;
Цепь ГРМ;
Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Сборка авто – явный недочет. В месте, где храниться запаска, можно заметить воду. Причина в некачественно замазанных щелях за задним бампером. Устранить проблему поможет герметик. Средством необходимо обработать все швы.

Фары – еще одна болячка седана. Со временем они начинают запотевать. Решить эту проблему крайне сложно. Как показывает практика, все способы, которые пробуют водители, не эффективны.

Недостатком АКПП является плохая переносимость пробуксовок. Если регулярно устраивать гонки на данном авто, то узел быстро выйдет из строя. Негативно на его работе отразится и резкий старт на светофоре. Избежать этого поможет мягкая езда и бережное отношение. Многие водители рекомендуют трансмиссию прогревать. Особенно в холодное время года.

Рычаги подвески, к сожалению, у Кобальта действительно проблемные. И в данном случае никуда не денешься. Происходит это в основном при резких ударах, в случае наезда на высокой скорости на различные препятствия в виде бугорков или ям. Но при пробном пробеге перед покупкой эту неисправность трудно не заметить. Автомобилем становится трудно управлять, а на месте необходимо обратить внимание на износ шин. Если внутренняя кромка изношена, соответственно это дает косвенно утверждать, что поврежден рычаг.

Безусловно, можно сказать, что это в принципе пустяк и практически не влияет на уровень масла в двигателе, но постоянные потеки масла из под клапанной крышки влияют и на нарушение теплообмена и на возможный процесс произвольного возгорания и на срок службы некоторых элементов электрики. Поэтому при покупке необходимо поинтересоваться была ли произведена замена прокладки на не оригинальную и убедиться в отсутствии течей масла из под крышки.

Учитывая то, что Chevrolet Cobalt уже не выпускается и не поставляется на отечественные рынки пробег многих автомобилей уже за 100 тыс.км. А соответственно при покупке необходимо обратить внимание на состояние цепи ГРМ. Если же цепь не менялась предыдущим владельцем, то замена обойдется порядка 20 тыс.р. Вообще на данном автомобиле нельзя цепь ГРМ считать слабым местом, но при покупке на нее внимание обратить обязательно стоит.

Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Сразу можно отметить, что данные элементы не являются критическими неисправностями в случае их выхода из строя. Также их замена не такая уже и дорогостоящая операция и к тому же стойки и втулки стабилизатора это расходные материалы. К слабым местам данные элементы можно отнести из-за их быстрого износа. Поэтому при покупке нужно обратить внимание на состояние стоек и втулок. Определить косвенно можно, как при езде по характерным стукам подвески, так и на месте при покачивании машины в стороны.

Недостатки Шевроле Кобальт второго поколения

Повышенный расход топлива;
«Сверчки» в салоне;
Частое запотевание фар;
Некачественное обработка швов на стыке багажника и заднего бампера (попадание воды);
Слабый двигатель;
Жесткая подвеска;
Некачественный пластик в салоне;
Дороговизна в обслуживании.

Итог
В заключение, можно сказать, и напомнить, что частые поломки и недочеты присутствуют у каждого автомобиля. Главное чтобы эти проблемы не выливались в огромную трату денежных средств для их устранения. Соответственно перед покупкой необходимо все взвесить «за» и «против», а автомобиль при покупке лучше всего отдать на диагностику и осмотр профессионалам в этом деле.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Chevrolet Spark – компактный хэтчбек американского производства. Представляет собой модификацию ранее известного Део Матиз. После объединения двух. - В настоящее время автомобиль марки Шевроле достаточно популярен на российском рынке. И одной из популярных моделей является автомобиль Chevrolet. - Ухудшение экологической обстановки на планете заставляет людей задумываться об изобретении экологически чистых видов транспорта. Идея создания самого.

машинка не плохая.за 20 тыс.пробега поменял пятый а может и шестой шрус.в чём причина не пойму в автосервисе где обслуживаю машину мастера в шоке.

Читайте также: