Шевроле лачетти прогорела прокладка гбц

Обновлено: 14.05.2024

Печальки пост… Прогорела прокладка ГБЦ, помощь с артикулами запчастей и немного других прошедших неприятностей

Доброго времени суток, товарищи.
Пост не из самых лучших, а конкретно об прогоревшей прокладки ГБЦ, но немного отступления. Вернусь пожалуй к предыдущем своим записям БЖ, а конкретно:

Все эти интересующие вопросы с проблемами были решены и я решил не добавлять в БЖ, но подытожить все-же стоит, так сказать рассказать свои впечатление, во первых был заменен основной радиатор с трубчатого какого-то который побежал по сотам на ленточный Luzar LRCCHLT04178. Он идеально подходит под 1,6, M/T, A/C. Впечатление конечно ожидал лучше чем на самом деле, закладных гаек нет, качество так себе, но в итоге стоит и тыщ 2-3 проехал, а также приобрел новую крышку расширительного бачка 94539597, но это уже после того как лопнул верхний патрубок на радиаторе, об этом во вторых, он самой покупки меня смущал этот патрубок и наконец сдался, благо он лопнул по приезду в гараж, залила всю правую часть подкапотки и отсюда после замены на патрубок фирмы Gates, а артикул тому 05-2675, у меня появился посторонний звук и тому причина был ремень ВА (генератора), т.к на него попал антифриз и он начал посвистывать, но проблема ушла. И на последок перед основной причиной, в третьих это радиатор печки, он так засрался, что сначала подумали, что это механическая неисправность, а точней перегородка отвалилась в самом отопители и он греть успевает только одну сторону, со стороны водителя тепло, а с пассажирской холодно. Засрался он конечно за год с небольшим очень сильно, что говорит о том, что СО не в очень хорошем состояние. Ну а теперь к баранам…

Проблема с прокладкой ГБЦ появилась как то так, начала троить на холодную, но стоит машине прогреться совсем чу-чуть все стабилизировалось и так дня два было, а может это появилось и раньше и даже сказать не могу, т.к автозапуск стоит. Начал за одно мониторить тех жидкости и тут и уровень антифриза упал на холодну, а я и думаю ну и ладно и далил остатки гр 100 и тем самым после прогрева до 70градусов уровень поднялся почти по горло и тут "звоночек", на третий день все тоже самое, но к вечеру машина начала троить уже и на прогретую с перебоями, то заметно, то нет, но не переставала. Поездки в 100км пути ничего не дала, а по трассе я и не заметил разницы при этом следил за температурой была она в районе 81-82 градуса.По приезду начал мигать чек, а ждал я его давно, ошибки P0172 и p0300. Скинув ошибки на этом и закончился третий день.

Утром на четвертый день я решил посмотреть что-же случилось. Заранее почитал интернет и двинулся в гараж. Начал со свечей заменив их на старые, а те которые стояли были черные(смесь то богатая) просмотрев на ВВ провода и все шланги, а также тех жидкости и опять обратил внимание на ОЖ, она была меньше минимум на холодную и не долив его я запустил авто, машина также начала троить и тут же перестала, но нет после последующего запуска все повторилось снова. Перебои в работе, чек моргает. Проехав до родственника так сказать за консультаций он мне посоветовал померить компрессию, свечи выкрутили, а четвертая черная и проехал я метров 300, странно. Компрессия 11 1-3, 15 4. Да вроде ничего, КК алюминь не бежит, но потеет. Поэтому масло в колодцах нет, проверенно. В итоге предварительно выясняем, что скорей всего за того что перебои в работе ДВС умирает катушка зажигание, но померив сопротивление меня это насторожило и если действительно умирает катушка, то почему 1 цилиндра свеча за 300м норм, а 4 черная. По приезду в гараж, а это опять 300м у меня включается первая скорость вентилятора, а через пару секунд вторая. Печку на максимум, а она холодом, патрубки холодные все, температура ОЖ 106 грудусов, глушу авто и спускаю давление открывая крышку, а в бочке то совсем чу-чуть антифриза. Вот тебе и второй "звоночек". Где антифриз то? Дым не белый, масло норма и белой эмульсии нет, а вот на крышке масляной она появилась, а до этого никогда не было, вот тебе и черная свеча 4 цилиндра, троение и далеко это не катушка, блин.

Дальше еще больше интернета, а скорей Д2 и наткнулся на запись shpan87 , ха это-же тоже, что и у меня и да я все-же прав — это ГБЦ или трещина как вариант.

Затем я вышел на пред.хозяина, именно хозяина, а не перекупа и он мне ответил, что перед продажей, а это было примерно тыщ 85 назад у него порвался ремень ГРМ и загнула клапана и вместе с этим он менял еще кольца и прокладку ГБЦ на не оригинал паронитовую толстую какую то. Вот тебе "звоночек" номер три.

Как то так… Ремонт, но дело в том, что я не готов делать как положено, а конкретно капитально ремонтировать ДВС, то накидал список запчастей. Просьба к вам, гляньте, все ли я правильно подобрал с артикулами и запчастями.

1. Прокладка ГБЦ GM 96963220 (В чем разница, если использовать этот артикул 96473400?)

3. Помпа Dolz D211 (но не факт, что она и пойдет ли под замену тоже)

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Прокладка ГБЦ Chevrolet Lacetti Неисправность

No turbo - no party

Если у вас кривые руки, согните инструмент в противоположную сторону

Лет 10 назад приехал мужик на четверке, прокладку гбц заменить. И перед тем как уйти попросил "терануть" на камне.
Мы: Камня нет
Мужик: у меня свой в багажнике
Мы: если кривая везем фрезеровщику, а тереть неприучены
Мужик: что за народ, руки видать совсем из жопы растут, вот мыто в советские времена. а вы тут.
На том и попрощались .

Вот не переучить принципе человека если привык он так. Одно дело в чистом поле, об дорогу "терануть", а другое когда все под рукой.

No turbo - no party

Если у вас кривые руки, согните инструмент в противоположную сторону

Kot писал(а): Лет 10 назад приехал мужик на четверке, прокладку гбц заменить. И перед тем как уйти попросил "терануть" на камне.
Мы: Камня нет
Мужик: у меня свой в багажнике
Мы: если кривая везем фрезеровщику, а тереть неприучены
Мужик: что за народ, руки видать совсем из жопы растут, вот мыто в советские времена. а вы тут.
На том и попрощались .

No turbo - no party

Если у вас кривые руки, согните инструмент в противоположную сторону

Паста вообще должна быть полностью исключена из каких-либо работ с металлами типа чугуна и алюминия . Если очень хочется, то еще можно на стальных деталях для легкой люксации пасту использовать. А на ляминии и чугунии паста шаржируется в поверхность, создавая огромные проблемы при последующей обработке. Кроме того, шаржированные частицы на свободных поверхностях при нагреве-охлаждении могут от этих поверхностей отделяться и циркулировать по системам, что совсем не есть хорошо для двигателя .

То есть паста неизбежно приводит к повреждению двигателя абразивом - как ее не вымывай и не изничтожай. И это исключает использование паст при ремонте не зависимо от места, где ее хотят использовать.

Но главное - ничего невозможно обработать точно, не имея жесткости обработки . Ручонки шаловливые такой жесткости никак не дают. Шмурыгание головкой по плите под собственным весом не является жесткой обработкой. Более крупные частицы дают более интенсивную обработку краев плоскости, куда эти частицы попадают. В результате притирок края плоскости головки неизбежно заваливаются, и такая "работа" не может ни при каких условиях считаться качественной. Дополнительно после нескольких притирок заваливается и сама плита, что полностью убивает качество таких "ремонтов" .

При этом, что немаловажно, на шмурыгание головки по плите тратится огромное время, которое не соответствует полученному результату. То есть, здесь точно все по Райкину - лучше привязать к шаловливым ручонкам динамо-машину и ток вырабатывать .

AB-Engine писал(а): Паста вообще должна быть полностью исключена из каких-либо работ с металлами типа чугуна и алюминия . Если очень хочется, то еще можно на стальных деталях для легкой люксации пасту использовать. А на ляминии и чугунии паста шаржируется в поверхность, создавая огромные проблемы при последующей обработке. Кроме того, шаржированные частицы на свободных поверхностях при нагреве-охлаждении могут от этих поверхностей отделяться и циркулировать по системам, что совсем не есть хорошо для двигателя .

Пробило прокладку ГБЦ - как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Пена в расширительном бачке

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Как определить, что пробита или прогорела прокладка ГБЦ

Образование эмульсии, перегрев двигателя и картерные газы в расширительном бачке – первые признаки того, что на автомобиле пробило прокладку ГБЦ. Поскольку эксплуатировать машину с этой неисправностью нельзя, рассмотрим, что делать в таком случае и по каким признакам определить причину пробоя.

Разница между пробитой и прогоревшей прокладкой ГБЦ

Под прогаром следует понимать неисправность, при которой выхлопные газы прорываются в соседние цилиндры, масляные каналы или рубашку охлаждения ДВС. Чаще всего прогар происходит между цилиндрами, так как уплотнение в этом месте принимает наибольшую термическую нагрузку.

Понятие пробоя более обширное и включает в себя также случаи, когда каналы циркуляции масла и охлаждающей жидкости (ОЖ) сообщаются между собой. Из-за смешивания в расширительном бачке и/или поддоне образуется эмульсия кофейного цвета. При пробое наружу первым признаком будут следы масла/тосола на двигателе.

Признаки прогара

Если на вашем автомобиле начались регулярные проблемы с утечкой ОЖ, сосредоточьтесь на поиске причины, а не постоянном устранении последствий неисправности.

Маслянистые пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке. Причина в несгоревшем бензине и примесях масла, которые просачиваются в охлаждающую жидкость вместе с газами.
Двигатель перегревается. Раскаленные отработавшие газы нагревают антифриз, поэтому система охлаждения не справляется с теплоотводом. . Причина в прогоревшей прокладке между каналом циркуляции ОЖ и цилиндром, из-за чего антифриз попадает в камеру сгорания. Нередко проблема начинает проявлять себя после длительного простоя, когда в цилиндре накапливается тосол. В придачу ко всему в такой ситуации вы заметите затрудненный запуск двигателя. Естественно, что в таком случае уровень антифриза в бачке будет постоянно снижаться.

С ремонтом прогара затягивать не стоит, так как скопление большого количества антифриза в камере сгорания может привести к гидроудару и, как следствие, дорогостоящему капитальному ремонту.

Как понять, что пробило прокладку головки блока цилиндров?

При пробое прокладки между каналами с маслом и антифризом не всегда происходит взаимное смешивание жидкостей. Эмульсия может появиться только в поддоне или в расширительном бачке. Если на авто пробита прокладка ГБЦ, ездить на нем запрещено. Охлаждающая жидкость разжижает масло, меняя его консистенцию и ухудшая смазывающую способность. Эксплуатация машины на эмульсии чревата задирами на цилиндрах, шейках распредвала, коленвала, проворотом вкладышей, поломкой турбины и т.п. Шумная работа двигателя – один из первых признаков эмульсии.

Появление масла в антифризе меняет его вязкость, из-за чего снижается прокачиваемый помпой объем. Смесь масла и тосола забивает радиатор и каналы рубашки двигателя, вследствие чего нарушается теплоотвод. Эксплуатируя авто с такой поломкой, вы рискуете перегреть двигатель.

Гораздо реже прокладку пробивает наружу, из-за чего на блоке цилиндров появляются маслянистые пятна, подтеки охлаждающей жидкости. В таком случае вы заметите снижение уровня масла в поддоне и антифриза в бачке.

Последствие некачественного ремонта

Если прокладка ГБЦ была пробита после ремонта двигателя, скорее всего, причиной поломки стал один из факторов некачественного ремонта.

Неправильное усилие затяжки болтов головки блока цилиндров (около 80% всех случаев). В технической документации двигателя указывается не только момент, но и последовательность затяжки каждого из болтов. В некоторых случаях после определенного пробега следует переобжать прокладку. Чаще всего уплотнение остается недостаточным либо, наоборот, чрезмерно сжатым, из-за человеческого фактора. На усилие влияет и степень вытяжки болтов и состояние резьбы в ГБЦ. Перед затягиванием убедитесь в чистоте витков, отсутствии в колодцах масла, воды.

Некоторые болты изготавливают по особой технологии и не требуют предварительного смазывания перед закручиванием. Не стоит пренебрегать этим моментом, так как всего 10% усилия уходит на обжатие самой прокладки, оставшаяся доля идет на преодоления силы трения при закручивании.

Несоответствие привалочных плоскостей блока цилиндров и ГБЦ. При этом учитывается известный многим параметр деформации плоскости и чистота поверхности сопрягаемых деталей. Слишком высокая чистота обработки способствует скольжению прокладки, тогда как грубая чистота не позволяет прокладке плотно прилегать к сопрягаемым поверхностям.
Повреждение прокладки, которая является хрупким и чувствительным к деформациям изделием.
Неправильное применение герметизирующих составов. Герметик требуется лишь на некоторых типах «Т-образных» соединений. Перебор может привести к попаданию герметика в глухие отверстия и стать причиной недостаточного момента затяжки.

Почему прогорает прокладка ГБЦ?

Чаще всего причина прогоревшего уплотнителя в перегреве двигателя, из-за которого деформируется плоскость ГБЦ. Наиболее чувствительны к такой деформации вследствие теплового расширения 6-цилиндровые рядные двигатели.

К пробою приводит и нарушение процесса горения в цилиндре (детонационное и/или калильное зажигание). При калильном зажигании смесь поджигается не от искры, а от перегретой части свечи зажигания. Возникает при неправильном подборе свечей. При детонационном сгорании смесь воспламеняется до возникновения искры на электроде. Основные причины детонации:

Несоответствие октанового числа бензина и степени сжатия двигателя. Столь общее определение включает в себя как случаи, когда заявленный на АЗС показатель октана не соответствует действительности, так и неучтенное повышение степени сжатия после ремонта либо вследствие образования в цилиндрах нагара.
Слишком бедная смесь.

Детонационное сгорание характеризуется сверхвысокой скоростью распространения фронта пламени, из-за чего стенки камеры сгорания переживают экстремальные термические и механические нагрузки.

Прокладка может прогореть не только из-за повышения температуры, но и из-за дополнительного вытягивающего усилия, которое воздействует на болты. Возникает вследствие повышенного давления в камере сгорания до момента преодоления поршнем верхней мертвой точки (ВМТ).

Видео: Пробита прокладка гбц признаки и последствия

Дефектовка после разборки мотора

К появлению эмульсии в масле/антифризе приводит не только пробой прокладки ГБЦ, но и трещина между каналами в блоке цилиндров или головке блока. Провести дефектовку своими руками вам помогут следующие признаки пробитой прокладки ГБЦ:

Головка цилиндров и замена прокладки ГБЦ

Снимите предохранитель топливного насоса.
Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоедините зажим соединения на корпус электронного модуля управления (ЕСМ) с впускного коллектора.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя.

увеличитьобозначения
Слейте моторное масло и снимите крышку газораспределительного механизма. Следуйте этому разделу.
Снимите корпус воздухоочистителя.

увеличитьобозначения
Снимите кабель дроссельной заслонки и впускные/выпускные шланги охлаждающей жидкости.

увеличитьобозначения
Снимите верхний шланг термостата.

увеличитьобозначения
Снимите датчик давления впускного коллектора, датчик температуры впускного воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости.
Снимите опорный кронштейн впускного коллектора.

увеличитьобозначения
Снимите все вакуумные шланги с впускного коллектора, включая вакуумный шланг усилителя тормозов.
Снимите провода зажигания со свечей зажигания.
Снимите катушки непосредственного зажиагния (dIs) и кронштейн головки цилиндров.

увеличитьобозначения
Снимите изгибающийся вспомогательный приводной ремень, вращая по часовой стрелке винт шкива натяжителя и используя dw110–080.

увеличитьобозначения
Снимите шину со стороны переднего пассажира.
Снимите переднюю защиту надколесной арки.

увеличитьобозначения
Снимите винты верхней передней крышки приводного ремня газораспределительного механизма
Снимите верхнюю переднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма
Совместите отметки газораспределения шестерни распределительного вала.
Снимите шкив коленчатого вала.
Снимите винты нижней передней крышки газораспределительного механизма и крышку .

увеличитьобозначения
Слегка ослабьте стопорные винты водяного насоса.
Вращайте против часовой стрелки водяной насос, используя регулировочный механизм приводного ремня газораспределительного механизма j-42492, чтобы ослабить натяжение ремня.
Снимите приводной ремень газораспределительного механизма.

увеличитьобозначения
Снимите кронштейн подвески двигателя.
Снимите крышку газораспределительного механизма.

увеличитьобозначения
Крепко удерживая впускной распределительный вал, снимите винт шестерни и шестерню впускного распредвала.
Крепко удерживая выпускной распределительный вал, снимите винт шестерни и шестерню выпускного распредвала.

Очистите посадочные поверхности прокладки головки цилиндров и блока цилиндров.
Убедитесь, что посадочные поверхности прокладки головки цилиндров и блока цилиндров не имеют вмятин и глубоких царапин.
Почистите винты головки цилиндров.
Проверьте головку цилиндров на искривление.

Установите новую прокладку головки цилиндров.
Установите впускной/выпускной коллектор на головку цилиндров.
Постепенно установите винты головки цилиндров в нижеуказанной последовательности.

увеличитьобозначения

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

перегрев двигателя;
неправильная установка при замене прокладки;
последствия мощностного тюнинга ДВС;
не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
появление эмульсии в системе смазки двигателя;
двигатель начинает дымить белым дымом;
попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как производить диагностику неисправностей двигателя по цвету выхлопных газов. Из этой статьи на примере дизельного ДВС вы узнаете о причинах, по которым мотор может дымить белым выхлопом.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как измерить компрессию в двигателе своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как правильно мерить компрессию в двигателе.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Читайте также: