Шкода октавия диагностика цепи грм
Обновлено: 02.05.2024
Как определить когда нужна замена цепи ГРМ 1.8 TSI на Шкода Октавия
В техническом регламенте с периодичностью обслуживания автомобиля Шкода, нет информации про замену цепи ГРМ. Вернее там сказано, что данный узел не требует обслуживания, что не соответствует действительности .
Как определить износ цепного привода
Есть несколько косвенных и только один точный способ, узнать о текущем состоянии цепи ГРМ. Косвенными для данного двигателя, будут показания диагностической программы с расхождением фаз. То есть, с помощью компьютера, состояние цепи определить точно нельзя . А раз так, то и обращать внимание на этот показатель смысла нет. (Неточно можно - это означает может проедет еще тысячи километров, а может и сегодня перескочит.)
Посторонние звуки из под капота при запуске двигателя, неровная работа - может быть признаком, что газораспределительный механизм не справляется с компенсацией растяжения цепи. Это повод для визуального осмотра.
Считываем риски на плунжере натяжителя
Точным способом является осмотр натяжителя цепи и считывание количества зубцов или канавок на плунжере. Сделать это на двигателе 1.8 TSI можно благодаря технологическому окошку на нижней крышке ГРМ.
Если натяжитель старого образца (как на фото, что само по себе плохо и лучше его заменить) то считываем зубцы: удается увидеть более 4х зубцов - цепь и натяжитель подлежат замене .
Если нового образца (не такой как на фото) - то считываем канавки, более 6ти - на замену .
Двигатель в ВМТ
При осмотре гидронатяжителя и считывании рисок, двигатель нужно выставить в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка). Способов проделать данную операцию несколько.
Самым простым является проворачивание коленвала (ключем или за шкив если позволяет здоровье) по часовой стрелке, до момента когда плунжер натяжителя выдвинется на максимальную длину.
Для определения износа такой точности более чем достаточно. Считаем риски делаем вывод.
Порядок замены на видео
Весь процесс замены цепи ГРМ за несколько минут.
Skoda Octavia A5 FL 1.8tsi МКПП › Бортжурнал › ПРАВИЛЬНАЯ проверка состояния цепи ГРМ на 1,8tsi для чайников. (Надо ли пропускать процедуру выставления ВМТ?)
По-моему не стоит уточнять что это длиннопост. Многие меня уже тут знают, и не удивляются что запись по вытаскиванию какой нибудь гипотетической решёточки расписывается с истории возникновения это решёточки, до принципов ее работы, а не просто "подденьте нут, открутите тут, готово". Поэтому, кому интересно, берем чаёк, и усаживаемся поудобнее)
СМЫСЛ ДАННОЙ ЗАПИСИ (суть начинается под заголовком "К делу")
Статья в первую очередь написана для новичков, или людей которые что то бояться делать сами. Увы, но мне не удалось найти ни одной записи, где всё было бы понятно обычной домохозяйке. Ведь либо процесс описан, но никаких фото, и ты сидишь и думаешь "где тот болт, который автор имеет в виду", либо просто итоговое фото со словами "вот я проверил натяжитель, вот у меня столько рисок, я вот сделЯль, а сами е%№тесь как хотите", либо пропускаются очевидные по мнению автора, но не очевидные для новичка моменты, такие как "просто выдерните патрубок" (да, для кого то это просто, но человек который первый раз в жизни увидел быстросъёмный патрубок, будет пол часа ковырять его думая, да как же он сука вынимается. Ещё сломает что. Помню я себя в 20 лет, когда очень многие компоненты автомобиля выжили бы, если бы только существовали нормальные инструкции), ну и либо набор фоток в виде комикса, иногда ещё и в неправильном порядке.
Для тех кто проверяет натяжение цепи Васей, залезая в 093 замеряемую группу, сразу разочарую, так как это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБОМ ПРОВЕРКИ. Данная группа показывает рассогласование фаз РВ-КВ, а не выход натяжителя. (ну в принципе это изначально очевидно. Но походу не для всех. Кто то данные угла отклонения воспринимает за чистую монету) Это ориентировочный показатель и на моторах даже с растянутой цепью возможны значения около ноля, увидев которые человек счастливый катается ещё пол года, а потом "бум" под капотом, и "а эвакуаторы оказываются такие дорогие…"
Многие пропускают такой важный момент, как выставление ВМТ первого поршня, а потом придумывают какие то рассчеты и способы что бы определить "настоящий" выход натяжителя… Нахрена? Ясно только тем кто всю эту баломуть придумал. (об этом подробнее в статье)
К ДЕЛУ
Вот давайте и мы не будем изобретать велосипед, и перейдем от слов к делу.
И так, по пунктам:
0.5. (нет это не покупка пол литра, без которых не разобраться, это пункт 0.5, потому что он не обязателен)
Если вы хотите сделать всё по канону, то уже заказывайте крышку 06H115418D. Эта процедура не обязательна, так как и старые крышки достаточно плотно садятся в своё место, но бывают случаи когда они просто ломаются в процессе вытаскивания, потому что рассохлись, либо их вытаскивали уже раз 20, и просто стёрли. А герметичность у нас нарушать нельзя.
Стоит она около 350р, но часто можно и дешевле купить.
Я заказывать не стал, так как точно знал что до меня пробку доставали всего один раз (не затёртая), а до этого уже меняли (не задубела).
1. ПОДГОТАВЛИВАЕМ МЕСТО РАБОТЫ.
Нам нужны:
-Набор ключей и/или бит TORX, где нам принципиально важны 25, 27, и 30. Вообще у любого шкодовода обязан со временем появиться хороший набор торксов, так как это чуть ли не основной вид крепежа в наших авто.
-Обычная отвертка с плоским шлицом. Или голова на 7. Тут или или.
-Балонный ключ (под ваши колёсные болты)
-Домкрат
-Голова (шестигранная) на 24
-Удлинитель для этой головы на 1/2.
-Вороток 1/2.
(последние три пункта конечно могут быть заменены на накидной ключ на 24, но вот вопрос, что вы тогда сами лезете в авто, если не имеете нормального инструмента и вам приходится искать заменители? Данную процедуру на СТО вам сделают дешевле, чем стоит весь вышеописанный набор)
Всё готово, всё есть? Едем дальше.
2. ВЫВЕШИВАЕМ АВТО НА ДОМКРАТЕ.
Наша цель, переднее правое колесо.
Ослабляем колёсные болты, выставляем домкрат, откручиваем колесо, кладём колесо под машину.
Процедура стандартная для всех кто когда то снимал колесо. Кто никогда этого не делал, смотрите видео на ютюбе, их полно.
3. ОТКРУЧИВАЕМ ПОДКРЫЛОК.
Берём TORX Т25. Сначала выкручиваем 4 самореза брызговика.
Потом крутим отмеченные болты.
На фото плохо видно верхние болты на стыке с крылом, поэтому вот они вам отдельно:
Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)
В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.
Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.
- ставим автомобиль на подъёмник;
- снимаем правое переднее колесо;
- снимаем подкрылок правого переднего колеса;
- снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
- снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.
В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового - канавки):
1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):
7-9 зубчиков на практике - и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика - уже финальная точка.
2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале - это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).
Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой "M" и новой "AD":
Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:
1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.
Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.
2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи - электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра
В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).
Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 - возможны варианты.
Что нужно для замены цепи ГРМ - информация по запчастям (обновляемая):
06K 109 158 AD - Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C - Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 - (старый номер N 910 001 01) - Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) - Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) - Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);
Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)
Замена Цепи ГРМ
TSI TFSI MPI
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Меняем цепь на двигателях 1.8 TSI и 2.0 TFSI Ауди Фольксваген Шкода.
Все прекрасно знают, что перескок на этих моторах ведет к пагубным последствиям. Что уж говорить про загибание клапанов, давайте сразу о наболевшем - ДЕНЕЖНЫЙ РАСХОД в разы увеличивается по сравнению со стандартной процедурой. Ниже мы приведем примеры и расценки которые действуют на момент написание этой статьи. Поехали.
Сколько стоит поменять ГРМ на двигателях 1.8 и 2.0 ?
- Какой у Вас автомобиль? Марка? Модель? Год выпуска?
- Вас интересует цена под ключ? Или только стоимость работ?
- Audi A3
- Volkswagen Passat
- Skoda Octavia
- Skoda Superb
- Шкода Йети
- Audi A4
- Audi Q5
- Audi A5
- Audi A7
В первом случае, не надо снимать передний бампер, панель, радиаторы, так как двигатель стоит поперек автомобиля. Во втором случае, двигатель вдоль автомобиля, соответственно без снятия передней части не обойтись. По этому прибавляется 2000 руб.
Основные признаки растяжения
- Во время запуска на "холодную" слышен треск из-под капота, затем он пропадает.
- Неравномерная работа агрегата, его слегка потряхивает, чувствуется легкая вибрация.
- Снижается тяга мотора, пропадает былая резвость.
- На щитке приборов загорается знак - Check Engine
- Диагностика ДВС выдает ошибку - P0016 Несоответствие положения датчиков распредвала и коленвала
Что делать? Срочно менять цепь, натяжитель и успокоители. Иначе поменяете позже, но уже с ремонтом ГБЦ. В разы дороже!
Как узнать, растянута ли цепь или нет?
- Косвенно проверить состояние можно через компьютерную диагностику. В измеряемых параметрах блока управления двигателем выбираем 93 группу. Смотрим значение синхронизацию распредвала и коленвала. Если значение выходит за пределы, то скорее всего цепь растянута. Но не стоит забывать, что сам регулятор фаз может иметь износ. Тем самым влияя на этот показатель! При проверке необходимо соблюдать все уcловия предписанные заводом изготовителем!
- Второй способ, он же самый надежный, это визуальный осмотр натяжителя. Через технологическое отверстие, предназначенное специально для осмотра натяжителя, можно увидеть на сколько зубцов он выдвинут. При старом исполнении натяжителя, 4 отметки (зубца) - показатель к замене. На новом образце это значение равняется 6 зубцам. После осмотра, отверстие закрывается новой резино-металлической заглушкой.
- В нашем автосервисе, диагностика растяжения цепи БЕСПЛАТНО
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ растяжения цепи.
Возможны скрытые повреждения. Видны после вскрытия.
1. Металлическая крышки повреждена: При большом растяжении, цепь бьет по лейке, которая находится на внутренней поверхности этой крышки. Тем самым вырабатывая металлическую стружку. По регламенту производителя, её необходимо менять, но как правило её ставят повторно, установив лишь сальник коленчатого вала и уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа.
2. Износ распредвала (место вращения в кронштейне и износ от цепи): Слабое давление масла не обеспечивает должным образом подачу смазки в это место. Кроме этого, сетка кронштейна часто "покидает" своё место, и, вместо того чтобы предотвратить износ, его увеличивает. При чем в разы! Износ , обусловлен долгой работой ДВС с ослабленной цепью.
3. Задиры кронштейна распредвалов (место вращения впускного распредвала): Точна такая же причине, как описанная выше с износом распредвала. Но бывает, что сеточки на месте нет, и задиров тоже нет. Если корпус сетки на месте, в целом состоянии, то разумно не ставить сетку. Её гуляющие части, при повторном разрушении, могут натворить много бед.
4. Нарушение шлицов шестерни коленвала: Горе-слесари устанавливают шкив коленвала не попадая по шлицам, хотя для этого есть специальная метка и промахнуться трудно. Из-за обычной невнимательности в предыдущем сервисе, обе запчасти идут на металлолом.
Запчасти
Фотографии запчастей для замены комплекта
ЦЕПЬ ГРМ ПОСЛЕДНЕГО ОБРАЗЦА
5650 руб.
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ CDH CDAA
100% Оригинальная Запчасть
2650 руб.
УСПОКОИТЕЛЬ ГРМ 2.0 TFSI
770 руб.
УСПОКОИТЕЛЬ BZB 2.0 TFSI
390 руб.
УСПОКОИТЕЛЬ CNC CAEB
940 руб.
ПРОКЛАДКА ЭЛ. МАГ-ГО КЛАПАНА CDNC
100% Оригинальная деталь
480 руб.
прокладка КРЫШКИ
ГБЦ CDNB
680 руб.
270 руб.
Уплотнение трубки щупа
90 руб.
Пробка масляного поддона GEN3
100% правильная Запчасть
150 руб.
Сальник колен вала передний
690 руб.
кольцо сливной пробки
100% качественная деталь
30 руб.
герметик крышки силиконовый
770 руб.
250 руб.
Заказать запчасти можно только по телефону!
Заполните форму ниже. Мы перезвоним и оформим заказ.
Мы выполняем АБСОЛЮТНО ВСЕ РАБОТЫ по капитальному восстановлению моторов VAG 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.6 / 4.2 / 4.5 / 6.0
Шкода октавия диагностика цепи грм
Skoda Octavia A5. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
Про косвенную оценку состояния цепи 1,4ТСИ
мы знаем, что ГРМ на 1,4ТСИ (буковок мотора много разных, я говорю про СТНЕ и его «братьев по объему») приводится цепью, которая имеет свойство растягиваться со временем, а смотрового окошка (как на 1,8ТСИ
- нету) и как тогда понять, что «пора» менять?
1. путь самый малозатратный, но, по комментариям знающих людей, 100% гарантией идеального состояния цепи не является.
Лезем шнурком в:
Двигатель\Новые измерения и ищем группу (для «новых» машин от 2013года лезем именно сюда, 093 группу, про которую «говорят в гугле» блок новых машин может вовсе не показывать из-за такой реализации работы БУ):
052 Положение распредвала; отклонение от базового положения 112.52 °
Если показания зашкаливают за 116+ - это косвенный показатель к замене цепи ГРМ (опять же по инфе от знающих людей). Как я понимаю, между: 112 и 116 можно еще тысяч 70 проехать, учитывая, что цепь «тенятся» всего на 4-6 мм, буду следить.
2. прислушиваться к звукам во время пуска, таких звуков быть не должно и они сразу должны заставить задуматься:
такого тоже быть не должно
(это тоже одна из «надежных» деталей ГРМ), но и растянутая цепь
может издавать грохочуще-скрежещущие звуки, которые слышны со стороны крышки ГРМ и особенно в момент старта. Есть еще тема, когда в мороз немного постукивают гидрики при старте, но там этот звук на секунду, не больше, если у вас в картере, конечно, не гудрон.
Скрежещущая цепь обычно начинает «тереться» о крышку ГРМ изнутри в нескольких местах и приводит к таким последствиям:
3. снять крышку ГРМ и оценить состояние цепи. Самый правильный и верный вариант, но кто это будет делать в здравом уме и без показаний к тому))
Чтобы снять вот это 
и добраться сюда 
нужны не только прямые руки, инструмент и расходка, но и время… так что этот вариант оставляем на ситуацию, когда из ГРМ слышны посторонние звуки и все вышеперечисленные варианты уже испробованы.
Опять же, по информации от знающих людей, которые ежедневно перекидывают эти цепи на моторчиках «семейства» 1,4 – до пробега 80.000 цепь должна вполне нормально жить, потом следует за ней более пристально следить, т.к., есть полно вариантов, когда она перескакивала на зуб-другой именно к\после данного пробега, хотя есть и люди, которые и по 120К накатывали вообще без проблем и без каких-либо звуков из ГРМ. Смысл данного отчета не в желании запугать и непременно заставить лезть в мотор, а в том, чтобы отнестись к этому вопросу с должной серьезностью и не забивать на странные звуки, которые "проходят сами". Машины же с каждым днем "надежнее и надежнее", а ремонт после перескока может легко встать в 100 и более К))
PS^ самому лезть в мотор для решения данного вопроса, даже если очень хочется – не советую. И это не потому, что я «самый умный», а от того, что полно отчетов на просторах гугла, где «настоящие инженеры», чувствуя силу в руках, - полезли сами, а потом возникли вопросы типа: «почему провернуло фазорегулятор на валу, сколько стоит комплект клАпанов на 1,4ТСИ, как зафиксировать распеделительные валы ломом» и прочее и прочее…
Реально задолбался все фото собирать в одну тему, спасибо!
+ про тебя конкретно забыл сказать.
глянь у себя по котлам такой параметр:
Число пропусков воспламенения; цилиндр 1\2\3\4 на 1000 оборотов точно группу не помню сейчас , но смысл именно такой чтобы посмотреть пропуски на 1000 оборотов и идентифицировать твой "проблемный" котел, сравнив с остальными тремя: если пропуски везде по 0 - расслабляемся, если есть ТОЛЬКО в этом котле - думать начинаем.
не спутай с группой
Число пропусков воспламенения; цилиндр 1 9832 там пропуски могут быть и это не страшно.
Шкода октавия диагностика цепи грм
Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI
1.2 TSI
За 3 часа
8000 рублей
1.4 TSI
За 3 часа
8500 рублей
1.4 TSI
За 4 часа
11 900 рублей
1.8 - 2.0 TSI
За 3 часа
9 900 рублей
Фотоотчет: замена цепи ГРМ Октавия А5
Дата производства — 2013 г
Пробег — 122 000 км
Про цепь ГРМ
Моторов TSI на Skoda Octavia A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ коснулась также, как и остальных двигателей VAG нового поколения. Данному недостатку часто не уделяют внимания, хотя он может повлечь за собой серьезные последствия, сложные и не дешевые ремонты.
Решается проблема растяжения цепи на автомобилях Шкода Октавия поколений А5 и А7 просто и недорого. Главное — это своевременная диагностика силового агрегата. Процедура не занимает много времени, а на профильных сервисах постгарантийного обслуживания, таких как ВАГ-Рекаст, проводится и вовсе бесплатно. Далее рассмотрим причины, а главное — признаки и пути решения подобных неполадок.
Причины растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия 1.2 - 2.0 TSI
Инженеры концерна VAG признали, что появление проблемы растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия связано с рядом производственных недоработок. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска (Шкода Октавия 2007–2012 г.в.) был обнаружен дефект самой цепи и натяжителя, который приводит к перескакиванию цепи газораспределительного механизма на один или несколько зубьев.
Проблема существует из-за нарушения производственных допусков. Если конкретнее — при производстве цепей сторонним заводом-изготовителем использовалось штамповочное оборудование с износом. Готовые цепи получались с дефектами в виде стружки и граней, которые на работающем двигателе создавали быстрый и непредсказуемый абразивный износ, приводящий к растяжению. Кроме того, на натяжителях обламывались зубцы, после чего цепь значительно провисала.
Совокупность заводских дефектов приводили к тому, что цепь ГРМ автомобилей Шкода Октавия растягивалась и перескакивала уже к пробегу 60–80 тыс. км, а при интенсивной эксплуатации и раньше. В конце 2011 — начале 2012 натяжители доработали, но цепи на конвейер поставлялись без существенных изменений, что увеличило гарантированно безопасный пробег ненамного — до 80–100 тыс. км.
Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи?
Кроме заводского брака к ускоренному износу цепи Skoda Octavia A5–A7 приводит ряд эксплуатационных факторов:
- короткие поездки с частым запуском двигателя
- резкие разгоны и регулярное нахождение в пробках
- стоянка авто на передаче вместо стояночного тормоза
- несвоевременная замена масла
- использование масла и бензина низкого качества
Частые запуски влияют на растяжение цепи из-за повышенной в этот момент нагрузки на нее. Цепи служат меньше в автомобилях с большим количеством коротких поездок, чем с продолжительными, но единичными поездками на дальние расстояния.
Резкие старты и ускорения также подвергают цепь перегрузкам, как и толкание в пробках.
Если оставить машину под уклоном на передаче, а не на стояночном тормозе, то вес авто будет удерживаться в том числе и за счет натянутой цепи между коленвалом и распредвалами, что тоже ведет к ее растяжению.
С маслом все просто. Чем дольше срок службы масла, тем меньше в нем остается присадок и в целом смазывающих свойств, что пагубно влияет на трущиеся и движущиеся элементы, в том числе и на цепь ГРМ. Несмотря на то, что производитель авто установил интервал замены масла 15 000 км, в реалиях России лучше ориентироваться на пробег 7–10 тыс. км, с учетом невысокого качества топлива и сложных условий работы автомобиля.
Как определить, растянута ли цепь?
Определить растяжение цепи ГРМ самостоятельно можно по нескольким признакам. В первую очередь меняется динамика автомобиля в худшую сторону. Пусть и незначительно, но достаточно, чтобы заметить, пропадает тяга. В более запущенных случаях появляется специфический звон и дребезжание цепи при запуске двигателя после простоя. Этот звук издает растянутая и провисшая цепь, которая трется о крышку ГРМ. Наличие таких шумов это повод бить тревогу, так как заполненный маслом гидронатяжитель в первые секунды работы мотора практически не натягивает цепь и она с большой вероятностью может перескочить.
Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи Шкода Октавия А5 или А7
Симптомов растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия с двигателями TSI несколько и они разные. Но последствия всегда одинаковы. Растянутая до критичного значения цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается порядок работы газораспределительного механизма и его детали попадают под удар по цепочке, один за другим. Еще хуже если цепь и вовсе обрывает.
Стоимость работ при плановой замене цепи ГРМ колеблется от 8 до 12 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля и объема двигателя.Цена приемлемая и относительно невысокая за столь серьезную операцию. Но существует категория водителей, которые постоянно откладывают такие проблемы на потом. Как ни странно, в ста процентах случаев их тактика оказывается проигрышной. Мастера VAG-Recast не раз с этим сталкивались.
Где поменять цепь ГРМ Шкода Октавия
Проблема у TSI моторов Шкоды Октавии c маркировкой CAXA, CDAB, CCZA, CJZA и аналогичных им есть, она реальна и неприятна. Но решается она легко, просто и недорого, нужно только своевременно доверить свой автомобиль профессионалам.
Сервис ВАГ-Рекаст оказывает услуги по ремонту автомобилей ВАГ в Москве больше 9 лет. Преимущества нашей станции — огромный опыт и знание тонкостей модельного ряда автомобилей VAG, наличие специальных инструментов и приспособлений для перечня выполняемых работ, доскональное знание устройства двигателей. Наши специалисты ежедневно сталкиваются с типичными проблемами, которые ими изучены полностью, а действия доведены до автоматизма. Высокая оценка их работы есть в отзывах на сайте и в соцсетях. Пример квалификации мастера сервиса VAG-Recast — замена цепи ГРМ автомобиля Шкода Октавия А5, А7 за 3 часа.
Важным преимуществом ВАГ-Рекаст является прямое сотрудничество с производителями оригинальных цепей ГРМ. Они улучшены и имеют увеличенный ресурс в сравнении с дефектными заводскими.
Диагностику цепи ГРМ мы проводим бесплатно. Достаточно позвонить по указанному номеру или заполнить форму на сайте.
Перескочила цепь ГРМ Skoda Octavia 1.8 Tsi (BZB) 3
В этом отчете мы расскажем про ту ситуацию, когда владелец забывает вовремя заменить цепь ГРМ и во что это выливается.
Итак, всё началось с того что мотор заглох и больше не заводился. Замер компрессии показал следующие значения 0-1-0-2 (бар). Стало понятно, что дела не очень радужные! Машину на эвакуатор и к нам в разбор.
Скидываем верхнюю крышку ГРМ и опорный кронштейн и видим следующее:
Продолжаем разбираться, снимаем цепь, клапанную крышку и сам распредвал
Осматриваем клапанную крышку, на ней серьезные задиры
Далее разбираем фазорегулятор и видим трещину:
Так же обнаружили остатки сеточки опорного кронштейна
Задиры в постели распредвала в ГБЦ
Для ремонта ГБЦ, потребуется снять турбокомпрессор и всё навесное.
Неплотное прилегание клапана
В итоге ставим новую ГБЦ, новый выпускной распредвал, впускной распредвал, новые клапана, гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки, прокладки, новые болты ГБЦ и т.д.
Всё то, что положено заменить по сервисному мануалу по ремонту этого двигателя. Ещё очень важно соблюдать последовательность и правильные моменты затяжки!
Ну и естественно установка клапанной крышки на анаэробный герметик
Не забываем про монтажную пасту
Ну и само собой новая цепь ГРМ, масляного насоса и балансирных валов! Так же заменили звездочку коленвала и успокоительные планки с натяжителем.
Надеемся, что в следующий раз цепь заменят вовремя :)
Так же рекомендуем посмотреть видеоролик:
Замена цепи грм Шкода Октавия, Шкода Суперб 1.8 tsi
Замена цепи грм шкода октавия 1.8 tsi. Цена замены 8000 руб. Цена комплекта цепи ГРМ, в который входит цепь ГРМ нового образца, натяжитель цепи ГРМ нового образца, три успокоителя цепи ГРМ нового образца 8000 руб. Передняя крышка двигателя с сальником коленвала 5000 руб. Все запчасти оригинальные. (Цены на запчасти приведены на момент написания статьи и могут меняться в зависимости от изменения прайса поставщика). Общая стоимость замены цепи ГРМ шкода Октавия 1.8 tsi с запчастями составляет от 16000 до 21000 руб. При замене цепи ГРМ по желанию клиента БЕСПЛАТНО производится замена масла в двигателе, замена свечей и приводного ремня генератора с натяжителем.
Замена цепи грм шкода октавия 1.8 tsi в фотографиях.
Автомобиль устанавливается на подъемник.
Сливается моторное масло.
Снимаются мешающие детали под капотом.
Производится дефектовка передней крышки двигателя.
Крышка на замену
При необходимости, передняя крышка заменяется на новую. Далее снимается шкив коленвала, трубка щупа и сама крышка. Последовательно демонтируются с сопутствующими элементами цепь маслонасоса, цепь ГРМ и цепь балансиров.
Далее, очищается от старого герметика и обезжиривается привалочная поверхность передней крышки двигателя. Затем устанавливается по меткам цепь балансирных валов, новый комплект цепи ГРМ, цепь маслонасоса. Все элементы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Устанавливается на качественный герметик новая передняя крышка двигателя.
Метки ГРМ 1.8tsi
После сборки элементов цепи ГРМ и шкива коленвала, с помощью индикатора верхней мертвой точки и штангенциркуля проверяется правильность сборки и работы клапанного и газораспределительных механизмов.
Проверка меток ГРМ 1.8tsi
После всех проверок, двигатель собирается в обратной последовательности и заводится.
Читайте также: