Шкода рапид замена помпы

Обновлено: 11.05.2024

Как поменять антифриз на Шкода Рапид

Многие владельцы Skoda Rapid проводят техническое обслуживание самостоятельно, так как считают, что машина проста в обслуживании. Замену антифриза также можно осуществить своими руками, если знать некоторые нюансы.

Этапы замены охлаждающей жидкости Шкода Рапид

Как и в большинстве современных автомобилей на блоке двигателя в данной модели нет сливной пробки. Поэтому слив жидкости выполняется частично, после чего требуется промывка, для полного удаления старого антифриза.

Эта модель очень популярна не только у нас, но и за рубежом. В Западной Европе с 2019 года преемником Rapid стал автомобиль Skoda Scala. В то же время, на рынках России и Китая продолжит присутствие модернизированная версия модели.

У нас, в основном получили популярность бензиновые версии с атмосферным двигателем MPI объемом 1.6 литра. А также турбированные модели TSI 1.4 литра. В инструкции, мы разберем правильную замену своими руками, на версии Шкода Рапид 1.6.

Слив охлаждающей жидкости

Устанавливаем автомобиль на эстакаду, чтобы было удобнее откручивать пластиковый пыльник двигателя, она же защита. Если установлена стандартная, то скорее всего нужно открутить 4 болта. Теперь доступ открыт и можно заняться сливом антифриза с нашей Шкода Рапид:

Снизу радиатора, в левой части по ходу движения автомобиля, находим толстый шланг. Он зажат пружинным хомутом, который нужно сжать и сдвинуть (Рис.1). Для этого можно использовать плоскогубцы либо специальный съемник.

В итоге получается слить около 4.5 литров, но как мы знаем, заправочный объем составляет 5.6 литра. Значит в двигателе еще остается порядка 1.1 л. Ее, к сожалению, просто удалить не получится, поэтому нужно прибегнуть к промывке системы.

Промывка системы охлаждения

Промывать будем дистиллированной водой, поэтому устанавливаем снятый шланг на место. Заливаем воду в расширительный бачок на 2-3 сантиметра выше максимальной отметки. При прогреве уровень понизится.

Запускаем двигатель Шкода Рапид и дожидаемся пока он полностью не прогреется. Полный прогрев можно визуально определить. Оба шланга радиатора будут равномерно горячими, а вентилятор обдува вентилятора переключится на повышенную скорость.

Теперь можно глушить мотор, после этого немного подождать остывания и сливать воду. За один прогон вымыть старый антифриз не получится. Поэтому повторяем промывку еще 2-3 раза, пока сливаемая вода не будет на выходе чистой.

Заливка без воздушных пробок

Многие пользователи, при замене антифриза на Шкода Рапид сталкиваются с проблемой воздушных пробок. Что влечет за собой работу двигателя в повышенном температурном режиме, а также из печки может дуть холодный воздух.

Чтобы избежать подобных проблем, будем заливать охлаждающую жидкость правильно:

Необходимо отсоединить патрубок, идущий на воздушный фильтр, чтобы добраться до датчика температуры (Рис.3).

Заливая антифриз таким образом мы избегаем воздушной пробки, что обеспечит работу двигателя в штатном режиме, не допуская перегрева. Печка при установке в режим обогрева, также будет дуть горячим воздухом.

Осталось проверить жидкость в бачке после остывания мотора, при необходимости долить до уровня. Эту проверку стоит желательно выполнять ближайшие несколько дней после замены.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

На моделях выпускаемых в последнее время используется современный антифриз, который как уверяет производитель не требует замены. Но автолюбители не разделяют такого оптимизма, так как жидкость со временем иногда изменяет свой цвет на рыжий. В более ранних версиях охлаждающая жидкость подлежала замене через 5 лет.

Заливать в Шкода Рапид производитель рекомендуем оригинальный продукт VAG G13 G 013 A8J M1. Он соответствует самому последнему допуску TL-VW 774 J, поставляется в виде концентрата лилового цвета.

Среди аналогов, пользователи выделяют Hepu P999-G13, который также поставляется в виде концентрата. Если необходим антифриз в готовом виде, неплохим вариантом будет Coolstream G13, имеющий официальный допуск VAG.

Нужно понимать, что если замена производится с промывкой охлаждающей системы, то в качестве заливаемой жидкости лучше выбирать концентрат. С его помощью можно добиться правильной пропорции, учитывая не слитую дистиллированную воду.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Шкода Рапид	бензин 1.4	5.6	VAG G13 G 013 A8J M1 (TL-VW 774 J)
	бензин 1.6		Hepu P999-G13
			Coolstream G13

Протечки и проблемы

Замена ОЖ требуется не только при потере свойств или изменении цвета, но также при устранении неполадок, связанных со сливом жидкости. К ним можно отнести замену помпы, термостата или проблем с радиатором.

Протечки на Шкода Рапид чаще всего возникают из-за износившихся шлангов, на которых со временем могут появляться трещины. Иногда трещины могут появиться и на расширительном бачке, но чаще это встречается на ранних выпусках модели.

Надежная замена ремня помпы Шкода Рапид мастерами СТО

Конструкторы при создании автомобилей стараются как можно большее количество их механизмов и агрегатов запитать напрямую от двигателя машины, а не от электричества – генератора или аккумулятора. Это, во-первых, делает сами эти агрегаты более дешевыми и простыми в обслуживании и ремонте, а во-вторых, позволяет экономнее расходовать энергию аккумулятора, которая в автомобиле всегда в дефиците. Поэтому большинство насосов авто не электрические, а механические, в частности, водяная помпа системы охлаждения двигателя и воздушные компрессор кондиционера. На Шкоде Рапид оба эти устройства приводятся в движение посредством ременных передач, соединяющих их шкивы с коленчатым валом мотора.

Разница между этими агрегатами состоит в двух аспектах. Во-первых, помпа системы охлаждения является водяным насосом, а компрессор – воздушным, что, правда, не помешало им иметь очень схожие конструкции. Во-вторых, компрессор начинает работать лишь в момент включения кондиционера, поэтому он соединен с коленвалом не напрямую, а через электромагнитную муфту, выполняющую в данном механизме роль сцепления, а система охлаждения двигателя работает постоянно, поэтому наличие каких-либо дополнительных механизмов в ременной передаче ее помпы не требуется. Последнее, однако, не означает, что ремень помпы более надежен, нежели ремень компрессора и, тем более, ремень ГРМ – все их время от времени необходимо менять на новые и лучше делать это в профилактических целях, чем устранять причины их внезапного обрыва.

Стандартные неисправности ремня помпы автомобиля Шкода

Как правило, обрыв приводного ремня водяной помпы, равно как и утечка охлаждающей жидкости, обнаруживаются лишь тогда, когда на приборной панели автомобиля загорается тревожный сигнал, свидетельствующий о перегреве мотора. Если водитель хоть немного разбирается в устройстве двигателя своего автомобиля, причину случившегося он сможет если не устранить, то хотя бы понять самостоятельно. Пустой расширительный бачок системы охлаждения скажет об утечке жидкости, а вот если тот полон, то причину следует искать в неработающей помпе. Причем, из строя может выйти как сама помпа, так приводящий в движение ее ротор механизм, то есть ремень. И вовсе не обязательно, что это будет именно обрыв ремня. Ремень помпы может:

1. Растянуться;
2. Соскочить с направляющих роликов;
3. Проскальзывать из-за попадания на него моторного масла вследствие протечки последнего;
4. И, конечно же, его обрыва.

Диагностика помпы и ее приводного механизма на Шкода Фабиа

Диагностику и ремонт системы охлаждения следует доверить опытному мастеру автосервиса, от глаза которого не укроется ни одна неисправность. Нужно понимать, что если какая-либо неисправность привела к поломке механизма, то вовсе не обязательно, что эта неисправность единственная. Их может оказаться сразу несколько, например: ремень помпы соскользнул с направляющих в результате его растяжения, возникшего по причине чрезмерного его износа. Причиной последнего послужило частичное разъедание ремня моторным маслом, вытекающим из-под прохудившейся прокладки блока цилиндров. В этом случае просто установить ремень на место будет недостаточно – очень скоро вся эта история обязательно повторится.

Ремонт неисправности будет заключаться в нескольких операциях:

• В первую очередь, необходимо устранить протечку моторного масла, заменив прохудившуюся прокладку ГБЦ.
• Затем необходимо долить масло в систему до требуемого уровня, а лучше осуществить его полную замену. Одна лишь замена ремня помпы Шкода Рапид, скорее всего, проблему эффективности работы системы охлаждения мотора не решит, хоть заменить эту изъеденную маслом резиновую деталь и необходимо.
• Одновременно с этим, возможно, придется переустановить и направляющие ролики ремня – один на коленчатом вале, а второй на шкиве помпы.
• А заодно и проверить работоспособность механизма натяжения ремня и состояние прижимного ролика. Вполне вероятно, что тот тоже пострадал от попадания на него горячего масла.

В нашем автосервисе работают специалисты с высокой квалификацией и большим опытом, многие работают у нас не по одному году, а потому мы и, соответственно, наши заказчики полностью уверены в качестве оказываемых ими услуг.

Каким должен быть ремень помпы: на что обратить внимание при покупке

В не меньшей степени результат ремонта зависит и от качества запчастей и расходных материалов, которые были использованы в процессе ремонта. За время существования нашего автосервиса мы наладили прямые контакты с большинством действующих в России производителей автозапчастей, а также поставщиками деталей для иномарок из-за рубежа. Так что сомневаться в качестве этих деталей тоже не приходится. К тому же, их широкий ассортимент у нас дает возможность нашим клиентам выбирать между оригинальными запчастями и их не столь дорогими изготовленными по лицензии аналогами. Последние зачастую немногим хуже, а то и вовсе не уступают первым по качеству и долговечности, зато стоят существенно дешевле.

Какие требования предъявляются к ремню помпы? Их немного, но они достаточно жесткие:

• 
  Внешне это простой клиновый ремень – клиновидная форма его внутренней поверхности обеспечивает ремню максимальную площадь соприкосновения с направляющими роликами при наименьшей ширине, что сводит к минимуму его проскальзывание. Соответственно, главное требование к этой детали – нескользкая внутренняя поверхность;
• Второе обязательное требование заключается в том, чтобы ремень в процессе работы не растягивался. Учитывая, что основным материалом при его изготовлении является износостойкая резина, полностью лишить ее способности к растяжению невозможно. Наличие в составе ремня стекловолокна сводит эту способность к минимуму;
• Эластичность – непременное условие, при котором рассматриваемая нами деталь не потрескается и не порвется;
• Устойчивость к сильным перепадам температур в значительной степени влияет на качество работы этой детали. Так, температура в подкапотном пространстве при работающем моторе может достигать 90 градусов, в то время как зимой во время продолжительной стоянки и мотор, и ремень его помпы в частности может промерзать до –40 градусов. Причем, учитывая быстрый нагрев мотора при его запуске, эти перепады почти в полторы сотни градусов оказываются весьма резкими;
• Устойчивость к воздействию агрессивных сред. Так как рассматриваемая нами деталь находится, по сути, внутри мотора, на нее могут попадать и моторное масло, и бензин, и капли охлаждающей жидкости, и жидкость омывателя. Все они должны как можно меньше разрушать ремень.

Замена ремня помпы Шкода Рапид в сервисе

Исходя из всего этого можно сделать вывод: требования к материалам, из которых изготавливаются ремни помпы, ГРМ, генератора и компрессора весьма жесткие, а потому и стоимость этих деталей достаточно высока. Разумеется, если мы говорим об оригинальных или, как минимум, лицензионных изделиях. Недорогие ремни сомнительного происхождения и, мягко говоря, среднего качества служат недолго. Так что сэкономить на установке таких деталей вряд ли получится – очень скоро дешевый ремень либо растянется, либо вовсе порвется и вновь потребуется замена ремня помпы Шкода Октавия. И проще, и дешевле сразу установить качественную долговечную деталь.

Вопрос о том, как часто может требоваться замена ремня помпы Шкода Рапид – один из основных в этом деле. Единого мнения на этот счет у специалистов нет. Кто-то оперирует количеством километров пробега автомобиля, через которое требуется замена этой детали, кто-то считает, что менять ее следует каждые два-три года, а кто-то придерживается мнения, что замена ремня помпы Шкода должна осуществляться лишь при появлении на нем первых признаков износа. Все эти подходы не лишены определенных оснований.

С одной стороны, понятно, что чем больше ремень проработал, тем больше он и поизносился. Но ведь страдает эта резиновая деталь не только от износа, но и от воздействий окружающей среды. Даже если машина несколько лет просто простоит, пусть даже и в отапливаемом, гараже, то резина ремня все равно потрескается и новенький, ни одного часа не проработавший ремень помпы придется заменить на новый.

Замена помпы, прив. ремня и ролика (а/м без конд.), пакет "Бюджетный" Skoda Rapid

Замена помпы, прив. ремня и ролика (а/м без конд.), пакет "Бюджетный" в стоимость включены следующие детали:

Замена помпы, прив. ремня и ролика (а/м без конд.), пакет "Бюджетный" в стоимость включены следующие работы со скидкой 10% :

Подробнее о ремонте и обслуживании Skoda Rapid в нашем автосервисе в г. Москве

Замена помпы, приводного ремня и ролика (а/м без конд.) Skoda Rapid 1,6 (с 2010 по н.в.)

автомобиль: Skoda Rapid
двигатель: 1,6 MPI (85, 105 л.с.)
выпуск: с 2010 г.в. по н.в.

Водяная помпа – это сердце системы охлаждения автомобиля. Во время работы двигателя помпа заставляет охлаждающую жидкость циркулировать по всей системе. При выходе помпы из строя, двигатель Skoda Rapid может перегреться, а его перегрев влечёт за собой серьёзные последствия, вплоть до капитального ремонта силового агрегата.
Замена водяного насоса (помпы), своевременно выполненная мастерами нашего клубного автосервиса, обеспечит стабильную работу системы охлаждения и надежную защиту двигателя от перегрева.

Система натяжения ремня генератора играет важную роль в работе автомобиля Skoda Rapid. Генератор – это устройство, которое поддерживает постоянный ток в электрической цепи автомобиля. Он приводится в движение через ременную передачу, а натяжной ролик в этой системе играет немаловажную роль. Ни для кого не секрет, что ремень генератора, который выполнен из резины, подвергается износу и старению, на нем могут появляться трещины и разрывы. Ресурс ремня генератора, в среднем, рассчитан на 60 000 – 100 000 километров. Нередко при замене ремня генератора требуется заменить и ролик натяжения.
Своевременная диагностика и замена ремня генератора и ролика натяжения поможет серьезно снизить риск обрыва ремня генератора и увеличить срок службы всех систем автомобиля.

В стоимость работ включена цена оригинальных деталей и расходных материалов:
насоса системы охлаждения (помпы) Dolz (Испания),
ремня приводного ContiTech (Германия),
ролика натяжного INA (Германия),
антифриза Meguin GTM G12+ (Германия).

Опираясь на многолетний опыт, мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам производить обязательную замену помпы, приводного ремня и ролика после 90000 км пробега.

Замена помпы Skoda Rapid

Стоимость работ по услуге “Замена помпы” для Skoda Rapid

Указанная стоимость работ является примерной и может отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автосервиса.

Частые вопросы об услуге “Замена помпы” для Skoda Rapid

Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.

Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.

Отзывы

Принадлежите к большинству и хотите выразить благодарность? Восхищаетесь нашим мастерством и сервисом?

Принадлежите к меньшинству и хотите пожаловаться? Выразить сомнение в нашей компетентности?

Написать какую-то непристойность?

На автомобиле была проведена замена цепи ГРМ. Данная работа была выполнена в другом автосервисе, поэтому подробностей опубликовать мы не можем. Через несколько дней после замены цепи ГРМ владелец заметил резкое снижение мощности и неровную работу двигателя, вплоть до его самопроизвольной остановки. Разумеется, первое подозрение было на неправильно выставленные метки цепи ГРМ. Нам сразу в это не верилось, так как в случае неправильно выставленных меток симптомы появились бы сразу, а не через некоторое время. Все запасные части были новыми и оригинальными, производства Audi, поэтому грешить на них мы тоже не могли.

Ремонтирую свою машину в этом техцентре. Доволен.

Снятие и установка топливного насоса (двигатель 1.6 TDI)

3. Отсоединить пятиконтактный разъем жгута электропроводки топливного насоса.

Внимание. Система питания — под давлением. Прежде чем разъединять соединения шлангов, нужно обложить место соединения чистой тряпкой. Затем понижать давление путем осторожного удаления шланга.

Примечание. Для расфиксирования топливопроводов следует прижать нижнее стопорное кольцо на торцевой стороне прямоугольного соединителя.

4. Отсоединить подводящий топливопровод (черный) (2) и возвратный топливопровод (синий) (1) от фланца насоса, как показано на рисунке ниже. Для этого следует нажать на кнопки разблокировки.

5. Отвернуть накидную гайку специальным ключом для накидной гайки -МР 1-227 (3217)-, как показано на рисунке ниже.

6. Извлечь топливный насос и уплотнительное кольцо из отверстия топливного бака.

Примечание. В случае подлежащей замены топливного насоса нужно опорожнить старый насос, прежде чем ликвидировать его.

Установка

1. Установку топливного насоса осуществляют в обратной последовательности действий. При этом необходимо соблюсти следующие указания:

Осуществляя установку, не согнуть измерительное устройство указателя уровня топлива.

Прежде чем начать встраивание, следует смазать уплотнительное кольцо фланца топлива только изнутри.

Соблюдать положение для сборки фланца топливного насоса: маркировка на фланце должна соответствовать маркировке на топливном баке (стрелки).

Не перепутать шланги подводящего и возвратного топливопроводов.

Проследить за прочной установкой топливопроводов.

После установки топливного насоса следует проверить, закреплены ли подводящий и обратный топливопроводы и трубка для удаления воздуха на топливном баке.

Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

Чисто для увеличения свободного пространства

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

Она держится на двух защёлках

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

Сам натяжитель подпружинен

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

17 комментариев на «Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid»

Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.

По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.

Спасибо за дополнение.

Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался

А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.

Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)

Skoda Rapid: замена ремня генератора и ГРМ

По штатному регламенту движков Шкода Рапид замена ремня генератора и ГРМ являются плановыми манипуляциями ТО при достижении отметки в 120 тыс. Тем не менее есть примеры, что такси этой модели перехаживали с этими ремнями и до 150 тыс. отметок на спидометрах.

При этом опытные наши товарищи по гаражам советуют не очаровываться надежностью VAGовских моторов и в частности их ременных передач, настоятельно рекомендуя делать проверки ремням на 60 тыс. и даже раньше дабы не прозевать внезапные обрывы ременных приводов газораспределения с возможными довольно затратными последствиями для ДВС.

Похожие записи

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

• сам предмет замены с каталожным номером 04E109119;

• натяжительный ролик – 04E109479A;

• обводящий ролик – 04E109244B.

Как утверждают наши опытные коллеги по гаражам, что совсем не обязательно покупать только лишь оригинальные, именно предназначенные только для VAGовских движков расходники, а можно абсолютно спокойно брать аналогичную продукцию других известных компаний типа INA и т.п.

• болт центральный – N91204401;
• N10690201 болт для крепежа натяжительного ролика;
• и заглушку-уплотнитель для распредвала – N90467301.

Правда, наши гаражные Левши по поводу ELSA говорят, что если будешь следовать ELSA, то в натуре без штанов окажешься, так как это следование чересчур небюджетно.

Ремень ГРМ: процедура замены своими руками

Сама работа заключается в последовательности действий;

• снятия двух патрубков с коробки воздухофильтра;
• а потом снятия самой коробки воздухоочистителя;

• снять обводной трубопровод;
• освободить катушки от подходящих к ним проводов с отводом всего этого пучка проводки в сторону;
• открутить крепления заглушки распределительного вала впуска, а также крышки привода помпы;

• извлечь крышку и снять заглушку;
• снять верхнюю часть крышки привода ГРМ;

• поддомкратить и открутить правое колесо, а потом и защиту колесной арки, которую автомеханики называют локером;

• снять заглушку натяжительного ролика;
• потом нужно отпустить болт натяжителя с тем, чтобы можно было ослабить натяжение ремня, повернув сам натяжитель против часовой стрелки;

Далее идет этап снятия нижней крышки привода ГРМ

• снятия крепежа катушки зажигания;
• извлечения самой катушки;
• а также свечи первого цилиндра;

• сначала выставить с помощью длинного прутка нижнее положение поршня;

• а потом прокрутить коленвал по ходу его вращения с тем, чтобы произошло поднятие прутка, примерно, на 35 либо на 40 мм;
• и поставить специальный фиксатор вместо заглушки на блоке, и прокрутить коленвал до его упора;
• потом надо обратить внимание на торец распределительного вала. Выемка в торце этого вала должна быть выше чем воображаемая середина торца. В том случае, если она окажется ниже чем середина, то следует вынуть фиксатор из блока, провернуть коленвал на один полный оборот или на 360 градусов вставить, вкрутив в блок фиксатор и опять повернуть коленвал до того места, когда он упрется.

Снятие отработавшего ресурс ремня

Если не получается ослабить старый ремень, то надо с помощью какого-либо рычага надавить на него между шестернями.

Далее – это снятие переднюю крышку привода, предварительно открутив нижнюю опору движка.

Важно! Перед тем, как снять отработавший свой ресурс ремень следует обратить внимание на то, какое было у него натяжение по меткам на блоке.

И еще одно важно! Прежде, чем приступать к манипуляциям сборки следует тщательно проверить износ резьбы, как в отверстиях, куда будут вкручиваться болты, так и резьбы самих болтов креплений обеих роликов.

Перед тем, как надеть ремень сначала ставятся на свои места ролики. Натяжной ролик, естественно не должен быть закреплен наглухо.

Далее натяжение ремня должно производиться с помощью специального ключа, как это показано на фото:

До тех пор производится натяжение, пока язычок индикации не совпадет с прорезью:

Следующий этап – это главное не забыть вытянуть, открутив из блока фиксатор, перед тем как начать прокручивать движок для того, чтобы удостовериться, что механизм газораспределения в процессе замены ремня выставлен правильно.

Далее – идет сборка мотора, как говорится в таких случаях в строгом соответствии с обратной последовательностью манипуляций разборки.

Замена ремня генератора

Осуществляется путем ослабления крепления этого агрегата. и строго соблюдения последовательных действий:

• отвода от блока цилиндров генератора;

• откручивания;
• и перемещения в сторону расширительного бачка;

• снятие старого и монтаж нового ремня.

Относительно степени натяжения ремня на генератор, то ролик самостоятельно выберет достаточный параметр натяжения для нормальной без перетяжки (из-за чего могут быть проблемы с подшипниками генератора) и без наличия слабой натяжки ремня (из-за чего могут быть проблемы с электрообеспечением авто).

Ну и завершающим этапом процедуры самостоятельной замены ременных приводов генератора и ГРМ – это желательно после того, как будет запущен мотор следует подключить к бортовому компьютеру девайс с наличием сканирующего приложения, с тем чтобы удостовериться в том, что нет нет кодов ошибок по работе движка Шкода Рапид.

Шкода Октавия А7: замена ремней ГРМ и генератора своими руками

Skoda Fabia: Инструкция по замене ремней ГРМ и генератора, перечень необходимых ремней

Шкода рапид замена помпы

Шкода Рапид (Спэйсбэк). Неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Читайте также:

  
• Ваз 2115 падает температура двигателя
  
• Регулировка клапанов мерседес 190
  
• Установка цепи грм форд транзит 2 и 2
  
• Ремень гур на лифан солано аналог
  
• Загнуло клапана volkswagen t4 дизель