Шумит двигатель ваз 21214

Обновлено: 17.05.2024

Стук в двигателе 21214

Алексей aka ALER.

Как раз хотел спросить а тут аналогичная тема.Почти такая же беда, только не постоянно, а в течении первых 15-20 мин работы(т.е. пока холодная). Впечатление будто клапана стучат или цепь. На карбюраторе я бы сказал что одна свеча не работает. Признаки такие: двигатель работает вроде устойчиво(но какой-то посторонний шум вроде клапанов или цепи есть), а вот если подойти с глушителя то там вообще симфония через раз хлопки и плювки. БК не дает каких либо ошибок. И очень не нравится расход заправил 30л-92, проехал 194 км и лампочка устойчиво горит (БК показывает остаток 3л), буквально месяц назад мне хватало 30л на 250-260 км. И как пишет Support "на ХХ 900 об/мин и вибрация идет, как тока 1000 об/мин все просто супер"

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:

Свечи проверил буквально месяц назад(из двух комплектов NGK -один новый, другой с 5 тыков пробега) выбрали 5 штук рабочих их и поставил.

Точно разгоняется отвратительно пока не раскрутишь, а на БК нет-нет да выскочит неисправность датчика до нейтрализатора(раз-два в неделю). А на счет "заменой Ликвимоля на Esso" это куда?

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Масло и фильтр менял после покупки (ноябрь 2003, а машинка 21214 2002года), промыл и залил Шеловскую синтетику, фильтр немецкий.

Сеня буду слушать - ухами . Хм . звук не громкий совсем . На холодную - да, особенно если ниже -5 . Звук громкий и стойкий, мне сказали, что это появляется из-за полусинтетики и из-за промывки, один раз промыл однако .
ИМХО это разные звуки .
Когда открыт капот - звук идет как буд-то прямо из под клапанной крышки . Никаких проблем по двигателю/тяге нет . Вот вибрация на ХХ досаждает, дурацкий вой заднего моста, и это потрескивание, что ли . Цепь ГРМ, а из-за чего она может шуметь .
Плохое масло
Что-то с успокоителем, если есть - я не в курсе :)))
Надо натянуть .

Вопрос такой, вот УАЗовский движок разобрать могу, как соберу поглядим. а вот инжектор - темный лес :))) Ведь ничего не случится если снять клапанную крышку, да щупом померять зазор клапанов .
Или гидрокомпенсаторы не дадут . Что протянуть по ходу .

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Если вам показалось, что при работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 появились звуки или посторонний стук, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире. Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

Стук коренных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор надо остановить немедленно. На автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла. Лампа падения давления масла горит практически постоянно.

Стук шатунных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки поршневых пальцев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные. Не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки изношенных поршней и цилиндров двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасные. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе. По мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасный. Можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов.

Стук клапанов у инжекторного двигателя ВАЗ-21214 обычно появляется при выходе из строя гидроопор рычагов привода клапанов, которые в этом случае необходимо заменить. У карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 чаще всего бывает достаточно отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Детонационные стуки двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания у карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 или заменой датчика детонации у инжекторного двигателя ВАЗ-21214. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.

Необходимо отрегулировать зажигание карбюраторного двигателя ВАЗ-21213, заменить датчик детонации инжекторного двигателя ВАЗ-21214 и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Лада 4x4 3D НИОКР › Бортжурнал › Снизил шумность двигателя 21213

Небольшая предыстория. Я часто бываю по делам возле автосервиса, в котором работает мой хороший знакомый. Недавно к ним приехал ВАЗ 21214 приблизительно 2010-2014 года с умершим генератором и, когда неисправность была устранена, заряда аккумулятора уже не хватило для запуска. У меня были с собой пусковые провода и я присоединился к процессу прикуривания. Когда двигатель был запущен, я был очень удивлён тем, как тихо он работает на холодную — значительно тише, чем мой в прогретом состоянии! Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель творят чудеса :)
В общем, я пришёл к выводу, что шум в салоне моей нивы не обусловлен лишь полным отсутствием шумоизоляции с тех пор, как я варил днище. Было решено регулировать клапана и натяжение цепи.

При снятии клапанной крышки было обнаружено, что две крайние гайки возле воздуховода не затянуты. Из-за этого образовалась течь на выпускной коллектор, от чего после затяжных подъёмов в салоне начинало пованивать горелым маслом) Под крышкой всё в копоти, ну да это меня мало волнует.

Замер зазоров показал следующие цифры:
Номер клапана — Впуск/выпуск — Зазор, мм — Нормальный зазор
1 — выпускной — 0,35 — 0,2
2 — впускной — 0,25 — 0,15
3 — впускной — 0,25 — 0,15
4 — выпускной — 0,4 — 0,2
5 — выпускной — 0,4 — 0,2
6 — впускной — 0,3 — 0,15
7 — впускной — 0,2 — 0,15
8 — выпускной — 0,3 — 0,2

Цифры катастрофические, но проблема решается двумя ключами — на 13 и на 17, а не подбором толкателей, которые стоят по 500 рублей за штуку, как на дебильном японском Lancer (простите, вырвалось). Понадобилось 20 минут, чтобы выставить зазоры и дважды их перепроверить.

Когда проворачивал коленвал, обратил внимание, что цепь прослабляется сразу после того, как исчезает усилие на гайке коленвала (натяжитель цепи был отпущен). Значит либо пружина натяжителя повреждена, либо не развивает достаточного усилия. Снимать его было лениво, поэтому я просто создал статическую нагрузку на коленвале и затянул гайку, пока цепь была натянута.

Итог работы: двигатель стал работать в разы тише, теперь на скорости 70 км/ч под нагрузкой слышен только вой редуктора, к 80 добавляется слабый вой раздатки. При движении накатом двигатель слышно только до скорости 20 км/ч, дальше шум резины его перекрывает. Бонусом исчезла течь масла из-под клапанной крышки.

Лада 4x4 3D 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 1994

Лада 4x4 2121 Нива, 2016

Лада 4x4 2121 Нива, 2012

Лада 4x4 2121 Нива, 2013

Комментарии 20

гуталин, он такой гуталин!
ведь снизу же тоже самое… а тебе безразлично это
замена натяжителя на лицо + чистка от гуталина, хотя от и снизу (от туда его сложно достать). далее забитый коленовал — это износ вкладышей, далее как повезет в зависимости что первое коренные или шатунные.
кстати, вопрос. гляжу мотор перебирали. так вот, что за "мега мастер" позволил себе завернуть 9-й болт вместо шпильки на пастеле распреда? ))) боюсь предположить иные неждачики О__о
п.с. мотору серии 4В10-12 простительно раз в 150 тыр регулировка клапанов с подбором толкателей (500 на 16. не обеднеешь, она 150 тыр тебя об этом не просила). а не каждые 10 тыр поднимать клапанную крышку )))
как минимум не грамотно сравнивать эти 2 мотора, митсубиши и жигули (точнее фиат)

Гуталина здесь нет, это копоть от картерных газов. Вообще мне это безразлично, потому что капремонт этого двигателя стоит дешевле, чем комплект поршней на Ланс. Если настанет необходимость, я сам всё сделаю без болтов вместо шпилек и уложусь тысяч в 10.
Про 4B я и не писал ничего, у меня 4A92 и я знаю, что он имеет ооочень много слабых мест и при этом дико дорогой в ремонте. Есть куча вещей, которые я японским инженерам не могу простить: Т-образные поршни, кольца из фольги, низкий жаровой пояс, облегчённая ШПГ, цельные толкатели, отсутствие масляных форсунок, коленвал, на котором только половина противовесов. Так что пусть получают от меня свою заслуженную порцию критики.

изначально его не предполагали установку на кузов Лансер 10. он ставился на кольт и был только 1,5. он слабый, а тяжелый кузов лансера ушатывает этот мотор + водитель постоянно его крутит, что он хоть как то ехал. вывод — малый ресурс мотора и жор масла из-за тонких колец (именно тонкие кольца поднимают крутящий момент, но обратная сторона, они просто залегают). позже мотор увеличили до 1,6. но это полностью не решило проблему в силу своей конструкции. этот мотор не входит даже в 10-ку надежных. хотя кольт бегает 150 тыр без каких либо серьезных проблем.
одна оплошность (даже не оплошность. а жесткая экономия!) не развеивает славу митцубовских других моторов, которые входят в десятку и даже пятерку по надежности. серия 4А просто не для кузова лансер 10 от слова СОВСЕМ. возьми серию 4В, так это совершенно другой автомобиль!
п.с. кап ремонт классического мотора с заменой практически всего выйдет в 35-40 тыр.
в 10 тыр даже сам не сделаешь. банально не хватит денег на з\ч. или это будет самосад на продажу!

Я бы ради интереса накидал корзину запчастей для капремонта 21213 двигателя, но не хочу спорить. Я месяца 4 назад приценивался — полностью поршневая и коленвал набрали в сумме 7 тысяч, если брать автоваз. Головка в сборе — 14 тысяч. Расточка и фрезеровка уложатся в 8. И это я называю цифры с запасом.
А технологии японцев не стоят тех денег, которые за них просят и на четверть. Та же система смазки на классическом моторе намного лучше продумана, если не считать убогую конструкцию насоса.

Облегчённая всеми доступными способами поршневая двигателей 1,5 и 1,6 как раз только за счёт высоких оборотов и может выживать. Я на своём стараюсь держать не меньше 2,5 тысяч, потому что на низах нагрузки совсем другие на тоненькие шатуны и вкладыши.

Почему-то реновский к4м при своём 1.6 не стал вдруг слабым для флюенсов и дастеров и ходит спокойно по 300+ тысяч. Просто люди спроектировали нормально, вот и всё. Нормальный двигатель не сможет убить себя работой, на которую рассчитан. А здесь налицо ситуация, когда двигатель способен выдать те показатели, которые его прикончат.
По расценкам всё вроде бы ничего, но здесь явно больше, чем нужно для ремонта побитого гуталином железа. Плюс масло 10-40 за 1800 и рычаги клапанов 8 по 750 смутили.
Ну а мастерам я бы не стал свой двигатель доверять — отцу москвич 2141 капиталили какие-то дурачки, так он тысячу прошёл и вкладыш провернуло. Переделывали потом два раза.

возможно цена масла и не точна. и рокера глянул 1200 за к-т. все детали покупались до капиталки. тем более капиталку низа и головы делали отдельно по времени. голова делалась осенью когда карб менялся на инжектор.
но картину это не сильно меняет.
а с моторм серии 4А я согласен. в кузове лансера 10 это полное ГОВНО. и почему они решили его поставить я не скажу. но такую машину я бы и за "копейки" не взял.

CombatCancer

Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Стук гидрокомпенсаторов НИВА 21214

Инструкция по ремонту составлена из советов Васика-Нивасика, Шершуни и моих собственных наблюдений.

Описание последовательности ремонта.

1. Отсоединить все шланги и патрубки, что мешают снять клапанную крышку а так же тросик газа.
2. Отвернуть клапанную крышку.
3. Посмотреть на то, что осталось от прокладки клапанной крышки, при необходимости отделить то, что осталось и выкинуть. Не забыть купить новую. (в случае необходимости)
4. Крышку сняли? Ужаснулись? Нет? Ну ладно. Привязываем звездочку распредвала к цепи. Я использовал хомуты для проводов, как посоветовал Васик-Нивасик. Привязываем накрепко.
5. Берем веревку, провод итд итп, продеваем в отверстия на звездочке.
6. Отгибаем шайбу болта звездочки и отворачиваем болт. (Шайбу лучше заранее купить новую)
7. Снимая звездочку недопускаем ослабления натяга цепи, сняв звездочку, так же в натянутом виде привязываем тем проводом, что уже на звездочке например к капоту, или еще куда, важно, что бы цепь была натянута.
8. Отворачиваем постель распредвала, снимаем ее и убираем в клапанную крышку, что лежит рядом. Масляную магистраль поворачиваем вниз.

Теперь самое интересное.

Самый ответственный момент

Самый страшный момент.

Замечания и дополнения.

27. Помимо неисправности самих ГК есть еще несколько причин их стука: зашлакованность масляной магистрали или ее разрушение. При осмотре ГРМ я снимал масляную магистраль и продувал все отверстия.

Перечитал форум по-диагонали, тоже не заметил, чтобы кто-то хорошо описал физику процесса, чтобы появилось понимание.
Пришлось-таки опять включать мозг. А так было не охота, на работе все ломается и тут еще.
Итак, результаты спорадических "включений мозга" выкладываю, если что палками не бейте и поправляйте неверный ход мысли, она тоже могла потечь не туда. Буду писать долго, не торопите.

Давайте разбирать все сначала. Пойдем "от печки", от ВАЗовского исходного механизма ГРМ.
Картинка №1:

Посморим на картинку №2:

О-паньки, где пружина? А нету, потому как нафиг тут не нужна. Почему? Поехали дальше. Сразу повторю вывод №1: гидрокомпенсатор, должен во всем аналогичен описываемой схеме с регулировочным болтом. Т.е. усилия, с которым давит на головку гидрика рокер-рычаг, не должно хватать, чтобы его сжать.
Вдавливаться должен другой конец рокера, который давит на клапан. На холодном двигуне, пока есть большой зазор, рокер прижимается за счет давления масла, давящего на головку гидрика, часть (бОльшая) масла сифонит через юбку, которая сделана на корпусе годрика, аккурат по кайме отверстия, куда входит поршень и головка. Потом, когда тепловой зазор полностью компенсируется тепловым расширением деталей механизма, гидрик сядет окончаетльно на свою "попу" (подушку из масла под плунжером) и масло будет просто сифонить через юбку в углубление рокера, смазывая его тем самым.

Теперь вот посмотрим на два гидрика, один 2007 г.в. другой 2012 (старого образца по ВАЗу):

Картинка №3 (2007):

Вот что из него вытекло:
Картинка №4:

Битум, по-факту.

Картинка №5 (2012)

Теперь, давайте посомотрим как это работает на примере одного клапана. Представим себе такую картину №5:

Далее, после заполнения нижней части корпуса(1) под плунжером(2),
масло начнет сифонить также как и воздух через верхнюю дырочку колпачка(5) в лунку рокера (смазывая по ходу), поддерживая тем самым тепловой зазор. Отсюда второй главный вывод, который я сделал для себя: Гидрик надо устанавливать пустым. Консервационную жижу после покупки надо слить.
Головка его должна прыгать, но при этом не настолько, чтобы головка и мела хоть какой-то люфт внутри корпуса ГК. К плунжеру требования те же самые. Он должен очень плотно входить в корпус ГК.
После заполнения маслом пространства под плунжером(2), проседать начнет уже клапан как и положено. Т.е. после установки хорошо бы мотор покрутить стартером (без свечей, с выключенной топливоподачей), чтобы рампа маслоподачи и гидрики наполнились маслом. Кстати, а что будет с воздухом, которым был наполнен гидрик до старта? Часть воздуха будет сжиматься под плунжером, выталкивая его, часть выйдет через зазор. Но в конечном итоге его там не останется, т.к. масло его выдавит рано или поздно.

Наверное, с теорией физики процесса пока закончу. Но без нее, невозможно понять откуда берутся проблемы.

Ну, что расскажу, вкратце, что и как делать на своем приемере.
Если Вы решили лезть самостоятельно под крышку, то запаситесь терпением.

4. Откачать масло из мест установки гидриков, все поставить и затянуть моментом 5-10 Н/м. Я так сделал.
5. Крутануть матор стартером без свечей и выключенной топливоподачей. Как из дырок рокеров заструит масло, еще чуток покрутить.
6. Осмотреть все по пп.1. Подавить на гидрики, проверить их на сжимаемость.

Я еще прежде чем делать все, промою мотор промывочным маслом и залью новое. Потом на теплом движке все сделаю. Да, забыл сказать, на теплом масле гидрики быстрее прокачаются.

Сейчас пока собираю детали, мою, чищу, бюджет считаю. Думаю, стоит ли менять пружину в шариковом клапане плунжера? Сделаю, наверное, два комплекта, один с родной пружиной, другой с пружинками от авторучки, подбираю сейчас хилые ручки (2 витка не более. ). Еще хочу поменять рокера, но мой вопрос про замену РВ при этом пока без ответа, к сожалению. Через неделю все сделаю и сниму на видео.

Кстати, на все вдохновило изучение закисшего гидрика (картинка №3), который я вынул и изучил. Новый, когда вставлял, все сделал как описано выше. Работает, зараза. Мотор стал тихим совсем, но вот сели два других и на холодном стучат. Но я их добью.

Пока все. Пожалуйста, критикуйте.
З.Ы. Ошибки поправлю потом, прошу пардону.

З.Ы.З.Ы Кстати, пока у меня возник вопрос к достопочтенным форумчанам.
5-6 итераций сборки разборки механизма понадобились после того, как аккуратно выложенные на радиаторе по номерам рокера и гидрики свалились к чертям и перемешались. Тут я вспомнил японскую и еще кой-какую маму так, что узбек, который убирает снег в кооперативе подумал, что я себе кувалду на ногу уронил. Забежал, поохал и пошел снег чистить, а я остался подбирать по зазору. Ох и накрутился я колесо в тот день, проворачивая РВ. Руки до сих пор болят. Вобщем, более-менее подобрал, но душа неспокойна.
Вот хочу теперь покупать новые рокера, но.

1. Купив копеечные, я понял. что они на 3 мм выше и тупо упираются в корпус РВ. Скорее всего та самая проблема установленного залитым гидрика, но рисковать не хочу.
2. В магазине есть какие-то 21214 с болтам 8 шт. Это что такое?
3. Есть ли смысл менять только рокера без РВ? Износ-то есть. РВ выглядит абсолютно ровным, но вот когда в сборе колесо крутишь, неровности износа видны.

Определяем шумность нивы в эксперименте сравнения

Lada 4x4 Нива

Весь ужас повышенной шумности Нивы и суть проблемы

Вот такой букет совпавших негативных факторов, в результате которых можно определённо сказать, что раздаточная коробка звучит в салоне, отличаясь самостоятельным призвуком повышенной интенсивности. Зона кузова хоть и конструктивно усиленная в том месте тоннеля на полу, однако металл всё равно тонкий и местами кривой настолько, что образует большое число щелей, которые пропускают фронт излучаемого звука. Излишняя близость сопряжённого узла РКПП так же сказывается самым негативным образом и получается проблема, с которой мало что можно сделать в принципе. В добавок к этому примешиваются другие шумы трансмиссии, в частности вращающихся валов с двух сторон коробки/раздатки, которые создают сложный для прогнозирования фронт сферических звуковых волн. Всё это попадает в салон практически ничем не сдерживаясь, т.к. помимо прочего в тоннеле конструктивно предусмотрены сквозные отверстия (например для ручки стояночного тормоза), которые превосходно пропускают шум в салон извне, в данном случае самый близкорасположенный интенсивный, излучаемый многочисленными агрегатами и вращающимися частями.

Моё субъективное описание шума Нивы

Другое дело, когда двигатель прогревается и обороты автоматически поднимаются до 1200-1300, в этом случае не обратить внимание на звук двигателя просто не представляется возможным. В общем смысле повышенная шумность от силового агрегата закономерно сводится к его оборотам. Тут-то в полной мере вылезают все недостатки Нивы, озвученные выше: устаревшая конструкция самого двигателя, излишне громкая сама по себе; а так же слабая шумоизоляция кузова машины, которая проявляется как в конструктивной форме исполнения перегородки/разделителя, так и в слабой штатной шумоизоляции используемых материалов.

Определение уровня шума Нивы по приборам и эксперимент сравнения двух Нив друг с другом

Прежде чем описать эксперимент и его результаты, поближе познакомимся с участниками, дабы всё было предельно прозрачно и очевидно:

Непосредственно эксперимент определения уровня шума и неожиданные результаты

Двигатель на холостом ходу, машина заведена и стоит на месте. Это первый интересующий нас режим работы, т.к. машины с заглушенным двигателем хоть и отличаются друг от друга степенью изоляции от внешних уличных шумов, но не так сильно и суть в целом не меняется. Практически в любой машине даже без дополнительной звукоизоляции вполне комфортно находиться тогда, когда она сама не излучает никаких звуков, поэтому этот случай можно опустить. Теперь про холостой ход: на нём двигатель работает с минимально возможными оборотами, речь идёт про полностью прогретый до рабочей температуры двигатель. Пусть мало и незначительно, но силовой агрегат уже может значительно прослушиваться в салоне и вносить коррективы в акустическую картину. Так же, двигатель на холостых оборотах часто создаёт ощутимую вибрацию, которая раздражает даже не звуковым эффектом, но всё-таки воздействует на уровне тактильного ощущения. Так или иначе, но нас интересует уровень шума на холостых оборотах у каждой машины, вот он:

старая Нива 51 Дб
новая Нива 50 Дб
Jeep Commander 41 Дб

старая Нива 71 Дб
новая Нива 75 Дб

Ряд объяснений вполне подходит ситуации:

старая Нива 78 Дб
новая Нива 79 Дб

старая Нива 73 Дб
новая Нива 72 Дб
Jeep Commander 61 Дб

Все машины на средней скорости демонстрируют уже достаточно громкое поведение, по крайней мере в сравнении даже с работой двигателя на холостых оборотах. Даже тихий Jeep поднимает планку до 61 Дб, что уже ощутимо на слух как отчётливый источник звука. Впрочем, он всё-равно ожидаемо остаётся самой тихой машиной, лидируя с отрывом в 11 Дб от Нив, а ведь скорость 60 км/ч ещё далеко не предел и совсем не та скорость, с которой положено держать машину на скоростной трассе. По результатам замеров же интересно ещё и то, что обе Нивы выравнивают свои показатели громкости примерно до одного уровня, что немного удивляет, если учесть, что двигатель старой Нивы звучит заметно тише, как выяснили чуть раньше. Видимо тут сказывается совокупность всех звуков, которые наложились на звук работающего двигателя и их общая интенсивность примерно одинаковая во всех Нивах, даже если в отдельных моментах они громче или тише, поскольку речь больше идёт о пиковом и пороговом восприятии интенсивности звукового излучения, что и показывает шумомер в цифрах.

старая Нива 75 Дб
новая Нива 75 Дб
Jeep Commander 64 Дб

Любопытно и то, что несмотря на изначальную разницу интенсивности звучания двух Нив друг с другом, но на скорости 80 км/ч их общая громкость чётко сравнялась и шумность можно считать одинаковой, пусть она и отличается по тональной характеристике. Новая Нива субъективно по-прежнему ощущается острее и выше по тональности, а старая более мягким и приглушённым звуком, однако фон интенсивности из всей совокупности звуков стал одинаковым и на скорости 80 км/ч оба 3-ёх дверных советских внедорожника остаются недопустимо громкими.

Что же касается субъективной характеристики, то она снова вторит цифрам, правда чуть менее сдержанно. Про Jeep говорить даже не хочется, он остаётся эталоном тихой машины и на скорости 80 км/ч лишь слегка дополняет акустику салона какими-то сторонними шумами, которые ощущаются естественно и гармонично. С Нивами совсем другая история и если цифры говорят о разнице всего на 2 Дб, то слух и мозг интерпретируют общую картину шумности иначе, гораздо критичнее. Шумы в Нивах заполняют всё пространство салона, они бесцеремонно вторгаются словно отовсюду и складываются в единый источник шума, состоящий из целого набора разрозненных звуков, но не менее противных и несдержанных. На данной скорости в Нивах появляются абсолютно все шумы, которыми она может похвастаться, притом каждый при желании достаточно ясно прослушивается отдельно от всех остальных (если сосредоточиться на нём).

старая Нива 77 Дб
новая Нива 79 Дб
Jeep Commander 67 Дб

старая Нива 80 Дб
новая Нива 80 Дб

Вывод получается в целом простой и понятный

3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

Стук в двигателе 21214

Крышку инжектура подтяните

Звуки стырых дизилей в таком как моторе правило
цепь и, или клапана.

А много вобще лишнего сделали, . [QUOTE=салгир;Приехал]583095 дядька на 06, говорит ГРМ шумит, регулировали 5 раз зазоры, всё говорит нормально, а что, шумит ей надо?
Я послушал, помпу подергал(сказал) и болтается - менять.

Как можно читать звуки про-стуки, и что-то определять?
По моему, хуння это.

салгир ну что для тебя что, секрет стуки связанные с зазором на рокерах по два в частоте раза медленнее чем все высоте ? А по остальные звука они выше ? Или трудно что понять если при резком оборотов увеличении или при нагрузке прослушивается стук рвущий, то двигатель "стучит" ? А помпа издает (в своём большенстве ) не равномерный скрежечущий звук? Я конечно что понимаю услышать самому лучше, но мы имеем пытаемся и вопрос помочь, а тот кто пять клапана раз регулировал при грохочущей помпе, ну просто это или полный пипец или очень деньги нужны были. Не ну глянте, а . крышку незнает
Он инжектора

Вот же про неё [Only Users Registered Can See Links . Click Register To Here]

Масло посмотреть - это хорошая Где. идея-то выше было сказано, что ломается когда успокоитель, машина может так вообще. Он стучать как, вхламину рассыпается или отваливается? кусочек Я просто только сверху на него Может. смотрел нижняя его половина благополучно поддоне в болтается.

Кстати, я забыл сказать, что после звук капиталки начался. Не сразу, а спустя месяцев-то 4-6 где. И начинался плавно - сначала как клацание лёгкое клапанов, потом как ненатянутая вот и цепь теперь как старый дизель.

через Добавлено 4 минуты

Звук раздаётся везде, и папа хоть говорит, что из распредвала сильнее, я что услышал-то подозрительное из района поросёнок-грибок-грибок. маслонасос сняли, "крышку инжектора" проточили. А проверить как маслонасос? Может он вообще так Новый шуметь? стоит. За шток дергали - люфт конечно, есть, но в пределах разумного: он и новый люфтил, кучи из хотя выбирали лучший. Вы что такое меня! У говорите? же машина, слава Богу не загорелась. истина Зачит где-то в другом месте.

пром/это - вал что, поросёнка имеете в виду? был Удар давно, мы сделали капиталку после заменили, этого поросёнка со вкладышами и шестерни все. вроде. Грибка тоже меняли. А на днях сняли Была. грибок мысль, что крышка инжектора
, вместо которая трамблёра стоит, не прижимает грибок ко так и он вкладышу тарахтит. На станке проточики крышку - прижимает теперь. Это, в принципе, от неизбежности сделано поросёнок, т.к. было, вращая грибок, прижимает его Масло.

вниз посмотреть - это хорошая идея. выше-то Где было сказано, что когда успокоитель ломается, машина может так стучать. Он как вообще, вхламину рассыпается или кусочек просто Я отваливается? только сверху на него смотрел. нижняя Может его половина благополучно болтается в Кстати.

поддоне, я забыл сказать, что звук капиталки после начался. Не сразу, а спустя где-то 4-6 начинался. И месяцев плавно - сначала как лёгкое клапанов клацание, потом как ненатянутая цепь и теперь вот как старый дизель.

Добавлено минуты 4 через

Звук раздаётся везде, и хоть говорит папа, что из распредвала сильнее, я услышал подозрительное-то что из района поросёнок-грибок-маслонасос. сняли грибок, "крышку инжектора" проточили. А как маслонасос? проверить Может он вообще так шуметь? стоит Новый. За шток дергали - люфт есть, пределах, но в конечно разумного: он и новый люфтил, хотя из выбирали кучи лучший.

Неисправности двигателя

Если стоит холодная погода, а накануне двигатель работал устойчиво и без посторонних шумов, скорее всего, причина повышенного сопротивления вращению – застывшее масло. В этом случае можно попробовать запустить двигатель с помощью второй аккумуляторной батареи (см. в конце раздела «Диагностика»). После запуска не допускайте работы двигателя на высоких оборотах и следите за контрольной лампой давления масла: при ее загорании на работающем двигателе немедленно остановите его на 1-2 минуты, чтобы загустевшее масло успело стечь в поддон.

Если при запуске или работе двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов насоса охлаждающей жидкости и генератора. При посторонних шумах в зоне блока или головки цилиндров разберите двигатель

В случае задиров на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов, замените дефектные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя

[B] Для проверки замените высоковольтные провода и модуль зажигания заведомо исправными

[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените

При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения

[K] Неисправен топливный насос

[K] В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива.

[B] Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!)

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и под-качивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла .

[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам рычагов клапанов, при необходимости замените гидроопоры

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Неисправный датчик замените

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры рычагов

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Негерметичен обратный клапан ускорительного насоса

[B] Проверьте зазор в приводе дроссельной заслонки, при необходимости отрегулируйте. Регулировку положения заслонки дроссельного узла не рекомендуется производить в домашних условиях

Неисправный датчик замените

Отремонтируйте цилиндры />. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла />.
[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Слабый мотор

Двигатель ВАЗ 21214 разработан ВАЗ для внедорожных автомобилей собственного производства «Нива». Конструкция ДВС разработана на основе двигателя 21213 с применением деталей и сборочных единиц входящих в спецификацию 2112. В модификациях, отдельные узлы взяты с двигателя 2123. ДВС отличается от 21213 наличием: инжектора (в сборе); катализатора; гидравлических компенсаторов клапанов ГРМ; гидроусилителя руля; доработанных под инжектор сборочных единиц двигателя. В серию запущен в 1994 году, в дальнейшем включая модификации, применялся в сборке внедорожников ВАЗ «Нива» (2121, 21213, 21214, 2131) и «Надежда» 2120.

Изначально, не модифицированная модель двигателя имела централизованный впрыск топлива с одной форсунки (во впускном коллекторе) в 4 цилиндра. Первая модификация движка 21214-10 получила распределенный впрыск с четырех индивидуальных форсунок (по 1 на цилиндр), с контроллером Bosch MP7.0 и соответствие Евро 2. С переходом на Евро 3 и установкой гидрокомпенсаторов в клапанном механизме повлекло за собой дальнейшую доработку ДВС. С применением определенных новшеств выпускались следующие очередные модификации мотора.

Модификации двигателя ВАЗ 21214 и их отличия

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.
Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30. Внешнее отличие дополняет цельная стальная трубка диаметром 6 мм, для подвода масла к гидронатяжителю цепи. У предыдущих моделей двигателей применена свертно-паяная трубка меньшего диаметра.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки фирмы «BOSCH» (0280 158 110).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Технические характеристики ДВС ВАЗ 21214

Объём, см 3	1690
Мак. мощность, л. с. ,	83
Макс. крутящий момент, Н·м	129
Расположение цилиндров в блоке	рядный
Цилиндров, шт	4
Клапанов, шт	8
Макс. скорость, км/ч	142
Разгон до 100 км/ч	17
Расход топлива при смешанном цикле	10
Экологические нормы	ЕВРО-4
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	80
Степень сжатия	9,4
Система питания	распределённый впрыск
Охлаждение	жидкостное
Клапанной механизм	SOHC
Материал блока цилиндров	чугун
Материал ГБЦ	алюминий
Ресурс, км	80 000, по факту до 150 000
Тактность (число тактов)	4
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Макс. обороты к/в, об/мин	8000
Рекомендованное топливо	неэтилированный бензин АИ-95

Слабые места двигателя ВАЗ 21214

Дополнительно к слабым местам базового 21213 у мотора имеются следующие слабые места:

Самое интересное, что АвтоВаз об этой проблеме знает и на вопросы в переписках с автовладельцами советует устранять её по следующему техническому заданию :

Эскиз к техническому заданию по устранению течи масла из-под шпилек выпускного коллектора.

Демонтировать крышку ГЦ;
Выкрутить две шпильки крепления корпуса подшипников (см. эскиз) и удалить из резьбовых отверстий масло;
Тщательно обезжирить отверстия и шпильку;
Нанести на нижние резьбы шпилек герметик УГ-10 или его аналоги;
Установить шпильки на место;
Затянуть гайки корпуса подшипников;
Осуществить монтаж крышки головки цилиндров;
Подождать не менее 30 минут для схватывания герметика.

Недостатки двигателя ВАЗ 21214

Недостатки базового мотора ВАЗ 21213 дополняют:

Частые производственные дефекты (брак) гидроопор рычагов клапанов (гидрокомпенсаторов). По причине низкого уровня технологической дисциплины и технического контроля на предприятиях изготовителей прецизионных пар для гидроопор детали производятся с высоким количеством брака, так и при сборке головок на головном предприятии (не выдерживаются допуски при механической обработке, присутствуют посторонние предметы, зажим плунжера в корпусе гидроопоры в следствие несоблюдения момента затяжки при монтаже в головку). По этой причине, в случае износа гидроопор, приходится ставить новую головку в сборе с гидроопорами.

Последние модификации моторов оснащены проверенными временем гидроопорами рычагов клапанов от фирмы INA. По ним точно можно сказать, что риск с деформацией корпуса при затяжке сведен к нулю. На фото ниже показана гидроопора нового образца (с резьбой М 24×1,5) в деталях (корпус, плунжер) и в сборке.

Низкий ресурс до капитального ремонта. Экономия на качестве задействованных материалов, на ряду с ненадежностью комплектующих изделий, деталей и сборочных единиц отрицательно сказывается на надежности мотора и ресурсе.

Читайте также: