Ситроен с4 ресурс ремня грм

Обновлено: 14.05.2024

Ситроен с4 ресурс ремня грм

Через сколько менять ремень или цепь ГРМ на автомобилях Ситроен С4? Узнайте прочитав статью от мастеров сети специализироанных автотехцентров в Москве.

Какой привод ГРМ на Вашем Ситроен С4? Цепь или ремень?

В зависимости от модификации, на Ситроен С4 может быть установлен один из восьми возможных двигателей. Среди них 5 бензиновых и 3 дизельных мотора.

Исходя из количества возможных модификаций, не трудно предположить, что возможны варианты, как с цепным приводом, так и с ременным.

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на данную модель, имеют объём от 1.4 до 1.8 литров, а диапазон мощности от 90 до 180 лошадиных сил.

Двигатель VNi с многоточечным впрыском, бездроссельным впуском.
Двигатель ТНР с рабочим объёмом 1.6 и турбонаддувом.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом .

Ремень ГРМ на Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, после модернизации.

Дизельные двигатели на данной модели имеют рабочий объём от 1.6 до 2.0 л. С мощностью в диапазоне от 90 до 138 лошадиных сил. Автомобили комплектуются третьим поколением моторов Hdi.

1.6 литровый считается одним из самых надёжных и совершенных моторов в своём классе. В качестве привода ГРМ на нём применяется ремень.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов и два распределительных вала. Привод ГРМ комбинированный, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь.

Что лучше — цепь или ремень?

Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос, так как каждый из типов, будь то ременный, цепной или комбинированный имеет как свои недостатки, так и неоспоримые преимущества. Однако, сравнивая отдельные характеристики, можно выбрать наиболее приемлемый вариант именно для Вас.

1. Ресурс. Здесь цепь должна однозначно выигрывать, но не в случае с Ситроен C4, поэтому данный параметр можно не учитывать.

2. Шумность. Ремень практически бесшумный, а цепь работает шумновато и чем старше, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Ситроена, зависит от слуха автовладельца.

3. Стоимость замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена значительно дешевле цепи.

Вряд ли, выбирая свой Citroen C4, вы в первую очередь ориентировались на тип привода. Поэтому исходите из того, что имеете.

Дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа, следите за его состоянием и принимайте меры при первых же признаках неисправности.

Ременный привод на двигателях Ситроена С4, по сути, мало чем отличается от любого другого 16-ти клапанного мотора. Отметим, при обрыве, клапана будут загнуты со 100% вероятностью , поэтому доводить до близкого к обрыву состояния однозначно не стоит.

Изначально, регламент предписывал замену на пробеге 80 000 км, но затем этот срок был увеличен до 120 000 км. Что стало причиной такого резкого повышения надежности ремня, судить Вам.

Мы рекомендуем задуматься о замене ремня при пробеге в 60 000 км. Как минимум, провести его тщательную диагностику и в случае если состояние отличное, то отложить замену до следующего ТО, в случае удовлетворительного состояния заменить сразу.

Ситроен С4 1.6 литра с цепным приводом, теоретически должен отличаться высокой надёжностью и гарантировать беспроблемный пробег в 150 000 км, но цепной привод EP6 имеет свои недостатки, а именно склонность к растяжению. Не редки случаи, когда цепь растягивается при пробеге в 50 000 – 60 000 км.

Отсюда и рекомендация, выполнять тщательную диагностику цепи при том же пробеге, что и на ременном приводе в 50-60 тысяч, а исходя из результатов, принимать решение о необходимости замены. Маловероятно, что растянутая цепь порвётся, но хлопот может доставить очень много.

Признаки износа привода ГРМ

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить привод ГРМ независимо от его типа. Перечислим основные:

Возраст и пробег. Не превышайте рекомендуемые показатели в 50-60 тыс. км.
Двигатель плохо запускается или теряет мощность. Среди причин такого поведения может оказаться растянутый привод и, как итог, нарушенная работа фаз газораспределения и зажигания.
Повышенная дымность. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Для подтверждения нужно снимать показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
Тикающий звук в заведенном состоянии. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.
Визуальный износ ремня ГРМ. Трещины на ремне – явный показатель к замене.

Можно ли сэкономить на покупке запчастей для замены?

К сожалению, приводные цепи и ремни, подделываются кустарными производителями не реже тех же свечей зажигания и масел. Поэтому исключите возможность покупки контрафакта. Также решите, стоит ли покупать оригинальные детали или подойдёт и аналог.

Оригинальные запчасти. Цена на оригинальные детали, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью идентичны тем, что были установлены на заводе.

Аналоговые детали. Цена и качество могут, как не слишком сильно отличаться от оригинала, так и отличаться в разы. Всё зависит от производителя. Условно дорогие аналоги, от зарекомендовавших себя производителей, скорее всего, будут идентичны оригинальной детали, и прослужат не меньше. Дешевые аналоги, от безымянного производителя могут отличаться как по параметрам, так и по качеству.

Подделки и контрафакт. О дешевых деталях, подделываемых под бренд или даже под аналоги, говорить не стоит, так как устанавливать это на свой автомобиль опасно.

Что точно нужно сделать, так это проверить приобретенную деталь после её покупки. Проверьте сами или попросите об этом профессионала. Опытный глаз всегда отличит подделку от качественной заводской детали.

Приобретайте запчасти только в проверенных автотехцентрах, которые специализируются на ремонте и обслуживании Вашей марки автомобиля. В таких местах проверенная база поставщиков, собственный склад и опыт, который позволяет им правильно подобрать и проверить любую деталь.

Подведем итог

Если у Вас возникают вопросы касательно сроков замены привода ГРМ на Ситроен С4, придерживайтесь следующих рекомендаций.

На Citroen C4 устанавливаются двигатели как с ременным, так и с цепным приводом.
Ремень рекомендуется менять в среднем, через каждые 60 тыс. км. в зависимости от состояния ремня.
Цепь необходимо менять, в среднем через каждые 60 тыс. км. Опять же, в зависимости от состояния.
Проверять состояние привода необходимо при проведении каждого технического обслуживания.
На всех без исключения модификациях Ситроен С4 при обрыве привода гнет клапана.
Покупать и менять ремень или цепь рекомендуется в специализированных автотехцентрах.

Мы рекомендуем обратиться в сеть автотехцентров "ПМРК", так как мы специализируемся на ремонте французских автомобилей и имеет богатейшый опыт в устранении любых неисправностей на данных автомобилях.

У нас Вы можете заказать все необходимые запчасти, по самым доступным ценам. Мы порекомендуем лучших и зарекомендовавших себя производителей деталей и проверим на отсутствие подделок.

Замена ремня ГРМ на бензиновых Ситроен с4

Ситроен С4 «родился» в 2004 году и производился до 2010 года. Автомобильный завод в г. Калуге производил эту модель до 2012 года. Силовой агрегат машины расположен в передней части кузова, привод осуществляется на передние колёса. В моторах привод механизма ГРМ осуществляется зубчатым ремнём, поэтому следует знать, как производится замена ГРМ на данном автомобиле.

О двигателях С4

Для этой модели Ситроена предназначено несколько разных моторов, среди них имеется пять силовых агрегатов, работающих на бензине, три дизельных движка, для которых предназначена система common rail.

Бензиновые варианты моторов имеют рабочий объём от 1400 до 1800 см 3. Они могут выдать мощность от 90 до 180 лошадок. Дизельные варианты имеют рабочий объём от 1600 до 2 тыс. см 3 при мощности от 90 до 138 лошадей. Особенностью этих силовых агрегатов является то, что газораспределительный механизм имеет в приводе зубчатый ремень или цепь. Каждый вид привода ГРМ имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Бензиновые

Наименование мотора	Количество клапанов	Цепь или ремень
Мотор VTi	16	цепь
Мотор THP	16	цепь
Мотор 2002 года	16	ремень

С начала выпуска этого автомобиля на них устанавливали силовые агрегаты, разработанные концерном PSA:

Двигатель VNi имеет многоточечный впрыск, бездроссельный впуск.
На двигатель ТНР с рабочим объёмом 1600 см 3 устанавливают турбонаддув.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом. Конструктивно моторы отличаются устройством механизма ГРМ, системой питания и управлением.

Ремень ГРМ Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, когда производители его несколько модернизировали.

В силовых агрегатах не предусмотрены какие-либо регулировки по изменению или управлению фазами газораспределения. Для управления мотором применяется традиционная дроссельная заслонка, которую устанавливают во впускном канале, педаль газа сделали электронной. По экологическим характеристикам моторы относят к классу Евро 4.

Дизельные

Машины комплектуют дизельными моторами, которые относят к третьему поколению движков HDi концерна PSA. Они имеют рабочий объём 1600 или 2 тыс. см 3. Двигатель с меньшим рабочим объёмом имеет головку из алюминиевого сплава, одновальный привод механизма газораспределения с зубчатым ремнём. Клапана регулировать нет необходимости, так как установлены гидрокомпенсаторы. Его по праву считают самым надёжным и совершенным в этом классе.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов, два распределительных вала в головке блока цилиндров. Привод механизма газораспределения комбинированного типа, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь. Используется турбокомпрессор, который находится сзади мотора. Во впускном канале сдвоенные каналы с разной длиной на каждую пару впускных клапанов.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.4-1.6

Привод механизма газораспределения современных силовых агрегатов играет важную роль в эффективности их работы, поэтому важно его правильно, своевременно обслуживать. Для автомобиля Ситроен С4 замена ГРМ является важным этапом в длительном использовании машины. Выполняют её обычно в специализированных мастерских, однако некоторые владельцы успешно меняют ГРМ самостоятельно. Если соблюдать рекомендации специалистов, замена будет выполнена успешно.

Необходимые инструменты

Кроме приобретения расходных материалов для двигателя, набора гаечных ключей, ремонтнику понадобится ещё некоторые приспособления:

два сверла с диаметром 8 мм для фиксации распредвалов;
устройство для фиксации маховика;
устройство для фиксации зубчатого ремня.

Если всё это приготовлено, а желание выполнить ремонт не пропало, можно приступать к работе.

Процедура

Работу можно выполнить на подъёмнике, в гараже со смотровой ямой, на ровной площадке. Установив машину на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, под колёса устанавливают противооткатные башмаки. Автомобильным домкратом поднимают правую сторону машины, под кузов ставят надёжную подставку. Далее порядок работы будет примерно таким:

Снимают локер под правым передним крылом.
Следующим шагом будет снятие ремня на приводе вспомогательных агрегатов. Для этого нужно зафиксировать от проворачивания ролик механизма натяжения штифтом диаметром 5 мм. Далее головкой на 15 отводят ролик по ходу движения машины, вставляют штифт, снимают ремень. Если ремень вспомогательных агрегатов будет использоваться дальше, на нём наносят стрелку по ходу его вращения.
Под картер двигателя подставляют прокладку из доски, поддомкрачивают мотор.
Теперь можно отвернуть головкой на «13» три винта на шкиве коленвала, снимают шкив.
Далее головкой «Е14» отворачивают крепление верхней правой опоры двигателя, снимают её.
Ключом Torx 50 отворачивают три винта, снимают вторую половину опоры с блока цилиндров.
Головкой на «6» выворачивают винты кожуха ГРМ, снимают его, он сделан из пластика, следует обращаться с ним осторожно.
Далее нужно вращать коленвал по часовой стрелке до совпадения отверстий на шкивах распредвала и головки блока. В них вставляют штифты или свёрла диаметром 8 мм. И также проверить установку можно пометкам, на коленвалах. Их правильное расположение представлено на фото.

Теперь штифтом с диаметром 5 мм фиксируют от проворачивания маховик, его вставляют в отверстие за масляным фильтром.

Головкой на «13» отпускают гайку натяжного ролика. Шестигранником на «6» мм проворачивают его по часовой стрелке, снимают ремень.

А также демонтируют натяжной и обводной ролики, их рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнём.
Установив обводной ролик, начинают ставить зубчатый ремень. Начинают со шкивов распределительных валов, далее обводной ролик, коленчатый вал, натяжной ролик.
Регулируют натяжение ремня, фиксируют натяжной ролик.

Обязательно проверяйте свободное движение натяжного ролика после установки. Заеданий при движении быть не должно.

Далее вынимают все установленные штифты, проворачивают коленвал на 4 оборота, проверяют совпадение установочных меток.
Устанавливают шкив коленвала, защиту механизма ГРМ, опору двигателя, все остальные снятые детали.

Сроки замены

Если прочитать инструкцию по эксплуатации этого автомобиля, то можно узнать, что производитель рекомендует менять производить замену ГРМ при пробеге 120 тыс. км или когда его возраст будет равен 10 годам. В реальности это происходит ранее указанных сроков. Обычно меняют при пробеге от 60 до 90 тыс. км пробега. Срок службы во многом зависит от изготовителя зубчатого ремня.

Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ

Диагностика в сервисе подтвердила: начали смещаться фазы газораспределения, цепь ГРМ готовится выкинуть неприятный сюрприз и подлежит замене вместе с кучей сопутствующих деталей. Но ведь аналогичную процедуру проделывали примерно 15 000 км назад!

Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента. В общем, теперь у нашего Ситроена «вечная» цепь! Хочется верить…

И дело тут, к сожалению, не в какой-то конкретной марке, хотя наш Citroen действительно уж очень яркий пример «недоделанности» современных машин.

Кстати, пока никто из инженеров не смог мне внятно объяснить, на каком основании они считают масло в автоматической коробке передач вечным. Опыт эксплуатации многих машин с автоматом показывает: хочешь продлить жизнь коробке — обнови масло после 60–80 тысяч километров. Особенно если автомобиль бóльшую часть времени проводит в затяжных пробках. Так мы и решили поступить, тем более что уже были первые звоночки: временами при долгой стоянке на светофорах с рычагом в положении D появлялась легкая вибрация.

Купили две порции масла, строго следуя заводской инструкции (кстати, параметры масла для трансмиссии указаны и на заливной пробке коробки передач, которую видно из-под капота). Оценивая соотношение цены и качества, выбрали продукт Liqui Moly. Поменяли самостоятельно. Первую половину купленного масла залили в качестве промывочного. После короткой поездки (достаточно покататься без напряга полчаса) вновь слили масло и залили свежее. Вибрации исчезли.

Плановое техническое обслуживание после окончания гарантийного срока мы проводим сами. Очередное ТО как раз и объединили с заменой масла в коробке. Поменяли масло в двигателе и фильтры, потратив на расходники 4080 рублей. Придирчивый осмотр элементов подвески и рулевого, поиск течей не выявили ничего, что требовало бы вмешательства. Ну хоть так! К слову, ТО у официального дилера обошлось бы примерно в 11 500 рублей.

К кузову особых претензий нет. Видны мелкие сколы, которые вполне закономерны для автомобиля, ездящего круглый год, в том числе по не самым хорошим дорогам. Немного облупилось блестящее покрытие в нижней части переднего бампера — возле фары дневного ходового огня. Салон не скрипит, не зудит и выглядит почти как новый. Летние шины Michelin мы заменили после марафона «60 часов „За рулем“ — где-то 60 000 км назад. Новый комплект отработал примерно две трети этого пробега (остальное накатал на зимних), и состояние этих шин пока вполне приличное. До конца сезона их точно хватит.

Плохое забывается быстро. Последние несколько тысяч километров всё опять в порядке, и думать о прошлых бедах уже не хочется. Наивно, говорите? А то я сам не знаю.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 0–67 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10 л/100 км)

Расходы на содержание: 67 000–75 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км)

ТО-70 000 км (самостоятельно)

Замена цепи ГРМ

Масло в коробку передач

Общие расходы

Стоимость 1 км пробега

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.

Бензиновый двигатель Ситроен С4 1.6 л. устройство ГРМ, технические характеристики

Двигатель Ситроен С4 1.6 литра, это наш сегодняшний герой статьи. При этом расскажем сразу о двух атмосферных моторах, которые чаще других встречаются под капотом французского автомобиля. Первый атмосферный двигатель объемом 1.6 литра TU5 появился сразу. Его можно встретить в различных вариантах мощности от 109 до 115 л.с. в зависимости от настроек. В 2008 году появился более современный EP6 мощностью 120 л.с. Оба мотора 4 цилиндровые, 16 клапанные, но конструктивно серьезно различаются. В частности у TU5 стоит ремень ГРМ, а у EP6 уже цепь.

Устройство двигателя Ситроен С4 1.6 л.

Двигатель EP6 разработали с участием инженеров БМВ. Это рядный 4 цилиндровый 16 клапанник с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ. Правда первые серии силовых агрегатов имели огромное количество детских болезней из-за сложности конструкции. Ведь инженеры умудрились реализовать не только смену фаз газораспределения, но и механизм регулировки открытия клапанов на разную высоту, переменную геометрию впускного тракта без участия дроссельной заслонки и прочее.

Головка блока двигателя Ситроен С4 1.6 л.

ГБЦ Ситроен С4 TU5 алюминиевая с двумя распредвалами. Сама конструкция головки блока цилиндров довольно интересная состоит из двух частей и имеет две отдельные клапанные крышки. Сам распредвал уложен на пастель ГБЦ, а сверху прикручивается общий для всего распредвала корпус, который и удерживает распредвал на его месте. данный мотор имеет гидрокомпенсаторы, поэтому проблем с регулировкой клапанного зазора быть не должно.

ГБЦ EP6 тоже имеет гидрокомпенсаторы, но и довольно сложную конструкцию. Мы уже упоминали о системы регулировки высоты клапанов, так вот она реализовано с помощью довольно ненадежного шагового электромоторчика с кулачковым валом. Не забываем про систему изменений фаз газораспределения реализованную с помощью гидравлического фазовращателя и прочих плюшка. В общем самостоятельно вскрывать клапанные крышки не рекомендуем.

Привод ГРМ двигателя Citroen C4 1.6 л.

Ременный привод Ситроен С4 TU5 мало чем отличается от других 16-клапанных вариантах с двумя распределительными валами. Скажем сразу, что при обрыве ремня клапана гнет однозначно. Большим плюсом при замене ремня можно считать саморегулирующийся привод ГРМ, то есть натяжение ремня контролирует динамический натяжной ролик.

Первоначально производитель заявлял ресурс ремня до замены в 80 тыс. км, потом увеличил его до 120 тыс. км, но опыт эксплуатации TU5 и подобного ему французских агрегатов показывает, что в условиях российского климата не рекомендуется превышать интервал замены ремня в 60 тысяч. Причем вместе с ремнем рекомендуется менять и помпу. Ведь шкив водяного насоса, так же вращается за счет ремня. Схема ремня ГРМ на картинке чуть повыше.

Citroen C4 1.6 л. с цепным приводом EP6 теоретически должен отличатся высокой надежностью, однако на практике оказалось, что недоработанная конструкция с цепью, хуже ременного варианта. Правда это справделиво для первых моторов, затем производитель постепенно устранял все эти проблемы.

Цепь ГРМ С4 часто растягивается при пробеге уже в 50–60 тыс. км, а фиксация звездочки на распределительном валу производится без всякой шпонки/штифта одним лишь трением и моментом затяжки болта. А вот сам болт от чрезмерных нагрузок просто откручивается. Даже при небольшом его ослаблении встреча клапанов с поршнями и на этом моторе неизбежна.

Характеристики двигателя Ситроен С4 1.6 л. NFU TU5

Рабочий объем – 1587 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16
Диаметр цилиндра – 78,5 мм
Ход поршня – 82 мм
Привод ГРМ – ремень
Мощность л.с.(кВт) – 109 (80) при 5800 об. в мин.
Крутящий момент – 147 Нм при 4000 об. в мин.
Максимальная скорость – 189 км/ч
Разгон до первой сотни – 12.5 секунд
Тип топлива – бензин АИ-95
Расход топлива по городу – 10 литров
Расход топлива в смешанном цикле – 7.2 литра
Расход топлива по трассе – 5.6 литра

Характеристики двигателя Ситроен С4 1.6 л. EP6 VTi 120

Рабочий объем – 1598 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16
Диаметр цилиндра – 77 мм
Ход поршня – 85.8 мм
Привод ГРМ – ремень
Мощность л.с.(кВт) – 120 (88) при 6000 об. в мин.
Крутящий момент – 160 Нм при 4250 об. в мин.
Максимальная скорость – 181 км/ч
Разгон до первой сотни – 12.8 секунд
Тип топлива – бензин АИ-95
Расход топлива по городу – 9.9 литров
Расход топлива в смешанном цикле – 7.1 литра
Расход топлива по трассе – 5.6 литра

На основе 1.6 литрового атмосферного EP6 создан еще и турбированный мотор THP мощностью 150 л.с. (при крутящем моменте 240 Нм). Такая версия для любителей погонять. Здесь разгон до сотни занимает всего около 8 секунд, при этом расход топлива чуть меньше, чем у атмосферных собратьев Citroen C4.

Замена ремня ГРМ на Ситроен С4

Данный фотоотчет показывает как происходит замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.6 Citroen C4. Поменять ремень ГРМ своими руками вполне возможно, но работа не самая простая, особенно для неопытных механиков.

Периодичность замены ремня ГРМ на Ситроен С4

автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями (кроме V 6) каждые 60000 км или каждые 5 лет;
автомобили с V6 каждые 120000 км или каждые 5 лет.

Для замены ремня ГРМ понадобятся такие инструменты:

ключи на 13,15 и 17 мм;
приспособление для фиксации распредвала — шпильки на 8 мм;
приспособление для фиксации коленвала крючок 4,5-5 мм;
«шестигранник» на 6 мм;
отвертка с насадкой TORX T20, Т50;
плоская и крестовая отвертка;
домкрат;
новый ремень ГРМ для двигателя 1.6 — HTD 5581XS.

Поддомкрачиваем машину, снимаем переднее правое колесо, откручиваем 6 креплений локера.

Перед тем, как вынуть последнюю клипсу локера, выкручиваем пару саморезов, крепящих локер с низу.

Теперь приступим к снятию ремня навесных агрегатов. Для этого нам понадобится ключ на 15мм и штифт диаметром 5мм, который бы совпадал с отверстием в ролике натяжителя.

Вставляем ключ на 15 мм и отжимаем ролик, вращаем его по часовой стрелке до тех пор, пока выступ на натяжителе пройдёт отверстие.

Фиксируем натяжитель, вставив в отверстие штифт.

Снимаем ремень с генератора.

Если замена ремня не требуется, то ставим маркером метку хода вращения ремня.

Поддомкрачиваем двигатель используя домкрат, пенопласт, досочку.

Ключом на 13 мм отворачиваем 3 болта крепящие шкив маховика.

Снимаем сам шкив.

Ключом с насадкой Е14 откручиваем сначала 4 болта ограничителя раскачивания двигателя.

Затем откручиваем болты блока верхней правой опоры двигателя.

Затем отвёрткой TORX Т50 откручиваем болты промежуточной правой опоры двигателя верхнего кожуха ГРМ.

Ключом на 6 мм отворачиваем болты кожуха.

Также отворачиваем 3 болта нижнего кожуха ремня ГРМ.

Аккуратно снимаем верхний кожух, открутив 5 болтов вверху и 2 два болта внизу. Обратите внимание на два выступа, чтобы не сломать их!

Поворачиваем шкив коленвала до того момента, пока отверстия на распредвалах А и В совпадут с отверстиями А1 и В1 соответственно. Для того чтобы легче было вращать вал, лучше вывернуть свечи зажигания.

Используем шпильки или сверла на 8 мм для фиксации шкивов распредвалов.

Затем берём крючок 4,5-5 мм.

И вставляем его между фильтром и корпусом для фиксации маховика.

Схематически это показано на рисунке.

Отворачиваем болт натяжного ролика при помощи головки на 13мм.

Затем при помощи шестигранника на 6 мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, чтобы указатель «с» оказался в положении «b», как это показано на следующем рисунке, но ни в коем случае не проворачиваем его на полный оборот. Это положение даст максимальное послабление ремня ГРМ. Снимаем ремень натяжения.

Устанавливаем новый ремень привода ГРМ. Стрелочки на ремне должны быть направлены по ходу движения автомобиля, а белые полоски на ремне должны совпадать с метками на шкивах.

Установка производится соблюдая следующий порядок: шкив коленчатого вала, промежуточный ролик, шкивы распредвалов, шкив привода насоса системы охлаждения, натяжной ролик.

Вынимаем все штифты которые мы вставляли: два с распредвала и один с коленвала (не забываем извлечь).

Берём ключ на 6 мм вставляем в отверстие и натягиваем ремень, но важно не провернуть его на полный оборот.

Затягиваем ключом на 13 мм болт натяжного ролика, но не сильно, где-то на 1 Нм.

Затем 4-5 раз проворачиваем коленвал, обязательно по часовой стрелке.

Проверяем совпадение отверстий шкивов распредвалов.

Устанавливаем ролик в положение максимального натяжения, вынимаем стопорную чеку.

Берем шестигранник на 6 мм и подводим указатель «с» повернув его по часовой стрелке, чтобы он расположился напротив метки «f».

Закручиваем болт натяжного ролика с усилием 22 Нм. Прокручиваем коленвал и проверяем натяжение ремня ГРМ. Метки на ремне должны совпадать с метками на шкивах. Собираем все на своё место.

Замена цепи ГРМ Ситроен С4 с двигателем 1.6 EP6

Любой двигатель время от времени нуждается в ремонте. Даже если он вынослив и технологичен, как на Ситроене С4, все равно некоторые его детали время от времени выходят из строя. Касается это и механизма ГРМ. Конечно, не обладая должным опытом, очень трудно ремонтировать двигатели подобной сложности без профессиональной помощи, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится. Заменить ее сможет любой автолюбитель, имеющий некоторый уровень подготовки. Также необходимо знать, когда следует производить замену, где устанавливать метки и как совершать установку валов относительно друг друга. Здесь мы обязательно с этим разберемся, и научимся самостоятельно производить замену цепной передачи ГРМ.

Ресурс цепи

Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

новый привод;
шкивы распредвалов;
уплотнительные муфты;
шкив коленвала;
натяжитель;
3 успокоителя;
ступица коленвала;
набор сальников и прокладок;
воротки;
набор головок;
набор ключей;
динамометрический ключ;
отвертки с различными наконечниками;
герметик.

Алгоритм замены

Когда все инструменты и расходники собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Обесточиваем машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем колесо, моторную защиту и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:

1. Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону.
2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.

3. Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении.
4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер.
5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп.
6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.

На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.

После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.

Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.

Видео инструкция

Когда необходимо менять ремень ГРМ: сроки и особенности замены

Неисправность газораспределительного механизма может привести к целому ряду проблем. Крайне важно следить за состоянием этого узла. Как определить срок замены, можно прочитать далее.

Когда пора менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует осуществлять замену в соответствии с регламентом. Однако стоит учесть, что расчет ресурса делается с запасом, поэтому в случае, если пробег будет больше нормативного, ничего страшного не случится.

По каким признакам можно определить необходимость замены?

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить ремень ГРМ. Перечислим основные:

Возраст ремня. Обычно его определяют по пробегу. В зависимости от марки машины, граница эксплуатации может находиться в пределах 75–120 тыс.км.

Дым из выхлопной трубы. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Чтобы определить причину наверняка, нужно проверить показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
Тикающий звук при работающем двигателе. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.

Двигатель не заводится: стартер крутится свободно, но зажигание не «схватывает». Стоит проверить состояние ремня, возможно произошел обрыв.

Последствия обрыва ремня ГРМ

После обрыва ремня газораспределительной системы, вероятнее всего потребуется капитальный ремонт двигателя. В лучшем случае придется заменить только сам зубчатый ремень и шкивы. Но обрыву могут сопутствовать и другие поломки:

Повреждение головки блока цилиндров вследствии обрыва клапанов

Повреждение клапанов. Наиболее распространенная проблема. Клапана вместе с распредвалом «замирают» при обрыве, а коленвал продолжает толкать поршни, при ударе гнутся клапана.
Пробивки поршней.
Повреждение пастели распредвала.

Пробитый поршень — последствие обрыва ремня

Срок эксплуатации ремня

Регламентное ТО производят по пробегу автомобиля. В технической документации к модели указано, сколько километров должен пройти определенный двигатель до замены привода ГРМ. Например, периодичность замены привода на AUDI — 125 тысяч км. пробега, на BMW - 95 тысяч км. Ознакомиться с регламентами по замене привода ГРМ можно в таблице ниже.

После 5 лет службы эластичность ремня теряется (некоторые современные ремни выдерживают до 7 лет), увеличивается риск обрыва. Поэтому, приближаясь к указанному сроку эксплуатации, стоит регулярно осматривать ремень ГРМ, вне зависимости от пробега.

Так выглядит обрыв ремня ГРМ

Возможно ли самостоятельно заменить ремень?

Производители рекомендуют осуществлять замену ремня ГРМ в официальном сервисном центре бренда, где соблюдаются правила ремонта, есть сертифицированное оборудование и квалифицированные мастера.

Что требуется для замены?

Перед заменой нужно приобрести комплект ГРМ. Лучше купить готовый, он включает в себя сам ремень и шкивы, которые тоже нужно заменить.

Также понадобится набор инструментов:

набор ключей (накидные, рожковые, головки);
шестигранник (для некоторых моделей);
домкрат;
ключ балонный;
монтажные лопатки.

Для некоторых моделей авто (BMW E36 с мотором M40, Audi А6) дополнительно будут нужны отвертки и другой мелкий инструмент.

Комплект под замену

Этапы замены

Важно! Перед началом работы нужно определить, где в автомобиле находятся метки ГРМ, эту информацию можно найти в руководстве по ремонту.

Подготовка к замене ремня ГРМ:

Ставим автомобиль на ровное место, подложив под колеса упор.
Обесточиваем. Обязательно убедитесь, что ваша машина позволяет сделать это, некоторые бортовые компьютеры теряют ряд настроек, в таком случае можно обойтись без отключения клеммы.
Снимаем привод ГРМ. Как правило, он скрыт под кожухом.
Демонтируем мешающие детали.
При необходимости снимаем бачки с техническими жидкостями, абсорбер и другие элементы.

Переходим к замене:

Скручиваем защитный кожух. Он крепится болтами-шестигранниками (иногда встречаются звездочки или другие варианты крепежей).
На некоторых автомобилях имеется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), его не снимаем, только отключаем разъем.
Демонтируем ролик натяжения ремня, он обычно крепится с помощью болта. В некоторых случаях используется и направляющий ролик, его тоже демонтируем.
Снимаем ремень.
Проверяем положение меток. Если распределительных валов два, метки должны совпадать на обоих шкивах. При необходимости распредвал поворачиваем ключом, воздействуя на болт.
Снимаем шестерню с коленвала. Это необходимо для проверки совпадения меток. Открутить болт (гайку) довольно сложно, перед работой фиксируют положение шкива. Здесь лучше всего применить пневматический инструмент, он обеспечит надежное усилие.
Если метки не совпадают, прокручиваем коленвал. Сделать это можно так: вкрутив обратно болт (гайку) или задомкратить ведущее колесо, включить вторую передачу и аккуратно прокрутить колесо.
Ставим опорный ролик.
Новый ремень ГРМ набрасываем на шкив коленвала. После чего зубчатый ремень помещаем на шкив распредвала (если их два, то на оба). Заводим на шестерню помпы и шкив генератора. Проверяем положение меток, если хоть одна сбилась, работу начинаем сначала.
Устанавливаем натяжитель. Только не закручиваем его полностью.
Смотрим на правильность размещения ремня (на совпадение зубцов шестерни и ремня).

Важно! Протягиваем крепежи динамометрическим ключом с рекомендуемым усилием. Если этого не сделать, есть риск, что со временем болты ослабятся.

Заключение

Выше был приведен классический пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работы может отличаться в зависимости от марки, модификации автомобиля и двигателя. Поэтому прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня, рекомендуем заблаговременно изучить “Инструкцию по ремонту”, запастись новым комплектом ГРМ и инструментами.

Citroen C4 II (B71 / 2010-2020) – прованс

Сложно понять, по какой причине Citroen, создавая C4 второго поколения, решил покончить с «креативными технологиями» и представил совершенно обычный автомобиль, лишенный оригинальных решений, которые и определяли необычный характер Ситроен С4 первого поколения. Например, неподвижная ступица рулевого колеса или цифровые указатели.

Возможно, так задумано для того, чтобы не мешать моделям линии DS. Во всяком случае, Citroen C4 2 – в первую очередь, разумный, консервативный, без многочисленных конструктивных ловушек. А это уже преимущество для тех, кто ищет на вторичном рынке автомобиль, не переполненный в избытке сложным оборудованием.

В конце концов, производитель не скрывал тот факт, что для второго С4 использовал техническую базу предшественника. Таким образом, в недрах лежит платформа, изначально разработанная для Peugeot 307. В то же время, Ситроен провел многочисленные усовершенствования как по механической, так и по электронной части. Например, здесь больше нет специфической сети передачи данных VAN (Vehicle Area Network). Этот оригинальный французский аналог CAN-шины регулярно лишал покоя владельцев С4 первого поколения.

Другое существенное улучшение касалось задней подвески. Задние стойки слишком шумно работали на неровностях. Производитель несколько раз менял амортизаторы, но безрезультатно. Во втором поколении наконец-то исправили ситуацию. Для этого были установлены дополнительные ребра жесткости в области верхнего крепления амортизатора.

Вмешательство BMW

Атмосферные бензиновые двигатели с обозначением VTi и турбомоторы THP созданы в период сотрудничества Peugeot с BMW Group. Ни VTi, ни THP не лишены недостатков. С самого начала возникали утечки масла из электромагнитного клапана масляного насоса. Кроме того, нередко компьютер сообщал об ошибках в работе системы очистки выхлопных газов.

Не отличались надежностью и катушки зажигания (1800-2200 рублей).

Стоит упомянуть о сбоях в работе фазорегулятора. Новая деталь обойдется в 4000 рублей, столько же придется заплатить и за замену. Срок службы фазорегулятора зависит от качества масла и сроков его замены. Впрочем, обычно все заканчивается заменой клапана регулирования фаз газораспределения (2-4 тыс. рублей).

В 1.6 THP чаще всего вызывает беспокойство натяжитель цепи ГРМ. Это касается, прежде всего, ранних экземпляров. Чем младше Ситроен С4, тем меньше вероятность проблемы. Недуг затрагивает и 1.6 VTi.

Термостат (4-8 тыс. рублей) сдается по прошествии 100-120 тыс. км. Порой дает течь один из патрубков системы охлаждения.

Еще одно уязвимое место - насос системы охлаждения. Насос доступен за 2-3 тыс. рублей, а в сервисе попросят за работу еще около 4000 рублей. После 150-200 тыс. км доводится обновлять и шкив помпы (около 2000 рублей).

Неприятности с системой охлаждения могут обернуться дорогим ремонтом. Из-за перегрева в 1.6 VTi выпадают седла клапанов. Для ремонта ГБЦ понадобится порядка 30-40 тысяч рублей.

Двигатели VTi не имеют турбонаддува и непосредственного впрыска топлива. Поэтому они менее восприимчивы к качеству топлива и не несут риска растрескивания поршней, что иногда случалось в моторах THP.

Владельцы машин с VTi порой сталкиваются с различными аномалиями или сложным запуском в холодное время года. Причин несколько. В их числе датчики положения распределительных валов. Они расположены в пластиковой крышке двигателя. А так как мотор работает при сравнительной высокой рабочей температуре (выше чем ТНР), то крышка со временем деформируется. Это приводит к изменению положения датчиков, которые начинают выдавать ложные сведения. Недуг свойственен автомобилям, эксплуатируемым в городе, где чаще всего достигается высокая температура.

В процессе эксплуатации приходится бороться с утечками масла через корпус масляного фильтра - понадобится замена прокладок (600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Потечь может и сальник коленвала (800-1200 рублей).

А после 100-150 тыс. км нередко начинает возрастать расход масла. Умерить аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Обычно их меняют вместе с цепью привода ГРМ. Общие затраты составят порядка 25 000 рублей.

Несмотря на многочисленные улучшения моторы VTi и THP по-прежнему достаточно рискованный выбор.

По свидетельству владельцев, С4 с двигателями 1.6 VTi и 1.6 THP при спокойном вождении в городе потребляет примерно одинаковое количество топлива – около 9 литров на 100 км. Более частые нажатия на педаль газа в случае с турбо версией приводят к ощутимому росту расхода топлива.

TU5JP4 и EC5

110-сильный 1.6 с индексом TU5 родом из восьмидесятых, пожалуй, самый надежный в линейке. В 2014 году его заменил модернизированный вариант EC5 с изменяемыми фазами газораспределения, что позволило поднять мощность до 115 л.с.

Для привода ГРМ обоих двигателей используется зубчатый ремень (4-7 тыс. рублей за комплект). Первая замена ремня рекомендована после 100 000 км пробега, а последующие - каждые 60 000 км.

Моторы доставляет минимум проблем. После 150-200 тыс. км может понадобится замена прокладки крышки клапанов (500-800 рублей) и модуля зажигания (5-7 тыс. рублей).

Кроме того, порой отказывает блок управления вентилятором радиатора (1-4 тыс. рублей).

Иногда в моторном отсеке в точках крепления протираются трубки подачи топлива (11 000 рублей за оригинал).

1.2 e-THP

В 2013 году под капотом появился турбированный 1.2 e-THP с тремя цилиндрами, называемый так же PureTech. Это модифицированная версия старых атмосферников 1.0 VTi и 1.2 VTi, оснащенная непосредственным впрыском. В С4 2 предлагалась только серия с турбонаддувом, отмеченная индексом ЕВ.

С предыдущей серией ЕР (VTi и ТНР) мотор не имеет ничего общего. В дополнение к трем цилиндрам он оснащен зубчатым ремнем ГРМ, работающим в масляной ванне, как и в двигателе Ford 1.0 Ecoboost. Однако, в отличие от него, 1.2 е-ТНР использует балансировочный вал, связанный с коленчатым валом с помощью зубчатых колес (шестерен).

Сначала (в 2013 году) была введена версия отдачей 130 л.с., а в следующем году она была дополнена более скромной 110-сильной. Обе модификации используют один и тот же турбокомпрессор, а разная мощность обусловлена отличиями в настройках электроники.

До недавнего времени 1.2 е-ТНР считался сравнительно надежным. В том числе, благодаря тому, что производитель не совершил прежней ошибки, как в случае с ТНР. В е-ТНР с самого начала устанавливали кованые поршни. Они гораздо лучше переносят нагрузки и менее склонны к накоплению нагара.

Однако, в последнее время с увеличением пробега стали появляться повторяющиеся проблемы. Например, после 80-100 тыс. км обнаруживаются утечки из-под головки блока цилиндров. Затраты на устранение (замену прокладки ГБЦ) довольно высокие.

Производитель рекомендует менять ремень ГРМ через 180 000 км или 120 месяцев.

Как ни странно, масло используется простое - SAE 0W-30 со спецификацией PSA B71 2312.

Вскоре выяснилось, что продукты износа ремня ГРМ, работающего в масляной ванне, закупоривают масляный насос. Чистка - процедура утомительная и недешевая, потому что приходится разбирать весь мотор и несколько раз менять масло. Затраты на ремонт составят порядка 50-60 тысяч рублей.

Дизели

Все дизельные моторы имеют привод ГРМ ременного типа. Производитель предписывает его замену после 240 000 км или 10 лет.

Двигатели HDi и e-HDi в системе очистки выхлопных газов располагают, так называемым мокрым фильтром твердых частиц с системой подачи жидкости EOLYS, требующей пополнения после 100 000 км. Данный фильтр наименее проблематичный и самый дешевый в случае замены.

Кроме того, предлагалась версия BlueHDi, использующая катализатор селективного типа SCR, задача которого снижать только содержание оксидов азота. Для его функционирования необходимо использование жидкости AdBlue.

До 2015 года устанавливались не слишком надежные пьезоэлектрические форсунки VDO. Если отказывала одна, то вскоре сдавались и другие. Исключение составляют e-HDi до 2013 года и 93-сильная версия. Оба комплектовались более надежными электромагнитными форсунками Bosch, которые к тому же поддаются ремонту.

Среди характерных проблем можно выделить - выход из строя системы EGR, а в автомобилях без AdBlue - загрязнение сажевого фильтра DPF.

В 2.0 HDi 16V иногда растягивается цепь, соединяющая распределительные валы.

Трансмиссия

Опционально для 1.6 VTi можно было заказать 4-скоростной автомат AL4/DP0. Он получил нелестные отзывы из-за излишней медлительности и потенциальные проблемы с соленоидами (2-3 тыс. рублей за штуку).

Двигатель THP сочетался в том числе и с автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением EGS6. Подвести может ее электронная часть. Стоимость ремонта составит 40 000 рублей. Со временем неизбежна замена изношенного сцепления и двухмассового маховика - еще порядка 40 000 рублей.

Более слабая версия 1.2 е-ТНР комплектовалась 5-ступенчатой механикой, а более сильная - 6-ступенчатой. Кроме того, последняя в качестве альтернативы получила отличный 6-скоростной автомат Aisin.

В приоритете комфорт

Подвеска Citroen C4 традиционно для французских компактов имеет стойки Макферсон спереди и торсионную балку сзади (на пружинах). Настройки шасси мягкие: автомобиль сильно кренится в поворотах, но в то же время прекрасно гасит неровности.

На данный момент владельцы не находят причин для жалоб на долговечность подвески. В продаже уже имеются заменители, которые позволяют сэкономить на ремонте.

Сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов и шаровые опоры (700-1000 руб.) ходят свыше 100-120 тыс. км. Сайлентблоки задней балки (800-1400 руб.) приходится обновлять на отрезке 100-150 тыс. км.

Следом могут зашуметь передние ступичные подшипники. Подшипник (2-3 тыс. рублей) запрессован в поворотный кулак (2000 рублей за работу).

Передние и задние амортизаторы (3-6 тыс. рублей за стойку) обычно служат свыше 100 000 км.

В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель. Он может неожиданно вызвать сравнительно высокие затраты. Причиной является один из шлангов, который засоряется. Это вызывает увеличение давление в системе сервоуправления, что приводит к утечкам гидравлической жидкости. В качестве рабочей жидкости используется не ранее популярный ATF Dexron, а LDS. Т.е. та же жидкость, что применяется в гидропневматических подвесках Citroen C5 и C6. В систему заправляется 1,8 литра.

Утечка жидкости может привести к разрушению электрического насоса. К сожалению, из-за расположения насоса (под крылом) своевременно обнаружить течь не сможет даже заботливый владелец, регулярно заглядывающий под капот. Тревогу должны вызывать необычные звуки или шум, возникающие, когда требуется максимальная производительность насоса. В любом случае руль не должен быть слишком тяжелым. Новый насос стоит почти 40 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

В возрастных экземплярах порой обнаруживается коррозия кронштейна (площадки) под левую ногу (1000 рублей). Рыжая чума иногда поселяется и в районе точек крепления водительского кресла.

Встречаются автомобили со вспучиванием краски на алюминиевом капоте и рыжими пятнами на внутренней стороне дверей и крышки багажника (в районе сварных швов).

Спустя 150-200 тыс. км забивается радиатор печки (4-11 тыс. рублей).

Владельцам доводилось сталкиваться и с отказом блока ABS. Стоимость нового блока - 58 000 рублей. К счастью, его можно отремонтировать. Для этого понадобится пропайка электронной части - 6000 рублей.

Не рассчитывайте на подарки

Стоит признать, что на данный момент в вопросах надежности С4 получает неплохие отзывы, тем самым минимизируя стереотип о чрезвычайной проблемности французских авто. Если избавиться от предрассудков, то C4 окажется оправданным выбором. Он разочарует лишь сторонников динамичного вождения, потому что даже самая мощная версия с 1.6 THP не впечатляет ни характеристиками, ни поведением. Сильные стороны – великолепная отделка, эстетичный и просторный интерьер.

Читайте также: