Скрежет в двигателе рено
Обновлено: 20.04.2024
RenaultSymbol.ru
Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.
- Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
- Поиск
Скрежет в районе КПП на холодную
Скрежет в районе КПП на холодную
Постепенно устраняю косяки в машине, вот думаю заняться шумом КПП.
Проблема в том, что на холодную со стороны КПП-сцепления исходит скрежет, чем холоднее на улице, тем сильнее. Слышно как снаружи, даже у багажника, так и в салоне.
Скрежет чего-то вращающегося, но при этом различной частоты - может 1 раз в секунду, а может и 2 раза в сек. При прогреве до 40-50 гр. звук постепенно исчезает.
Выжатая педаль сцепления на характер звука не влияет, но я чувствую звук ногой - отдает в педаль.
Сцепление вроде еще живое, схватывает в середине, вой коробки не очень большой, думаю в пределах нормы.
Прошу подсказать, что это может быть? Снимать коробку, смотреть, заказывать з/ч, ждать, собирать - накладно. Машина нужна для работы.
Для начала масло поменяй, заодно когда защиту снимешь послушаешь.
А как тогда с этим быть.
Выжатая педаль сцепления на характер звука не влияет, но я чувствую звук ногой - отдает в педаль.
Всякое бывает, может защита погнута и за коробку задевает. Пока на подъемник не загонишь не послушаешь, выводы делать бесполезно.
При замене ремня ГРМ осмотрел защиту и коробку - дефектов нет. В теплом боксе скрежета почти не было, а вот на холоде - есть. Попробую поменять масло.
Если совсем не поможет, то думаю купить комплект сцепления и подшипник первичного вала. Только вот как определить модель КПП и номер нужного подшипника?
А можно ли смазать тросик сцепления? И как проверить его состояние?
BIGWIN писал(а): При замене ремня ГРМ осмотрел защиту и коробку - дефектов нет. В теплом боксе скрежета почти не было, а вот на холоде - есть. Попробую поменять масло.
Если совсем не поможет, то думаю купить комплект сцепления и подшипник первичного вала. Только вот как определить модель КПП и номер нужного подшипника?
А можно ли смазать тросик сцепления? И как проверить его состояние?
А оно тебе надо? Коробка неубиваемая, я тоже после покупки прислушивался думал коробку капиталить. А потом сменил масло добавил синтетический кондицинер металла выше нормы раза в полтора SMT и все ушло. А подшипник если он полетел,то на горячую он должен сильнее гудеть (про скрипеть и говорить не стоит), метал больше расширяется на горячую люфты увеличиваются. А вот, то что масло нехватает в коробке - это может быть.
Если все таки кап.ремонт то не только первичный подшипник менять надо, а все сальники и подшипники и шестерни смотреть.
При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения
Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.
Причины появления скрежета двигателя
При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?
К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.
Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:
- По возможности не перенапрягайте сцепление. Старайтесь трогаться мягко при невысокой частоте вращения коленвала (следите за показаниями тахометра). В противном случае в силу естественной инерции будет иметь место проскальзывание с ускоренным износом.
- Не отпускайте педаль слишком медленно, словно на грузовике: не бойтесь – машина не заглохнет. На современных легковушках с синхронизатором установлены системы, не предполагающие, например, двойной выжим с перегазовкой. В общем, смело снимайте ногу с педали. То, что в советское время было полезным, теперь вредит, и лёгкое нажатие влечёт нежелательное проскальзывание и сокращение ресурса.
- Не буксируйте другие машины, двигаясь на подъём. Это особенно вредно на скользкой неровной дороге.
- Не держите сцепление в выжатом положении, а снимите ногу с педали, поставив рычаг на «нейтралку». Это нагружает коробку, зато щадит сцепление.
Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.
Как убрать скрип сцепления?
Итак, природа скрипения может быть какой угодно, начиная взаимодействием болта с пружиной насухую и заканчивая жёстким контактом корзины с выжимом. Если пробег невелик, стоит обратить внимание на «самочувствие» тяги. Зримые повреждения типа ржавчины и надрывов считаются наиболее красноречивыми индикаторами.
Если же она находится в нормальном состоянии, достаточно обработать трущиеся детали и плоскости графитовой, силиконовой смазкой, либо препаратом WD-40. Данный аэрозоль в настоящее время позиционируется как панацея от любых неприятностей, связанных с негативным влиянием агрессивных условий и сред. Вместе с тем, самым оптимальным средством эксперты признают ЦИАТИМ 221.
Эта смазка в динамических автомобильных узлах лучше других справляется с возлагаемой на неё миссией в температурном диапазоне -60-120°C. ГСМ тщательно и избирательно наносится сплошным слоем на участки деталей. При этом следует учитывать, что смазка не вечна, и процедуру периодически (хоть и нечасто) необходимо повторять.
Если не помогло, «корень зла» надлежит искать в подкапотном пространстве с вероятным снятием старого троса и заменой на новый. Если же и указанная мера окажется бесполезной, остаётся вариант полной замены комплекта сцепления.
И всё-таки конкретно, что делать, если скрипит педаль сцепления Рено Логан?
Какие могут быть причины скрипа педали сцепления?
Однозначно ответить ещё на один на вопрос – почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан – нельзя, т.к. здесь может присутствовать ряд причин:
- Износ троса.
- Загрязнение вилочного упора.
- Отказал «выжим» либо пришла в негодность корзина.
Первым долгом необходимо определить источник скрипа. Если он доносится со стороны педального узла, надлежит сделать ревизию троса муфты (вероятно, он износился либо лопнул). Дело в том, что скрип в силу понятных и вполне объяснимых факторов встречается чаще других симптомов. В результате педаль становится тугой, плюс при нажатии появляется резкий инородный звук.
Если после ремонта скрип не пропадает, причём слышится со стороны двигателя, значит, тросик сцепления тут не при чём. Скорее всего, упор сцепления подвергся загрязнению, и ликвидируются подобные дефекты банальной очисткой и избыточной смазкой. Как смазать тросик сцепления на Рено Логан, прописывает алгоритм данной операции:
- Тросик снимаем с вилки.
- Основание вилки освобождаем от пыльника.
- Вилку отводим влево до тех пор, пока между упором и нею не появится зазор свободного пространства.
- Упор зачищаем и обрабатываем смазкой типа Litol (застывает при -15°C) либо ШРУС-24 и т.п. Внимание! Вал с выжимным подшипником мазать категорически воспрещается.
А теперь рассмотрим вышеперечисленные ситуации подробно.
Смазать опору вилки
При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:
- Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
- Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
- Длинной кисточки для удаления загрязнения.
- Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
- Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.
Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:
- Открываем капот.
- Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
- Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
- Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
- Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
- Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
- Устанавливаем пыльник и трос на место.
Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке). В случае если и после этого звуки не исчезли, проблема кроется в выжимном диске с корзиной, и здесь лучше посетить СТОА.
Смазать паз зубчатого сегмента
Когда скрипит педаль сцепления Рено Логан, причиной подчас является неправильная работа зубчатого кулачка педали муфты, который расположен под приборной доской. В зубчатом сегменте находится канал, где протянут трос. При этом следует понимать, что посторонний звук – самое безобидное следствие поломки, доставляющее дискомфорт пассажирам в салоне. Сама же поломка может быть серьёзной и неожиданной.
С целью ликвидации неисправности достаточно смазать внутреннюю полость канала. В начале процедуры трос извлекается из педального держателя.
Смазать тросик сцепления
Совет бывалых шоферов: в случае возникновения проблемы такого рода не экономьте на тросе, который стоит сравнительно дёшево – лучше поставьте новый и надолго забудьте о скрипе. Правда, новое изделие всё равно придётся покрыть тонким слоем смазки – так он прослужит дольше и будет функционировать в штатной обстановке.
Впрочем, бытует и спорное противоположное мнение, мол, смазывать трос нельзя однозначно, потому что на солидол в большом количестве будут налипать абразивные частицы, ускоряющие износ. Так или иначе, опыт свидетельствует: смазанный трос не боится пагубного воздействия песка и грязи.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Скрежет в двигателе рено
i y menya takaya samaya problema. s etim dolgo xot' proezdish? ili skoro kaput. kto nibud' razobralsya v probleme polnost'u?
А в Бобруйске что, уже русская раскладка не фурычит или все переехали в Штаты?
Добавлено через 7 минут 10 секунд
Выше описанные симптомы похожи на трабл со спепой или с выжимным, или верхняя косточка двига. Привод, конкретнее муфту привода, обрезает сразу и совсем, тогда просто не могём ехать без помощи эвакуатора. При этом до полного пиз:censored:ца при троганьи наблюдается стучок в приводе.
. На первой и второй передаче при интенсивном разгоне ближе к 2500-3000 появляется какой то скрежет, вроде как спереди справа. Но скрежет не постоянный, а черканёт например на 2500 оборотах, потом черканёт на 2800, а потом на 3000. На нейтралке никаких посторонних звуков нет на любых оборотах.
Я так понял дело оказалось в подушке, просто у меня все тоже самое(((
Можно по подробнее как затестить.
А в Бобруйске что, уже русская раскладка не фурычит или все переехали в Штаты?
Нет просто в телефоне нет кирилицы )
Так всё таки, эту напасть излечили.
i y menya takaya samaya problema. s etim dolgo xot' proezdish? ili skoro kaput. kto nibud' razobralsya v probleme polnost'u?
Я так понял дело оказалось в подушке, просто у меня все тоже самое(((
Можно по подробнее как затестить.
Я продал машину с этим симптомом не разабравшись.
По рассказам людей, приезжающих ко мне на диагностику - такие звуки даёт разбитая подушка двигателя, а именно сайлент, который в подушке над ремнём ГРМ. Продиагностировать легко - снимите вилку и проедьтесь.
Я продал машину с этим симптомом не разабравшись.
По рассказам людей, приезжающих ко мне на диагностику - такие звуки даёт разбитая подушка двигателя, а именно сайлент, который в подушке над ремнём ГРМ. Продиагностировать легко - снимите вилку и проедьтесь.
т.е при снятой вилке такого звука не должно быть.
т.е при снятой вилке такого звука не должно быть.
По рассказам - да.
По рассказам - да.
Попробую и затем отпишусь. Постораюсь на этих выходных)
Попробую и затем отпишусь. Постораюсь на этих выходных)
пожалуйста попробуй и рассскажи после..
Была такая же беда,особенно при повороте вправо,и на холодную,при разгоне(именно как АБС).при прогреве всё пропадало.Проблемка была в подушке двигателя.Верхняя правая подушка какая-то хитрая( и не дешёвая) ,с масляным наполнителем.Вот это-то маслице и утекло( на лицо лёгкий маслянистый налёт,почти не заметный,на креплении подушки).После замены(ничего сложного,можно в домашних условиях)двигатель не колбасит,и скрежет пропал.Подушка не разборная,схимичить не получилось.Купил новую.
Нижние подушки не трогал
Вы были правы, сегодня открутил один болт с косточки и попробовал проехаться:shok: треск в разы уменьшился, потом снял её вообще и увидел что сайлент в обойме ссохся и превратился в пластик он и бренчит издавая звук похожий на треск АВS, видимо прогреваясь сайлент становится более эластичным и треск пропадает, что странно на моей косточке прожженное клеймо или не знаю что такое, как будто газосваркой пометели:wacko2:
На последних фотах видно что сайлент на столько усох что щели по 5мм, далее видно как с легкостью данный сайлен перемещается в обойме))
Отписываюсь по проделанной работе:welcome:
Сегодня встал по раньше и начал снимать так называемую вилку, откручивается легко. Откручиваем 2 болта ключом на 19 и вилка у нас в руках (первое фото):grin:
Закрыл капот и думаю дай интенсивно разгонюсь и о чудо не какого треска, прям не привычно от такого звука мотора:dance2:
На 2 фотке видно что на верхней подушке в виде лапы порвана резинка, но возник вопрос может треск возникает от овальной дырке в самой вилке(последнее фото), может там должна тоже быть какая то резина. кто снимал может помнит отпишитесь у вас так как на фото или нет.
Пока собрал все обратно и треск опять возобновился:sad:
Доброго времени суток. Я вот долго думал и гадал (да не один я), что это за рычание при разгоне, а посмотрев отчет SEMA, и сняв, соответственно, данную детальку, обнаружил аналогичное состояние сайлента. Спасибо за подсказку, господа одноклубники. РиУ всем. good:
а как на счет последней моей фотки, тоже отверстие овальное на вилке.
Овальная. Когда Новую подушку поставишь, вот тут и поймёшь, зачем дырка овальная.:grin:
Поясняю. Подушка рваная, а соответственно потеряла изначальную, необходимую жёсткость. Именно поэтому всё снялось относительно легко. Новая подушка достаточно жёсткая, чтобы приложить некоторые усилия при установке на место. Вот тут овальная дырка и пригодится, чтобы не особо заморачиваться с вкручиванием болта.
Я когда менял, просил помощи, что-бы второй человек доталкивал(оттягивал) двигатель.
благодарю за пояснения:good:
ау тебя такие же симптомы были??и вилка такая же как на фото?? просто думаю заморачиваться ли мне по поводу этой "вилки" или сразу покупать подушку и будет счастье. grin:
благодарю за пояснения:good:
ау тебя такие же симптомы были??и вилка такая же как на фото?? просто думаю заморачиваться ли мне по поводу этой "вилки" или сразу покупать подушку и будет счастье. grin:
Всё именно так, только я звук охарактеризовал как стрёкот а не треск.
Подушку поменял и проблема исчезла. Менял только резиновую часть.
Может кто не знает, номер не оригинала ETS 22.SB.087
В отличии от оригинала, цельная, без боковых дырок, и вроде мягче, цена около 15 евро.
Катаюсь уже около года, полёт нормальный, и двигло не колбасится.
Всё именно так, только я звук охарактеризовал как стрёкот а не треск.
Подушку поменял и проблема исчезла. Менял только резиновую часть.
да я тоже согласен что стрекот больше подходит для описания данного трабла:good::good:
т.е сайлент поменял. а они отдельно продаются.
да я тоже согласен что стрекот больше подходит для описания данного трабла:good::good:
т.е сайлент поменял. а они отдельно продаются.
Только больший.
не оригинал
ETS 22.SB.087
Только больший.
не оригинал
ETS 22.SB.087
екзист не чего не выдает по этому номеру.
екзист не чего не выдает по этому номеру.
Пробую гугл и спрашивай в автомагазинах. Возможно у вас будут и другие варианты по не оригиналу.
Свист справа двигателя Дастер (К4М) или почему оригинальный ремкомплект рено уже не гарантия качества.
Здравствуйте подписчики и гости канала «СДЕЛАЙ САМ». В сегодняшней статье я расскажу о способах диагностики свиста с правой стороны двигателя к4м и способах их устранения.
Машина с таким двигателем у меня уже вторая (первой был меган 2008). На Мегане данной проблемы за три года не возникало, а вот на Дастере на второй год после покупки (брал с пробегом 78000, сейчас 90000) появился свист на прогретом двигателе с правой стороны, особенно сильно его слышно в арке правого переднего колеса. Прошерстив просторы интернета я узнал о причинах свиста. Часть людей писала что свист устранялся дилерами путем замены ремня ГРМ с роликами, но появлялся он опять тысяч через 20-30. Также небольшая часть людей устраняла свист заменой ремня вспомогательных механизмов с роликами.
Вооружившись этими знаниями я загнал машину в гараж и начал с простого: побрызгал воды на ремень вспомогательных агрегатов, звук не пропал. Тогда я снял ремень вспомогательных агрегатов - свист остался, значит ролики и навесное не причем. Получается надо менять ремень ГРМ с роликами, хотя после замены прошло 3 года и 30000 пробега. Но так как этот свист очень сильно напрягал, то было решено менять. По видео из интернета я узнал что могут свистеть шайбы на промежуточном ролике при появлении у него осевого люфта. Многие мастера советовали убрать эти шайбы, хотя мне кажется их как раз для этого и добавили что бы узнать о неисправности подшипника, или подшипники стали худшего качества, потому как на мегане при замене ГРМ я этих шайб не видел. Кстати при разборке на Дастере я этих шайб тоже не обнаружил.
Так как у многих эта проблема возникала намного раньше плановой замены ГРМ, а также прочитав на экзисте много отзывов про обрыв оригинального комплекта, было решено искать альтернативу. Выбор пал на ремкомплект Gates K035671XS, потому как ремень на конвейер идет этой же фирмы, а подделок меньше так как это не оригинал.
Также плюс этого набора это то, что в комплекте , в отличии от оригинала, есть заглушки распредвалов и винт промежуточного ролика.
На Мегане я как раз при замене сорвал шлицы на винте Торкс промежуточного ролика. Потом его пришлось высверлить, заказать за 500 рублей и ждать неделю пока он приедет. Но проверить от подделки на сайте производителя будет не лишним. Что я и сделал, так как к4м двигатель ставится на многие авто. Ролик натяжной в комплекте такой же как в оригинале, а вот промежуточный кореец. Время покажет надежность данного комплекта, хотя плохих отзывов на эту фирму не нашел, и гарантию на свои ремкомплекты фирма дает на 100000 км.
После замены свист пропал и двигатель вновь зашуршал привычным тоном. Ниже привожу видео как было до замены и после.
Свист ремня генератора при холодном двигателе
Так появление свиста в ремне генератора при запуске автомобиля, так сказать «на холодную» вовсе не является причиной и симптомом поломки этого узла автомобиля. Свист на холодную, может появиться в результате повышенной жесткости ремня. В частности эта жесткость особенно в холодное время года и при не прогретом автомобиле и становится причиной резкого, неприятного свиста.
В виду чрезмерного охлаждения ремня генератора, особенно зимой, он становится жестким, и при запуске автомобиля начинает свистеть, но как только автомобиль начинает прогреваться, этот свист становится все тише, и тише, исчезая при полностью прогретой машине.
Замены такой ремень не требует, если конечно данный звук вас не раздражает, в таком случае вы можете заменить его на более эластичный, который при холодном запуске не будет издавать неприятный звук.
«Жесткий» ремень всему виной?
Всегда ли виноват ремень?
Но существуют случаи когда причины свиста ремня генератора не в его излишней жесткости. В таких случаях в устройстве этого узла автомобиля и причинах появляющегося свиста стоит разобраться несколько подробнее.
Генератор это весьма важная часть, точнее механический узел автомобиля, благодаря которому все электро-системы автомобиля получают для их правильной работы необходимое питание. Для этого ротору необходимо непрерывное вращение, которое в свою очередь и обеспечивает соединение ремнем ротора и коленвала двигателя.
Если же быть точнее, то в оба агрегата монтируются шкивы, которые между собой и соединяет ремень генератора, а свист появляется именно из этой системы.В виду этого скрип может появится в следствии трения деталей или их неправильной работе. Так при ослабленном ремне генератора шкивы начинают работать со сбоем, допускать пробуксовку, в следствии чего и появляется скрип.
Почему водитель слышит свист?
При работе силового агрегата в машине ремень, наравне с остальными приводными ремнями, испытывает максимальные нагрузки.
Большая часть приводных ремней, установленных в машине, обладают формой в виде клина, обеспечивающей большее значение силы трения в том месте, где деталь контактирует со шкивами. Такие элементы даже носят соответствующие названия — клиновые ремни.
Эти же изделия, но имеющие сразу несколько дорожек, именуемых ручейками, получили название поликлиновые.
Генераторные ремни могут быть и с зубьями, и без них. Принято считать, что изделия, имеющие зубья, обладают большим эксплуатационным сроком, так как реже изнашиваются и проскальзывают.
Так почему же раздаётся свист? В 95% ситуаций проявление противного свистящего звука случается благодаря трению ремня об шкив, если имеет место проскальзывание. Получается, когда ремень неспособен провернуть шкив, тогда он проскальзывает. Это действие сопровождается звуком, напоминающим свист.
Автомобилист должен искать не причину возникновения звука, а неисправности, которые вызывают проскальзывание ремня.
Их может быть несколько:
Это интересно: Методики скрытого монтажа приборов в авто
Шкивов в автомобиле несколько. Первый располагается на коленвале, а второй на генераторе. При постоянной эксплуатации автомобиля шкивы изнашиваются. На генераторе устанавливается шкив небольшого размера, на коленвале, наоборот, самый большой. Большая часть нагрузки будет идти именно на маленький шкив. Некоторые автопроизводители изготавливают маленький генераторный шкив из не самых прочных материалов. Поэтому износ зубьев на этой детали является делом времени. Кроме того, нередко случаются ситуации, когда повреждения возникают на самой дорожке, к примеру, после удара.
В любом случае владельцу машины потребуется диагностика и замена поврежденных деталей.
Вас также заинтересует:
- Как проверить регулятор напряжения генератора
- Признаки неисправности диодного моста генератора
- Как проверить генератор не ставя на машину
Основные причины появления свиста при работе двигателя
Но есть и другие причины появления этого неприятного звука:
- сильно изношенный ремень генератора, который уже невозможно натянуть до необходимого уровня;
- ремень изготовлен некачественно, или из некачественных материалов (слишком жесткий);
- если на ремень в результате ремонта автомобиля попала одна из технических жидкостей (масло, тосол или антифриз). Если были найдены следы охлаждающей жидкости, то необходимо проверить её уровень в бачке и при необходимости заменить.
Но не стоит забывать, что замена ремня это не способ избавления от данной неприятности, ведь скрипеть ремень может по множеству причин. Прежде чем менять его, внимательно осмотрите всю систему генератора, осмотрев тщательно каждую деталь, и понять по какой причине появляется свист.
Разрывы и потёртости
Трещины и микропотёртости
Открыв капот, осмотрите первым делом сам ремень на наличие разрывов, потертостей или расслоения. С таким ремнем тянуть не стоит, его необходимо заменить в срочном порядке, не дожидаясь его полного разрыва.
Артикул ремня генератора
82 00 833 541 — оригинальный код ремня генератора.
Уровень натяжения
Попробуйте устранить свист при помощи специального «кондиционера» для ремней
Зимой можно попробовать устранить писк ремня при помощи специального кондиционера. Но существует вероятность, что звук только усилится. Это физика!
Чистоты ремня и шкивов
Проверка «чистоты» ремня и механизмов
Стоит следить за чистотой ремня и шкивов, ведь как и говорилось ранее попадание на них одной из технических жидкостей могут так же вызвать свист ремня генератора на Рено Логан из — за слабого прилегания деталей друг к другу.
Проверьте линию шкивов, свист при запуске двигателя может произойти в виду смещения данной линии. Для устранения посторонних звуков разбег и смещение линии нужно ликвидировать, после чего вновь попробовать натянуть ремень и проверить на присутствие постороннего звука. Если же вы не можете выполнить данную операцию самостоятельно, то обратитесь за помощью к специалистам, которые избавят вас от этого неприятного звука.
Ролик ремня генератора
Новый ролик генератора
Еще одна причина — это так называемый ролик, который так же может издавать свист, происходит это в виду его технического износа, или просто низкого качества самой детали.
В таком случае ролику так же требуется срочная замена и натяжка в конце всех работ ремня генератора.
Помните, своевременный ремонт и устранение неполадок залог правильной работы вашего автомобиля.
Жидкость для повышения эластичности ремня генератора
В автомобильных магазинах можно найти много разной «химии», среди которой имеется и специальное средство для ремней генераторов. Чаще всего оно выполняется в виде аэрозоля, и его задачи – защитить ремень от растрескивания и повысить его эластичность. Подобные средства действительно оказывают благоприятное воздействие на ремень генератора, и во многих случаях (при повышенном износе или плохом натяжении ремня) позволяют избавиться от его свиста.
Производители жидкостей для ремня генератора рекомендуют наносить свою продукцию не только когда появляется свист, но и в профилактических целях ранее, для увеличения срока службы элемента. На некоторых упаковках с подобной «химией» обозначено, что она способна продлить работоспособность ремня генератора в два раза при регулярном использовании.
(424 голос., средний: 4,48 из 5)
Похожие записи
Как часто нужно менять тормозную жидкость
Какой масляный фильтр лучше выбрать
Выводы
Пожалуй каждый автолюбитель имеющий за плечами опыт управления автомобиля и посвятивший своему автомобилю достаточное количество времени и внимания, может по одному лишь звуку установить его причину и поломку.
Ведь выходя из строя, та или иная деталь, может нарушить работу всего авто механизма, приводя к появлению звуковых и внешних признаков неисправности того или иного агрегата в автомобиле. Зачастую признаком появившейся неисправности в автомобиле свидетельствуют: резкие звуки или вибрация (троение), так же могут стать свидетельством серьезных неисправностей и поломок вашей машины.
Если ремень генератора начнёт расслаиваться, то его остатки может затянуть под ремень ГРМ, а это чревато капитальным ремонтом двигателя в результате загиба клапанов!
скрежет в районе натяжных роликах генератора грм а/м рено логан не пойму подскажите.
сходил глянул. везде
кроме генератора так, как на рисунке первой стр. (внутренний свободен) ну не мог же он сам перескочить!? Год машины 2007. гур+холодильник. купил месяц назад с пробегоп н 4 тыс меньше чем сейчас - шума небыло или он был незначительный. Начал замечать шум после того как у нас начались морозы (по общероссийским меркам незначительные) -13 -15. В каждом сервисе задолбался по 1000р отдавать за диагностику 4 сервиса - 4 диагнозов - почти 3 тысяч рублей затрат + 1. 5 такси. В первом сервисе потратив на диагностику 5 минут посоветовали поменять помпу (5 тыс)- чуть не согласился, поехал искать помпу. заехал на всякий случай еще в один сервис - диагноз: насос ГУР (15тыс) под замену + в прошлом сервисе работают идиоты!
Третий сервис выпалил - подшипники генератора+шкив, если не поможет - поменяем ролики и ремень а только потом ГУР (21-32тыс)+ те два сервиса в логанах ничего не понимают! ибо логан не француз а румын! Четвертый сервис сообщил - что прошлые три сервиса вообще физику не учили и такой шелест трения могут издавать только подшипники а не ГУР или помпа! соответственно ролики. Звучит убедительно потому как шелест трения на малых оборотах и вой на высоких - идеальное описание моей неисправности. 5-й сервис официал очередь до 29числа (может не ехать уже? ) Опыт вождения с 14 лет мото Урал с 16 до 28лет - 2101,2106,2017,2115 и вот логан. Весь ремонт, кроме КПП и кузова почти всегда делал своими руками.
Двигатель 2л. Шум заметил почти сразу около 1500. Шум как в посте 60. Шумел и продолжает шуметь уже усилившись. Шум исходит от привода ГРМ. Сейчас 64000. Шумит только когда прогреется мотор и зимой и летом. Сразу как обнаружил обратился к официалам, заменили привод ГРМ выкатили -не шумит (тогда еще не знал, что шумит только на горячем) вернулся обратно, но больше ничего делать не стали, прогнали всякую чушь включая особенности работы двухлитрового, шума распредвалов и сказали продолжать наблюдения до ТО. Наблюдаю до сих пор. Общение длилось года два, сменил техцентр в рамках дилера, меняли помпу (по рекомендации завода-производителя, эти деятели на заводе изучали сутки видеоролик с шумом мотора- чудо диагностики), ролики, ремни.
Потом приехал чтобы получить бумагу с заключением о нормальной работе двигателя и отсутствии посторонних шумов. Не дали. Но попался сознательный мастер, который во-первых услышал шум, до этого попадались артисты, которые с трудом улавливали тонкие нотки воя, заставляющего оборачиваться водителей в пробках. Во-вторых, он согласился провести неформальную диагностику с вывешиванием мотора и его работой без навесных агрегатов (такое не предусмотрено у официалов, до этого неоднократно просил), шум при работе без крышки привода ГРМ почти не слышен, только ставишь ее на место- шум на прежнем уровне, она усиливает, слушали фонендоскопом -источник так и не определили или не захотели дальше возиться, я в полной мере принять участие в этом не смог.
Плюнул на гарантию, было это около 40000, езжу так, но шум стал чуть-чуть больше. Так что у официалов вы не хрена не добьетесь. Быстрее эта проблема решилась бы, если задать вопрос во время одного известного Прямого эфира -шутка. Есть мысль что шумят у нас все-таки ролики или натяжные или опорные из-за несоответствия качества закладной смазки в них,которая прогревается от двигателя. В свое время менял смазку в натяжном ролике на девятке при замене ремня(осторожно снимал сальники на подшипнике и закладывал зеленый кастрол, маркировку не помню, главное не переборщить -выдавит ), т. к. новые были не качественные, а старый был нормальный но крутился 100 тыс. , после замены стал работать тише,прошел 80тыс. так и продал, больше не знаю что может быть причиной.
Замена ремня генератора и ролика на Рено Меган2
Турецкого левака сейчас хватает везде, они умудряются и во Францию поставлять такие детали. Как проделаю отпишусь (боюсь не скоро), может кто-то решится на это быстрее. Еще есть мысль написать коллективное письмо в редакцию За рулем. Они бывает проводят подобные исследования, чем не тема для статьи, а там и до отзывной компании не далеко. P. S. При желании добавьте отборного мата между слов и это будет мое настоящее мнение. Да, послушал машин 15, у всех шумит, но только человек 6 поняли о чем разговор, так что дефект скорее всего массовый для 2л. Всем удачи!
Читайте также: