Скрипит ремень грм шкода октавия

Обновлено: 16.05.2024

проблема с октавией после замены ремня ГРМ

Есть октавия AKL. Поменяли ремень ГРМ. После этого не сразу, а через несколько часов машина стала страшно тупить. Если на 3000 переключиться на повышенную начинает вся захлебываться и глохнуть, если крутить до 4 тыс и переключаться то еще как-то едет. При трогании в горку тоже пытается заглохнуть.

Было подозрение, что неправильно поставили ГРМ. Не совпали метки. Отогнали в другой сервис. Там сделали диагностику и сказали что это "датчик холла". Сказали что его нужно менять.

1) Датчик холла - это датчик положения коленвала?

2) Насколько трудоемко его менять? Смущает вот что: сервисмены сказали, что они его пробовали отключить, машина что с ним что без него ведет себя одинаково. Т.е. раз они его отключали, доступ к нему не сложный? А они говорят что это сложно, долго и дорого.

3) Бывает ли такое совпадение, что датчик умер сразу после замены ремня ГРМ? Или тут все таки взаимосвязь с заменой? Где-то в сети видел мысль, что ошибка этого датчика будет при исправном датчике, но неправильно установленном ремне ГРМ.

сломали д.Холла под шестерней рапредвала незаметно стоит датчик,его по незнанию ломают,симптомы такие же.

датчик стоит от 100 евро,горечь от цены компенсируется радостью сэкономленных денег на дешевом сервисе,не правда ли? ;)
Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.

ЗЫ
Если руки растут правильно и есть понимание того что делать,то датчик стоит около 100 руб и работа своя,точно будет не хуже оригинала.

мопед не мой :-) был моим, теперь вот у нового хозяина сложности возникли. На самом деле он и не сэкономил похоже ничего, просто не в те руки отдал и попал на геморрой.

> Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.

Что значит шестерня будет входить в счет?

В экзисте вроде бы просят 100$ за VAG и 58$ за бош. И у меня большое подозрение, что VAG это тот-же бош в красивой коробке :-)
Или бош китайский?

Можете немного прояснить по механизму ломания датчика? Т.е. что нужно сделать что бы его сломать или что сделать что бы не сломать? И реально ли увидеть что он сломан без разбора всего на свете?

Прошу прощения за обилие вопросов, хочется немного разобраться ну и понимать о чем разговаривать со сломавшими, потому как если действительно сломали, то это исключительно их проблема, а не владельца.

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А5 1.6 MPI 102 л.с.

Замена ремня ГРМ является одной из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых в ходе технического обслуживания автомобиля. Согласно перечню регламентных работ, установленных для Шкода Октавия А5, проверка состояния ремня должна производиться через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В данной статье приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специфических знаний. Именно поэтому владельцы Шкода Октавия А5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию собственноручно, предпочитая обратиться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.6 без посторонней помощи, мы подготовили поэтапное руководство.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Далее вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Также удаляем подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам коленчатого вала.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

В этой статье, я постарался охватить частые вопросы по ремню ГРМ:

Шкода 1.6 как проверить, что стоит на ГРМ ремень или цепь

Бывает и такое: кто-то говорит, что там установлена цепь, другие утверждают, что там стоит ремень.
Даже, дилер порой, может вам ответить, что там стоит цепь.
Загляните под капот.

Общеизвестно, что на Шкодах с двигом 1.6 стоит ремень.
Проверить можно следующим образом — фото прилагаю.
Снимаем моторный кожух.
Под ним видим кожух под которым и установлен ремень.

При обрыве ремня ГРМ на1.6mpi 102л.с клапана гнет или нет?

Гнет.
Следите за состоянием цепи.

Проверяем ремень ГРМ Шкода 1.6 BSE.
Ремень стоит проверять не только по пробегу, но и по временному промежутку.

Состояние ГРМ на пробеге 92 тыс. (машина 2009 г.в.) не айс.
Посмотрите нюанс дополнение в конце как закрыть обратно защитный щиток ремня грм.

Подсказки с НЮАНСАМИ

Итак, крутим монеткой где написано на кожухе Close в положение Open.
Отщелкиваем 2 защелки (см. на видео).

Чтобы снять эти две защелки, приподнимите флажок вверх и оттяните защитный кожух на себя.
Снимаем его.
Одеваем всё в обратном порядке.

Чтобы было проще устанавливать, сам штыречек, который показан на видео, нужно выдвинуть полностью назад. Защелки заводим вниз. После того, как кожух одет и защелки защелкнуты, пальцем надавливаем на штырек, чтоб он туда встал до конца. Из положения Open штыречек крутим в положение Close.

Подскажите пожалуйста, какой ремень ГРМ лучше ставить?

Ремень ГРМ

Дайко
Контитек
Гейтс и гудиер,
Бош и прочие фирменные.

Только срок службы укоротите на 20% для избежания неприятностей.

По роликам:

Ина, очень хорошо делает, часто в оригинале идет.

Скф хорошо, Гейт
Плохо весь Китай и так же оптимал.

Ребята, опирайтесь на регламент.
Загляните в свою сервисную книжку, и не поленитесь, прочтите, что рекомендует завод-изготовитель.
Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км — замена.
Но!
Не рискуйте и не ждите обрыва ремня.
Клапана загнет и ремонт будет в 10 раз дороже.
До 100-120 км лучше не ждать. Учитывайте, что климат влияет на состояние ремня и при проверке, чаще всего он уже весь в трещинах даже на 60 тыс.

В этом видео наш соклубник довольно подробно и обстоятельно показывает:

Фото запчастей

Какие инструменты нужны для самостоятельной замены ГРМ на Шкоде А5 1.6

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

04E109119F — Ремень зубчатый.
N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.

Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Пошаговая инструкция по замене цепи или ремня ГРМ на Шкода Октавия

Чтобы выполнить все правильно, внимательно изучите инструкцию и посмотрите видео.

Инструменты, которые понадобятся

новый ремень, будьте внимательны на различных моделях он разный и отличается не только размерами, но и количеством зубчиков;
набор ключей;
ключ для натяжного ролика;круглогубцы.

Регулируемый ключ для натяжного ролика

Этапы замены

Перед тем как перейти непосредственно к замене, сразу определитесь, будете ли вы попутно производить замену помпы. Если да, то тогда первым делом слейте охлаждающую жидкость, как раз это удобный случай для ее замены.
Для этого нужно при помощи домкрата поднять правую сторону.
Демонтировать колесо.

Демонтаж колеса

Слив охладительной жидкости

Подкапотное пространство

Болты, которыми крепится подушка к опоре

Отсоединяем качальную опору

Метки распределительного вала

Метки коленчатого вала

Болты шкива

Средняя часть защиты

Метки должны быть совмещены

Замена ремня ГРМ skoda Oсtavia (Шкода Октавия). Цена 4500р.

Ремень ГРМ – это неотъемлемая часть конструкции двигателя большинства моделей Шкода. Он нужен для синхронизации распредвала и коленвала. Несмотря на постоянное совершенствование моторов, их узлы со временем изнашиваются и требуют качественного обслуживания. Особенно это важно для ремня ГРМ. При несвоевременной замене этой детали возможен его обрыв. Почти всегда при этом происходит повреждение клапанов.

В результате автовладелец вынужден выполнять сложный и дорогостоящий ремонт автомобиля. Чтобы не допустить этого, требуется вовремя проходить диагностику и замену ремня ГРМ на Октавии.

Фото отчет о замене ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем BCA 1,4

Ну, вот наконец то показательный случай Skoda Octavia. При прошлой замене ремня ГРМ клиент сэкономил и оставил старую помпу, через тридцать тысяч ее заклинило, порвало ремень и погнуло десять клапанов. Поэтому мы всегда предупреждаем: меняйте помпу при замене ремня ГРМ, ее стоимость несоизмеримо меньше затрат на ремонт ГБЦ.

О ремонте головки речь пойдет в другой статье, а сейчас замена ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA. Для замены ремней ГРМ, а их два, нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием на 15, 16, 18. Головка на 21 многогранная, для болта коленвала и два болта или шпильки диаметром 8 мм и длинной не меньше 70 мм для фиксации распредвалов. Про шестигранники и звездочки я уже не говорю. Комплект ГРМ, два ремня, четыре ролика и обязательно помпа.

Собственно сам пациент.

Приступим. Снимаем приемную трубу, открутив три самореза и один шестигранник.

Верхнею защитную крышку ГРМ, две защелки.

После снятия крышки мы увидели порванный ремень, надеюсь, что у вас все на месте.

Снимаем правое переднее колесо, пластиковую защиту арок и защиту двигателя. Сливаем антифриз. Поддомкрачиваем двигатель. Демонтируем опору двигателя, открутив два болта на 16 и два на 14.

Отвинтив четыре болта на 16, снимаем кронштейн опоры.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Ключом, за гайку натяжного ролика, проворачиваем по часовой стрелки до момента совмещения двух отверстий и вставляем в них подходящий по диаметру стопор. Снимаем ремень.

Такой ремешок сразу в замену.

Выставляем верхнею мертвую точку. Многогранной головкой на 21, за болт коленвала проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки, до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на нижней защитной крышке. Для наглядности покажем по отдельности.

Метка на шкиве, у вас будет смотреть вверх.

Метка на шкиве должна смотреть на левый край правой метки на крышке.

Отверстия под стопора не звездочках распределительных валов должны быть выше оси распредвалов и на против отверстий в ГБЦ. В них легко должны становится наши стопора, искусно сделанные из болтов диаметром 8 мм. Если отверстия ниже оси распредвалов, проверните коленвал еще один оборот.

Стопорим коленвал и отворачиваем болт коленвала. Что бы застопорить коленчатый вал, включаем пятую передачу и в вентиляционный канал тормозного диска, ниже суппорта, вставляем отвертку. После чего легким движением руки откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Открутив три болта на 10 и отстегнув две защелки снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ, если вам даст автоматический натяжитель ремня генератора.

Поскольку у нас процедура замены ремня ГРМ сопровождалась ремонтом головки, натяжитель был снят. На всякий случай опишем, как демонтировать натяжитель.

Отключаем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем три шестигранника шкива ГУР, стопорится насос ГУР простым газовым ключом за трехгранную бобышку вала, смотри фото ниже.

После откручиваем три болта и снимаем насос ГУР, жидкость не сливаем.

Плюсовую клемму генератора и разъем. Два болта крепления генератора и снимаем его.

Так же и с компрессором кондиционера, только его опускаем вниз и ни какие трубки не отключаем.

Отвернув четыре болта, снимаем кронштейн вмести с автоматическим натяжителем и обводным роликом.

Сняв нижнею защитную крышку ремня ГРМ перед нами престает следующая картина. На фото отсутствует ГБЦ и соответственно натяжной ролик ремня распределительных валов.

1, 5 – обводные ролики.

3 – натяжной ролик ремня ГРМ.

4 – звездочка коленчатого вала.

Снимаем все ролики, ремень ГРМ основной и распределительных валов, а так же помпу.

А вот и причина обрыва ремня.

Граждане, меняйте помпу вместе с ремнем ГРМ.

Смазываем тонким слоем герметика прокладку помпы и ставим ее на место.

Поверяем совпадение меток на распредвале, должны стоять стопора и коленвале, скошенный зуб на против маленькой метки и метка на звездочки на против большой.

Ставим натяжной ролик ремня распредвалов таким образом, что бы выступ на указателе попал в отверстие в ГБЦ показанное выше. Болт закручиваем от руки.

Ставим ремень распредвалов так, что бы верхняя ветвь была натянута. Не забываем про направление вращения. Шестигранником, по направлению, указанному на ролике, проворачиваем последний до момента, когда стрелка 1 встанет напротив метки 2. Затягиваем болт.

Ставим на место обводные ролики и натяжной ремня ГРМ, его болт закручиваем от руки.

Ставим новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала, потом на обводной ролик, звездочку распредвала и так далее. Правая ветвь ремня между звездочками коленвала и распредвала должна быть натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик в соответствии с направлением указанным на нем, то есть по часовой стрелки, до момента пока стрелка не станет напротив паза. Показано на снятом ролике.

Вид из-под крыла.

Снимаем стопора, проворачиваем коленчатый вал два оборота и проверяем метки и натяжку ремня.

При выставленной метки коленвала, стопора должны входить без усилий через отверстия в звездочках распредвалов в отверстия ГБЦ. Так же стрелки на натяжных роликах должны быть напротив своих меток. Если все совпало, можно собирать. Установите, как говорится, все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь можно забыть о процедуре замены ремня ГРМ на 80 000, хоть и в литературе указана цифра 110 000, с нашими запчастями лучше поменять пораньше, спокойнее будет.

Видео замены ремня ГРМ двигателя BCA

Очень хорошее видео, жаль что не на русском, но все видно очень хорошо.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ГРМ и ремня ГРМ Шкода Октавия

Привод системы газораспределительного механизма в любом автомобиле является главной частью его движения. Периодичность обслуживания этой системы составляет от 80 до 100 тысяч километров пробега. Независимо от того, какой именно тип привода установлен на вашем автомобиле, а именно цепь или ремень ГРМ, эти детали необходимо менять. В этой статье речь пойдет об обслуживании системы газораспределительного механизма на автомобилях Skoda Octavia A5 Tour оборудованных моторами bfq, agu, bse, agn, имеющие системы впрыска mpi и tsi.

Немного о моторах

Двигатели Skoda Octavia A5 Tour – bfq, agu, bse, обладающие мощностями 80, 102 и 122 л. c. имеют такую спецификацию, что в случае обрыва привода ГРМ мотор гнет клапана. Объемы этих агрегатов составляют 1.4, 1.6 и 1.8, системы питания топливом этих моторов называются tsi и mpi, также есть и дизельная версия 1.9.

Мотор Skoda Octavia Tour A5 и А7 объемом 1.4 и 1.8 литра имеет систему tsi, а также турбо наддув. Кстати, приставка турбо относится и к моторам 1.9.

Другие модели Skoda Octavia Tour A5 и А7 комплектующиеся моторами bfq, agu и bse имеют многоточечный впрыск, что отлично сказывается на экономичности автомобиля, особенно 1.6 и 1.4 литра. Мощность от 80 до 122 л.с. достигается за счет рабочего объема, а в случае с мотором 1.9 в 102 л.с. его показатели достигнуты с помощью оптимальной настройки блока управления и использования иного топлива. 122 лошадок вполне хватает этому автомобилю резво передвигаться в городских условиях

Моторы Skoda Octavia А5 и А7 являются разработкой концерна Volkswagen и обладают отличными скоростными и экономичными свойствами. Надежность этих силовых установок не оставляет равнодушным любого автовладельца. Особенно популярными моторами являются bfq и agu, но аппараты серии bse и agn также пользуются спросом у покупателей, так как мощности в 122 лошадки вполне хватает, особенно с МКПП.

Довольно часто люди приобретают Skoda Octavia А5 с мотором 1.9, этот двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны и устанавливается на многих моделях концерна Volkswagen. Ходит данный аппарат без ремонта порядка 300 тысяч км.

Чтобы вы знали, когда менять привод газораспределительного механизма, сделайте запись на этикетке и поместите ее под капот, после чего проверяйте сколько вы уже проехали км.

Интервалы замены

Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.

Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.

Ремень ГРМ стоит менять, когда пробег мотора 1.6 составляет каждые следующие 80-90 тысяч км. Это нормальный ресурс, который вполне обоснован реальным пробегом без поломок.
На просторах интернета можно найти видео инструкции по замене цепи и ремня ГРМ своими руками.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно осуществить замену цепи или ремня газораспределительного механизма на автомобилях Шкода Октавия А5 Тур 1.6 вам необходимо обладать определенным комплектом инструмента, с помощью которого можно провести безопасную работу.

Два домкрата, желательно гидравлических.
Комплект фиксаторов для выставления меток верхней мертвой точки первого цилиндра.
Комплект ручных отверток, обладающих разными наконечниками.
Комплект накидных и рожковых ключей от 8 до 32 мм.
Торцевые головки в комплекте с трещоткой, а также длинный вороток и удлинитель.
Молоток среднего веса.
Пассатижи и инструмент для натяжки ролика ремня.
Желательно иметь компрессор для очистки области в системе газораспределителя.

С помощью данного комплекта инструментария можно самостоятельно поменять ремень ГРМ на моторах bfq – 102 л.с, agu – 150 л.с, bse – 102 л.с и agn – 122 л.с.

Для замены цепи на моторах bzb 1.8 tsi необходим более профессиональный набор инструмента, также для осуществления этой работы нужно обладать определенными навыками в работе с двигателем.

Производим замену ремня

Чтобы осуществить плановое ТО газораспределительного механизма, лучше приобрести ремкомплект, который включает в себя все необходимые ролики, ремень, прокладки и водяной насос.
Сейчас мы рассмотрим снятие и установку ремня ГРМ на моторе 1.8 agu, а также всего комплекта.

Для начала нужно установить автомобиль на домкрат, подняв его переднюю правую сторону.
Снимите колесо и уберите его в сторону, чтоб оно не мешало работе.
Освободите доступ с верхней части двигателя и снимите все патрубки и пластиковый кожух системы ремня ГРМ.
Установите второй домкрат под картер двигателя agu и демонтируйте верхнюю опору.
Снимите ремень агрегатов и демонтируйте ролик натяжителя вместе с его корпусом, для этого нужно открутить два болта на 13 мм.
Произведите проверку ролика компрессора кондиционера, возможно его пора заменить.
Открутите шкив коленчатого вала и снимите нижний кожух мотора bfq.
Проверните коленчатый вал с помощью головки на 19 мм, имеющую 12 граней, и длинного воротка.
Установите метки ремня и зафиксируйте их с помощью специального приспособления.
Открутите промежуточный ролик и снимите ремень, после чего можно снять и натяжной механизм. Весь набор роликов присутствует в ремкомплекте, как и водяной насос.
Открутите три болта на 10 мм и демонтируйте водяной насос.

Внимание! При демонтаже водяного насоса необходимо подставить большую тару для слива антифриза.

Внимание! После установки каждой детали, тщательно проверяйте момент затяжки болтов и гаек, в противном случае может произойти обрыв привода, и двигатель загнет клапана. Стоимость одного клапана составляет половину стоимости деталей ГРМ.

Работа по снятию и установке цепного привода

Смену цепи на моторах Skoda Octavia Тур А5 tsi следует производить каждые 100 тысяч км пробега.
Для подобной работы понадобится комплект, включающий в себя цепь, натяжитель, успокоитель и прокладки. Мы рекомендуем использовать именно ремкомплект, так как цена и качество отдельно купленных запчастей вряд ли порадует потенциальных владельцев. В комплект поставки также входят новые болты крепления.

В целом замена цепи очень схожа с процессом снятия и установки ременного привода, однако имеет несколько важных отличий.

Нам необходимо разобрать переднюю часть двигателя и верхнюю крышку клапанов.
Выкрутить натяжитель, предварительно установив коленчатый и распределительный вал в нужное положение.
Открутить успокоитель и звездочку распредвала, после чего снять цепной привод.

Установку проводим в обратной последовательности, не забывая тщательно все проверить.

Знайте – на глаз проверить состояние привода газораспределительного механизма НЕВОЗМОЖНО.

Заключение

Как выяснилось, произвести обслуживание системы газораспределения на автомобилях Skoda Octavia А5 и a7 tsi, оборудованных моторами bfq, agu и bse, вполне можно собственноручно. Приобретайте комплект всей системы для осуществления комплексного обслуживания. Внимательно соблюдайте каждый пункт нашей статьи при работе с системой ГРМ, а также придерживайтесь правил техники безопасности. На вопрос, сколько времени потребуется для подобной работы, мы ответим: все зависит от вашего опыта и знаний.

Читайте также: