Снимаем двигатель уаз патриот

Обновлено: 14.05.2024

Техническое состояние двигателя ЗМЗ-409 автомобиля УАЗ Патриот определяется расходом топлива, мощностью двигателя, давлением и расходом масла, компрессией в цилиндрах, шумом работы двигателя и дымностью выхлопа.

Контрольный расход топлива замеряйте на автомобиле (после пробега не менее 9000 км), движущемся на высшей передаче с полной нагрузкой по сухой ровной асфальтированной или бетонной дороге. Передний мост и колеса должны быть при этом отключены.

Перед этим проверьте и при необходимости отрегулируйте давление воздуха в шинах, схождение передних колес, полноту растормаживания тормозных механизмов. Износ протектора шин должен быть не более 50%. Замер проводите на участке дороги длиной 3 - 5 км в двух противоположных направлениях.

Перед заездом прогрейте двигатель и агрегаты шасси пробегом автомобиля 10 - 15 км. В зимний период контрольный расход топлива может увеличиться не более чем на 10%. Мощностные качества двигателя определяются по разгону и наибольшей скорости автомобиля.

Давление масла в смазочной системе двигателя УАЗ Патриот проверяйте контрольным манометром с ценой деления не более 49 кПа (0,5 кгс/см2), который подсоединяется с помощью гибкого шланга вместо датчика давления масла. Компрессию в цилиндрах проверяйте компрессометром на прогретом двигателе.

Для этого выверните свечи зажигания, кроме этого отсоедините управляющие провода (колодку) от катушек зажигания, вставьте резиновый конусный наконечник компрессометра в отверстие для свечи и стартером проверните коленчатый вал при полностью открытой дроссельной заслонке.

Давление в цилиндрах должно быть не менее 660 кПа (6,65 кгс/см2). Разница давлений в цилиндрах не должна превышать 98 кПа (1 кгс/см2). Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах свидетельствует, как правило, о значительном износе цилиндров и поршневых колец.

Понижение компрессии в отдельных цилиндрах может произойти в результате "зависания" или прогорания клапанов, пригорания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки головки цилиндров или нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме.

Если при заливке 25 - 30 см3 чистого масла в цилиндр двигателя УАЗ Патриот с пониженной компрессией давление в нем повысится, то это свидетельствует о поломке поршневых колец или их закоксовывании в канавках поршня.

Если же при этом компрессия не увеличивается, то причину неисправности необходимо искать в негерметичности, зависании и обгорании клапанов или в повреждении прокладки головки цилиндров. Понижение компрессии в двух соседних цилиндрах указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Стуки и шумы двигателя прослушивайте стетоскопом на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала. Прослушивание начните с
распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала: клапанов при 550 - 1000 мин толкателей при 1000 - 1500 мин.

Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов; стуки шеек распределительных валов - со стороны расположения валов, на уровне оси распределительных валов.

Кривошипно-шатунный механизм (поршни и коренные подшипники) прослушивайте при резком изменении частоты вращения коленвала двигателя УАЗ Патриот в пределах 500 - 2500 мин1. Наиболее ясно стуки поршней и поршневых пальцев прослушиваются на стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров.

Стуки коренных подшипников - глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых пальцев - более резкие и звонкие. Стуки поршней - резкие, дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Повышенный стук гидротолкателей клапанов, а также незначительный стук поршней на непрогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы шестерен масляного насоса.

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, возможно появление стуков.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя УАЗ Патриот вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм:

- юбка поршня - цилиндр блока - 0,25

- поршневое кольцо - канавка в поршне (по высоте) - 0,15

- поршень - поршневой палец - 0,015

- замок поршневого кольца - 2,5

- верхняя головка шатуна - поршневой палец - 0,03

- шатунные и коренные подшипники - шейки коленвала - 0,15

- стержень клапана - втулка - 0,20

- шейки распредвалов - опоры в головке цилиндров - 0,20

- осевой люфт коленчатого вала - 0,36

Для ремонтных целей предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие и установка двигателя УАЗ Патриот

Снятие двигателя УАЗ Патриот производите в следующем порядке:

- Установите автомобиль на смотровую яму.

- Отключите и снимите аккумуляторную батарею. Снимите капот.

- Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

- Снимите воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха и резиновыми патрубками.

- Демонтируйте адсорбер топливных испарений.

- Снимите брызговики двигателя. Отсоедините шину "массы", соединяющую двигатель с кузовом.

- Отсоедините от двигателя УАЗ Патриот шланги системы охлаждения, отопителя, системы вентиляции картера, масляного радиатора, питания, улавливания топливных испарений и вакуумного усилителя тормозной системы.

- Отсоедините вентилятор с муфтой привода и положите их в кожух вентилятора. Снимите верхний щиток радиатора.

- Отсоедините от электровентилятора системы охлаждения жгут проводов, отверните крепления радиатора и снимите его в сборе с электровентилятором.

- Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, отсоедините насос от кронштейна и отведите его в сторону.

- Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Отсоедините от двигателя все электропровода.

- Установите чалку на транспортные скобы двигателя.

- Приподняв двигатель подъемником, отсоедините правую опору от рамы, а левую, вместе с кронштейном, от блока. Отсоедините коробку передач от двигателя.

- Отведите двигатель от коробки передач до выхода первичного вала из нажимного диска.

- Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля.

- Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

Разборка двигателя УАЗ Патриот

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла. При индивидуальном методе ремонта двигателя УАЗ Патриот детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливайте на прежние места, где они приработались.

Для обеспечения этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии маркируйте любым способом, не вызывающим порчи (кернением, надписыванием, краской, прикреплением бирок и т.п.).

При любом виде ремонта нельзя раскомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, менять местами крышки распределительных валов в головке цилиндров, так как эти детали обрабатываются совместно.

После разборки двигателя детали тщательно обезжирьте, очистите or нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания производите механическим или химическим способом.

Перед тем как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять навесное оборудование: стартер, ремни привода агрегатов, генератор, датчики.

Разборка механизмов двигателя УАЗ Патриот:

- отсоедините шланги подогрева дросселя; отсоедините шланги вентиляции картера;

- снимите регулятор холостого хода; снимите ресивер;

- демонтируйте впускную трубу; снимите выпускной коллектор;

- отсоедините провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;

- выверните свечи; снимите крышку клапанов с катушками зажигания;

- удалите переднюю крышку головки цилиндров (рис. 25);

- снимите верхний 5 (рис. 26) и средний 7 успокоители цепи;

- демонтируйте крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

- отверните болт крепления звездочки 17 (см. рис. 26) распределительного вала впускных клапанов, удерживая ключом распределительный вал от проворачивания, и снимите звездочку;

- снимите крышки 1 и 19 распределительных валов, проверив правильность меток на них;

- снимите цепь ГРМ со звездочки 4 распределительного вала выпускных клапанов и выньте распределительные валы;

- ослабьте хомуты шланга корпуса термостата; снимите термостат с корпусом;

- отсоедините скобу крепления трубки отопителя, снимите шкив насоса системы охлаждения;

- отверните болты крепления головки цилиндров УАЗ Патриот;

- снимите головку цилиндров. Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята в сборе с этими узлами;

- с помощью присоски выньте гидротолкатели из головки;

- снимите усилитель картера сцепления;

- демонтируйте масляный картер и масляный насос (рис.4.28);

- отверните, при необходимости, масляный фильтр (рис. 29);

- снимите крышки 23 (рис. 30) шатунов вместе с вкладышами 9;

- выньте поршни 3 в сборе с шатунами 7. Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверьте правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

- отверните храповик 17 и снимите шкив 14 коленвала УАЗ Патриот в сборе со ступицей;

- снимите крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

- демонтируйте насос системы охлаждения; сомите натяжной ролик;

- снимите крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и насоса системы охлаждения, крышка цепи может быть снята в сборе с этими узлами;

- расконтрите болты крепления звездочек 8 и 9 (см.рис. 26) промежуточного вала, снимите звездочки, цепи и, при необходимости, рычаги натяжных устройств со звездочками;

- отверните болты фланца промежуточного вала;

- уберите крышку привода масляного насоса и выньте шестигранный валик и привод масляного насоса;

- отверните гайку и снимите с промежуточного вала шестерню привода масляного насоса;

- выньте промежуточный вал; снимите сцепление и маховик;

- снимите задний сальникодержатель;

- отверните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;

- снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами

- выньте коленчатый вал в сборе со звездочкой; снимите звездочку с коленчатого вала.

Рис. 25. Снятие передней крышки головки цилиндров УАЗ Патриот

1 -крышка передняя; 2 -прокладка; 3 -болт

Рис. 26. Привод распределительных валов

1 -крышка распределительных валов; 2 –фланец упорный распределительного вала; 3 -распределительный вал выпускных клапанов; 4 -звездочка распредвала выпускных клапанов; 5 -успокоитель цепи верхний; 6 -цепь верхняя; 7 -успокоитель цепи средний; 8 - звездочка промежуточного вала ведущая; 9 -звездочка промежуточного вала ведомая; 10 -успокоитель цепи нижний; 11 -звездочка коленчатого вала; 12 -цепь нижняя; 13 -рычаг натяжного
устройства нижней цепи; 14 -вал промежуточный; 15 -опора болта крепления рычага натяжного устройства; 16 -рычаг натяжного устройства верхней цепи; 17 - звездочка распределительного вала впускных клапанов; 18 -распредвал впускных клапанов; 19 -крышки распределительных валов (8 шт.)

Рис. 28. Снятие масляного картера и масляного насоса

1 -прокладка; 2 -картер масляный; 3 -насос масляный; 4 -болт крепления масляного насоса к блоку цилиндров; 5 -болт крепления масляного картера; 6 -гайка крепления масляного картера; 7 -болт крепления масляного насоса; 8 -держатель масляного насоса; 9 -болт крепления держателя масляного насоса

Рис. 29. Снятие масляного фильтра

1 -фильтр масляный; 2 -штуцер масляного фильтра

Рис. 30. Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ Патриот

1 -кольца компрессионные; 2 -кольцо маслосъемное; 3 -поршень; 4 -палец поршневой; 5 -кольцо стопорное; 6 -втулка верхней головки шатуна; 7 -шатун; 8 -болт шатуна; 9 -вкладыши шатуна; 10 -полушайба верхняя; 11 -вкладыш верхний коренных подшипников коленчатого вала; 12 -вал коленчатый; 13 -шпонка; 14 -шкив; 15 -шпонка; 16 -шайба; 17 -храповик (или стяжной болт); 18 -болт крепления шкива; 19 -ступица шкива; 20 -пробка уплотнительная; 21 -звездочка; 22 -гайка болта шатуна; 23 -крышка шатуна; 24 -болт крышек коренных подшипников; 25 -полушайба нижняя; 26 - крышка коренных подшипников; 27 -сальникодержатель; 28 - прокладка; 29 -втулка распорная; 30 - сальник; 31-подшипник; 32 -маховик; 33 -болт крепления маховика; 34 -шайба болтов маховика

Снимаем двигатель уаз патриот

Двигатель вынимают из автомобиля вверх, предварительно сняв коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»). Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя надо подготовить надежные подставки, на которых двигатель должен стоять устойчиво.

Полезный совет
Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.
1. Снимите капот (см. «Снятие, установка и регулировка капота»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

4. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.
5. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).
6. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
8. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

9. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку датчика фазы.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

11. Отсоедините колодки от датчиков температурного состояния двигателя 1 и указателя температуры охлаждающей жидкости 2.

12. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки…

13. …и датчика массового расхода воздуха.

14. Ослабьте крепление хомута, снимите патрубок и отведите его в сторону.

15. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

16. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса привода дроссельной заслонки…

17. …и отведите трос в сторону.

18. Ослабьте хомут…

19. …и отсоедините шланг вакуумного усилителя.

20. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

21. Отверните переднюю и заднюю гайки крепления ресивера и снимите со шпилек провода «массы» моторного жгута.

22. Отсоедините колодки жгута проводов от регулятора холостого хода…

23. …датчика положения коленчатого вала…

24. …и катушек зажигания.

25. Отсоедините провода от стартера.

26. …и генератора.

27. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

28. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините отводящий 2 и подводящий 1 шланги отопителя салона.

29. Отверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

30. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

31. Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

32. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов, отведите их в сторону.

33. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).
34. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).
35. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

36. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

37. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

38. Выверните болт и отсоедините «массовый» провод.

39. Выверните с каждой стороны болты крепления подушек к кронштейну рамы.

40. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.
41. Осторожно выньте двигатель вверх.
42. Установите двигатель в обратном порядке.

Двигатель Уаз Патриот 3163

5.0 Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговиков двигателя Замена опор подвески силового агрегата Замена передних опор подвески силового агрегата Замена зад.

5.1 Особенности конструкции
На автомобили UAZ Patriot устанавливают четырехцилиндровый, четырехтактный двигатель ЗМЗ-409.10 с верхним расположением клапанов и жидкостным охлаждением. Двигатель ЗМЗ-409.10 оснащен системой распределенного впрыска топлива и микропроцессорной системой зажигания. Рис. 5.1 . Двиг.

5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого .

5.3 Полезные советы
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропор.

5.4 Проверка компрессии в цилиндрах
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-.

5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя
Брызговик двигателя предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является силовой защитой картера двигателя. Снимать брызговик необходимо для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля при проведении технического обслуживания. Так выглядит брызговик двигателя.

5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12». 1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»). .

5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не буд.

5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток. 1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»). 2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»). 3. Снимите ремень привода .

5.10. Гидронатяжители цепей
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

5.15. Ремонт двигателя
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

5.16. Cистема смазки двигателя
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

5.17. Система охлаждения двигателя
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

5.19. Система питания
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

5.21. Привод дроссельной заслонки
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Снятие двигателя, это случилось… не спрашивайте меня как?

Всем привет.
Вот наконец то я решился… после последнего ремонта ГБЦ с прогоревшим клапаном… понял, что к сожалению Патрик мой нуждается в омоложении. Многих замучил вопросами, по поводу ГРМ и прочего внутреннего "убранства" двигателя. Пробег почти 89 тыс. км. Последняя поездка в город Благовещенск показала, что динамики нет совсем. Слабо разгоняется, больше 90 не едет!

Меньше месяца прошло. А впускной коллектор с масле, через трубку циркуляции картерных газов забрасывает капитально. Заслонку снял, а заней во впускном прям три озера подряд в глубину из масла конечно.

Для удовства стараюсь по максимуму снять все шланги. Проверяю как хомуты работают как держат. В некоторых местах они у меня закручены от руки и ничего, а где то на всю катушку затянуты… Это моя ошибка была при борьбе с течью. Хомут просто прорезал шланг и появлялась большая трещина, которой не видно. Только при снятии шланга.

При снятии гидроусилителя, в моем случае, кронштейн крепится на 3-х болтах. Два нижних под шестигранник. Нижний длинный, средний короткий. Так вот нижнее крепление надо внимательно потом смотреть. Сняв кронштейн, отодвинул вместе с гидроусилителем. Осматриваю помпу. На помпе осталась шайба мм 2 толщиной. Они прилипла к помпе. Получается между помпой и кронштейном стоит эта шайба.

На этом первый день моего творчества был закончен. Вожусь спокойно не спеша, поэтому продолжим завтра.

При снятии карданов обнаружил, что резьбы на болтах не осталось. в свое время менял, заводские, которые любили сами откручиваться, на усиленные черные с буковкой Х на торце. И вот они как сейчас выглядят. Однозначно под замену.
При опускании двигателя явно будет мешать фильтр масляный

Работа была построена как на детских качелях. Задираем перед опускаем раздатку. Потом вынимаем часть подставок из центральной части. Не забываем двигать всю большую кострукцию назад. Постепенно сантиметр за сантиметром. Периодически упираясь в моторный щит. Двигатель оказался на полу.
А вот вытащить его из под машины еще та задача. Пришлось задрать кузов выше. Только тогда он прошел.
Не делайте так больше никогда. Это сложно, очень и может просто не пройти. Например патрубок с помпы у меня проходил буквально в 5 мм от кронштейна крепления подушки на раме. а так как Патриоты все разные, у вас может и не быть этих 5 мм…

Сил конечно уже нет, напрыгались и набегались… Оттащить и подробно все описать потом…

Снятие и установка двигателя

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

4. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

6. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

8. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

9. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку датчика фазы.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

12. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки…

13. …и датчика массового расхода воздуха.

14. Ослабьте крепление хомута, снимите патрубок и отведите его в сторону.

15. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

16. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса привода дроссельной заслонки…

17. …и отведите трос в сторону.

18. Ослабьте хомут…

19. …и отсоедините шланг вакуумного усилителя.

20. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

21. Отверните переднюю и заднюю гайки крепления ресивера и снимите со шпилек провода «массы» моторного жгута.

22. Отсоедините колодки жгута проводов от регулятора холостого хода…

23. …датчика положения коленчатого вала…

24. …и катушек зажигания.

25. Отсоедините провода от стартера.

26. …и генератора.

27. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

28. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините отводящий 2 и подводящий 1 шланги отопителя салона.

29. Отверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

30. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

32. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов, отведите их в сторону.

34. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

35. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

36. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

38. Выверните болт и отсоедините «массовый» провод.

39. Выверните с каждой стороны болты крепления подушек к кронштейну рамы.

Форсируем мотор Патриота: плюс полсотни лошадей!

Проходили, знаем! Погонять, когда после первого всплеска к трем тысячам оборотов падает тяга? Сомнительное удовольствие. Даже следующий всплеск в районе четырех тысяч не спасает. Да и скоростные упражнения на ульяновском вездеходе казались мне сродни офф-роуду на легковой пузотерке.

Но Володя умеет убеждать и, откровенно говоря, никогда не предлагал бестолковых идей. Мало того, он не был на родине пятнадцать лет и за это время стал классным автомобильным инженером, дополнив российское образование американским и европейским. Нынче его конек — цивилизованный тюнинг в собственном центре. В общем, заинтриговал: УАЗ в его исполнении должен быть неординарным.

Дал тягу

— Здесь момент за двести семьдесят и мощность за сто восемьдесят. Не стесняйся, крутани до отсечки!

Шарандин подначивает, а меня долго просить не надо. Газ в пол! На таком Патриоте я не ездил — разгоняется очень шустро! Даже страшновато стало: к бойкому характеру надо привыкнуть, ведь ходовая и тормоза стандартные, а прыть другая. Внатяг? И на низах этот Патриот убедительнее серийного. Везет ровно, без затыков. Особенно после 1800 об/мин.

Сначала небольшой мотокроссовый кусок. Здесь не разгонишься: сплошные холмы с крутыми спусками и подъемами. Серийный Патриот взял все горки — где на первой передаче, где на второй. А на машине с доработанным двигателем можно ехать иначе: после пары подъемов перестаю переключаться — тяги хватает, всю полосу препятствий я прохожу на второй передаче.

Гвоздь программы — автокроссовая трасса. Ходовые повороты и аппендиксы, лед вперемежку со снежной кашей. Серийный Патриот при своей массе и габаритной высоте неплохо управляется на скользкой дороге. Конечно, приходится активно работать рулем. Кручу его на большие углы — чай, механизм не реечный. На участках с рыхлым снегом, чтобы не терять ход, перехожу с третьей передачи на вторую. Переключаюсь часто, но в целом — сносно. Честно говоря, после этого «забега» изменил свое мнение о Патриоте в лучшую сторону, но особого удовольствия не получил. Всё же серийный УАЗ не для сносов и заносов, штурм поворотов веером не его стихия.

Теперь — 182‑сильная машина. Воистину, мощности и момента много не бывает! Шасси такое же, а ехать приятнее и, что самое главное, безопаснее. Почти вся трасса — на третьей передаче, переключался лишь в паре мест. Теперь понимаю, почему Шарандин пригласил именно погонять: этот Патриот уже управляется газом — и от процесса получаешь удовольствие. Вместо того чтобы маслать рулем, можно активно пользоваться тягой — мотор, можно сказать, вытаскивает Патриота из сноса.

Как открутить болт шкива коленвала на 409 двигателе

Снятие шкива может потребоваться при его замене, либо при замене сальника, либо при замене цепи ГРМ. Если вы снимаете шкив ради замены сальника коленчатого вала, то необходимо обратить внимание на целесообразность данной операции. Во-первых, признаком износа сальника будет замасливание вала. Во-вторых, необходимо проверить систему вентиляции картерных газов, так как если она забита, то масло будет вытекать через сальник, даже если он исправен. Обычно вентиляция забивается плотными масляными отложениями. Без проверки системы вентиляции нельзя сделать вывод и о исправности сальника. Если и в этом случае течи продолжаются, то сальник необходимо заменить, о чем мы и расскажем в нашей статье.

Как открутить болт шкива коленвала — простая инструкция

Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор.
Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.

Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны цепи ГРМ)

Для того, чтобы снять шкив необходимо снять два ремня. Первый – ремень генератора, и второй – ремень ГУР. Более подробно об этих операция можно узнать из соответствующих статьей: «Снятие ремня генератора УАЗ Патриот», «Снятие ремня ГУР УАЗ Патриот».

Далее необходимо открутить 6 болтов удерживающих шкив.

Снимаем шкив с вала и ступицы.

Теперь откручиваем гайку ступицы, ключом на 36

После этого ступицу необходимо спрессовать с вала. Здесь лучше всего использовать съемник, так как ступица хорошо держится на валу и монтажными лопатками ступицу можно побить и так и не добиться нужного результата.

Далее с помощью отвертки вытаскиваем сальник из своего посадочного места. Новый сальник устанавливаем на место, при этом предварительно его смазываем «Литолом» и при установке смотрим за тем, чтобы не повредить гибкие кромки сальника. Далее устанавливаем на место снятые ремни и производим их натяжку.

С какими проблемами можно столкнуться

Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.

Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:

ударный гайковерт;
комплект съемников;
домкрат;
набор гаечных ключей или другие инструменты для удаления болтов;
наличие смотровой ямы.

Основные этапы работ

Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

Теперь обо всем этом более подробно.

Поиск шкива

Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.

Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны КПП)

Неисправность сальника со стороны КПП потребуют от вас больших усилий, для ее устранения. Здесь необходимо будет снять КПП, сцепление и маховик.

После этого сальник можно будет снять все той же отверткой.

Новый сальник ставится на место предварительно смазанный «Литолом».

В конце концов сальник лучше установить с помощью оправки, подходящего размера.

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.

Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».

Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей

Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали.

Автомобиль ВАЗ

В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.

Автомобиль Форд

Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.

Автомобиль Рено

Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.

Автомобиль Хонда

Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.

Автомобиль Шевроле

Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.

Автомобиль Мазда

Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.

Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно.

Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Читайте также: