Снять защиту двигателя шкода октавия тур

Обновлено: 09.05.2024

Модернизация защиты двигателя Skoda Octavia Tour

Данная модернизация будет актуальна владельцам таких автомобилей как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf 4 поколения. Если Вы не владели данными автомобилями, то в принципе Вам не понять весь геморрой, который сопутствует при желании снять защиту дна картера двигателя. Я не знаю кто придумывал схему крепления защиты, но скорее всего он до сих пор икает, когда его вспоминают в гаражах при попытке заменить масло в двигателе или произвести ремонт подвески передней оси.

Суть проблемы заключается в том, что очень проблематично снять саму защиту + к тому же она весит как чугунный мост и в совокупности это доставляет множество проблем при каждой попытке снять защиту. А одеть ее обратно одному еще более проблематично.

В данной инструкции предлагается довольно простая модернизация самой защиты, которая в разы облегчает процесс ее снятия.

Суть модернизации защиты на Skoda Octavia Tour.

Для начала снимаем защиту, можно снять по правильному, откручивая пыльники Торексом Т25 и извлекая пыльники из под нижней губы бампера, а можно просто отогнуть пыльник и вывернуть два болта удерживающие переднюю балку и три болта сзади. Тут метод снятия зависит строго от хозяина авто или от совести сервисников.

Далее, когда защита оказывается у Вас в руках, нужно в передней части защиты, там где она соединена с балкой, просверлить 3 отверстия подходящего диаметра, как это показано на фото. Затем нужно саму защиту отделить от балки с помощью болгарки. Получается у нас отдельно лежит сама защита и балка.
Далее на балку с обратной стороны (та что смотрит в сторону подкапотного пространства), навариваются три гайки напротив отверстий.
Все потертости от болгарки лучше закрасить, чтобы не пошла коррозия. Далее устанавливаем балку отдельно на ее место, закрепив ее двумя болтами за пыльниками и навсегда забыв о них.
Теперь для крепления защиты ее нужно установить по месту и зафиксировать спереди тремя болтами, которые будут заворачиваться в наваренные гайки и сзади тремя болтами с кронштейном и резиновой опорой. Т.е. для снятия защиты теперь нужно просто вывернуть шесть болтов, которые находятся в легко доступном месте и все, больше не нужен этот геморрой и извращения с боковыми пыльниками.

Кстати говоря, для тех, кто порвал или потерял резинки с задней стороны защиты дна картера двигателя Skoda Octavia Tour и не хочет покупать оригинал за 200 рублей за штуку, я могу предложить очень качественный заменитель под каталожным номером: VIKA 12630 (или оригинал 1j0018977a).

Все, радуемся жизни и не страдаем при каждой замене масла в двигателе. Любые комментарии, критика и дополнение модернизации приветствуются в комментариях.

Защита картера на Шкода Октавия А7: как выбрать и установить

От этой детали зависит исправность силовой установки Skoda Octavia A7 и деталей моторного отсека. Однако многие автолюбители пока ещё не понимают важности защиты картера Шкода Октавия А7, пренебрегают её установкой. Расскажем, о плюсах размещения этого оборудования на автомобиль, а также о вариантах выбора и ходе проведения работ.

Что дает защита картера на Шкода Октавия А7

Отечественные дороги с годами лучше не становятся. Камни, лежащие на них, дорожный сор различного размера часто становятся причиной повреждения картера силового агрегата. Также причиной такой поломки может стать невнимательность водителя: наезд на бордюрный камень, или иное препятствие. Защита двигателя Шкода Октавия А7 поможет предотвратить подобные неприятности.

Некоторые автомобилисты в целях экономии средств не устанавливают эту нужную защитную деталь, уповая на своё мастерство. Но случаи бывают разные. Под небольшим снежным заносом вполне может оказаться кусок железной арматуры. Небольшая лужа скроет от глаз шофёра глубокую яму. В результате – незащищённая нижняя часть мотора, к которой относится и картер, получает повреждение.

Наиболее опасный из дефектов – пробой металлического материала. Моторное масло быстро вытекает через образовавшуюся трещину, и силовая установка остаётся без защиты. Продолжение движения на автомобиле без смазки деталей агрегата приводит к его перегреву, выходу из строя и дальнейшему дорогостоящему ремонту.

Мелкие повреждения порождают минимальную утечку масла, последующее его вытекание из картера мотора. Вмятины от удара могут повредить масляный насос, что станет причиной падения давления в системе. Поэтому защита картера Октавия А7 – должна быть обязательной деталью в автомобиле Шкода. Если автолюбитель не приобрёл её в качестве дополнительной комплектации при покупке авто в салоне, значит защиту следует докупить в автомагазине.

О том, нужна ли защита картера на Шкода Октавия А7, расскажет это видео:

Вариантов установки защиты картера Skoda Octavia A7 несколько. Перечислим их:

1. Производители Volkswagen Group рекомендуют использовать композитную защиту картера двигателя Шкода Октавия А7. Её артикул – 3Q0 825 901A. Это лёгкий и прочный материал. Он не деформируется при механических контактах, не ржавеет, «равнодушен» к химическим реагентам, которые в избытке присутствуют на российских дорогах в зимнее время. Минус такой защиты картера Skoda Octavia A7 – материал может треснуть при сильных ударах, а также у него ухудшаются прочностные характеристики при низких минусовых температурах. Такие детали стоят дороже обычных металлических листов, но удобство оправдывает цену.
2. Многие отечественные автолюбители выбирают для защиты двигателя Шкода А7 стальной или алюминиевый лист. Также существует защита на Октавию А7 из оцинкованной стали. Металл обладает высокой прочностью, стоек к механическим контактам, не боится сильных морозов. Минусы стали – склонность к образованию коррозийных рычагов. Общий недостаток для металлических изделий – возможность деформации. Погнутую поверхность приходится выправлять, так как при соприкосновении с железным материалом картера она издаёт дискомфортные звуки.

Защита картера на Шкода Октавия А7 (фото)

Оригинальная защита картера Шкода Октавия А7 идеально подходит по размеру и отверстиям для креплений. В качестве материала также можно не сомневаться. Единственный минус такого товара – высокая стоимость.

Аналогичная продукция компаний, которая производится по лицензии VAG, также легко устанавливается, отличается качеством материала. Плюсом также является её более низкая цена, чем оригинала.

Защита двигателя Октавия А7 сторонних производителей, преимущественно с азиатского континента, выделяется на прилавках автомагазинов доступной стоимостью. Однако её качество не обрадует покупателей.

Установку защиты картера двигателя Шкода Октавия А7 можно выполнить своими силами. Для этого нужна яма в гараже, лучше – подъёмник, ключи и навыки автомеханика. При отсутствии перечисленных требований защиту Шкода Октавия А7 лучше установить в техническом центре у профессионалов.

В комплект входят помимо самого листа кронштейны и элементы крепления. Однако возможны варианты, когда сам лист продаётся отдельно, а крепёжные детали, кронштейны необходимо покупать дополнительно.

Пример защиты картера на Шкода Октавия А7

Расскажем, как проводится подобная операция:

1. Автомобиль вывешивается на подъёмнике.
2. Снимается при помощи головки T-25 штатный пыльник Skoda Octavia A7 с помощью демонтажа шурупов.
3. В штатное отверстие (рядом со стопором) устанавливается правый кронштейн при помощи болта и гайки. Перепутать место установки кронштейнов тяжело, так как один из них прямой, другой – изогнутый.
4. Левый монтируется в отверстие напротив.
5. Отсутствие свободного пространства затрудняет установку. Многие мастера рекомендуют для более комфортного выполнения работ выполнить демонтаж противотуманных фар. Однако, судя по высказываниям некоторых механиков на форумах интернета, этот процесс можно облегчить. Для этого откручивают два шурупа на пластике локера и отгибают его. Таким образом можно зафиксировать крепёжные болты кронштейнов с меньшими временными затратами.
6. Устанавливается защита с помощью монтажа винтов к крепёжным отверстиям. В тяжёлых случаях, когда ввинчивание невозможно, необходимо метчиком нарезать новую резьбу.

Рекомендуется установочные винты перед монтажом обработать смазкой. Это необходимо для возможного беспроблемного снятия детали в дальнейшем.

Композитная защита картера на Шкода Октавия А7 (фото)

Ее плюсы

Перечислим плюсы от установки защиты на картер силового агрегата Skoda Octavia A7:

• такая установка оберегает картер, другие компоненты моторного узла от повреждения, продляет их срок эксплуатации;
• подобная деталь защищает детали моторного отсека, сам агрегат от негативного воздействия грязи, воды, снега, реагентов;
• защита картера Шкода А7 помогает сохранить температурный режим двигателя, необходимый для его нормального функционирования.

При покупке автолюбитель должен учитывать, что данная защита должна быть выполнена из целого металлического листа или композитного материала. Наличие следов сварки его частей говорит о меньшей прочности товара.

Такая деталь не должна быть гладкой, а профилированной. Дополнительные рёбра жёсткости усиливают её прочность, делают более стойкой к ударам.

Несмотря на повышенную стоимость, следует приобретать оригинальную запчасть. Она оснащена необходимыми выемками под узлы Octavia A7, которые сохраняют нужный режим эксплуатации. Хочется дать совет автолюбителям: не следует экономить деньги на покупке этой важной детали. Она поможет уберечь двигатель от возможных повреждений.

Что из себя представляет з картера для Skoda Oсtavia A7, узнаете из этого видео:

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Как снять защиту двигателя шкода октавия тур

Всех приветствую, ранее я писал о том как высверлить эти закладные втулки. Как выяснилось я не один такой потерпевший )))
Попробую описать весь процесс сначала и до конца.

Итак машина досталась мне со всеми 3 закисшими болтами защиты, все 3 втулки прокручивались.
Было принято решение их высверлить.
Нам понадобиться 2 сверла на 5 и на 10мм, сверлим до тех пор где заканчивается шляпка у болта, потом поддеваем и она отваливается.
Теперь у нас торчит часть болта и появился доступ к нижней части втулки .
Берем болгарку и аккуратно срезаем это пока не останется маленькая кромка. Берем отверку и стукаем в болт, готово теперь закладная у нас в подрамнике. Откручиваем заднию подушку двигателя и вытаскиваем втулки (я пользовался пластмассой от кабель канала, приматал магнит на конец) вообщем вытащить можно.
Хорошо, все достали и высверлили, замечательно !
Едим в магазин и покупаем гайки с прессшайбой м10,болты м10 длина резьбы 20мм и шайбы м10 узкие.
Всего надо 3 гайки,3 болта и 6 шайб.под болты надо 2 шайбы чтобы при затягивании крепление не тащило вслед за болтом.

Приезжаем домой обтачиваем грани у гаек чтобы получить круглую гайку.
Берем сверло на 15мм рассверливаем отверстия где была втулка, там совсем немного надо.
Хорошо, у меня все подошло так что гайки туда туго зашли с молотка.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИХ ВАРИТЬ ОКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР. Я СКИНУЛ ОБЕ КЛЕММЫ.НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ)))

Варим гайки, берем мечек на 10 и прогоням резьбу.
Болты должны свободно от руки закручиваться.
Зачищаем сварку, красим.
Ну вот и все берем закручиваем все на место.

НЕ ЗАБЫВАЕМ СМАЗЫВАТЬ БОЛТЫ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКРУЧИВАТЬ! ИНАЧЕ ПОТОМ ВСЕ ЗАКИСНЕТ!

Госпади как мне этого не хватало на моей машине. Теперь я могу спокойно ставить и снимать защиту. И не бояться за эти втулки.
Надеюсь понятно обьяснил и кому то это поможет)))
Попроще вариант заказать новые втулки, запрессовать и заварить.
Но я решил сделать с гайками)))

Ссылку на новые втулки и как их запрессовывать скину ниже в комментариях;)

Всем доброго дня. В продолжении того как я провёл праздники следует установка защиты картера двигателя. При покупке её не было я я ставил Motodor 02 302 за 2720 рублей. Но как то она мне показалось не удобной, ну и не такая должна быть. Поездил с ней больше пол года, решил что нужно ставить оригинал. Но на екзисте нашёл на вид как оригинал, но всем легче, то есть металл тоньше. Ещё в последние дни существования Exist заказал по каталогу необходимые детали. А именно

Защита двигателя 1j0018930C я брал Jp Group 1181350300 — 2898 рублей

Кронштейн крепления защиты спереди 1j0018885A я брал JP Group 1181350200 — 2шт — 914 рублей

Кронштейн крепления защиты сзади 1j0018967A — 3шт я брал Diamond/DPA 81658 — 563 рубля

Резиновые упоры защиты сзади 1j0018977A — 3шт — 435 рубля

Закладные втулки Vag N90 810 602 — 8шт — 544 рубля

Болт крепления кронштейна защиты к лонжерону М10*30 N10 070 403 — 4шт
Болт крепления защитысзади М10*30 N10 070 403 — 3шт
Болт крепления поперечного профиля защиты к кронштейнам спереди М10*50-V-SW16 — 2шт

Кожух пылезащитный левый Diamond/DPA 81099 — 683 рубля

Кожух пылезащитный правый Diamond/DPA 81098 — 835 рублей

Клипсы крепления кожухов и защиты к кожухам подобрал в авто запчастях

Сразу решил модернизировать защиту. Чтоб не снимать защиту при каждой смене масла полностью с пластиковыми пыльниками, решил разделить поперечный балку и саму защиту. Сверлом три отверстия

Техническое обслуживание Skoda Octavia Tour

Skoda Octavia Tour — небольшой семейный автомобиль, который отличается высокой надёжностью и выносливостью.

Замена масла и масляного фильтра Skoda Octavia Tour

Рекомендованный заводом-изготовителем межсервисный интервал замены моторного масла и масляного фильтра для автомобиля Skoda составляет около 15000 км пробег. Но учитывая тот факт, что дороги СНГ считаются тяжёлыми, данной интервал рекомендуется сократить до 10.000 км пробега. Посмотрим, как проводится смена смазки и фильтрующего элемента масло:

1. Прогреваем двигатель, чтобы масло стекала быстрее.
   
2. Открываем капот.
   
3. Открыть маслозаливную горловину.
   
4. Переходим в нижнюю часть автомобиля необходимо открутить и снять нижнюю металлическую защиту.

Закручиваем маслозаливную горловину, регулируем уровень масла, при необходимости доливаем.

Выбор масляного фильтра

VAG030 115 561 AN

AlcoSP-1135, Alpha FilterAF 271, BIG FilterGB-1043, Bosch0 451 103 318, Clean filtersDO1807, Dello301150561030AN, Febi22532, FiaamFT5566, FiltronOP 641, Jp Group1118500900, MANN-FILTERW 712/52, Master-sport712/52-MG-OF-PCS-MS, Muller filterFO131, PatronPF4035, SCTSM 836, Toko carsBE1-019TOKO, Valeo586 009, WIXWL7203

Замена топливного фильтра Skoda Octavia Tour

Топливный фильтр на Skoda Octavia Tour располагается под днищем автомобиля с правой стороны, и межсервисный интервал замены составляет около 40000 км пробега. Меняем своими руками:

1. Сбрасываем давление в топливной системе. Для этого рекомендуется вынуть предохранитель топливного насоса.
2. Если нет ямы, то необходимо поддомкратить заднее правое колесо.
   
3. Находим топливный фильтр.
   
4. Отключаем заземление от топливного фильтра.

Прежде чем заводить автомобиль несколько раз поверните ключ зажигания с нулевого положения во второй.

Выбор топливного фильтра

Элемент фильтра топливного для Skoda Octavia Tour

VAG1J0 201 511 A

AlcoSP-2120, Alpha FilterAF 418, BIG FilterGB-3190, Bosch0 450 905 318, Clean filtersMBNA 969, Dello3020105111J0A, Febi26201, FiltronPP 836/1, Jc PremiumB3W018PR, Kager11-0008, Kraft Automotive1720120, MANN-FILTERWK 730/1, Mapco62230, Muller filterFB288, PatronPF3126, StarlineSF PF7039, SWAG32 92 6201, Topran103 174, Valeo587 022, WIXWF8041

Замена воздушного фильтра Skoda Octavia Tour

Каждые 40.000 км пробега рекомендуется менять топливный фильтр. Рассмотрим, как этот процесс проводят со своими руками:

1. Получаем доступ к подкапотному пространству, и находим корпус воздушного фильтра.
   
2. Отщёлкивает защёлки крышки корпуса воздушного фильтра.
   
3. Поднимаем крышку вверх и видим фильтрующий элемент.
   
4. Вынимаем фильтр с посадочного места.
   
5. Очищаем внутреннее пространство в корпусе фильтра от пыли.

Ставим новый фильтрующий элемент посадочное место и проводим обратно сборку.

Выбор воздушного фильтра

Оригинальный артикул воздушного фильтра Skoda Octavia Tour 1K0 129 620 D . Среднерыночная стоимость 15$.

Замена свечей зажигания Skoda Octavia Tour

Регламент технического обслуживания Skoda Octavia Tour предусматривает замену свечей зажигания каждой и 40000 км пробега. Как заменить своими руками:

Снимаем верхнюю защиту двигателя.

По аналогии меняем все свечи в остальных цилиндрах.

Выбор свечей зажигания

КрКроме оригинальных свечей на Skoda Octavia Tour может применяться несколько аналогов, которые были проверены. Оригинальный артикул 101000036AA , средняя цена около 370 руб.

• NGK BUR6ET (стоят в оригинале) — 256 руб.
• Denso W20EPBR-S — 225 руб.
• Bosch 0242235664 — 261 руб.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia Tour

Каждые 60.000 км пробега необходимо менять ремень газораспределительного механизма на Skoda Octavia Tour. Рассмотрим поэтапный процесс:

Открываем капот и снимаем верхнюю защитную крышку силового агрегата.

Проводим обратную сборку.

Выбор комплекта ГРМ

Как показывает практика, большинство автомобилистов выбирают ГРМ именно комплектами, а поэтому он имеет свои каталожные номера.

Skoda Octavia Tour – ремонт двигателя своими руками

Двигатель автомобиля, как его сердце, бьется то быстро, то медленно. Это извечный моторчик, который, как и у человека, приводит в работу все остальные органы. Без него, нет автомобиля, поскольку машина тоже не может быть без сердца. Но, рано или поздно, и оно снашивается и ломается, требуя починки. Статья расскажет о ремонте двигателей серии Skoda Octavia Tour, о всех механизмах.

Снятие и установка ДВС

Для снятия двигателя с Skoda Octavia Tour потребуется много инструментов и агрегатов, а именно: подъемник, полные наборы головок, отверток, шестигранников, молоток и прочие инструменты.

Перейдем непосредственно к процессу снятия и установки. Будем рассматривать все поэтапно, номеруя и вставляя технологические карты:

1. Первым делом следует снять аккумулятор, чтобы он не мешал и не допустить замыкания системы, чтобы не вызвать еще больших проблем. Также, следует снять кронштейн батареи.
   
2. Ставим автомобиль на подъемник. Лапы и чашки следует устанавливать строго на силовые элементы, а именно на лонжероны. Запрещается устанавливать кронштейны подъемника на пороги и элементы подвески. В противном случае, можно разрушить эти элементы или просто машина рухнет, поскольку не выдержит равновесия. Точки для лап указаны на рисунке ниже.
   
   
3. Далее, следует снять шумоизоляцию.
   
4. Сливаем охлаждающую жидкость, открутив на радиаторе пробку. Не забудьте подставить емкость, а то 10 литров тосола или антифриза выльется на пол или человека.
   
5. Сливаем оставшеюся охлаждающую жидкость, расцепив систему охлаждения и масляный радиатор.
   
6. Открутив гайки крепления, следует снять верхнюю защитную крышку ДВС.
   
7. Теперь нужно разобрать подачу воздуха на дроссель и демонтировать воздушный фильтр.
   
8. Следующей операцией является снятие стартера. Откручиваем провода, идущие на него и болты крепления. Вынимаем стартер с посадочного места.
   
9. Далее, снимаем генератор, обязательно перед этим отсоединить все провода идущие к нему.
   
10. Теперь следует разъединить фиксаторы проводов: форсунок, датчика к/вала, датчик клапанов.
    
11. Продолжаем разрывать цепи электрооборудования, а именно датчики: температуры ОЖ, детонации, кондиционера, системы зажигания, давления масла.
    
12. Далее по списку отсоединяем разъемы проводов: управление дросселем, температура воздуха, что выходит.
    
13. Демонтируем трос акселератора.
14. Демонтируем часть системы механической коробки.
    
15. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Затем его следует отвести в сторону и закрепить нитью или проволокой.
    
16. Разъединяем разъемы датчика спидометра и заднего хода.
17. Для АКПП разбираем часть коробки.
    
18. Продолжаем отключать электрооборудование: электромагнитные клапана, датчик оборотов КПП и спидометра, спидометр, выключатель КПП.
    
19. Демонтируем топливопроводы. Сначала сбрасываем давление в системе, затем откручиваем алюминиевые гайки и отжав фиксаторы снять трубки. Также, следует демонтировать провода, которые идут вдоль них.
20. Разбираем систему охлаждения. Снимаем патрубки: расширительного бачка, термостата, радиатора, отопления, теплообменника, дросселя, охлаждения АКПП. А также, шланги усилителей тормозов.
    
21. Попустив натяжение ремня генератора, следует снять его.
    
22. Открутив крепление, снимаем трубопроводы рулевого механизма и его нагнетателя.
23. Демонтируем крепление компрессора и подвешиваем его за проволу или веревку к кузову автомобиля. Будьте предельно осторожными и не допускайте перегибания шлангов, поскольку цена их немаленькая.
    
24. Открутить штаны системы выхлопных газов.
25. Демонтируем качельную опору двигателя.
    
26. Демонтируем полуоси с колес автомобиля.
27. Поднимаем автомобиль и фиксируем опору, для того чтобы вынуть двигатель.
    
28. Готовимся к снятию непосредственно двигателя. Фиксируем крюк на тельфере или на ручном подъёмном механизме. Устанавливаем монтажно-демонтажный инструмент. Цепляем крючок за специальное кольцо и приподымаем ДВС. Обязательно хорошо зафиксировать фиксаторные болты и крепежи, поскольку это предотвратит выпадение двигателя с монтажного инструмента.
    
29. Откручиваем опоры двигателя и КПП.
    
30. С помощью усилий двигаем КПП с ДВС максимально вперед.
31. Отсоединяем гидротрансформатор от ДВС, как показано на схеме.
    
32. Теперь нужно отделить коробку передач и мотор. Для этого, следует открутить 8 болтов указанных на технологической схеме, и разделение станет доступным.
    
33. Вынимаем двигатель аккуратно. Особое внимание стоит уделить креплениям, которые предварительно нужно проверить. Это делается для того, чтобы он не сорвался и не травмировал человека, а также не нанести непоправимый ущерб силовому агрегату.

Запомните, что безопасность при снятии установке двигателя на Skoda Octavia Tour является приоритетом, и никакая деталь не стоит того, чтобы был нанесен непоправимый ущерб здоровью и жизни. Поэтому, следует все делать не спеша и аккуратно.

Монтаж двигателя Skoda Octavia Tour, как и любого агрегата в автомобиле проводиться в обратной последовательности к разборке.

Советы:

• при демонтаже деталей необходимо складывать в коробочки или баночки;
• складывайте детали аккуратно, и не стоит их бросать;
• все, что сливается с автомобиля необходимо поместить в емкости, поскольку жидкости пригодиться в дальнейшем.

Сводная таблица технических характеристик для двигателя 1.6 Skoda Octavia Tour.

Читайте также:

  
• Опель зафира 1 7 дизель замена ремня грм
  
• Замена сальников клапанов без снятия головки газ 53
  
• Установка меток грм мерседес вито
  
• Додж неон 2 схема двигателя
  
• Как заменить масло в редукторе лодочного мотора ниссан марине