Соната тагаз бета замена грм

Обновлено: 16.05.2024

Замена ремня привода ГРМ

Ремень привода ГРМ.
1 - ремни привода навесных агрегатов, 2 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 - регулировочная планка генератора, 4 • верхняя крышка ремня привода ГРМ, 5 - ремень приводаТРМ, 6 - насос охлаждающей жидкости, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - задняя левая крышка ремня привода ГРМ (верхняя), 9 - задняя левая крышка ремня привода ГРМ (нижняя), 10 - звездочка правого уравновешивающего вала, 11 - звездочка распределительного вала, 12 - рычаг автоматического натяжителя, 13 - ролик натяжителя ремня привода ГРМ, 14 - автоматический натяжитель, 15 - специальная шайба, 16 - звездочка коленчатого вала, 17 - звездочка масляного насоса, 18 - направляющий ролик, 19 - направляющая пластина, 20 - ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма, 21 - ремень привода балансирного механизма, 22 - звёздочка "В" коленчатого вала, 23 - заглушка.

Снятие

Внимание: проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. При этом метки звездочек распределительных валов должны быть совмещены с соответствующими установочными метками на крышке головки цилиндров, а установочные штифты звездочек распределительных валов направлены вверх.

1. Снимите ремни привода навесных агрегатов. Снимите шкив коленчатого вала и шкив наСоса охлаждающей жидкости.

Ремень привода ГРМ - общий вид.
1 - звездочка коленчатого вала, 2 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 3 - установочный штифт, 4 - звездочка распределительного вала впускных клапанов, 5 - установочные метки, 6 - звездочка масляного насоса.

2. Снимите передние крышки ремня привода ГРМ.

3. Совместите метки звездочек распределительных валов и коленчатого вала с установочными метками.

4. Снимите автоматический натяжитель ремня привода ГРМ и отведите ролик натяжителя от ремня привода ГРМ.

5. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

6. При необходимости снимите звездочки распределительных валов.

Примечание: будьте осторожны, не повредите ключом головку цилиндров при снятии звездочки распределительного вала.

а) Перед снятием гайки звездочки масляного насоса выверните пробку с левой стороны блока цилиндров и вставьте в отверстие пробки отвертку диаметром 8 мм для фиксации уравновешивающего вала в соответствующем положении. Отвертка должна зайти на глубину более 60 мм.

б) Отверните гайку крепления звёздочки масляного насоса и снимите звездочку.

9. Снимите ролик натяжителя и ремень привода балансирного механизма.

Внимание: после снятия ремня привода балансирного механизма не пытайтесь ослабить болт звездочки уравновешивающего вала, удерживая звездочку вала плоскогубцами или подобным инструментом.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода балансирного механизма необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

10. Снимите звездочку "В" коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Проверка

Звёздочки, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте звёздочку распределительного вала, звёздочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

3. Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

Автоматический натяжитель

1. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости из натяжителя. Замените натяжитель при необходимости.

2. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа или повреждения. Замените натяжитель при необходимости.

Номинальное значение: 14,0 мм

4. Установите натяжитель в тиски с накладками губок из мягкого металла. Медленно заведите шток натяжителя в корпус натяжителя. Если усилие перемещения штока мало, то замените автоматический натяжитель. Должно чувствоваться значительное сопротивление перемещению штока. Проверку произведите в несколько приемов.

Примечание: автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков. Для предотвращения повреждения натяжителя используйте накладки губок тисков из мягкого материала.

а) Установите автоматический натяжитель в тиски под прямым углом к поверхности губок тисков (без перекосов). Под корпус натяжителя установите плоскую шайбу.
б) Постепенно сжимая тиски, медленно утапливайте шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий в корпусе и штоке.

в) Вставьте установочный штифт в отверстия в корпусе и штоке для фиксации штока.

Установка

Поскольку вода или масло могут серьезно уменьшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, звездочки и ролики были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.
Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).
Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.
Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние (см. соответствующий раздел в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

1. Установите на коленчатый вал звездочку "В" коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Внимание: обратите внимание на направление установки фланца звездочки. Если звездочка или фланец установлены неправильно, то возможно повреждение ремня привода балансирного механизма.

а) Нанесите моторное масло на наружную поверхность распорной втулки и установите ее на правый уравновешивающий вал. Убедитесь, что направление установки распорной втулки соответствует указанному на рисунке.

б) Установите звёздочку на правый уравновешивающий вал и предварительно затяните от руки болт крепления звездочки.

а) Совместите метки на звездочках уравновешивающих валов с установочными метками на корпусе масляного насоса.

б) Установите ремень привода балансирного механизма без слабины в рабочей ветви.
в) Установите ролик-натяжитель ремня привода балансирного механизма так, чтобы его центр расположился слева от болта крепления, а фланец ролика был направлен к шкиву коленчатого вала.
г) Совместите метку звездочки правого уравновешивающего вала с установочной меткой на корпусе масляного насоса.

д) Поворотом натяжителя вверх натяните ремень привода балансирного механизма так, чтобы рабочая ветвь ремня не провисала. В этом положении затяните болт крепления натяжителя. Будьте осторожны при затяжке болта крепления натяжителя, не допускайте вращения вала. Если вал провернется, то ремень будет натянут чрезмерно.

4. Проверьте, что метки звездочек совмещены с установочными метками.

5. Проверьте натяжение ремня привода балансирного механизма.

Прогиб ремня: 5 -7 мм

а) Установите направляющую пластину и звёздочку коленчатого вала. Убедитесь, что направление установки деталей соответствует рисунку.

б) Установите специальную шайбу и болт крепления звёздочки коленчатого вала. Затяните болт номинальным моментом.

Момент затяжки: 110-130 Нм

а) Вставьте отвертку в технологическое отверстие с левой стороны блока цилиндров для фиксации левого уравновешивающего вала.

б) Установите звездочку масляного насоса и затяните гайку её крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 50-60 Нм

Момент затяжки: 80-100 Нм

9. Установите автоматический натяжитель.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

Момент затяжки: 43-55 Нм

11. Проверните звездочки распределительных валов так, чтобы установочные штифты звездочек были вверху. Совместите метки звездочек распределительных валов с установочными метками.

Если перед установкой ремня метки распределительных валов не совпадают с установочными метками на головке цилиндров, то не проворачивайте звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба в каждом направлении. При повороте звездочки распределительного вала более чем на 2 зуба может произойти касание клапанов и поршней.
Если необходимо провернуть звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба, то осторожно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на определенную величину перед поворотом звездочки распределительного вала. После совмещения метки звездочки распределительного вала верните коленчатый вал в исходное положение (ВМТ).

Примечание: если звездочки распре-делительных валов заменялись, то проверьте соответствие идентификационных меток звездочек распределительных валов двигателю.

12. Совместите метку коленчатого вала с установочной меткой и совместите метку звездочки масляного насоса с установочной меткой.

а) Устанавливайте ремень привода ГРМ против часовой стрелки на ролик натяжителя и звёздочку коленчатого вала. Удерживайте ремень на ролике натяжителя левой рукой.
б) Натягивая ремень правой рукой, наденьте его на звёздочку масляного насоса.
в) Наденьте ремень на направляющий ролик.
г) Наденьте ремень на звёздочку впускного распределительного вала.
д) Поверните звёздочку распределительного вала выпускных клапанов по часовой стрелке на один зуб до совмещения метки звёздочки с установочной меткой.
е) Натянув ремень двумя руками, наденьте его на звёздочку распределительного вала выпускных клапанов.

15. Проверьте совмещение всех меток звездочек с установочными метками.

16. Извлеките установочный штифт из корпуса автоматического натяжителя.

17. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и оставьте неподвижным примерно на 15 минут.

Номинальное значение: 6-8 мм

Момент затяжки: 43-55 Нм

21. Установите шкив коленчатого вала, шкив насоса охлаждающей жидкости и установите ремни привода навесных агрегатов.

Как проверить и заменить ремень ГРМ в Hyundai Sonata

Если ваша Hyundai Sonata работает на холостом ходу, вяло, гремит или имеет неприятные последствия, возможно, вам нужна замена вашей цепи ГРМ. Ремень ГРМ позволяет клапанам коленчатого и распределительного валов вашего автомобиля открываться и закрываться синхронно с поршнями. Регулярная проверка и замена ремня предотвращает поломку и серьезное повреждение двигателя, а также помогает избежать застревания на шоссе.

0.1 Проверьте свой ремень ГРМ

3.1 Снимите ваш ремень ГРМ

8.1 Замените свой ремень ГРМ

Проверьте свой ремень ГРМ

Шаг 1

Посмотрите в руководстве по эксплуатации рекомендуемый пробег для замены ремня ГРМ. Замена для Hyundai Sonatas составляет 60000 миль.

Шаг 2

Найдите ремень ГРМ и осмотрите его на предмет разрывов, повреждений, износа, потертостей или ослабления.

Шаг 3

Осмотрите ремень на наличие трещин или отсутствующих зубов, которые могут быть результатом скопления инородного материала между ними.

Определите, не поврежден ли ремень ГРМ с обеих сторон. Одностороннее повреждение может быть вызвано направляющей ремня ГРМ.

Снимите ваш ремень ГРМ

Шаг 1

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

Шаг 2

Поверните рычаг натяжителя вправо на 14 ° и снимите ремень ГРМ со шкива.

Шаг 3

Снимите шкивы насоса охлаждающей жидкости, натяжного ролика, натяжителя и коленвала, а также обе крышки ремня ГРМ.

Шаг 4

Снимите монтажный изолятор двигателя, монтажный кронштейн и автоматический натяжитель.

Шаг 5

Совместите отметку времени коленчатого вала так, чтобы поршень первого цилиндра находился в «верхней мертвой точке» (ВМТ). Отметки времени звездочки распределительного вала и крышки головки цилиндров также должны совпадать.

Расстегнуть ремень ГРМ.

Замените свой ремень ГРМ

Шаг 1

Осмотрите кулачок и звездочки коленвала. Замените, если есть чрезмерный износ или другие повреждения.

Шаг 2

Поместите новый ремень ГРМ на звездочки.

Шаг 3

Ослабьте натяжитель ремня ГРМ, чтобы он мог соприкасаться с ремнем. Отрегулируйте ремень в соответствии с натяжением, рекомендованным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Также выровняйте указатели времени на кулачке, кривошипе и других звездочках.

Шаг 4

Верните двигатель до отметки 0 °, повернув его на два оборота в направлении движения.

Шаг 5

Закрепите крышку ремня ГРМ и установите на место все, что было снято, чтобы получить доступ к крышке ГРМ.

Шаг 6

Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора и любые другие элементы, которые были отсоединены.

Замена ремня ГРМ на Хендай Соната 2.0

Чтобы газораспределительный механизм работал стабильно, необходимо своевременно менять изношенные детали на новые. К счастью, многие процедуры можно провести, не обращаясь в автосервис и не привлекая к делу сторонних специалистов. Так, замена ремня ГРМ Хендай Соната 2.0 под силу опытному автовладельцу, который будет придерживаться несложной инструкции.

Согласно регламенту производителя, передача может служить до четырёх лет, что соответствует 150 тысячам километров пробега. Дополнительная нагрузка, из-за которой придётся проводить замену раньше, создаётся по нескольким причинам. Среди них:

агрессивная езда, резкие торможения;
экстремальная погода и перепады температур;
использование прицепа, перевозка тяжёлых грузов.

Отдельным «врагом» ремня становится сильный мороз. Какой бы качественной ни была резина, она замерзает и дубеет. Если после этого она сразу начинает соприкасаться с шестернями, то разрушается быстрее, чем предусмотрено.

Открыв капот автомобиля и взглянув на ремень, можно самостоятельно определить степень его износа. Основные признаки:

сколы, трещины на поверхности;
повреждения на зубьях с внутренней стороны;
следы масла, которое разрушающе действует на резину.

Поскольку масло капает, только когда протекают сальники, их при наличии потёков также следует поменять. Иначе думать о том, как поменять ГРМ на Хендай Соната, вскоре придётся снова.

Лучше, обнаружив признаки износа ремня, сразу сменить его на новый, а не дожидаться, пока резина порвётся. Иначе полностью нарушится работа силовой установки, а ремонт в итоге обойдётся гораздо дороже. Не допуская столь серьёзной поломки, владельцы корейского авто обычно обходятся заменой ремня, натяжного ролика, прокладок и сальников.

Как заменить ремень ГРМ на Хендай Соната

Готовясь к процедуре, заранее приобретают новые запчасти. На их качестве, разумеется, лучше не экономить. Потребуется также стандартный набор ключей и головок. Чтобы работать было удобно и легко, обычно используют домкрат.

После этого для владельца Hyundai Sonata замена ремня ГРМ превращается в пошаговую последовательность действий:

поддомкратить переднюю правую часть авто, снять колесо и брызговик — это обеспечит доступ к шкивам;
затем поддомкратить мотор — чтобы не повредить агрегат, лучше расположить доску достаточной толщины под поддоном;
открутить гайки и болты, с помощью которых держатся опора и кронштейн, потом снять эти детали;
убрать пластину из-под кронштейна — с ней проблем не возникнет, поскольку её держит единственный болт;
снять ремешки привода, которые будут закрывать доступ;
воспользовавшись ключом, демонтировать шкивы охладительной системы и коленвала — возможно, сначала надо будет выдавить тормоз на четвёртой или пятой передаче;
снять защиту газораспределительного механизма и крышку двигателя — если выкрутить свечи, обращаться с ним будет легче;
ввернуть на место крепёжный болт шкива и совместить метки — проточка коленвала должна совпасть с отметкой на корпусе, для дополнительной точности можно воспользоваться зеркальцем;
демонтировать сам ремень ГРМ, обводной и натяжной ролики;
установить новые ролики взамен старых;
прокрутить коленвал вправо на два оборота, сверить метки, надеть новую передачу и натянуть ремень до оптимального уровня — так, чтобы он не провисал и не был натянут чересчур сильно;
собрать демонтированные до этого детали в обратном порядке.

Останется разве что запустить мотор, чтобы убедиться в отсутствии посторонних звуков. Если они будут — возможно, ремень придётся установить повторно. О том, как заменить его, всегда готовы рассказать опытные автомобилисты и мастера автосервиса.

В качестве дополнения может служить видеоролик, в котором показано, как установить новую передачу взамен изношенной старой. Видеоинструкция прекрасно дополнит текстовое описание процесса замены ремня и сделает руководство более наглядным.

Hyundai Sonata lV с пробегом: слишком хорошая АКПП и перебор с ремнями ГРМ

За что любят четвёртую Сонату? Во-первых, даже для корейского бизнес-класса она очень дешёвая. Во-вторых, человек со зрением -8 с расстояния в двести метров может принять её за Мерседес. Ну, и в-третьих, она действительно не очень часто ломается, хотя в первой части нашего обзора мы выяснили, что гниёт она безбожно, а некоторые сюрпризы электрики могут доводить владельца до белого каления. А какими моторами и коробками может порадовать Sonata своего владельца? И порадовать ли? Об этом – ниже.

Трансмиссия

H yundai Sonata может быть только переднеприводной, так что проблем тут не очень много.

Ресурс ШРУСов нельзя назвать выдающимся: внутренние могут начать вибрировать после 200 тысяч пробега, а внешние живут до первого серьезного повреждения чехлов. И вот как раз чехлы не очень надежны. Если не подведет сам пластиковый кожух, который порвать не так уж и сложно, может подвести хомут — например, рассыпаться в труху от коррозии. В общем, за ними нужно хорошо следить. Таксисты советуют раз в 50 тысяч ШРУС промывать, ставить свежие хомуты и свежую смазку. А еще не забывать смазывать все шлицевые соединения: кажется, у корейских машин в возрасте это слабое место.

МКПП у машин достаточно надежные. Проверенные временем агрегаты, ведущие свою родословную еще от Mitsubishi, подводят редко. Обычно проблемы появляются только если серьезно упустить уровень масла, что сделать не так уж сложно: после 100-150 тысяч километров пробега начинают стареть сальники, и коробка «потеет» (особенно если забиты сапуны).

Hyundai Sonata '2001–2004

После 200 тысяч пробега можно ожидать износа синхронизаторов второй-третьей передач и снижения четкости переключений из-за износа привода. В гидроприводе сцепления может подклинивать цилиндр, из-за чего сцепление будет постоянно подгорать, так что после 200 тысяч пробега его нужно как минимум проверить, а лучше — заменить.

Ресурс сцепления машин с двухлитровыми моторами составляет порядка 100-150 тысяч километров. Правда, и цена оригинала в три тысячи с мелочью за диск и чуть больше за корзину — это очень дешево.

Маховик тут обычный, но довольно хрупкий. Он очень не любит неаккуратной работы сцеплением, и трещины на маховиках возрастных машин встречаются часто. Будьте готовы, что при замене сцепления у машин с пробегами за 200 тысяч могут «приговорить» и его.

А вот двухмассовый маховик на машинах с мотором 2,7 л и комплект сцепления под него вообще долго не служат. Сожженные уже к 60 тысячам пробега накладки и “мертвый” маховик к 150 тысячам пробега — почти нормальная ситуация.

Хорошая новость заключается в том, что в продаже есть всё для переделки на обычный диск с демпфером и цельный маховик. Достаточно купить маховик от Santa Fe (код 23200-27010), корзину (41300-39150), диск (41100-3А160), выжимной подшипник (41421-39000) и комплект болтов. Всё это добро обойдётся тысяч в 12-15 рублей, что дешевле даже нового двухмассового маховика.

Автоматическая коробка передач тут — старая добрая F4A42 разработки Mitsubishi и прошедшая обкатку с 1997 года на множестве автомобилей. Конечно, на дорестайлинговых корейских Sonata 1998 года стоит её ранний вариант, но таких машин мало. На большинстве машин, начиная с 2004 года, АКПП уже не страдает никакими “детскими болезнями”: все основные слабые места доведены до ума, гидроблок стоит новый, а фильтры удачные.

Ранние варианты коробки страдают проблемами с подшипником планетарки “оведрайв”: разваливался игольчатый упорный подшипник, повреждая сразу "планету", после чего разрушение шло по коробке дальше. На Сонатах после 2004 года проблема все еще встречается, особенно на машинах очень активных водителей с моторами 2,7 литра, но сравнительно редко. И всё же перед покупкой стоит посмотреть на состояние магнитов коробки.

Еще распространенной проблемой является выход из строя датчиков входных и выходных оборотов. Они тут ненадежные и служат одной из основных причин перехода АКПП в аварийный режим. К счастью, стоят они недорого и меняются легко.

При своевременной замене масла (хотя бы раз в 60 тысяч километров) гидроблоки начинают капризничать при пробегах не менее 150-200 тысяч, но ремонты обходятся сравнительно дёшево. Обычно всё ограничивается заменой отдельных соленоидов.

Внешний фильтр у коробок выпуска 2004 года уже есть, и его нужно регулярно менять. Ну а если хотите, чтобы коробка доставляла как можно меньше хлопот, меняйте масло раз в 30 тысяч и не перегружайте её. Впрочем, даже при обычном регламенте обслуживания у хорошего водителя эти коробки могут пройти 300-500 тысяч километров. И в целом коробку можно считать более надежной, чем машина. Найти «мертвую» Sonata с пробегом за 300 тысяч километров и живой АКПП не так уж сложно. А вот наоборот бывает редко. Тем более что цена контрактных агрегатов и ремонта фантастически низкая.

Моторы

Общие системы двигателей на Sonata нельзя назвать идеальными. У них слабые бензонасосы, протекающий стык бензопровода в моторном отсеке, слабый бензобак, очень тонкие и нежные радиаторы, слабые бачки, нежные трубки. Об электрике мотора мы говорили в первой части обзора, а система управления довольно «дубовая». Соната — это не европейский автомобиль, у которого отлично работает самодиагностика. Тут если один цилиндр начинает халтурить, остальные будут переливать, потому что "лямбда" покажет избыток воздуха и может даже сжечь катализатор. И заодно — машину. Такие случаи бывали.

Hyundai Sonata '2001–2004

Катушки система толком не диагностирует, так что искать неисправности придется настоящей полноценной диагностикой, а не подключением сканера.

Вентиляторы радиатора придется менять уже после 200 тысяч пробега, а то и раньше. У «городских» машин с постоянно включенными кондиционерами они уже к сотне тысяч порой начинают шуметь и вибрировать, а при износе подшипников могут и полыхнуть. В первую очередь “пыхают” разъёмы, но это могут сделать и моторчик, и даже реле.

У выхлопных систем есть проблемы с ранней коррозией, да и соединения периодически “секут” и плохо выдерживают сборку-разборку.

Моторы у корейцев ведут свою родословную от двигателей Mitsubishi, но на машинах российской сборки двигатели все же «свои», хотя многие почему-то уверены в обратном. Путаницу вносит тот факт, что на корейских и американских машинах до и после рестайлинга в основном встречаются моторы серии Sirius 2,0 G4JP и 2,4 G4JS, которые больше знакомы российским пользователям как Mitsubishi 4G63/4G64 DOHC. Отличия у моторов есть, особенно в цене и качестве.

Hyundai Sonata '2001–2004

Ресурс поршневой группы обычно заканчивается к 200 тысячам пробега и ограничен масляным аппетитом из-за залегания колец, а иногда — и износом цилиндров.

Ремни и ролики на Сонате явно хуже, чем японские, и менять их стоит раньше «регламентных» 60 тысяч — часто они не доживают даже до 50 тысяч. Лучше взять за правило менять ремень раз в 30-40 тысяч при замене роликов раз в 60-80, а лучше — менять целиком на 40 тысячах. Больший пробег между заменами можно позволить только машинам с преимущественно трассовой эксплуатацией и средними скоростями выше 35 километров в час.

Моторы в исполнении Hyundai могут “похвастаться” распределенным впрыском, попарно-параллельным зажиганием, не очень надежными датчиками, коксующимися кольцами и низким качеством резиновых уплотнений, сальников и трубок. Но поддерживать двигатели в хорошем состоянии легко, а капитальный ремонт стоит очень дешево.

Основные проблемы моторов серии Sirius достались им от японского прародителя.

Привод балансирных валов ремнем — решение опасное. Особенно если вкладыши балансирного вала изношены, и валы подклинивают. Остатки ремня балансирных валов легко попадают под ремень ГРМ, что приводит к выходу из строя ГБЦ: в ней почти всегда страдают направляющие, клапаны и седла. Ремонт в этом случае будет дорогим. Лучше заранее снять ремень с балансиров и заглушить маслоподачу — это позволит сохранить ресурс мотора.

На старых двигателях постепенно снижается давление масла. Баловаться с маловязкими маслами не стоит, а вот вовремя менять маслонасос и редукционный клапан и чистить маслоприемник нужно обязательно. Ну и неплохо было бы хоть изредка замерять давление масла.

Hyundai Sonata '2001–2004

Гидрокомпенсаторы рекомендуется менять каждые полторы сотни тысяч пробега, но чаще всего они стучат из-за падения давления масла или загрязнения. Немного помогает продлить их жизнь ранняя замена масла и обязательные прогревы перед увеличением оборотов мотора, чтобы грязь не шла в обход масляного фильтра.

Двухлитровые двигатели G4GC серии Beta на российских машинах очень похожи на моторы Mitsubishi, но все же другие. Во-первых, на моторах мощностью 143 л.с. тут есть регулировка фаз впуска, для чего впускной распредвал приводится от выпускного цепью с хитрым натяжителем, позволяющим изменять фазы. Поршневая этих моторов не склонна к закоксовке, в ГБЦ нет капризных гидрокомпенсаторов (регулировать зазоры нужно шайбами).

Привод ГРМ ременной, но между распредвалами стоит цепь. Её ресурс — 150-200 тысяч, после чего цепь начинает шуметь, создавая неприятный «дизельный» звук.

Иногда шум появляется из-за изменения зазоров в ГРМ. По регламенту клапаны нужно регулировать раз в 90 тысяч, но лучше делать это чаще, хотя бы раз в 60 тысяч (распредвалы тут «мягкие» и легко повреждаются при ударной работе).

Если не лить маловязкие масла после 150 тысяч пробега и нормально обслуживаться, то ресурс поршневой наверняка составит более 300 тысяч километров, а низкая цена запчастей и удобство компоновки однозначно говорят в пользу этого мотора. Это очень удачный двигатель, и хорошо, что он был выбран основным для российских машин.

Hyundai Sonata '2001–2004

Двигатели объёмом 2,7 литра семейства Delta II относятся к серии G6BA. Конструкция также напоминает японские моторы, но тоже серьезно изменена.

Блок мотора алюминиевый, и в ГРМ тоже есть цепи, соединяющие распредвалы. И они тоже шумят, как на Beta. Только вот регулятора фаз тут нет. Если поставить регуляторы и новый блок управления, то получится мотор G6EA мощностью в 189-205 сил, но на Sonata его не ставили.

Впуск устроен посложнее (цилиндров-то шесть), но зато тут более надежный ГРМ с толстым и ресурсным ремнем. Правда, гидронатяжитель не очень удачен, и зимой не стоит заводиться “с толкача” и использовать летние масла на пределе текучести. А лучше всего менять гидронатяжитель вместе с ремнем.

Специфическая проблема моторов — заслонки впускного коллектора, которые любят откручиваться и попадать под клапаны. При каждой замене ГРМ их нужно обязательно проверять.

К слабым местам можно отнести и катализаторы, и выпускные коллекторы. Если есть трещины, были перегревы катализаторов, то лучше их заменить, удалить или заварить.

Hyundai Sonata '2001–2004

И всё же машина с V6 — далеко не «пушка-гонка», а просто солидный автомобиль с хорошей динамикой. Имеющиеся 170 лошадиных сил для довольно тяжелой Sonata — не такая уж большая мощность, но зато с этим мотором гарантированы стабильный большой ресурс, нечувствительность к качеству бензина, отличный звук и малый уровень вибраций.

Двигатели G6BW объёмом 2,5 л тоже относятся серии Delta. Они во всем аналогичны 2,7-литровым моторам, но мощности у них меньше, а встречаются они только на машинах до рестайлинга, причём обычно с совершенно фантастическими пробегами.

Выводы

Hyundai Sonata в своём классе была уникальным предложением, которое невозможно было не оценить. Машина, конечно, не самая современная, но комфорт у неё более чем достаточный.

Hyundai Sonata '2001–2004

Надежность основных агрегатов у машин российской сборки высокая, но знать о слабых местах и вовремя подстраховаться всё-таки придётся. Цены на запчасти смешные, некоторые “жигулёвские” детали стоят дороже, но тут они хотя бы более-менее качественные.

Кузов Сонаты не радует, а иногда даже и огорчает. Но живых машин пока больше, так что шансы купить приличный автомобиль ещё есть.

По нотам

ДО роговизна конкурентов в D-классе объясняет популярность «Хёндай-Соната», в том числе модели пятого поколения с заводским индексом EF, о которой сегодня пойдет речь. За 527–725 тыс. рублей — столько в зависимости от комплектации просят за новый седан таганрогской сборки — не возьмешь ни «немца», ни «японца», разве только подержанного или праворульного. Бывшие в употреблении «сонаты» еще дешевле: выпуска 2002 года найдете и за 280 тысяч, а с правым рулем (их на части рынков именуют «Соника») — почти даром.

Кузов в плане безопасности сравнительно неплох для своих лет. Правда, «кубика» EuroNCAP он так и не коснулся — в Европе «сонаты» не прижились, зато американцы провели испытания сразу по двум методикам — NHTSA и IIHS, по результатам которых модель оказалась в твердых «середнячках» (в повторной серии подкачал боковой удар).

В штатных режимах слаб, пожалуй, лишь «клюв» капота, краска с которого быстро скалывается, а из кузовной арматуры — моторедуктор стеклоочистителя. В нем отказывает контактная группа подвижного сектора. Чтобы поломка не застала врасплох, узел разберите, контакты смажьте техническим вазелином, крышку редуктора посадите на герметик и укройте сверху полиэтиленовым экраном, исключив попадание влаги.

РЕ шив взять «американца», не соблазняйтесь кожаным салоном — таких на рынке немало. Многие впоследствии жалуются на скользкую кожу, на которой вдобавок жарко летом и холодно зимой. И не скупитесь на диагностику — автомат может оказаться изрядно потрепанным, ведь янки, как замечено, экономят на масле (его положено обновлять каждые 60 тыс. км). Залитое накануне продажи о состоянии агрегата ничего не поведает, тут без дилерского оборудования не обойтись.

Проверьте трубки магистралей автомата, которые нередко страгивают при установке защиты. Они быстро перетираются, касаясь радиатора кондиционера. Правда, чаще не коробка теряет масло, а страдает сам радиатор. О дефекте узнаете, не дождавшись желаемой прохлады от климатической установки. Последняя может чудить также из-за трубочки забора воздуха, которую частенько сдергивают при установке допоборудования. Мораль: не спешите «в кассу», не проверив работу климат-контроля!

МИ зерный ресурс ремня ГРМ — всего 60 тыс. км — пожалуй, самый весомый недостаток всех моторов, к тому же ТагАЗ в последнем сервисном меню и вовсе снизил срок замены до 50 тысяч. Ремень меняем обязательно с роликами, а на двигателе V6 и с помпой — на второй срок ее редко хватает.

Агрегаты «Сириус» объемом 2,0 и 2,4 л имеют еще один зубчатый ремень — привода правого балансирного вала (левый вращает шестерня на носке коленвала) — этот ремень также обязательно меняем. При этом важно не только установить зубчатые шкивы по меткам, но и, вывернув заглушку на блоке и вставив в отверстие оправку, сориентировать валы противовесами вниз. Некоторые горе-мастера об этой «мелочи» забывают, отчего мотор начинает передергивать дрожью от вибраций второго порядка.

120348

Более ощутимые встряски, уже от дисбаланса первого порядка, почувствуете при перебоях в искрообразовании, которые могут возникнуть не только из-за свечей зажигания, но и катушек. Благо нейтрализатор относится к избытку топлива на выпуске лояльно, что, впрочем, не дает повода тянуть с заменой.

ФА тальных последствий для нейтрализатора не зафиксировано и на V6 — здесь причина перебоев чаще именно в свечах, а точнее в халтуре некоторых «мастеров», не меняющих их в «дальней» головке. Ведь для этого надо снимать впускной коллектор: уйма работы. Поэтому меняют свечи только в «ближней» головке, а со второй просто стирают пыль, создавая видимость. Понятно, что второй срок свечи не отходят. Не поленитесь проверить наличие следов от инструмента на крепеже, а лучше загодя поставьте скрытые метки: например, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью. Уж коли ее оборвали, то свечи, вероятнее всего, поменяли.

На моторах серии «Бета» (2,0 л) каждые 90 тыс. км регулируем зазоры в приводе клапанов. Впрочем, они уходят совсем ненамного, да и то в среднем лишь у трети клапанов. Механизм схож с нашими «восьмерками» — меняем шайбы сверху толкателей. У остальных агрегатов в приводе трудятся гидрокомпенсаторы.

С цепью, приводящей выпускной распредвал в задней части двигателя (на V6 их две), проблемы крайне редки, однако к 150–180 тысячам она может побрякивать. Замену не откладывайте, иначе придется обновлять и звездочки. Сливая охлаждающую жидкость, удержитесь от соблазна просто вывернуть пробку на радиаторе. По сути, она одноразовая, отдельно в продаже не встречается, поэтому из-за пустяковой детальки придется менять весь радиатор. Уж лучше помучиться, слив жидкость через нижний патрубок.

СОЛЬ вент, которой часто используют для промывки форсунок, понадобится моторам «Сонаты» нечасто, как и сама промывка. В целом, агрегаты не критичны к смолам в топливе, и случаев зависания клапанов отмечено не было. Дилеры рекомендуют лишь промывку для профилактики — каждые 40–60 тыс. км.

ЛЯ зганье передней подвески к 60 тыс. км чаще вызвано износом копеечных втулок стабилизатора. Стойки (косточки) нередко доживают до 100 тысяч. Нижние шаровые опоры одно время дилеры массово меняли по гарантии, причем известны случаи даже на 2-й тысяче! Очевидно, на конвейер попала бракованная партия деталей, ведь после замены «шарики» служили без нареканий привычные 100–120 тыс. км.

Слабое звено в задней подвеске — сайлент-блоки верхних рычагов и амортизационных стоек, начинающие стучать порой через 60–70 тыс. км, однако если постоянно перегружать авто (багажник-то — ого!), и того меньше. А вот втулки стабилизатора долгожители: до 120 тысяч о замене можно не беспокоиться.

Передние тормозные колодки ходят 20–30 тыс. км (автомат — механика), диски — вдвое дольше. Задних колодок хватает тысяч на 60, дисков — на 120. При барабанных механизмах (немало и таких вариантов), соответственно, 70–80 и «вечность», то есть ни одной замены барабанов ввиду износа дилеры так и не припомнили.

СИ ловой каркас кузова дополнен в багажнике съемным усилителем, ездить без которого, дабы увеличить полезный объем, крайне не рекомендуем — может треснуть заднее стекло (случаи были). Впрочем, «горб» придется демонтировать, когда понадобится добраться до топливного насоса. А делают это чаще по вине установщиков сигнализации, которые, не мудрствуя лукаво, просто вклиниваются в цепь питания. Сбой в подаче топлива нередко случается из-за «глюков» сигнализации. Лучше сразу отыскать и добротно переделать места скруток, дабы не мучиться с этим где-нибудь вдали от цивилизации.

ДО вершая сказанное, отметим: мы разложили только основную «октаву», то есть поведали о наиболее характерных болячках модели. Кстати, они же во многом присущи и соплатформенному брату «Сонаты» — «КИА-Маджентис».

Благодарим компанию «АВТОМИР HYUNDAI» в Марьино за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2001 г. Дебют «Хёндай-Соната» пятого поколения (код модели EF). Кузов: седан. Двигатели: бензиновые P4, 2,0 л, 96 кВт/ 130 л.с.; Р4, 2,0 л, 100 кВт/136 л.с.; P4, 2,4 л, 119 кВт/160 л.с.; P4, 2,5 л, 118 кВт/160 л.с.; V6, 2,7 л, 127 кВт/172 л.с.; дизельный с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,0 л, 82 кВт/112 л.с. Привод: передний, М5 или А4.

2002 г. Крэш-тест NHTSA: оценки за лобовой, боковой удары и переворот, соответственно, «хорошо», «хорошо» и «отлично».

2004 г. Начало производства модели на ТагАЗе. Фейслифтинг: незначительные изменения решетки радиатора, количество комплектаций доведено до семи. Крэш-тест IIHS: оценки за лобовой, боковой и удар сзади, соответственно, «хорошо», «плохо» и «плохо». На Сеульском автосалоне представлена модель NF. На «Сонату-EF» для американского рынка стали устанавливать двигатель от NF: V6, 3,3 л, 173 кВт/235 л.с.

Замена ремня ГРМ на двигателе G4GC BETA л.с. Hyundai Sonata | Avtofixit

Заранее извиняюсь за малое количество фото, так как руки были грязные, не всегда брал телефон. Удобнее всего снизу.

Замена ремня ГРМ Хендай Соната 2.0 Тагаз

Используя шестигранник 5 мм необходимо открутить натяжной ролик. Новые ролики прикрутить на свои рабочие места. На новый ремень переносим наши метки и одеваем. Теперь следует прокрутить двигатель на 2 оборота коленвала и снова сверить метки. Далее натяните ремень, поворачивая натяжной ролик шестигранником, и затяните.

Поэтому решили внести что-то. Заранее извиняюсь за малое количество фото, так как руки были грязные, не всегда брал телефон. Итак, начнем: Надежно фиксируем на козлах, кирпичах, брусках и. Для доступа к шкивам.

В верхней половине 4 болта, в нижней 5. Минусовые температуры также изнашивают ремень.

Официальный Клуб поклонников Hyundai Sonata

Подумайте сами, на морозе резина дубеет а ремень сделан именно из резины, хоть и очень хорошего качестваа потом начинает активно контактировать с шестеренками, что, конечно же, становится причиной разрушения ткани.

Определить степень износа можно самостоятельно. Для этого достаточно открыть капот автомобиля и взглянуть на ремень. Конечно, если опыта проведения диагностических процедур у вас маловато, лучше попросите сделать это кого-нибудь из знакомых.

В принципе, определить износ ремня несложно. Основные симптомы — это трещины и замена ремня грм на хендай соната на поверхности.

Это уже явное свидетельство того, что ремень пора заменить на новый. Обязательно обследуйте зубья, расположенные на внутренней стороне ременной передачи.

Именно при их помощи происходит сцепление ремня с шестеренками, и если на зубьях будут замечены сколы или какие-то другие следы износа, это может стать причиной схода передачи с шестеренок.

Обязательно обратите внимание на наличие на поверхности ремня масляных пятен.

Ремень привода газораспределительного механизма Хендай Соната

Если они есть, это очень плохо, так как масло действует на резину разрушающим образом. Масло будет капать тогда, когда нарушена герметизация и сальники начали протекать.

Отсюда делаем вывод, что протекающие сальники также следует сменить вместе с ремнем. Ремень, в отличие от цепи, ремень может порваться. Это будет серьезной проблемой, поэтому за состоянием ремня нужно постоянно следить. Как только на нем появятся первые следы износа, лучше сразу же принять меры к его замене.

Меняем ремень ГРМ G4GC

В соответствии с рекомендациями производителя силовой установки G4GC, ремень привода газораспределительного механизма (он же ГРМ) требуется менять самостоятельно или в сервисе каждые четыре года. Если машина используется часто, то нужно соблюдать интервал пробега 60-70 тыс. км.

Кроме того, заменить ремень ГРМ G4GC требуется в том случае, если на нем будут обнаружены:

разлохмачивание или расслоение на торцах;
следы износа зубчатой поверхности;
следы масла;
трещины, складки, повреждения, отслоения от основы;
ямки или бугры на внешней поверхности ремешка ГРМ.

При замене лучше знать момент затяжки болтов ГБЦ.

Инструменты и запчасти

Далее будут перечислены инструменты и детали, которые потребуются для работы с G4GC.

В частности, для замены нужны:

вороток;
ключи «на 14», «на 17», «на 22»;
пассатижи;
плоская отвертка;
торцовые головки «на 10», «на 14», «на 17», «на 22»;
удлинитель;
шестигранный ключ «на 5».

В дополнение для работы с ремнем потребуются детали с такими артикулами:

болтик М5 114-061-2303-KIA-HYUNDAI;
болтик М6 231-272-3001-KIA-HYUNDAI;
обводной ролик 5320-30710-INA;
передний сальник коленвала G4GC 2142-123-020-KIA-HYUNDAI;
прокладка защитного кожуха ремня ГРМ 2135-323-500-KIA-HYUNDAI и 2136-323-600-KIA-HYUNDAI;
ремешок ГРМ 5457-XS GATES;
ролик ГРМ 5310-53210-INA;
уплотнитель защитного кожуха 2135-223-000-KIA-HYUNDAI;
фланец коленвала 2312-323000-KIA-HYUNDAI;
шайба 12 мм 2312-632-021 KIA-HYUNDAI;
шестигранные болтики 2441-223-050 KIA-HYUNDAI.

Меняем ГРМ G4GC

Прежде чем снять приводные ремни навесных агрегатов, требуется ослабить четыре болта «на 10», которые фиксируют шкивы помпы G4GC. Дело в том, что, если этого не выполнить сразу, потом застопорить помпу будет крайне трудно.

Ослабляем верхний и нижний болтики гидроусилителя (ссылка)

Ослабив верхний и нижний болтики гидроусилителя, необходимо сместить его к движку. Под гидроусилителем располагается генератор.

Максимально выкручиваем регулировочный болт

Ослабив нижний болт фиксатора, нужно максимально выкрутить регулировочный.

Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. (ссылка)

Теперь можно снимать ремешок генератора и гидроусилителя G4GC. Открутив болтики, которые фиксируют шкивы помпы, можно снять последние. Предварительно запомнив, в какой последовательности они располагались, и какой стороной были повернуты к помпе.

Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ. (ссылка)

Сняв четыре болта «на 10» с крышки газораспределительного механизма, можно убирать защиту и поддомкратить мотор G4GC.

Открутив три гайки и болт, которые фиксируют опору движка, можно убирать и крышку, и опору.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик. (ссылка)

Затем можно снимать правую переднюю покрышку и открутить пластиковый брызговик.

Перед нами шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера. (ссылка)

Теперь становятся видны шкив коленвала и натяжной ролик ремня «кондера».

Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем его. (ссылка)

Остается открутить натяжной болт до тех пор, пока ремешок не ослабнет, и можно его заменять.

Метки и выставление ВМТ

Далее требуется выставить так называемую «верхнюю мертвую точку». По часовой за болт нужно провернуть коленвал движка G4GC так, чтобы отметки на шкиве и пометка с буковкой Т на крышке ГРМ совпали.

Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. (ссылка)

На шкиве распредвала сверху есть маленькая дырочка, сразу стоит оговориться, что это не паз головки блока цилиндров. Требуется, чтобы эта дырочка разместилась как раз напротив паза. Вглядываться туда не очень удобно, но проверить правильность можно так: вставить в дырочку подходящую металлическую палочку (например, сверло). Глядя сбоку, осталось понять, насколько точно попадание в метку.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. (ссылка)

Открутив болт фиксации шкива коленвала, его нужно снять, на пару с защитной крышечкой. Чтобы заблокировать эту детальку, можно использовать стопор собственного изготовления.

Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку. (ссылка)

Остается открутить те четыре болта, которые удерживают нижнюю защитную крышку, и снять ее. Метка на коленвале должна занять нужное место.

Ролики и установка ремня ГРМ G4GC

Открутив натяжной ролик, можно смело снимать его. Только предварительно стоит запомнить, как он был установлен, чтобы потом правильно вернуть его на место.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. (ссылка)

Далее можно убирать ремешок ГРМ G4GC, а заодно выполнить удаление обводного ролика, который располагается с правой стороны, в средней части блока цилиндров. Можно устанавливать новенькие детали.

Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке. (ссылка)

На натяжном обозначено направление натяжки и стоит пометка, до которой обязана добраться стрелка (обозначенная ранее), если натяжка будет правильная. Важно удостовериться в совпадении абсолютно всех пометок.

И только теперь разрешается устанавливать новенький ремешок газораспределительного механизма. Делать это требуется в такой последовательности: начав с коленвала, продолжить к обводному ролику, далее к распредвалу и закончить на натяжном ролике.

Опускающаяся ветка ремня должна быть в натянутом положении. Чтобы обеспечить его, требуется на пару градусов повернуть шкив распредвала по часовой, затем одеть ремешок, и вернуть деталь в прежнее положение. Для верности нужно снова удостовериться в правильности размещения меток.

Шестигранным ключом нужно провернуть натяжной ролик до тех пор, пока стрелка не совпадет с отметкой. (ссылка)

Шестигранным ключом нужно провернуть натяжной ролик до тех пор, пока стрелка не совпадет с отметкой. Далее нужно затянуть его и, провернув коленвал на пару оборотов, снова удостовериться в совпадении пометок.

Кроме того, стоит проверить натяжку ремешка ГРМ по стрелке. Эксперты утверждают, что процедура выполнена верно, если к ремешку приложить груз в пару кило, а он провиснет не больше, чем на 5 мм. Конечно, сложно представить, как это сделать. Да, к тому же, еще и выполнить замеры. Но, если все пометки совпали и натяжка не вызывает никаких сомнений, можно собирать механизм Г4ГС обратно.

Момент затяжки

Заключение

Теперь вы знаете, как выполнить замену ремня G4GC ГРМ, не обращаясь в сервис. Сделать все можно и своими собственными руками. Важно только постоянно отслеживать совпадение меток. И тогда все определенно будет в порядке!

Видео

Читайте также: