Ставится ли шайба под натяжным роликом грм ваз

Обновлено: 16.05.2024

Лада 2115 › Бортжурнал › Регулируемая шайба от сползания ремня ГРМ

После очередного визита к официальному дилеру (тот что занимается именно машинами ЛАДА), в очередной раз убедился, что проблема русских машин как минимум на 50% разгильдяйство в автосервисах, причем перепробовал разные сервисы от не официальных до официалов.
В этот раз менял ремень ГРМ, помпу. Плановая замена масла.
Как обычно после вмешательства СТО, в гараже делаю ревизию их "телодвижений".
По итогу: как обычно бывает, часть крепежа растеряли, часть болтов оказались не стоковые, разбили дефлектор капота (причем замаскировали чтобы не было заметно). То что наши типовые рукожопы на СТО (даже на официальных) не дружат с крепежом, это я уже давно уяснил когда мой новый Kawasaki на плановом ТО вернули без болтов крепящих пластик, однако, помимо прочего через день обратил внимание на пыль под кожухом от ремня — начало жрать ремень на моей пятнашке
Второй раз гонять машину нет желания с таким обращением, в итоге решил бороться с ремнем своими силами.
Времени сливать-снимать-разбирать-покупать-заменять сейчас нет, поэтому смотрел на временное решение. Хотел подкладывать "полумесяцы" под дистантную шайбу ролика натяжения ремня, но смущало то что держится все это "на соплях" и в момент натяжки может слететь, и во время эксплуатации.
В итоге решил сделать жестяную шайбу с припаянной накладкой из той же жести. Бонус такой конструкции в том, что теперь можно регулировать силу, влияющую на поперечное перемещение ремня ГРМ. Вместо обычного "перекоса" как от полумесяца, вращая такую шайбу можно менять отклонение ролика ГРМ тем самым меняя направление "сдвига". Что получилось

Вращая эту шайбу за свободный участок пластины добиваемся нужного направления сползания ремня
Что касается изготовления самой шайбы — сделана из обычной жести (0.25.0.3 мм толщиной), накладка (серая на рисунке) из той же жести. Накладка должна быть припаяна очень плотно к основанию, чтобы итоговая толщина была равна удвоенной толщине листа жести (0.5.0.6 мм). Дополнительно шкуркой шлифуется край накладки под "клин" (не сильно усердствуя), чтобы увеличить пятно контакта с площадкой натяжителя ремня. Перекос в итоге около 0.2 мм с учетом размера накладки. Шлифованием можно уменьшить толщину накладки уменьшив перекос

В чем фокус: в вертикальном расположении шайбы ролик перекошен в одну или другую сторону (в зависимости от того какой стороной надеваем на ось натяжителя "шайбу").
Вращая шайбу на 90 градусов от вертикали, перекос ролика переходит от одного (перекос ролика поперек движения ремня) к другому перекосу (перекос ролика вдоль движения ремня). Далее вращая шайбу от 90 до 180 градусов, перекос переходит в обратное направление. При этом продольный ремню перекос так же влияет на смещение ремня, поэтому оптимальное — промежуточное расположение.
Вращением шайбы (при ослабленной гайке шпильки натяжителя) добиваемся нужного нам направления перекоса и как следствие компенсирующей силы, противодействующей сползанию ремня, чем бы оно ни было вызвано, при прогретом двигателе. В моем случае сама помпа установлена с виду ровно, шпилька натяжителя не гнутая

Замена ролика ГРМ на ВАЗ – пошаговая инструкция

Описание работы по замене ролика ГРМ на ВАЗ: информация о натяжном ролике, показания к замене, подготовка, пошаговая инструкция. Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ.

Ролик ГРМ отвечает за регулировку натяжения ремня газораспределительного механизма в автомобиле. Но как и другие расходные детали, в процессе эксплуатации он изнашивается и выходит из строя. В результате натяжка ремня ослабляется, а нормальная работа двигателя оказывается под угрозой. Сегодня мы разберемся с тонкостями замены натяжного ролика ремня ГРМ на примере автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Немного информации о натяжном ролике

Натяжной ролик представляет собой важный механизм в составе ГРМ, который влияет на качество натяжки ременного привода и соединяет коленчатый вал с генератором. Поэтому от его исправности зависит не только работа ГРМ, но и напряжение бортовой сети и заряд АКБ.

Назначение ролика заключается в поддержании натяжения на нормальном уровне. При перетяжке или ослаблении механизма появляется риск возникновения следующих проблем:

избыточные шумы при запуске силовой установки (например, свист или писк ремня);
понижение уровня напряжения, что вызывает ряд сбоев в работе бортового оборудования и нарушает цикл зарядки аккумулятора;
заклинивание ролика. В таком случае продолжить езду будет невозможно.

Как понять, что ролик ГРМ на ВАЗ нужно поменять

Если двигатель заведен, то ролик поддерживает натяжение ремня. Но со временем он подвергается износу и нуждается в замене. Эксплуатационный срок указывается в инструкции и составляет 40-50 тыс. км. Но на практике деталь может выйти из строя раньше.

Определить, что механизм поврежден, можно по следующим проявлениям:

на кронштейне, подшипниках и других элементах появляются дефекты;
ролик люфтит;
присутствуют следы истирания;
механизм издает скрежет или писк.

Подготовка к работам

Чтобы самостоятельно поменять натяжной ролик ГРМ, необходимо подготовить базовый набор инструментов:

гаечные ключи;
вороток;
накидные головки;
торцевые ключи или отвертки;
сверла или ключ.

Под защитной накладкой, закрывающей узел ГРМ, расположена крышка, которую нужно снять. Под ней спрятан ролик и газораспределительный механизм (правда, сам ГРМ установлен внутри силового агрегата, поэтому увидеть его сразу после снятия защитной накладки не удастся). Натяжной механизм обозначен красной стрелкой, а синей, указана гайка, которая обеспечивает фиксацию ролика.

Если отвернуть ее, можно полностью демонтировать деталь с мотора. Кроме того, потребуется отпустить ремень со шкива распределительного вала. В противном случае снятие ролика станет невозможным или работа станет неудобной и сложной.

Внутри ролика расположен подшипник (его можно увидеть снаружи), обеспечивающий вращение изделия вокруг собственной оси после запуска двигателя. В процессе эксплуатации деталь становится негодной и начинает люфтить. Попробуйте пошатать ролик рукой, и если он издает скрип или люфт, потребуется выполнить незамедлительную замену. Нередко конструкция заедает или начинает пропускать смазку. Это приводит к повышению шума от двигателя.

Пошаговая инструкция по замене ролика

Работа по замене ролика ГРМ на ВАЗ начинается с демонтажа старого механизма. Для упрощения задачи можно воспользоваться схематическими изображениями, в которых указано размещение основных узлов.

Ознакомившись со схемами, необходимо слегка открутить гайку, удерживающую ролик (она указывается синей стрелкой на предыдущем изображении). За ней расположена шайба, которую важно не потерять при выворачивании. Достаточно слегка провернуть ролик рукой и ослабить ремень.Сам механизм представлен в виде овальной конструкции, отвечающей за регулировку натяжки ременного привода.

Выполнив эти действия, необходимо снять с распредвала ремень, соблюдая особую осторожность. Также его нужно отпустить с самого ролика. Для полного демонтажа ремня потребуется открутить болт, удерживающий генераторный шкив.

На следующем этапе после успешного демонтажа ремня нужно полностью открутить гайку, удерживающую натяжной ролик, и шайбу, которая за ней находится. Дальше вдоль вала следует снять сам ролик и проверить его подшипник. Это делается путем вращения наружной части ролика (он не должен заедать, люфтить, издавать скрипы и прочие сторонние звуки). Убедитесь, что любые дефекты отсутствуют, а смазка из подшипника не вытекает. В противном случае вещество загрязнит ролик.

Примечание! Сняв старый ролик, посмотрите на дистанционное кольцо, установленное за ним, и проверьте его на предмет наличия дефектов. Если деталь находится в нормальном состоянии, не обжата и не деформирована, нет смысла покупать новое кольцо, т.к. можно поставить предыдущее изделие на место.

Монтаж нового ролика

Устанавливать новую деталь на автомобили ВАЗ нужно в обратном порядке на прежнее место. Кроме того, монтаж должен выполняться по такой инструкции, чтобы два имеющиеся отверстия направлялись наружу, а не вовнутрь

На всех этапах монтажа нужно следить за метками и не допускать их смещения. Останется проверить плотность крепления ролика и откорректировать натяжение ременного привода.

Для тестирования правильности выполнения действий следует завести машину и оценить качество работы. Если крупная ветвь шатается даже на невысоких оборотах, необходимо усилить натяжение. Любые шумы и гулы должны исключаться. Если они присутствуют, натяжение нужно ослабить.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ

Поскольку вместе с роликом специалисты рекомендуют поменять и ремень, предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке этого расходника на примере автомобилей ВАЗ. В список инструментов для предстоящих работ должны войти:

ключи на 10, 13, 17;
ключ для вращения механизма;
плоская отвертка;
домкрат;
небольшое количество моторного масла для обработки натяжного механизма;
баллонный ключ.

Затем необходимо действовать по нижеследующей инструкции:

Машина размещается на ровном месте с включенной передачей. Используя ключ на 10, необходимо открутить болты крепления кожуха ГРМ.

Дальше нужно ослабить натяжной механизм ремня с помощью ключа 13 и снять ремень.

После этого стоит убедиться, что метки на шестерне распредвала и выступе задней крышки кожуха совпадают. Если это не так, потребуется повернуть коленчатый вал, пока они не окажутся в нужном месте. Для этого достаточно повернуть переднее колесо, предварительно подняв его домкратом, или коленвал с помощью ключа на 17.

За четвертым цилиндром механизма сцепления можно найти вставку из резины. Ее нужно открыть отверткой. Под ней расположен венец маховика с меткой. Убедитесь, что она совпадает с треугольным пропилом на картере слева от маховика. При наличии отклонений нужно отпустить фиксацию ролика, повернув его в левом направлении. Это позволит ослабить ремень и быстро снять его с шестерни распредвала.

Ключом на 17 нужно провернуть коленвал, придерживаясь вышеупомянутых рекомендаций. Это делается до тех пор, пока метки не совпадут. После обездвиживания маховика нужно застопорить его отверткой в отверстии, где находится заглушка. Используя ключ на 17, следует выкрутить болт, который удерживает генераторный шкив.

За ним можно найти шкив коленвала, на котором удерживается ремень.

Дальше следует снять старый ременной привод и заменить его новым, начиная установку с шестерни коленвала, затем необходимо прикрутить шкив генератора и надеть на него ремень.

Изношенный ролик ГРМ следует снять в пользу установки нового (не забудьте тщательно смазать его со всех сторон).

Далее необходимо натянуть ремень путем проворачивания ролика вправо. Если специальный ключ отсутствует, разрешается установить в отверстия два штыря и закрепить их с помощью отвертки или прочего подобного приспособления. Оптимальное натяжение составляет 1,5-2 кгс.

При отсутствии подходящих инструментов для определения величины натяжения достаточно воспользоваться проверенным методом – при правильном натяжении одна плоскость ремня будет разворачиваться на 90 градусов, если взяться посередине пальцами между шестернями распределительного и коленчатого вала.

В таком положении нужно затянуть крепежный болт до упора, изъять отвертку из отверстия и поставить заглушку. Защитную вставку ременного привода устанавливать не нужно до тех пор, пока работа системы не будет проверена.

Заключение

Изнашивание ролика ГРМ – не повод обращаться в сервисный центр за профессиональной помощью. Без особых усилий и затрат времени деталь можно поменять своими руками. Главное – ознакомиться с ее устройством и размещением, почитать рекомендации специалистов и в точности придерживаться пошаговых инструкций. В таком случае работа будет завершена в сжатые сроки и без ошибок.

Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ:

Ставится ли шайба под натяжным роликом грм ваз

Заменил ролик, стало подкушивать ремень! Ролик вроде заводской, пластиковый, предыдущий такого не делал. Что делать? Посоветовали поставить железный. может под этот подложить шайбы?

Менял помпу, предыдущий ремень съело когда начала греметь помпа. Вожет погнулась шпилька натяжного ролика изза разбитой помпы?

Тем по ролику полно было. Таких "вроде заводских" роликов полно в продаже и автосервисах. Один из десяти бывает нормальным. Это бич пластиковых роликов. Неправильная геометрия и ремню кирдык, или же просто сползает. Точность изготовления этой детали должна быть очень высокой. Возьми хороший штанген-циркуль, проверь диаметр ролика в нескольких местах и сделай вывод о его пригодности.

ТАк а причем диаметр? У меня съедает левую сторону ремня. Т.е. наружную, он по видимому сползает или ролик близко к блоку стоит.

Просмотрел больше 10 страниц не нашел тем по ролику.
Да кстати мотор 1.6 8в

Заменил ролик, стало подкушивать ремень!

Менял помпу, предыдущий ремень съело

Так ты не один ролик поменял, а ремень, помпу, ролик.
И насколько я понял, столкнувшись лично с такойже проблемой, что этот узел (комплексно, ремень грм и то почём он катиться), весьма капризный и нуждаеться в грамотном подходе, далеко некаждый сервис может правельно решить проблему.

Если ты думаеш что ремень начало сьедать из-за нового ролика, кто мешает поставить старый и посмотреть станет-ли всё на место, я думаю эта операция ничего неизменит.

Вожет погнулась шпилька натяжного ролика изза разбитой помпы?

Может, только наверно от того если ремень неправельно натягивал, от седа и помпа могла нагуться ,проверить также просто- меняем шпильку

может и ремень говно, и таже новая помпа, про шкивы пока промолчу.

Ну вообще то не нашел ниче военного в замене помпы, поставил на крепления да и все, ролик натягивал по книжке. Ремень такой же как и был поставил. Может когда помпа слегла, пока она гуляла согнула шпильку?!

Если поставлю железный ролик, он более широкий проблемы будут или как?

Ну вообще то не нашел ниче военного в замене помпы, поставил на крепления да и все, ролик натягивал по книжке. Ремень такой же как и был поставил.

Яж теже самые проблемы после, техже действий что и ты поимел, военное в помпе то что может попасться говно несоосное, или уже с люфтом, я поменял три помпы и все говно, то люфтит, то скрежетит, склоняюсь к тому что поставлю обратно родную так как у неё люфта вообще нет в отличии от новых, а менял её я по глупости (ну незнал я тогда что нормальную ненайти в продаже),

Ремень, а какой раньше был?, у меня опозновательных знаков на нём неосталось, купил первый его сьело за 8 тысч, я его перевернул а он в другую сторону пополз, второй бош купил, это говно сразу непонравилось по размеру оказался на сантиметр больше родного и както подозрительно легко тянеться.

Если поставлю железный ролик, он более широкий проблемы будут или как?

Кстати я тоже прикупил железный , но так пока и непоставил,
Во первых у нас непродаются железные ролики нового обазца,
а старого образца можно поставить но первое нужен переходничок, стоит копейки, нужна шпилька большей длины, и самое главное шайба родная убираеться, а та которая на переходничке в моём случае на два милиметра ширше, нет никак времени ровно шлифануть её.

Спасибо, пока ролик металический не нашел. Купил шпильку новую, может поменяю на днях для успокоения. Если хавать будет буду ролик искать. Помпу когда ставил проверял, вроде норм не люфта ниче нет. Да и сейчас лишних звуков тоже нет.

Насчет шкивов, я конечно ничего не исключаю, учитівая потекшую печку и замену ЄБУ на 30.000 даже 30 еще нет. Но надеюсь что там все нормуль.

Просмотрел больше 10 страниц не нашел тем по ролику.
Да кстати мотор 1.6 8в

Элементарно, Ватсон! Бочкообразность поверхности, по которой движется ремень. Сползая с бочки, он останавливается на ровной поверхности. При этом сползшая часть ремня разрушается. Случаев полного сползания ремня не мало. Эта проблема существует более 10 лет. На первых Самарах стояли металлические ролики, а затем внедрили "рацуху" с целью удешевления авто. С тех пор и расхлёбываем.

Тогда нужно срочно менять машину.
Попробую подложить пару шайб под ролик. У товарища те же проблемы, только он первый раз посмотрел на ремень на 45т.км. уже почти 60 нету 2мм ремня.

А замена шестерень и всего остально, тогда работники завода пусть сами на ней ездят, как можно выпускать машину с заложиными в ее конструкцию неисправностями. ладно свечи и колодки. но двигатель нет уж увольте(

Могу Вас огорчить стальной ролик вас не спасет да и шпилька.

Кстати остальных спасало.

Шестерни поменять надо коленвала и распредвала на старых видимо выроботка и пытаются сбросить ремень вот отсюда вся нагрузка на ролик.

Обьясните мне как могло такое случиться что шкивы вышли из строя сразуже после замены , комплекта , ПОМПА, РОЛИК, РЕМЕНЬ.

элементарно.На шкивах идёт выроботка от ремня ГРМ.Сам ремень по ширине уже шкивов и не у всех ремень идёт по центру шкивов в основном скраю,а тут вы ставите новую помпу,новый ролик но шкивы отводят ремень на протоптоную дорожку и ролик здесь не спасёт.В общем кто менял помпу навернека видел на её шкиву выработку от ременя она же присуцтвует и на остальных шкивах.

насчёт полевых условий и когда нет магазинов.Срезаную шпонку на коленвале изготовил с шурупа для крепежа профиля с помощью зубила,молотка и пасатижев.Раз несколько даже пришлось подлаживать под ролик натяжитель за место шайб прокладок обрывки разорваной пачки сигарет.

,натяжной ролик имеет свобод.ход где-то в 1мм,это допустимо?Замени его лучше,чтоб не думалось

Добавлено через 1 минуту
Какие отзывы о натяжном ролике ГРМ производства Kraft?Да в прынцыпе любой (лиш бо не левый)отхаживает 50 тык от замены до замены ремня ГРМ

Я проехал со старым роликом и новым ремнём всего-то километров 40, а на ремне уже чётко виден след от края шкива. На 2-м фото видна внутренняя сторона ремня и виден белёсый след на свисавшем краю. С новым роликом теперь такое невозможно, он всего на 2мм шире ремня.

Кстати, о птичках. Ролик 2112 шире шкива распределительного вала! Так что внимание всем: если вы ставите ролик 2112 на такой двигатель, вы автоматом закладываете в конструкцию свисание ремня со шкива РВ! Однако, такой ролик стоял у меня с завода, так что, о чём думали заводчане, мне непонятно.

Замена ремня грм ваз 2112 16 клапанов

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

Самая простая замена ремня ГРМ, ролика и помпы на Ладе Гранте с двигателем 87 л.с 8 клапанов

Сегодня к нам приехал наш старый клиент на своей белой Ладе Гранта, замена ремня ГРМ, ролика и помпы в месте с антифризом. С завода на этом моторе устанавливается ремень ГРМ фирмы Gates с заявленным ресурсом 75 тысяч километров, но меняем на 60 на всякий случай.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана. Это справедливо для всех моторов выпуска до 2019 года.

Недавно я прочитал, что с 2019 года на данном двигателе стали ставить безвтыковые поршни, как приедет свежая Гранта обязательно поглядим эндоскопом так ли это.

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, шестигранник на 5, а так же ключ для натяжного ролика.

Подготовительные операции

Данную процедуру можно провести даже в полевых условиях, яма а уж тем более подъемник нам не потребуется. Время замены 30 минут, без учета времени остывания двигателя.

Если вы меняете с ремнем и помпу, то необходимо слить антифриз с блока цилиндров. Заглушка под головку на 13. Подкладываем под заднее колесо упоры и затягиваем ручник. Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Гайка на 21 контрящая, шток натяжного ролика под ключ на 10. Покрутите натяжной ролик, если он издает посторонний шум, замените его.

Откручиваем четыре болта верхней крышки ГРМ и снимаем ее (шестигранник на 5).

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, проворачиваем его до совпадения меток на звездочке распредвала и кожухе (головка на 17 с удлинителем). Это будет верхняя мертвая точка (ВМТ).

Стопорим коленвал, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционный канал тормозного диска ниже суппорта. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Откручиваем крепление нижней крышки ремня ГРМ (шестигранник на 5).

На звездочке коленвала метка должна встать на против отлива на масляном насосе.

Откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Если вы не меняете помпу то переходите сразу к установке нового ремня. Но мы рекомендуем менять помпу вместе с ремнем.

Замена помпы

Демонтируем звездочку распредвала (головка на 17).

Далее кожух ремня ГРМ (гайка и болты на 10).

Помпа крепится тремя болтами (шестигранник на 5).

Перед установкой новой помпы смажьте прокладку тонким слоем герметика. Установите на место кожух и звездочку распредвала.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем свежи купленный комплект.

Важно! На натяжном ролике ремня ГРМ указано направление натяжки, не перепутайте.

Проверяем совпадение всех меток и устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ сначала на звездочку коленчатого вала, за тем распредвала, натяжной ролик и помпу. Ветвь ремня между звездочками распредвала и коленвала должна быть натянута. Натягиваем натяжной ролик до совпадения меток и затягиваем болт.

Еще раз проверяем совпадение меток, после чего проворачиваем коленвал два оборота и проверяем натяжку. Если натяжение ослабло подтягиваем.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Вот и всё! Кстати двигатель идентичен устанавливавшемуся на Калины второго поколения, про замену ГРМ на них описано в этой статье.

Ремень грм сползает и на ролике натяжения его слизывает

Меняй шпильку, каленую желательно, с роликом вместе, и не перетягивай.

шпилька ролика искривлиHа

Может шпильку ролика погнул когда натягивал? теперь ролик криво сидит!

погнута шпилька натяжного ролика.подкладывай шайбу из жестянки

загугли александр скрипченко.там показано как делать

Поменяй,шпильку на ролику натяжения.

У тебя натяжитель ведёт! Меняй его!

Ролик гни у меня была такое вниз чуть гнул

Полукольца коленвала, смотри возможно одно из них износилось или выпало.шпилька и шайбы не помогут.при этом когда выжимаешь сцепление будет значительное снижение оборотов,как симптом.

зубчатый валик переверни

У тебя ролик на тягивания ремня какой стоит железный или плосмассовый?

Помпу смотри, лювт может

Шпильку молотком подогни и все будет путем

Было такое же)))шпилька ролика

может помпа износилась, либо (если меняли) поставили криво.

проверь помпу и подшипник натежителя болтается или нет. если болтается меняй и грм ставь болоковский , если все впорядке (что навряд-ли ) регулируй натяжной подшипник (с помощью шайбы подподшебник )

шпилька и натяжной ролик скорее всего

У меня тоже самое было поменял помпу и перестало жрать ремень

Ролик натяжки менял?

ставь железный ролик старого образца я так лечил

Я менял помпу было из за нее

Помпа скоро накроется, либо шкиф помпы мозги ебет

под натяжной ролик шайбу попробуй подлож!

очень похоже на люфт, либо шпильки ролика либо помпы, ролик под замену однозначно

поменяй шпильку на натяжном ролике и все пройдет.

или шпилька или помпа козлячая

Помпу посадили не правильно. Протри хорошенько посадочное место, на герметик не сажай, купи прокладку за 30 рублей, тогда все ок будет, у меня уже было такое

нужно поменять нижнюю шестерёнку которая крепиться на каленвал и может ты погнул шпильку крепления натяжного ролика. шестерёнка стоит 65рублей и меняется легко!

если помпа с железной крыльчаткой вставь её в шуруповерт и покрути и замерь нет ли несоосность у меня было так поменял помпу на пластмассовую все нормально стало. если нет то метод тыка начиная от ремня и заканчивая шпилькой на роликах менять подбирать

Было такое,стёрлась резьба на шпильке и она не держала ролик,я нарезал внутреннюю резьбу больше диаметром и поставил другую ремонтную шпильку. Но нарезал не снимая ничего,прямо на месте,было не совсем удобно и поэтому нарезал чуть-чуть криво,в результате ремень стало также жрать. Но на 5 мм и останавливалось. Дело было в кривой шпильке

разом меняй ролик, помпу и ремень )

Такая же беда!после замены помпы стало!но сажал на герметик!скорее всего из за него

это сам натяжник сталкивает, у меня так было

под дистанционную шайбу натяжного ролика прокладку в виде полумесяца из консервной банки вырежи и под низ положи. Я так вылечил. А до этого менял шестерню коленвала, распредвала, помпу, натяжной ролик, шпильку ролика и ремень.

Меняй шестернь распредвала и коленвала. У меня тоже такое было.

Посмотри есть ли толстая шайба на шпильке под натяжным роликом.если не поставь

Съедает ремень грм ваз 2110 8 клапанов

Сползает ремень ГРМ к двигателю

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть со стороны стандартной и должной работы ремня ГРМ, то, натяжной ролик должен находиться ровно посередине шестерней помпы и распредвала. Однако, некоторые владельцы ВАЗ-2114, во избежание сползания ремня, натягивают ролик в сторону, ближе к распределительному валу, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части сильнее фиксируется на своём месте.

Все комплектующие натяжного ролика для ВАЗ-2114.

Не хитрый способ регулировки ремня

Есть ещё один нехитрый способ, который помогает владельцам ВАЗ-2114 избежать сползания ремня, путём корректировки положения натяжного ролика.

Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении, необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайбы из алюминия (хорошо подойдёт алюминиевая банка – прим.), которую необходимо зафиксировать между дистанционным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть лишь в том случае, когда у дистанционного кольца есть различия в её толщине. Провести её замеры, можно самостоятельно, используя лишь штангенциркуль.

Распределительный и коленчатый вал

Новая шестерня распредвала

Также, судя по многочисленным отзывам «наших клубней», исключить факты сползания ремня ГРМ можно после замены шестерён распределительного и коленчатого вала.

Однако, такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров. В ином случае, подобная замена может не принести желательного результата.

Ржавчина на шестерне коленвала

Приржавела шестерня коленвала

Такая ситуация возникает в результате отсутствия грязезащиты. Шестерня ржавеет и начинает не верно работать.

Почему сползает ремень ГРМ.

Водяной насос

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

Схема установки регулировочных шайб.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Установка регулировочной шайбы

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно описано здесь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Выбор качественного ремня грм

Нередко проблема соскока ремня связана бывает с низким качеством самого изделия. По этой причине знания по грамотному выбору ремня окажут много пользы.

В первую очередь надо отметить, что на сегодняшний день существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию и стоит покупать, но опять не бездумно, а тщательно проверяя, так как никто не исключил подделки и браки.

Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и попроще, то для ГРС механизма только качественный, хороший, пусть и за немалые деньги. Это аксиома, которую должен знать каждый водитель транспортного средства. Не стоит, наверное, писать о том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня у двигателя.

Итак, перейдем непосредственно к выбору хорошего ремня грм.

Статья в тему: Какая категория прав нужна на квадроцикл

Контитег

Ремни поставляются практически во все страны мира, и основными потребителями изделий данной фирмы являются такие гиганты автопрома, как Фольксваген, Фиат, Опель и другие.

Ремень грм Contitech

Как известно, в последнее время Contitech закупил несколько дочерних филиалов в Поднебесной, что говорит о расширении сферы влияния в Азии, да и во всем мире. Сегодня именно в Китае делается практически все, только надо уметь отличать официальные китайские .

Так что, в скором времени ожидается появление на рынке изделий Контитег и с китайским логотипом, но это вряд ли скажется на качестве.

Сегодня ремни грм от Контитег считаются наиболее лучшими для установки не только в иномарки, но и на отечественные автомашины. Они надежны, редко рвутся, долго служат.

Это вовсе не означает, что поставив ремень от Конитетег, можно забыть о сроках эксплуатации и правильном уходе. Несмотря на высокую надежность изделий данной торговой марки, при несоблюдении правил эксплуатации, проблем не избежать.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 и 2115. Пора учиться делать самому

Для многих автолюбителей хорошо знакома замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 и 2115. Эта работа, к сожалению, производится намного чаще, чем этого хотелось бы водителям. Проблема в низком качестве ремней, предлагаемых как запчасти. Это приводит к быстрому их выходу из строя. Если своевременно не реагировать на признаки износа, то можно попасть на капитальный ремонт двигателя. Это относится, в первую очередь, к модификациям с 16 клапанами. Восьми клапанные агрегаты имеют выемки в поршнях, что не допускает повреждения, но иногда загнуть клапана может и тут. В связи с этим, своевременная замена крайне важна, она позволит избежать лишних проблем.Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 и 2115 обычно производится при признаках неисправности. Согласно регламенту, представленному заводом изготовителем, замена должна производиться каждые 60.000 километров. На практике, этот показатель снижается до 35.000-40.000 километров. Связано это, в первую очередь, с низким качеством используемых ремней. Также иногда сказываются особенности эксплуатации. Опытные автолюбители меняют ГРМ при невозможности его дальнейшего натягивания, а также при наличии видимых повреждений.Признаки неисправностиЧтобы обрыв ремня не стал для вас сюрпризом (довольно неприятным), не реже раза в месяц осматривайте привод ГРМ. Это позволит вам своевременно определить неисправность. Следует обратить внимание на следующие признаки:

Деформация. Эта неисправность заключается в смещении оси ремня. Часто случается при износе натяжного ролика. Определить ее можно только при сильном нарушении. Зачастую, сначала вылезают последствия этого явления;
Трещины и расслаивание. Вот эти признаки уже можно определить невооруженным глазом. Чаще всего, появляются трещины между зубьями. Поэтому, при осмотре, в первую очередь уделяйте внимание именно этим частям ремня;
Срезанные зубья. Как правило, происходит это при износе шкивов. Именно они срезают зубы с ремня. Определить проблему достаточно просто, достаточно посмотреть на ремень.

Все эти дефекты могут привести к обрыву. Не стоит затягивать с заменой ремня. При срезании зубьев, необходимо поменять вдобавок и шкивы. Иначе, скоро ремонт повторится.ЗаменаПеред этой работой необходимо подготовить автомобиль. Поставьте его на ручник, установите под колеса опоры. Иначе, машина может от вас покатиться в процессе работы. Учитывая необходимость снимать колесо, это не слишком хорошая перспектива. Производится замена в следующем порядке:

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Натяжной ролик трет ремень ГРМ

Автор темы kilsam, 7.4.2008, 11:51

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

No MAF no problem (c)

Offline
Карточка
ЛС

всё правильно,шестерю колена надо менять в паре с грм за 50-60т её седает напроч,если оставить то чаще новый грм начинает сползать в сторону двс и стираться об болт на масленом нассосе,если снять и посмотреть на шестерню в профиль то в 99% зубя схаваны, по середине провал. ремень начинает гулять совсеми вытекающеми вплоть до обрыва.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

проблема: сползал ремень ГРМ к движку и сожрало где то 3-4 мм
решение: поменял помпу ( тк люфтила шестерня) ну и заодно новый ролик поставил и все стало окей.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Ремень сползает обычно из-за люфта в помпе, а натяжной ролик бортом возвращает его на место и жрет.
т.е. при натяжении ремня вал помпы встает наперекос и ремень слазит со шкива помпы как с конуса.
Если на шкивах распредвалов и КВ есть большая выработка - то в принципе тоже будет слазить.

Скорее всего дело в помпе

Offline
Карточка
ЛС

Вот и фото:

На первом фото видно блестящий болт внизу на блоке, так видимо его отшлифовало верхней частью ремня.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Так с чего лучше начать? ))) Т.К. укушало только внешнюю часть и очень ровненько - натяжной ролик ? поидее только он с этой стороны трется.
p.S.

Offline
Карточка
ЛС

у меня такая же фигня, съело два ремня после того как в сто заменил ремень и ролик( старый ремень был идеальный, ролик весь стерся = решил за одно все поменять)
первый ремень съело как у вас со стороны двигателя аж паленым ваняло = ремень терся о натяжной ролик(такой след как у вас оставляет только ролик)
второй ремень точно также но со стороны колеса = ремень терся о натяжной ролик (съело немного)
седня одел третий ремень ХОРС : поменял шпильку, к стандартной шайбе натяжного подложил еще шайбу 1миллиметр и все стало нормально = сейчас прикинул, шайбу можно было и неподкладывать, видно ремень попался нормальный ни как предыдущие гуляющие.
но проблема немного не решилась где то на миллиметр ремень выпирает на шкифе(на верхнем где ключом проварачиваеш который у вас на снимке) в сторону колеса -ходит по воздуху, почему и подложил шайбу чтоб об ролик не срезался.

вдобавок: первый ремень был не очень натянут и неправильно одет(треть ремня на оботке ролика -вот и срезало) второй ремень был перетянут - а ж свист стоял металический
поезжу пару дней будет видно, пока за день нормально.
беспокоюсь только изза выпирания на шкифе

Offline
Карточка
ЛС

правильно говоришь, сначала даже глазам не поверил, но факт, шестерни съедены. ребята, меняйте все элементы грм в комплекте, мне сегодня 2 шестерни (распредвала и колена) обошлись около 250 рублей + время на замену. менял все: ролик, шестерни, помпу (засопливилась) - как результат стабильная работа, ремень четко посередине шкива. чуть позже выложу фото съеденых шестеренок

Offline
Карточка
ЛС

Тут такая неприятность произошла:
Поменял я на ваз2109 ремень ГРМ и натяжной ролик (старого образца). Все там выставил, ремень натянул, завожу и слышу какой-то вой, посмотрел, послушал. Оказалось что ремень ГРМ трется о край натяжного ролика, как будто пытается слезть с него. Когда сильно газуешь, то запах женой резины.
Пробывал сместить ремень на середину, а он зараза всеравно встает обратно к краю шкива. Ослабил немного натяжение ремня, тереть стало меньшо, но всеравно продолжает.

Помогайте, а то ездить палево, ремень протрет и тогда привет клапана =(

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Периодическая замена ремня ГРМ и замена натяжного ролика ремня генератора необходима, даже если при осмотре вам кажется, что «пробежав» гарантированные 75 тыс. км ремень выглядит как новый. Такие меры профилактики вам точно не повредят. Читайте далее, и Вы узнаете, как поменять ремень грм и как поменять натяжной ролик на Ладе Калине (ВАЗ 1118) самому.

Дело в том, что в основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Состояние же этих нитей проверить невозможно (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера).

Для того чтобы заменить ремень ГРМ и его натяжной ролик, поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.

Внимание! Необходимо дать двигателю немного остыть, чтобы его температура не превышала шестидесяти градусов, иначе можно обжечься.

Вместе с заменой ремня ГРМ целесообразно как минимум проверить состояние помпы (водяного насоса). Регламентированный ресурс помпы – 70 тыс. км пробега, то есть даже меньше, чем у ремня ГРМ. Но эта операция не обязательная. Большинство автолюбителей, убедившись в отсутствии люфтов, заеданий и подтеков, оставляет старую помпу на месте. В случае необходимости замены помпы вам потребуется слить антифриз – в системе охлаждения не должно быть давления. Если же помпу вы менять не планируете, сливать антифриз не нужно. Подробно узнать о процессе замены помпы вы можете узнать в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала». О замене антифриза детально рассказано в статье «Замена охлаждающей жидкости».

Снимаем крышку привода ГРМ. Для снятия крышки необходимо головкой №10 открутить два крепежных болта с торцевой стороны и один с лицевой стороны.

Снимаем крышку, вытягивая ее на себя вертикально вверх.

Затем нужно снять приводной ремень генератора.

Для этого сначала ослабляем его натяжение, ключом №19 ослабив контргайку натяжного механизма. Головкой №8 вращаем регулировочную шпильку по часовой стрелке, чтобы полностью ослабить натяжение ремня.
После чего ремень легко снимается.

После этого откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его тоже. Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете узнать в ролике «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».

Теперь нужно снять шкив коленчатого вала. Есть два способа, как это можно сделать. Первый удобнее, но при наличии как минимум ямы или подъемника. Застопорив маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления и снимаем шкив. Лучше это делать с помощником.

Внимание: проворачивать можно ТОЛЬКО за коленвал (за распредвал проворачивать нельзя)!

Второй способ подойдет вам, если в вашем распоряжении есть только домкрат. В этом случае: извлекаем резиновую заглушку смотрового окошка в верхней части картера сцепления. Фиксируем маховик, вставив отвертку в это смотровое окошко, между его зубьями и, удерживая маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

Учтите, что шкив зажат большим крутящим моментом, поэтому придется приложить серьезное усилие.

Когда шкив снят, необходимо установить ремень ГРМ с шестернями строго по меткам. Для этого вкручиваем назад крепежный болт шкива коленчатого вала и проворачиваем коленвал за головку крепежного болта шкива головкой №17 по часовой стрелке. Делаем это, пока выпуклая контрольная точка на его шестерне не совпадет с вертикальным выступом на корпусе масляного насоса.

Проконтролировать правильность положения коленвала можно также в смотровом окошке в верхней части картера сцепления – риска на маховике должна располагаться напротив прорези в шкале (см. иллюстрацию к предыдущему шагу). При этом метка распредвала (выпуклая точка на шестерне) должна располагаться горизонтально слева – напротив выступа на задней крышке привода ГРМ.

Теперь можно снять ремень ГРМ. Для этого:

Ключом №17 ослабляем крепление натяжног ролика. Затем вручную откручиваем его.
Освобождаем и снимаем ремень ГРМ.

Также снимаем натяжной ролик. Выполняя это действие важно не потерять дистанционную шайбу, установленную под роликом.

Но когда нужно менять ремень грм? Ремень ГРМ необходимо менять каждые 75 тыс. км пробега. Эта цифра достаточно большая, однако, время от времени необходим профилактический осмотр. На ремне не должно быть таких признаков износа как:

подрезов зубцов (и тем более их отсутствие);
трещин;
расслоений резины и тканевой основы.

Кроме того, если вы обнаружили, что на ремень попадает масло (например, подтекая из-под сальника распредвала), его также необходимо заменить, предварительно устранив причину замасливания. Подробно об этой процедуре рассказано в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала» .

Осмотреть ремень также нужно в случае плановой замены, поскольку в идеале даже отходивший свое ремень не должен иметь особых признаков износа. Если же следы износа имеются, следует искать их причину, поскольку, когда все детали системы взаимодействуют корректно, их негативное влияние на состояние ремня минимально. Впрочем, случается и так, что внешне почти новый ремень все равно рвется. Виной этому – низкое качество материала корда. По этой причине крайне не рекомендуется экономить ни на самом ремне ГРМ, ни на его натяжном ролике.

Теперь устанавливаем новый ремень ГРМ. Для начала следует убедиться, что новый ремень имеет нужную длину.

Не редки случаи, когда продавец по ошибке дает не тот ремень. Также следует убедиться, что выставленные на шаге 6 метки не сбились.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала – на зубчатый шкив коленвала. Затем – на шкив распредвала. После чего – на шкив помпы.
При необходимости доворачиваем шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива.

Надевая ремень ГРМ, и устанавливая натяжной ролик, следите за тем, чтобы метки (выставленные в шаге 6) не сбились. Действуйте аккуратнее, чтобы не пришлось повторно выставлять метки и натягивать ремень. Небольшое смещение меток допускается, но это смещение должно быть не более одного зуба.

Затем устанавливаем натяжной ролик. На одной стороне ролика есть два маленьких отверстия. Эти отверстия должны остаться с внешней стороны – они нужны для последующего процесса натяжки ремня.

Спасибо за подписку!

Вручную закручиваем крепежную гайку ролика. Зажимать ее ключом не нужно, пока не натянем ремень ГРМ.

Теперь натягиваем ремень ГРМ. Это важный этап работы, недостаточное натяжение ремня, как и излешнее, чревато проблемами в данном узле. Предварительно натягиваем ремень легким поворотом по часовой стрелке шкива коленвала за головку его крепежного болта головкой №17. Натягиваем ремень ГРМ роликом при помощи круглогубцев или специального ключа с двумя небольшими усиками.

Натянув ремень, и удерживая левой рукой натяжной ролик в этом положении, правой рукой нужно убедиться в правильности степени натяжения ремня – на самом длинном свободном участке ремень должен вручную поворачиваться на 90° (и прогибаться на 1 см).

Убедившись в правильности натяжения, ключом №17 зажимаем крепежную гайку натяжного ролика.

Затем нужно еще раз проконтролировать правильность натяжения ремня. Для этого снова проворачиваем по часовой стрелке шкив коленвала за головку его крепежного болта головкой №17 на 3-4 оборота. И проверяем метки – они должны совпадать. Проверяем степень натяжения ремня ГРМ – поворачивание на 90° (прогибание на 1 см). При необходимости подтягиваем либо ослабляем натяжение ремня, регулируя положение натяжного ролика.

Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем на место крышку привода ГРМ и закрепляем ее крепежными болтами.

Устанавливаем шкив коленвала. Его необходимо поставить пазом на шпонку.

Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой (как это сделать описано выше), с усилием зажимаем болт крепления шкива коленвала.

Устанавливаем и натягиваем ремень привода генератора. Подробно эта процедура описана в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора» .

Когда ролики и ремни установлены, не спешите ставить остальные элементы. Сначала необходимо завести двигатель и убедиться, что все установлено правильно – не должно быть никаких посторонних шумов, вибраций, свиста.

И только убедившись, что все установлено и работает правильно собирайте оставшиеся элементы: защиту маховика (если ее снимали), защиту двигателя, экран двигателя и колесо.

Замена ремня ГРМ на первый взгляд может показаться довольно-таки сложной задачей, но сделав это один раз в следующий все будет куда проще.

Читайте также: