Стучат клапана чери амулет

Обновлено: 25.04.2024

Chery Amulet xr3i › Бортжурнал › ГБЦ и гидрокомпенсаторы

У многих амулетоводов проблемы с ГБЦ, распредвалами, гидрокомпенсаторами и колодцами под гидрики из за бонально плохого качества запчастей!
Бывали случаи когда после замены гидриков люди делали капиталку ДВС из за того(стерся гидрик, слезало кулачек распредвала) — стружка попала в картер, часть стружки в маслянный насос где образовуются риски после в фильтр если он китайский то дальше задиры в вкладышах и колене.
И что мы имеем: замену насоса т.к.не выдает нужное давление, если китайский фильтр (как правило они не работают) шлифовка колена, ремонтные вкладыши, а зумер в салоне срабатывает как правило когда уже поздно, нет норм.давления не смазываются цилиндры через сверления в шатунах как следствие расточка цилиндров на 0.25 и новая поршневая короче говоря КАПИТАЛКА ДВС страшное слово для автомобилистов!
Вот фото ЗЛА из за которого это происходит:

">
Причины всего этого следующие:
Гидрики при покупки надо проверять не только на сжимаемость но и в руках надо иметь штангель.
Общие размеры гидриков:
диаметр 22.2мм
высота 49.8мм
зазор между плунжером и корпусом гидрика 5-8 МИКРОН
Я встречал размеры:
диаметр от 22.05до 22.2
высота от 48.2 до 52
зазор плунжера до 0.9мм
А происходит следующее:
когда меньше диаметр- разбивает колодцы
меньше высота- он не может выбрать зазор клапана и опять же разбивает колодцы
больше высота- он клинит даже в сжатом состоянии стерает распредвал а приоткрытый клапан подгорает
зазор плунжера большой — стук клапанов на горячем двигателе на холодном может и не стучать и надо подметить что стук гидрика очень похож на стук шатунного вкладыша и их часто путают.
Зачастую из комплекта новых гидриков 8шт. нормальных только 3-4шт. бывает из 8шт.новых 8 негодных.Могу сказать что не из одного комплекта гидриков я не видел чтоб все были нормальные будь то INA или КИТАЙ родные!Зато когда все гидрики подобраны и подогнаты к номинальным размерам (СМ.выше) КРАСОТА ДВС работает ровно и тихо причем одинаково что на горячую что на холодную!
Делаем выводы при покупке гидриков быть очень внимательным!
ВСЕМ УДАЧИ!

Стучит гидрокомпенсатор и низкое давление масла в Чери Амулет А15

Всем привет. Наконец то собрал движок, завел, все тихо работает и вдруг стал стучать гидрокомпенсатор и лампочка давления масла на горячую мигает, а то на холодную мигает пока газу не прибавишь.

Было заменено коленвал, все сальники, вкладыши коренные и шатунные, три поршня, шатуны и пальцы. Машина Чери Амулет А15. В чем проблема может быть?

Всем привет. Давно не писал, все было хорошо до вчерашнего дня. Еду я домой и уже около дома на парковке стою курю, машина работает и вдруг заглохла. Заводить стартер не крутит. На.

Всем привет, сегодня купил лавр ml 203 что бы раскоксовать и почистить кольца и все остальное. Когда прогрелся движок вывернул свечи, если считать со стороны ремня ГРМ то первые тр.

Загорается масленка при прогретом двигателе на холостом ходу. Масло в норме. Менялось 7000 км назад. Какая причина.

На Чери Амулет разорвало печку, а перед этим уменьшался уровень антифриза.

Нужно проверить уровень масла, попробовать долить до максимума, далее проверить давление масла манометром, проблема может быть например в масляном насосе, маслоприемнике, может масло поддельное. Может провели не качественный ремонт.

@andrienko.1966 --> Масло оригинал брал у себя в форде, давление масла проверял 1,1 бар, машина работает ровно, обороты набирает резво, уровень максимум стоит

Обратите внимание на распредвал и его постель. Встречал такое что масло приёмник крепиться как раз к насосу через два болта и резьба там постоянно вытягивается и нет плотного соединения, такое тоже может быть

@andrienko.1966 --> Думаю что ещё и распредвал менять нужно будет если от него завит давление масла

Всё будет хорошо!

Гидрокомпенсатор стучит, это он либо изношен и требуется замена либо к нему перестало поступать масло.
Проверять надо будет масляный канал по которому подходит масло к этому гидрокомпенсатору.

Вы написали что «давление масла проверял 1,1 бар. ». Это если вы проверили механическим манометром на холостом ходу прогретый двигатель, тогда остаётся неисправен аварийный масляный датчик (или он засорился и показания тормозятся).

Ну и собственно, если бы было занижено давление или его совсем не было, тогда все вместе гидрокомпенсаторы стучали бы.

@andrienko.1966 --> Гидрокомпенсаторы новые брал комплект, название патрон, замерял механическим давление масла, но когда откроешь заливную крышку видно что масло идёт тихо пока на газ не нажмёшь

@andrienko.1966 --> Да механическим давление масла проверял, но когда даёшь газу на нем показывает 2,5 бар на горячую на холостом ходу

Может не гидрик стучит, а вкладыш. Такое тоже бывает. Раз мотор собирали, а вкладыши просели через 500 км, когда разобрали в шоке были так как вкладыши оказались фуфловые

Так не должно быть что на оборотах показывает 2.5 бара. На горячую на холостом ходу давление должно быть не менее 2.5. На Чери Амулет (Chery Amulet) давление масла на холостых оборотах должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя данного автомобиля и составлять не меньше 2 бар. Рабочее давление мотора должно составлять не менее 4,5 и не более 6,5 бар.

Всё будет хорошо!

«холостой ход» — это «не даёшь газу». А просто мотор работает спокойно, примерно 700 об/мин. И давление масла должно быть 1 бар и более. На хоженном двигателе, может быть минимум 0,7 бар, но это критическое давление, до такого лучше не доводить.
А когда «даёшь газу», там должны быть показания и 3 и 4 бар, и даже более, это уже будут не холостые, а средние обороты и высокие.

Так что, в положении когда «даёшь газу», манометр должен показывать большее давление масла, чем 2,5 бар.
Потому и лампочка аварийная моргает и гидрокомпенсатор стучит (ему не хватает давления масла).
Вот вы описали, что именно заменили. А в том списке не видно замены гидрокомпенсаторов. И не видно работы с распредвалом.
Маслонасос проверен на работоспособность, выдаёт он нужное давление? Возможно редукционный клапан слишком рано открывается, не даёт создать давление. Возможно засорена сетка маслоприёмника в картере двигателя (там и грязь бывает, и нагар, и куски герметика встречаются). Масляные каналы чистили, продували сжатым воздухом?
Гидрокомпенсатор (гидрокомпенсаторы) может быть изношен. Распредвал влияет на давление масла, если он изношен или изношены его посадочные места, зазоры увеличены, то давление может быть занижено. Вывод такой: имеется недоработка при ремонте двигателя, потому и давление ослаблено.

Тема: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Здравствуйте,
помогите определиться со стуком.
Chery QQ613 (Jaggi), ДВС 1300, 16 кл., гидрокомпенсаторы, ремень, два распредвала, ГБО -4 Zenit.
Заводится и едет хорошо. Беспокоит звонкий (или среднечастотный) неритмичный металлический стук на прогретом двигателе.

На полностью остывшей машине стук начинает появляться через 9-10 минут после пуска.
До полного прогрева ДВС, стук не появляется никогда и ни при каких оборотах.
Стук начинает проявляться плавно (постепенно нарастая) стук не постоянный, похож на цокотение открутившейся гайки. Сначала цокнет раз, затем чаще и чаще. Стук хаотичный (не ритмичный).
Стук ЗАВИСИТ от увеличения оборотов ДВС (увеличивается частота).
Стук не изменяет своей тональности и интенсивности при переходе на газ и обратно. Было подозрение на гидрокомпенсаторы, но при переходе на газ слышно как они по одному перестают стучать (в ГБО выставлен переход на газ с паузой в 1секунду по каждому цилиндру). При переходе обратно на бензин также по одному начинают цокотеть вновь.
Локализовать стук фонендоскопом не могу.
При откручивании крышечки для залива масла громкость стука не увеличивается.

Записанный стук, во вложении.
Спасибо.

Пробег у машины какой не грм ли проскочил и клапана начинают здороваться с поршнями. При нагреве ремень удлинняется немного. Или это гидрокомпенсаторы горячее масло более текучее и не накачивает их до нормы. Грм на этом авто помоему через 40 000 меняют и клапана там гнёт.

Пробег у машины какой не грм ли проскочил и клапана начинают здороваться с поршнями. При нагреве ремень удлинняется немного. Или это гидрокомпенсаторы горячее масло более текучее и не накачивает их до нормы. Грм на этом авто помоему через 40 000 меняют и клапана там гнёт.

-бензофорсунки-при работе на газу они полностью отключены-(принцып работы ГБО 4поколения).то бишь если на газе стук не проявляется-то виноваты скорее всего они.

Неритмичный металлический стук присутствует при работе и на бензине и на газу.
При переходе с бензина на газ и обратно, отлично слышно как перестают (или начинают вновь) поцилиндрово цокотеть гидрокомпенсаторы.
Если бы не этот факт, гидрокомпенсаторы были бы первыми подозреваемыми.

Спасибо всем откликнувшимся на проблему.
Конечно, снятие крышки возможно помогло бы полностью исключить гидрокомпенсаторы, но машина - малолитражка длиной менее 4-х метров, представляете какой там моторный отсек.
Впускной коллектор расположен просто над крышкой, а для его снятия необходимо будет снимать насос ГУРа, компрессор кондиционера и еще кучу всего.
Снимал его при установке ГБО, признаюсь легче снять весь двигатель с "классики" чем один впускной с Chery. Поэтому вскрытие двигателя буду стараться максимально оттянуть, да и слышу я как цокотят гидрокомпенсаторы, понимаю, что это не 100% гарантия их нормальной работы, но все же.
Относительно ремня - по отзывам форумчан Chery клуба: с родным ремнем, роликами и помпой до 100тысяч проблем нет.
Что касается цокота клапанов об поршня, то хоть они и встречаются при обрыве ремня, но достать в случае целого ремня не смогут: многие форумчане при замене ремня «не попадают» правильно поставить фазы, но никаких стуков при этом не получают, да и заметил бы сразу по падению мощности или расходу, а двигатель «тянет» и «кушает» в пределах нормы.
С момента покупки машины в салоне, масло лью одно и тоже: Ликви – моли синтетику (покупаю у официального представителя), его же льет товарищ в Ланос 1,6 (машины покупали одновременно), при открытом капоте рядом с заведенным двигателем я у него не слышу вообще ничего (настолько тихий и равномерный звук).

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Стук компенсаторов Чери Амулет (Chery Amulet) Лечим.

Здравствуйте подскажите заменил роспредвал всё по меткам,но мотор тупит,можно зуб назад Перекинуть,клапана не погнет?

Андрей Николаевич

Vasya Pypkin

Здравствуйте у вас на видео были шайбы,на мм,1,можете мне прислать,у меня на 4 кулачке подьело кулачки,росперед ае,и гидрики новые отшлифованные

Сергей Шабинский

Это палец стучит ! ..
А компенсаторы они и служат для компенсации зазора .

Сергей Шабинский

Какой блядь тюнинг ! ! !
А нахуя там компенсаторы !?)).
Какие три сотки .
Компенсаторы должны убирать все зазоры .

Олег Гавриленко

У меня жрет 15 л. Немогу найти причину

Юрий Т

Вы не то поняли, я о том пишу что эта система ГРМ должна так работать, чтоб в камере сгорания клапана открывались 11мм., а не за подъём кулачка!

Юрий Т

Я неправильно написал, открытие клапана я переводил с английского на 1.6 двигателе поднятие в камере сгорания (1см и1мм.) или. (1см.2мм.) что то в этом роде. А на 1.3-1.4л. двигателе, вроде как открытие 0.9мм.!

Юрий Т

Здравствуйте!
Если сделать нажатие в 3мм. клапан будет ещё больше открыватся, но как себя покажут в работе гидрокомпенсаторы вот в чем дело, я незнаю. По книге Ford клапан должен откриватся где-то 1,1мм. или 1.2мм. точно не помню что там написано, но в этих приделах.
Привод ГРМ в принципе нельзя поставить на пол зуба, так как на ремне зубы, но тут видимо сыграла роль натяжка, но натяг в норме.
Я ставил на коленвале метку на метку, а на распредвале сместил чу-чуть в перёд, когда натянул ремень, он так и остался на пол зуба. Когда ставил на зуб вперёд, то было заметно больше расстояние, ну тут дело в ремне видимо или ещё в чём то, может так оно болие правильно стало, фиг его знает. Вы же сами знаете, что метки зажигания нельзя точно отрегулировать без разрезной шестерни распредвала.
По дросселю я в курсе что там как устроено, болтик тот просто для того чтоб заслонка не ударялась об корпус, ну ещё можно поднять обороты если нада.
Нагрузка на двигатель показала 3,9 по ОБД ДОКТОР ПРО !

Юрий Т

Вы когда нажимаете на педаль газа, у Вас что падает давление во впускном коллекторе ?! Оно наоборот должно расти с увеличением количества воздуха. Тут уже поправочка, у меня наоборт засасывает много воздуха, потому большое давление во впускном коллекторе, синкптом подсоса но подсоса нет, я проверял димогенератором и уже как хочешь. Компрессия во всех котлах 14 бар, двигатель после капитального ремонта, работает отлично, делал сам, так как люблю точность и уверенность, некому недоверяю.
Если принудительно закрыть чем то дроссель, он при 32 кПа и чуть выше, даже не хочет работать, мало ему воздуха получается.
С шайбами всё сделал чётко, все поршеньки гидрокомпенсаторов нажаты по 2мм. По началу экспериментировал, если сделать по 1мм. получается малое открытие клапана и уже не так едет, сделал по том как в книге 2мм., и уже харашо едет, и тихо работает.
При том что кПа 50 расход топлива 8.5л. при перестановкe на зуб вперёд и 9.5л. если только на пол зуба вперёд, канешно если верить ОБД Doktor Рro.
Но это ещё перепроверю когда буду ехать на дальняк, может оно одинаково берёт, но главное чтоб расход был в норме, фиг стем кПа уже.
А у Вас сколько берёт бензина примерно если ехать с грузом или без.

Юрий Т

Я однажды столкнулся с заменой распредвала на своём Чери Амулет.
Купил распредвал от Ford двигателя cvh новый, покупал с рук, но незнаю от 1.6 л. или 1.8л или 1.9 но он оказался широкофазным. Когда замерил кулачки распредвала, оказалось что впускные кулачки выше чем на родном валу, впуск
38.6 мм. выпуск такой же как на родном 37.5мм. ширина 32.5 мм., а на родном 31мм. получается что шире на 1.5мм. При установке всего штатного, прошеньки гидрокомпенсаторов полностью вжались при опущенном кулачке распредвала, но это не один случай судя по интернету. Нужно было узнать сколько же реально должны быть нажаты поршеньки гидрокомпенсаторов.
Пришлось искать книгу именно по двигателю cvh, в интернете есть канешно, но за границей ито платно, скачать тоже невозможно именно этой книги Engine CVH.
Но попался мне знакомый с машиной Форд Ескорт с таким же двигателем cvh и у него оказалась такая книга, по двигателю, он мне подсказал, что поршенёк гидрокомпенсаторов должен быть вжат, от 1.5 до 2мм. для выбора зазора.
И действительно, когда я подставил дополнительную дистанционную шайбу по верх штатной на 8мм. подогнал шайбы, оказались все по 1мм. толщиной и получилось нажатие рокера в 2мм. , рокера и сёдла рокеров все новые. Получается заменил рокера и сёдла, так как старые были частично с выроботкой, в основном на тех где сожрало кулачки распредвала, раньше двигатель работал как дизель. Теперь двигатель работает очень тихо, но с небольшой вибрацией и увеличенным кПа- 50 так как впускной кулачок выше и фаза шыре засасует больше воздуха, ЭБУ видимо работает по своей прошивке. Ставишь метки ГРМ на зуб вперёд, кПа падает на 47 расход топлива падает на 8.5л. если даже гружёный, едет харашо. Переставил ГРМ только на пол зуба вперёд, незнаю каким образом так получилось поставить, но факт и машина заметно ещё лучше едет. Но больше обороты держит от 800 до 850 об. вроде как были от 790 до 815 об. и расход топлива больше 9.5-10л. но едет вверх, что с грузом, что без, почти одинаково, педаль газа не отказывает в нажатии, рвёт и мечет.
Один минус с кПа но пока поексперементирою, а там посмотрим как и что лучше, но расход может быть ещё потому что двигатель капиталил пока прошел 1.700тис. км. но уже канешно немного прикатался по идее.
Прикупил я коня с подуставшым двигателем, ну что сделаеш, покупал дешевле, чтоб самому сделать движок, чтоб спокойно ездить, главное что не гнилой, а двигатель можно сделать !

Юрий Т

Стук идёт потому что вырабативаются рокера, для того чтоб не было стука, нужно заменить рокера, ну и посмотреть на вироботку сёдел рокеров, и незабываем проверить гидрокомпенсаторы. Если так оставить, то потом прийдётся менять распредвал, при стуке сжырает кулачки распредвала. Некоторые владельцы да и сами мастера не вкурсе почему так происходит. А всё иза изношенных рокеров и сёдел рокеров, ну и если долго не менять стучащий гидрокомпенсатор. В самой книге это сказано, что при замене распредвала нужно заменить рокера. Но это понятно, если уж так произошло, значит стёрлись кулачки распредвала, значит на том кулачке произошел износ рокера или даже сёдла рокера. Потому и рекомендуется при замене распредвала заменить обязательно рокера новыми, это указано в книге как (предупреждение).
там Вам не кто не розжовует, а сказано заменить и всё. Но в книгу канешно мало кто смотрит, ну и не в каждого она есть. Обычно владельцы Чери Амулет меняют только распредвал, а на выроботку рокеров даже не смотрят, вот и получается что проехал 1-2тис.км. так же стучит и меняют опять распредвал.
И ещё одно, при замене рокеров и сёдел рокеров, нужно всегда обращать внимание, на сколько при затяжке гайки рокера на полную, сколько рокер вжимает поршенёк гидрокомпенсатора. Он должен вжиматся от 1,5мм до 2мм. для нормального выбора зазора. Но если что, там для регулировки нажатия, есть дистанционные шайбы под седлом рокера, можно подставить другие толщиной шайбы на 8мм, или выше или ниже.
Сам поршенёк гидрокомпенсатора имеет высоту 5мм. из которых должен быть вжат до 2мм. при опущенном кулачке распредвала. Не стоит забывать что это не регулеровочный толкатель как на автомобиле без гидрокомпенсаторов. Тут не должно быть не какого зазора между рокером и гидрокомпенсатором, он при сжатом состоянии сам выбирает рабочий зазор.
Гидрокомпенсаторы при установке, тоже не надо прокачивать, он сам наберётся маслом в нужном количестве при выборе зазора на заведённом двигателе.
Кому это было полезно, ставим комментарию ЛАЙК,
всегда буду рад Вам помочь!)

ВОРОН ВОРОНОВ

Когда порвался ремень ГРМ тоже решил избавится от подстукивания, головку притер,клапана новые, купил новые гидрокомпенсаторы и . ничего не помогло.мастер взял старые компенсаторы, в тисках принудительно прокачал компенсаторы, в масло залил SMT ,ER тоже подойдет, и вуаля, стук пропал, не появился и после замены масла.

Стук гидрокомпенсаторов чери амулет

теперь опять стучат…причем не только на холодном двс, но и на прогретом до 2700 об. на более высоких оборотах пропадает.
задумался промыть старые.кто что скажет по этому поводу?есть ли смысл?
как такой способ yandex.ru/video/search?fi…ывка%20гидрокомпенсаторов

Mileage: 113000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 28

В общем там не чего страшного нет — НО шайбы обвальцовывающие аккуратно снимай — очень аккуратно — их ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить назад и очень хорошо обжимать — плотно. Подумай как это сделать сначала. Потому как подручными средствами муть получается и шайбы легко эти лопаются. А промывка — там не чего страшного нет — поможет но не надолго если двигатель грязный. Сначала промой двигатель нормально. И масло покупай не ниже класса SL или SJ. Гидрики можешь вытащить и попробовать поменять местами — задача подобрать так что бы они вставлялись не просто проваливаясь а немножко совсем чуть чуть внатяжку из за масла конечно а не из за трения металла. Только когда будешь вытягивать — возьми тиски подложи на их края что нибудь мягкое что бы не повредить гидрики и каждый по чуть чуть сжимай что бы масло все вытекло с них

А какое масло и промывку посоветуешь?

Масло посоветую Shell Helix HX 7 — 10W40. Промывку я допустим использую каждый раз 5ти минутку XADO Absolute без плюсика. И я бы посоветовал найти какой нибудь масляный фильтр хороший — не знаю есть ли у вас а у нас есть компания Колан номерок 900.1012010 эти фильтра отличаются от простых тем что в них есть дополнительный фильтр. Я когда свою покупал она ездила всегда на минералке — засрана была до ужаса — потом начал использовать промывку и в масле появились частички такие маленькие маленькие — как перхоть))) и вот они не куда не девались — а с этим фильтром исчезли. Конечно такая промывка полностью не вымоет двигатель но и не навредит по личному опыту.

А промывку как часто используешь?

ну при смене масла — масло стараюсь менять до 10 тыс.

Какие могут быть последствия, если плохо обжать шайбы?

шайбы слетят и их размолотит в двигателе как у меня одну — вовремя вытащил — а вторая стала на бок и гидрик подклинивала иногда — а это сам понимаешь плохо — а когда снял эти шайбы то тыс. через 5 расплескало дно гилриков ну и наверное немного подожрало распредвал. слава богу вовремя заметил что двигатель как то не стабильно работает и кинулся проверять — и еле вытащил гидрики.

Двигатель стучит "на холодную"

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

Выработка на плунжере.
Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
Использование масла низкого качества.
Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
Загрязнен фильтрующий элемент.
Теперь мы прекрасно знаем основные причины, из-за чего гидрокомпенсатор стучит «на холодную». Стоит отметить, что одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Что делать, когда стучит элемент

Когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Процесс замены компенсаторов:

Демонтировать клапанную крышку.
Извлечь с распределительного вала звездочку.
Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
Снять постель.
Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Стучат клапана двигателя, стучат клапана на горячем, на холодном двигателе, что делать. Клапан двигателя внутреннего сгорания – схема работы. Точная локализация проблемы

Бывает так, что из подкапотного пространства доносится стук. Только водитель не сразу может понять, в чем именно причина и кто является источником этого шума. Не стоит сразу же винить клапана, поскольку не одни они способны издавать стуки.

Начинающему автомобилисту довольно сложно при отсутствии опыта эксплуатации и ремонта авто тут же определить, какая именно поломка или неисправность спровоцировала возникновение шумов и стуков. Нехарактерные для исправного двигателя звуки могут издавать подшипники, ремень, коленвал и непосредственно сами клапана. Причем в последнем случае мы слышим достаточно четкий и легко уловимый на слух звук, сопровождающийся металлическим стуком. И доносится он со стороны газораспределительного механизма.

Еще одной характерной особенностью клапанного стука является то, что он не прекращается, в зависимости от оборотов. То есть стук сохранятся, когда двигатель работает на малых оборотах, а также когда водитель, путем нажатия на педаль газа, увеличивает обороты ДВС.

Обычный водитель вряд ли сумеет просто на слух определить, что вышел из строя клапан.

Но все же самостоятельная диагностика является вполне возможной. Для этого нужно сделать следующее:

открыть капот;
открутить заглушку, через которую заливается моторное масла;
оставить двигатель в рабочем состоянии;
прислушаться;
если шум нарастает, вина в клапанах;
либо взять стетоскоп;
приложить инструмент к зоне, откуда исходит шум;
прислушаться;
сделать соответствующие выводы.

Это лишь примерная схема, как определить поломку и поставить диагноз практически в полевых условиях. Разумеется, зачастую правильнее всего будет обратиться в автосервис и пройти комплексную диагностику. Шутить с неисправными клапанами нельзя.

В качестве последствий вы можете столкнуться с поломкой самих клапанов, нарушением работы ГРМ, повышенным расходом топлива и масла, потерей мощности и даже выходом из строя самого двигателя.

Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяжелее и дороже могут в итоге оказаться последствия. Если при прогреве или при разгоне авто услышали металлический стук, отправляйтесь в гараж или СТО. Не затягивайте с диагностикой.

Характерная проблема двигателей с пробегом

Такие проблемы чаще всего характерны для моторов, которые имеют солидный пробег. Состояние уже уставших двигателей будет оставлять желать лучшего, у них могут отмечаться неисправности клапанной группой, причиной которых является естественный износ. Между рычагами и распредвальными кулачками появляется небольшой зазор, в результате чего возникает характерный металлический цокот.

Изначально на заводе такой зазор между рычагами и распредвальными кулачками устанавливают при сборке мотора, однако по мере эксплуатации авто и с увеличением степени износа начинают стучать клапана, что существенно ухудшает надежность двигателя. В подобном случае требуется вскрывать мотор и проводить его сложный ремонт.

В конечном счете, такой стучащий клапан просто перестанет закрываться, что может привести к критическим поломкам двигателя. Чаще всего отмечается перегрев мотора и уменьшение компрессии в том или ином цилиндре. Если автовладелец своевременно не обращается в сервис, то это приводит к необходимости выполнять уже капитальный ремонт, тогда как первоначально можно было обойтись малой кровью.

Подстукивает движок на горячую

Продал Honda Accord F20B 180 л.с. Переходил на нее с Domani (Isuzu Gemini) MB3 AT D15B 105 л.с.

Почему стучат клапана в двигателе

Но проблемы с клапанным механизмом могут возникнуть, даже если вы вовремя обслуживаете свой двигатель и производите необходимый ремонт, особенно если у него большой пробег.

Какова бы ни была причина, это руководство поможет вам диагностировать наиболее распространенные проблемы клапанного механизма и их потенциальные источники. Диагностируйте проблему раньше, чем позже, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Чтобы сделать это проще, следующие разделы разделены на симптомы, которые могут быть вызваны различными типами проблем с клапаном. Посмотрите на индекс ниже. Если один или несколько из этих симптомов похожи на тот, с которым вы имеете дело, перейдите в этот раздел. Чтение дополнительных разделов даст вам больше идей о типах проблем, которые могут возникнуть, и поможет вам в вашем проекте ремонта.

Однако прежде чем начать, имейте в виду, что, хотя мы и фокусируемся здесь на проблемах клапанного механизма, ни один из этих симптомов не относится исключительно к головке цилиндров. Поэтому постарайтесь получить как можно больше подсказок на этапе диагностики и при необходимости устранять неисправности предполагаемых компонентов. Некоторые рекомендации по устранению неполадок вы найдете в соответствующих разделах.

Стук пальцев

Основные причины стука клапанов

Ровная работа двигателя без посторонних звуков, зачастую, говорит о своевременном и качественном обслуживании, иными словами, об его исправности. Появление нехарактерных звуков – первый сигнал о наличии неисправности. К сожалению, не всегда неисправность проявляется подобным образом. Стук клапанов можно отнести к проблеме, которую всегда можно определить на слух. Подобная проблема может сигнализировать о многих грядущих неисправностях.

Зона риска

Как правило, проблемы подобного рода возникают на двигателе с большим пробегом или при серьезной проблеме. Кроме этого в зону риска попадают двигатели, которые эксплуатируются при больших нагрузках, к примеру, на полугрузовом автомобиле установлен мотор, нерассчитанный на перевозку груза определенного веса. Кроме этого, стук клапанов – частое явление, встречающееся на автомобилях отечественного производства. Однако, известный случаи, когда стук появляется на холодном двигателе у новых иномарок. Какие проблемы могут привести к подобному явлению?

В чем заключается проблема?

Как бы далеко не ушел прогресс в сфере авто строительства, принцип работы двигателя внутреннего сгорания практически не изменился, только усовершенствовался. Почему же появляется стук клапанов?

Подобные проблемы можно предотвратить, если вовремя определить, стучат ли это клапана или звук исходит от других элементов ДВС.

Почему стучат пальцы в двигателе

Индекс
I. Синий дым выходит из выхлопной трубы
II. Мой двигатель не работает на холостом ходу
III. Мой двигатель делает выстрелы из выхлопной системы
Я могу услышать грохот
V. Я слышу грохочущий шум
VI. Я слышу стук
VII. Мой двигатель не имеет мощности
VIII. Предотвращение проблем

Проблемы с клапанами могут привести к дыму выхлопной трубы.

Какова причина постукивания клапана

Современные автотранспортные средства оснащены распределительным валом. Он располагается сверху. К функционированию клапана приводит стержень, иначе называется «Толкатель». Издает постукивающий звук клапан по некоторым причинам. Давайте рассмотрим поочередно каждую:

1. Практически всем автомобилистам известно, что между стержнем и клапаном находится некое расстояние, которое рассчитано производителями автотранспорта. Если же происходит уменьшение или увеличение пространства, возникает громкий звук с постукиванием металлическим.

2. При постоянном использовании некачественного масла, происходит детонация мотора.

3. Если вовремя поездки на высоких оборотах или в момент разгона наблюдается стук, это может означать нехватку давления масла для повышения мощности двигателя.

4. Не верно установлен либо растянут ремень газораспределительного механизма.

5. Не маловажной причиной является изношенность. Каждая деталь спустя некоторое время нуждается в замене.

Синий дым выходит из выхлопной трубы

Изношенное уплотнение штока клапана, например, изношенный шток или направляющая, может дать маслу просочиться вниз по направляющей клапана в камеру сгорания. Если масло протекает достаточно, это может привести к:

Загрязнение свечи зажигания
Осечки сгорания в цилиндре
Синий дым через выхлопную трубу

Обычно вы замечаете синий дым во время запуска и замедления двигателя.

Основные причины

Существует несколько причин, из-за которых могут начать стучать клапана в машине. Даже начинающий автомобилист обязан знать, что влияет на некорректную работу этих элементов и как не допустить появление стуков.

Можно выделить следующие причины появления стуков:

Уменьшение или увеличение зазоров (пространства) между клапаном и толкателем. Зазор имеет определенное значение, предусмотренное производителем. Если он изменится, может появиться стук;
Систематическое использование низкокачественного топлива. Посторонний звук возникает в результате детонации двигателя;
Если стук появляется на разгоне или при движении на высокой скорости, вероятен недостаток давления в масляной системе;
Растянутый ремень ГРМ;
Неправильно установленный ремень газораспределительного механизма;
Банальный износ деталей.

Но это общие сведения касательно возникновения стуков. Поскольку мы говорим именно о горячем двигателе, то тут нужно акцентировать внимание на несколько иных причинах.

Выделяют несколько факторов, из-за которых стук возникает именно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Он может появляться на холодную и сохраняться при прогреве, либо же возникать непосредственно при достижении ДВС определенной температуры.

Причины бывают следующие:

Болт распредвала, который крепит его к так называемой постели, был не полностью закручен. Это следствие невнимательности при ремонте, либо же болт просто ослаб в процессе эксплуатации авто;
В картере наблюдается дефицит масла. Отсутствие достаточного количества смазки наверняка приведет к тому, что на горячем ДВС будут стучать клапана;
Загрязнился масляный фильтр, который не выполняет в полной мере свои обязательства.

Помимо перечисленных причин, шум может выступать следствием неисправной работы гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях избавиться от шумов помогает простая регулировка. В других ситуациях потребуется проводить сложный и дорогостоящий ремонт.

Почему стучат клапаны в двигателе при разгоне

Затем нужно выяснить, возникает ли стук под нагрузкой, то есть при движении машины. Прислушаться, как сильно он нарастает при разгоне машины. Если присутствуют оба признака, значит, вероятным виновником являются подшипники коленчатого вала. Не стоит эксплуатировать автомобиль с таким дефектом, иначе можно спровоцировать полный отказ двигателя. Что в конечном итоге обернется дорогостоящим ремонтом.

Нередко стук в двигателе возникает по причине заправки некачественным топливом. Такой стук будет затухать со временем. Он вряд ли опасен для двигателя. Если же стук не затухает, необходимо тщательнее прислушаться к звучанию мотора. Опаснее всего, когда интенсивность стука нарастает – в этом случае дальнейшая эксплуатация машины может точно обернуться серьезнейшими поломками.

На горячем моторе стучат клапана

По каким причинам, в данном случае, создается шум:

1. В бочке недостаточное количество масла.

2. Издавать звук способен гидравлический компенсатор.

3. Загрязненный масляный фильтр.

4. Если плохо закручен болт распределительного вала к постели.

Что делать в такой ситуации

Но некоторым интересно и даже полезно самостоятельно покопаться в машине, получить новый опыт и знания. Кому-то сначала придется прочитать множество литературы и технической документации. Другие посмотрят видео, и с легкостью повторят проделанные манипуляции.

Хотя подобная проблема встречается на многих авто, самостоятельно браться за стучащие клапана предпочитают именно владельцы недорогих или уже достаточно стареньких машин, таких как:

Рено Логан;
Шевроле Нива;
ВАЗ 2114;
Лада Приора;
ВАЗ 2106;
Форд Фокус;
ВАЗ 2109;
Опель Астра;
Дэу Нексия;
Ниссан Альмера;
Рено Сандеро;
Чери Амулет и пр.

Не стоит думать, что решить проблему со стуком очень просто. Допустив ошибку, вы только усилите шум, и спровоцируете ухудшение ситуации. Потому новичкам за подобную работу браться не рекомендуется.

Прежде чем приступать к разборке, обязательно почитайте руководство по эксплуатации конкретно к вашему авто.

Если говорить об общей схеме ремонта, то ее можно описать примерно следующим образом:

Для начала нужно добраться до самих клапанов. Для этого снимается заглушка ГБЦ, сливается все масло из системы;
Проворачивается распредвал, чтобы совпала метка на шкиве с выступом установки;
Наверняка на ощупь придется проверить расстояние, имеющееся между клапанами и толкателями;
С помощью шайбы регулировки меняется и корректируется зазор;
Манипуляции с шайбой проводятся несколько раз при необходимости и в зависимости от самого двигателя;
Узел собирается в обратной последовательности;
Заливается масла;
Проверяется факт наличия стуков уже после проведенной регулировки.

Если подобные действия не дали никакого результата, тогда дальнейшие попытки ремонта своими руками предпринимать не стоит. Лучше отправьте машину в хороший автосервис.

Любой посторонний шум от двигателя, который не проходит и сопровождает вас в дороге, является плохим признаком. Игнорировать его нельзя ни в коем случае, поскольку это может оказаться предвестник куда более серьезных проблем, нежели фоновый шум.

Приходилось ли вам сталкиваться со стуками клапанов, когда двигатель был прогрет? В чем была причина и как вы ее устраняли?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы!

Последствия

В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.

Стучат клапана последствия

В итоге если не обращать внимание на стук исходящий от клапанов это может закончится потерей компрессии в цилиндрах – как следствие не возможность ехать на автомобиле или сильный упадок мощности мотора, так это может начать приводить к сильнейшему перегреву двигателя и как итог такой эксплуатации – замета силовой установки – мотора.

Читайте также: