Стучат клапана мазда 626
Обновлено: 17.05.2024
Тема: стук гидрокомпенсаторов
Возникли проблеммы с компенсаторами (стучат сволочи)MAZDA 626 "93г
Масло залито новое FINA 5W-50 ,сами компенсаторы разбирал полностью промывал некоторые поменял,думал может давления нет,все в норме на холостых 1.0кг при 3000об 3.5кг/см Главное стучат на горяем движке,а на холодном все нормально. Уже не знаю что делать!?
стук гидрокомпенсаторов
стук гидрокомпенсаторов
стук гидрокомпенсаторов
стук гидрокомпенсаторов
Однозначно попробуй поменять масло на погуще! Хоть10W40.Знаю несколько машин которым помогало (при условии исправных *ГК)
стук гидрокомпенсаторов
стук гидрокомпенсаторов
Последнее замечание считаю правильным
[q]Вспоминаю аналогичный случай: лечили одно авто от стука гидрокомпенсаторов на горячем двигле, закончили заменой шатунных втулок под поршневой палец. Так что лучше лишний раз убедиться, компенсаторы ли это. С уважением - Доктор[/q]Советаю тебе не нервничить а прислушаться к двиглу и попробовать определить закономерность На моей мазде тоже стучит но не постоянно
1. когда машина долго на холостых работает
2. при нагрузке 2500-3000 оборотов
3. если я менял масло и перед этим мыл двигло промывкой
Причем 1 гидрокомпенсатор на 1 или 2 цылиндре
Но я не трогаю т.к. это не критично
Добавленно 10:41 - 30 Апр., 2004.
Последнее замечание считаю правильным
[q]Вспоминаю аналогичный случай: лечили одно авто от стука гидрокомпенсаторов на горячем двигле, закончили заменой шатунных втулок под поршневой палец. Так что лучше лишний раз убедиться, компенсаторы ли это. С уважением - Доктор[/q]Советаю тебе не нервничить а прислушаться к двиглу и попробовать определить закономерность На моей мазде тоже стучит но не постоянно
1. когда машина долго на холостых работает
2. при нагрузке 2500-3000 оборотов
3. если я менял масло и перед этим мыл двигло промывкой
Причем 1 гидрокомпенсатор на 1 или 2 цылиндре
Но я не трогаю т.к. это не критично
Добавленно 10:41 - 30 Апр., 2004.
Последнее замечание считаю правильным
[q]Вспоминаю аналогичный случай: лечили одно авто от стука гидрокомпенсаторов на горячем двигле, закончили заменой шатунных втулок под поршневой палец. Так что лучше лишний раз убедиться, компенсаторы ли это. С уважением - Доктор[/q]Советаю тебе не нервничить а прислушаться к двиглу и попробовать определить закономерность На моей мазде тоже стучит но не постоянно
1. когда машина долго на холостых работает
2. при нагрузке 2500-3000 оборотов
3. если я менял масло и перед этим мыл двигло промывкой
Причем 1 гидрокомпенсатор на 1 или 2 цылиндре
Но я не трогаю т.к. это не критично
Стучат клапана на горячую, что делать?? | мазда (mazda) форум | 03 июл 2006 11:32
_________________
626GE FS 2.0 седан 1992г.в.
_________________
626 GE 1.8 FP 16V (105л.с.) 94г hatch, МКПП -продана
Металический лязг, у когонить жигули были
Мда, задача так задача, сегодня похолодало до 22. Всё в норме.
Begemot , как вообще могут клапана стучать . Стучат только гидрики, клапана полюбому стучать не могут. Раз металлический лязг , как в жыгулях, то наверно это пальцы поршневые. Стучат они от детонации (раз в жару). начни как хотел с зажигания.
ну и это вторым пунктом
а опережение зажигания регулируется так. открываешь капот ))))) далее смотришь на трамблёр. на нём нужно ослабить две гайки. одну ты видишь сразу, а вторая держит трамблёр снизу. на трамблёре есть металлический тепловой экран, так вот вторая гайка располагается примерно там, где этот экран заканчивается. Каросе найдёшь руками, это не проблема. Далее поворачиваешь немного трамблёр по часовой стрелке, тем самым ты уменьшаешь опережение. Т.е. делаешь зажигание позднее, что нам предположительно и было нужно.
да кстати будешь гайку нижнюю искать руки об вып коллектор не обожги, он рядом совсем.
Begemot , детонация возможно возникает из-за нагара в камере сгорания. или на свечах. или свечи не правильно подобраны по калильному числу (ну это вряд-ли), или шайба на свечках прижимается не плотно (часто свечи выкручивали) или прижимается плотно, но под ней на головке грязи много и теплоотвода нет.
может смесь обеднённая (инжектор не прально подаёт) и детонирует.
может форсунки засраны и вместо аэрозоля летят капли . или давления нужного топлива нет.
а может к двигателю пришёл пиздос в гости и стучит из-за износов. Но на это наверно ориентироваться не нужно. рановато пока вроде.
я бы почистил форсунки, свечки поменял, нафигачил очистителя камеры сгорания двойную порцию и дал просраться, следя за иемпературой.
а до этого на сервис сьездил бы , чтоб диагноз поставили точный.
Стучат клапана мазда 626
Присмотрели с мужем агрегат 1995 года, пробег 207000. Состояние очень приличное, но есть родная проблема этих машин - стучат гидрокомпенсаторы. Судя по отзывам в интернете - это не очень страшно и доставляет неприятности только звуком.
Хотелось бы узнать и мнение форумчан, если кто разбирается. Менять все гидрики дело очень накладное, оставлять так не очень хочется. Стоит ли из-за этой проблемы отказываться от покупки? Движок 1,8 л., 16 клапанов (EGI называется).
Даю ссылочку: для чего нужны гидрокомпенсаторы
http://www.car4u.ru/pages.php?cid=2338
По теме: Mazda нежно любим и много чего про них знаем. Г/К - действительно у этой марки относят к расходникам. Вам правильно написали, что, если стучит только на холодный двигатель - можно не менять. По ремонту: в Евросибе заломят порядка 1000$, в обычном сервисе - не больше 6000, з\ч неоригинал, но нормальный - порядка 600 р., у Вас 16 клапанов - 9600. Позвоните в Ремкар, если волнуетесь за качество работ. Сервис фирменный по Маздам, цены намного ниже официалов. Соориентируйтесь у них по ценам, просите продавца скинуть.
http://www.remkar.ru/contacts_ru/
А сколько просят за эту красоту?За красоту просят 8000. Вот и думаю, на сколько торговаться, если в принципе брать. Думаю, посмотрю еще раз.
P.S. Хотел дать ссылку на объяву на авто.ру, но у них там что-то невообразимое творится сейчас - половины объявления нет (на весь Питер аж 25 Фордов!), куча глюков, сайт открывается 1 раз из 20. :(
За красоту просят 8000. Вот и думаю, на сколько торговаться, если в принципе брать. Думаю, посмотрю еще раз.
P.S. Хотел дать ссылку на объяву на авто.ру, но у них там что-то невообразимое творится сейчас - половины объявления нет (на весь Питер аж 25 Фордов!), куча глюков, сайт открывается 1 раз из 20. :(
Это мой муж писал :) , так что по ту же машинку речь идет
За красоту просят 8000. Вот и думаю, на сколько торговаться, если в принципе брать. Думаю, посмотрю еще раз.
На холодную начал стучать двигатель?
/> 
Автомобилистам новичкам, поначалу будет очень тяжело понять, по какой причине происходит возникновение шума. Сторонние звуки образуются в таких случаях, если поломался:
Клапана воспроизводят очень четкий уловимый звук, как бы постукивающий металлический возле газораспределительного механизма (ГРМ). Одной из особенностей является постоянство стука, как при слабой мощности, так и на высоких оборотах. Конечно, водителю без навыков определить полагаясь лишь на слух поломку клапанов в действительности не реально. Вы можете самостоятельно проделать диагностику:
1. Вам необходимо открыть капот, потом отверстие с заглушкой для заливания масла. Оставьте свой транспорт заведенным, и внимательно послушайте. Если вам покажется, что шум увеличивается, то это все-таки неисправен клапан.
2. Можно также установить стетоскоп, рядом с той деталью, которую вы считаете неисправной. Прибегнув к такому способу, вы сможете определить источник стороннего шума.
Стучат клапана или нет, что за посторонние звуки в двигателе
На первых порах начинающим автомобилистам будет довольно сложно понять, в результате какой неисправности с двигателя доносится тот либо другой звук. Посторонние шумы способны появляться в случае выхода из строя ремня, коленчатого вала, подшипников и, несомненно, клапанов. Именно поэтому каждый автовладелец должен знать особенности посторонних звуков в двигателе, а также уметь определять, клапана это стучат либо что-то иное.
Рекомендуем: Почему троит автомобильный двигатель и как с этим бороться?
Какова причина постукивания клапана
Современные автотранспортные средства оснащены распределительным валом. Он располагается сверху. К функционированию клапана приводит стержень, иначе называется «Толкатель». Издает постукивающий звук клапан по некоторым причинам. Давайте рассмотрим поочередно каждую:
1. Практически всем автомобилистам известно, что между стержнем и клапаном находится некое расстояние, которое рассчитано производителями автотранспорта. Если же происходит уменьшение или увеличение пространства, возникает громкий звук с постукиванием металлическим.
2. При постоянном использовании некачественного масла, происходит детонация мотора.
3. Если вовремя поездки на высоких оборотах или в момент разгона наблюдается стук, это может означать нехватку давления масла для повышения мощности двигателя.
4. Не верно установлен либо растянут ремень газораспределительного механизма.
5. Не маловажной причиной является изношенность. Каждая деталь спустя некоторое время нуждается в замене.
Почему стучат клапана
Причин стука клапанов может быть несколько. Стоит рассмотреть каждый по отдельности.
Все новые автомобили оснащаются распределительным валом, расположенным сверху. Стержни, названные толкателями, приводят в действие клапана.
Итак, основные причины стука следующие:
- как известно, между толкателями и клапанами имеется небольшое пространство, предусмотренное машины. Если оно уменьшится либо увеличится, появится тот самый звонкий шум с металлическим постукиванием;
- если систематически заправляться топливом низкого качества, может произойти детонация мотора;
- в случае наблюдения стука во время разгона или при езде на больших скоростях, может не хватать давления масла для увеличения оборотов двигателя;
- еще одна причина – растянулся ремень ГРМ, либо же установлен не правильно;
- и, конечно же, не нужно забывать об изношенности, со временем любая деталь требует замены.
На остывшем моторе стучат клапана
Проводя диагностику, обратите пристальное внимание на температуру мотора. Некоторые факторы могут присутствовать независимо оттого, какие стучат клапана: на горячем или же холодном двигателе.
Возникшие звуки на холодном двигателе, проявляются по следующим причинам:
1. Изношенность двигателя.
2. Сужение клапанов. При достаточно высоком уровне температуры все металлы имеют возможность расширяться. При минимальном все по-другому, они уменьшаются. Поэтому дистанция от клапана до толкателя уменьшилась, а после того, как подогрелся двигатель, достигла первоначального состояния.
Из этого следует, что интервал от клапана до толкателя не подходит соответствующей норме, а при высоком уровне температуры мотора это может остаться не выявленным.
Как понять почему стучат клапана именно у вас?
Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.
Рекомендуем: Как завести автомобиль зимой? 7 способов холодного запуска
Клапана также могут стучать и “на холодную”, в данном случае причина может заключаться в критическом износе толкателя. Когда толкатели протекают или загрязнились, это может повлиять на подачу масла в клапана, в результате от дефицита смазки в клапанах может появиться характерный металлический стук.
Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется .
Какие действия необходимо предпринимать в момент стука клапанов
Чтобы разобраться с этой проблемой есть один не сложный способ, вам необходимо своего любимого железного коня отвести в ближайшее СТО, дабы специалист исправил появившуюся проблему. Бывают такие периоды, когда нет финансовой возможности сделать это, или просто захотелось самостоятельно отремонтировать автомобиль, поднабравшись при этом навыков. Если посмотреть, то такой случай с клапанами некоторым покажется незаурядной головоломкой в плане ремонта. Что весьма ошибочное мнение. Ведь сделав одно неверное движение звук лишь увеличится. Исключительно по этой причине, водителю без навыков не стоит пробовать, это делать. Если вы надумали приступить к ремонту, непременно ознакомьтесь с инструкцией по ремонту вашего автотранспорта.
Определяем источник стука
Бывает так, что из подкапотного пространства доносится стук. Только водитель не сразу может понять, в чем именно причина и кто является источником этого шума. Не стоит сразу же винить клапана, поскольку не одни они способны издавать стуки.
Схема подключения прицепа к автомобилю: стандартная распиновка
Рубрика: Легковые прицепы
Начинающему автомобилисту довольно сложно при отсутствии опыта эксплуатации и ремонта авто тут же определить, какая именно поломка или неисправность спровоцировала возникновение шумов и стуков. Нехарактерные для исправного двигателя звуки могут издавать подшипники, ремень, коленвал и непосредственно сами клапана. Причем в последнем случае мы слышим достаточно четкий и легко уловимый на слух звук, сопровождающийся металлическим стуком. И доносится он со стороны газораспределительного механизма.
Еще одной характерной особенностью клапанного стука является то, что он не прекращается, в зависимости от оборотов. То есть стук сохранятся, когда двигатель работает на малых оборотах, а также когда водитель, путем нажатия на педаль газа, увеличивает обороты ДВС.
Обычный водитель вряд ли сумеет просто на слух определить, что вышел из строя клапан.
Рекомендуем: Проверка и выбор высоковольтных проводов (ВВ): измеряем сопротивление мультиметром
Но все же самостоятельная диагностика является вполне возможной. Для этого нужно сделать следующее:
- открыть капот;
- открутить заглушку, через которую заливается моторное масла;
- оставить двигатель в рабочем состоянии;
- прислушаться;
- если шум нарастает, вина в клапанах;
- либо взять стетоскоп;
- приложить инструмент к зоне, откуда исходит шум;
- прислушаться;
- сделать соответствующие выводы.
Это лишь примерная схема, как определить поломку и поставить диагноз практически в полевых условиях. Разумеется, зачастую правильнее всего будет обратиться в автосервис и пройти комплексную диагностику. Шутить с неисправными клапанами нельзя.
В качестве последствий вы можете столкнуться с поломкой самих клапанов, нарушением работы ГРМ, повышенным расходом топлива и масла, потерей мощности и даже выходом из строя самого двигателя.
Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяжелее и дороже могут в итоге оказаться последствия. Если при прогреве или при разгоне авто услышали металлический стук, отправляйтесь в гараж или СТО. Не затягивайте с диагностикой.
Стучат клапана — причины
Причиной «номер один» можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум «потребует» капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.
Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.
Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.
Распространенное явление, когда клапана стучат «на горячую», имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.
Какие причины могут быть?
Причинами эффекта могут стать различные обстоятельства. На современных автомашинах распредвал размещают вверху. Толкатели (своеобразные стержни) перемещают клапаны. Между этими компонентами присутствует пространство, при уменьшении которого проявляется звон и металлическое постукивание. Когда систематически заправляют авто некачественным топливом, на моторе возникает детонация. Если стук происходит при разгоне транспортного средства, масляного давления становится не достаточным на высоких частотах. Иногда ремень узла растягивается, установить его могут не четко. Клапана могут стучать, когда «движок» холодный.
Осуществляя диагностику компонентов, оцениваем температуру агрегата – здесь могут «объявиться» прочие нюансы. Когда шум деталей происходит на холодной установке, клапана, скорее всего, сузились (свойство металлов). Получается небольшое пространство на участке толкателей и клапанов. С прогревом двигателя параметры восстанавливаются, достигая заводских настроек. Поэтому, зазоры между изделиями не всегда соответствуют норме.
Возможен шум клапанов на функционирующем, горячем «движке». Значит, не четко прикручен болт на распределительном валу к постели. Может, в бачке не хватает масляной жидкости, фильтр загрязнился. Даже гидрокомпенсаторы могут издавать подобные шумы.
Mazda 626 GF (1997-2003)
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР
Было GE — стало GF. Разница на бумаге — в одной букве. Заменив модель Mazda 626, японские конструкторы сделали серьезный шаг вперед. Серенькая по качеству и функциональности, но надежная и приятная «мыльница» 626 GE стала еще надежнее и удобнее во всех отношениях. При этом конструкция осталась, в основном, нетронутой. А значит, сравнений с предшественницей не избежать.
Начнем с того, что Mazda 626 — чисто японский автомобиль. Только японская сборка. На внутреннем рынке автомобиль продавался как Mazda Capella, но и у него минимум отличий от привычной нам 626. А вот американские Mazda 626 — почти отдельная модель. Есть отличия по ходовой, гамме двигателей, оригинальный салон, кузов и своя система электрооборудования. Так что покупателям Mazda из Америки советуем не надеяться на соседний магазин запчастей для «японок».
Главное достоинство кузова 626 GF раскрывается через изъяны предыдущей модели. У 626 GE железо было мнимое — не потому что бутафорское, а потому что сминалось легко. В новом поколении этот недостаток искоренили.
ВАЖНО! Владельцам 626-ых стоит помнить, что кузов автомобиля имеет нежное гальванизированное покрытие, которое защищает от коррозии, пока цело. Казалось бы, легкие повреждения приводят к появлению ржавчины.
Наружные габаритные размеры стали меньше. А вот пространства в салоне, которого так не хватало задним пассажирам предшествующей 626 GE — чувствительно больше. Более того, в модельной гамме 626 GF появился кузов универсал, которого не было в предыдущих поколениях Mazda 626. И пусть багажник «вагона» не очень вместителен (485/1675 л), зато колесная база универсала на 65 мм длиннее (за счет этого увеличилась и общая габаритная длина, и пространство в салоне), чем у седана и хэтчбека. Полезная функция Mazda 626 — сложив спинку переднего пассажирского кресла, можно сделать из нее столик.
Из недостатков отметим откровенно плохую шумоизоляцию салона. А еще — электрооборудование очень чувствительно к попаданию влаги. Места риска — генератор и блок АБС под капотом. От воды часто страдает и блок управления стеклоподъемниками на водительской двери.
ДВИГАТЕЛИ
Меньше деталей — меньше проблем. Так рассудили инженеры Mazda, и ликвидировали гидрокомпенсаторы клапанов. В старой Mazda 626 GF «гидрики» нещадно стучали на каждой второй машине, едва достигнув пробега в 120 тысяч км. «Лечение», между прочим, обходилось в копеечку: для начала поменять редукционный клапан масляного насоса, если не помогало, то заливали дорогущее высоковязкое масло (5W-50, а то и 5W-60), наконец, меняли сами гидрокомпенсаторы… Но в двигателях 626 GF гидрокомпенсаторов нет, клапанные зазоры регулируются шайбами — и это радует.
Почил в бозе и 2,5-литровый V6: в последнем поколении Mazda 626 от этого двигателя отказались.
Примерно 100 тысяч км служат наконечники высоковольтных проводов. В идеале меняется весь комплект проводов, что обойдется в 70-100 долларов.
ВАЖНО! Замена ремня ГРМ - дорогая операция. Комплект ГРМ на бензиновые моторы стоит 200 долларов, но замену его не стоит дотягивать до 100 тысяч.
Дизельный двигатель с непосредственным впрыском на Mazda 626 GF стал лучше по сравнению с версией 2,0 D Comprex на GE-шке. Опять-таки по причине ликвидации «заумной» системы резонансно-волнового обмена. Впрочем, не обольщайтесь. Как и у многих других современных дизелей, относительным слабым местом можно считать топливный насос. Покупая дизельную Mazda 626 надолго, отложите 500-600 долларов на ремонт топливной аппаратуры и заранее ищите опытных мастеров. Специалистов по японской технике Nippon Denso у нас очень мало.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ВАЖНО! У прежней 626 были недолговечны ШРУСы, особенно внутренние. Судя по всему, у 626 GF, которую мы обсуждаем, эта проблема осталась, пусть и в меньшей степени. Новые ШРУСы стоят очень дорого, поэтому при покупке машины уделите им внимание.
Подвеска Mazda 626 как была жесткой, так и осталась. Чуда не произошло. Но надежность улучшилась. Раньше на 626 GE довольно быстро выходили из строя стойки стабилизаторов и амортизаторы, не относились к числу «долгожителей» и шаровые опоры. В новой 626 GF все эти недостатки устранены. Конструкторы Mazda не стали менять принципиальную схему подвески.
Однако переработали конструкцию стабилизаторов и амортизационных стоек. Каков результат?
80-100 тысяч км — рубеж долговечности для большинства деталей подвески. Шаровые опоры, сайлент-блоки, стойки стабилизатора, даже наконечники служат примерно 100 тысяч. Срок отличный. Но после этого шарниры начнут выходить из строя по одному с интервалом в 10-20 тысяч км. Поэтому лучше менять все сразу — в итоге получится дешевле, ведь в противном случае придется много раз оплачивать работу по сборке-разборке подвески. Как и в предыдущем поколении Mazda 626, шаровые опоры в «оригинале» поставляются в сборе с рычагом, однако в продаже есть и лицензионные запчасти, которые можно купить по отдельности.
Задняя подвеска многорычажная, и в целом до первых ремонтов служит 100 тысяч км. После этого — опять-таки есть смысл менять все сразу, начиная с рычагов. Впрочем, по отдельности и не получится, ведь сайлент-блоки поставляются только в сборе с ними. Почаще контролируйте состояние пыльников амортизаторов. В наших условиях они держатся буквально год-два. А порванный пыльник грозит поломкой амортизатора.
У Mazda 626 GF уже нет повальной проблемы со стояночным тормозом, как было раньше. Механизм улучшился. Тем не менее, тормозные суппорты Mazda 626 должны регулярно работать. Простой в течение двух-трех месяцев грозит заклиниванием и последующей заменой суппортов.
Стуки в рулевом механизме нередки, но устраняются регулировкой.
Некоторые модификации Mazda 626 GF
Mazda 626 GF 2.0i (115 л.с.), хэтчбек, 1998 г.в.
ПЕРВОЕ ТО
Стук в двигателе! помогите определить причину Мазда 626 GD 2 часть
Мне кажется распредвал и поршня лучше разобрать и Всё будет понятно!
Dimas K.
Блин- такая ж точно фигня с моим мотором- 626 1.8 глухой не постоянный звук в области первого циллиндра нижняя часть..- ездил к мастерам- говорят- не мешай мотору работать, что ты там услышал?- ты себе накручиваешь..- а я то помню как он нормально работал!- я ещё пытался монетку на крышке клапанов поставить. - переживаю что н.г.ш. первого циллиндра, но думаю за неделю мотор бы лёг уже..- думаю стоит достебаться к шкиву привода генератора и к шестерне привода г.р.м. так- как звуки исходят именно из этой части двигла..- маслонасос и помпа исключены так-как симптомы их неисправности отличаются..
Дамир Китапбаев
Это скорей всего шкив коленбала болтается
Темирбек Омурканов
Это шатунные вкладыши масло не доходить забито сетка в поддоне.
Muratbekovna Amerkhanova
Салам брат у меня тоже так было переверни трамблюр на один зуп ранее у тя слишком поздное как у меня прям снимай трамблюр и перекин зуп и все
мазда 626
Распредвал разбил постель на бугелях. Можно сточить маленько утишется звук
Нурсултан Жолдыбаев
Стук колцо шатун пиздец вал тоже
И что это было интересно
Time sport
Масляный носос менять надо
Александр Бугаев
Эдуард Роз
А вообще постель менять надо , верхних и нижних бугелей если не поможет башку менять надо , потому что по краям бугелей нет у там вытачка посадочна на башке если там выработка не чего уже не зделаеш , тоже самое у меня на машине , башку купишь превазную и все пройдет.
Эдуард Роз
Попробуй бугеля чю чють притереть , но чтобы зазор был .
Максат Нүсіпқожа
Это распрет причина износ шэики и кулачков кантролька гарит и за шэики стук от кулачков причина кулачок изнашоваютса не ровномерно поевляетса лесенка на рабочей поверхности
ВО КАК НЕГОНИ
у меня также стучит . пречем на горячую еще и лампа давления мигает . а на холодную тишина и лампа давления не мигает . у меня причина в пенале с распредвалом большой износ.
Улук Баяманов
Распредвал это.эсли от шатуна то давно заклинила бы матор.
Сергей Дубровин
распредвал это,у меня так с самого начала брянчит на холостом ,клапана настраивал,масло менял,стало чуть тише но все равно брякает на горячую.
Темирбек Омурканов
Это однозначно вкладыши латунные.
ugu_4e_nanka_gacT
Бок точно 2.0 ? Такое чувство что блок 2.2 с головкой 2.0 и стук от встречи клапанов с поршнями, очень похож!
зазор клапанов на мазде 626
Здравствуйте. У меня мазда переходка 1992 г.в ж.д. 2.2 обьём. Стучат гидрокомпенсаторы. Что делать и как регулировать?
Абат Азнабеков
Здравствуйте помогите пожалуйста мне я не знаю как регулировать зазоры клапанов на Мазде 626 2 восьмиклапанный 1986 года порядок получения регулировку.
Абат Азнабеков
Здравствуйте покажите видео пожалуйста регулировки клапана на мазда 626 хечбек 1986год 8 клапана.
Евгений Ибрагимов
мужики а неукого таково небыло чтобы при нагреве двигателя увеличивались зазоры клапанов.если была такая беда опишите причину
Guk Duk
Проше показов лучше былбы
Игорь Савинов
Как правельно установить наборные маслосемные кольца
Alexandr bigaz757
Уважаемый механик несколько раз пересмотрел видео,но так и не увидел инфу о тепловом зазоре клапанов,а ты говоришь,что озадачился! Вот я озадачился в написании этого комента,так как впервые это сделал,то есть я никогда не читал коменты и тем более ничего не отписывал.просто меня очень заинтересовало то,что ты говорил :выпуск 0.2 выпуск 0.15 (либо наоборот),я же ставил 0.3 там и там.Ответь пожалуйста :
Ты сеишь смуту по ошибке или целенаправленно.
VPDOSKI Реклама
в таблицах зазоров клапанов нет. есть ширина фаски клапанов и т.д. , а где про зазоры ?
Медеахат Асылбеков
а на 2.2 какой зазор не подскажеш
Денис Кандул
книга по митцубиси и зазора клапанов там не видно
Максим Викторович
у меня вобще изночально получилась токая проблема. после чистки дросельной заслонки карбклинером пробило прокладку гбц я снимал дросель прочищал продувал ставлю всё на место заводить!! а она не хочит. и жидкость хлынула из выпускного на стыке где лямба стоит. решил снимать головку сам. так как финансов нет чтоб к матористу обратится да и не люблю оброщатся к мастерам если я это сам могу сделать. ))) тем болие двиготель я не перегривал значит шлифовка блока не потребуется. вот мне ещё интиресно могу я поменять кольца на поршневой без расточки.
Регулировка клапанов мазда 626
Оптимальный зазор в механизме газораспределения необходим для компенсации теплового расширения при прогреве двигателя и выходе его на рабочую температуру. При зазоре меньше оптимального изменяются фазы газораспределения, снижается компрессия и мощность двигателя, а также может нарушаться равномерность работы двигателя. При увеличенных зазорах клапанов, что определяется по наличию характерных стуков, изменяются фазы газораспределения, уменьшается наполняемость цилиндров топливной смесью и мощность двигателя. Проверку и регулировку зазоров клапанов необходимо производить через каждые 20000 км пробега автомобиля. Проверку и регулировку зазоров клапанов производить на холодном двигателе.
Оптимальный зазор, мм
2.42 Проверка и регулировка зазоров клапанов
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Mazda ￫ 626 (Мазда 626)
Проверку зазоров клапанов необходимо производить на холодном двигателе.
ДВИГАТЕЛИ 1,8, 2,0 И 2,2 Л
Установка поршня первого цилиндра в ВМТ
Расположение меток на шкиве распределительного вала
| При проверке клапанного зазора впускного клапана № 1 и выпускного клапана № 3 необходимо установить метки в указанное положение. |
| При проверке зазоров впускного клапан № 3 и выпускного клапана № 2 небходимо установить шкивы распределительных валов в указанное положение. |
| При регулировке зазоров клапанов впускного клапана № 2 и выпускного клапана № 4 небходимо установить шкивы распределительных валов в указанное положение. |
| При регулировке клапанного зазора впускного клапана № 4 и выпускного клапана № 1 небходимо установить шкивы распределительных валов в указанное положение. |
Для регулировки клапанных зазоров необходимо использование специальных инструментов для нажатия толкателя клапана.
S = толщина новой регулировочной шайбы.
1.8 Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Mazda ￫ 626 (Мазда 626)
Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)
Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости 21°С) и головке цилиндров, установленной на блоке цилиндров.
- Снимите с двигателя кожух.
- Снимите крышку с маслоналивной горловины.
- Выверните винты и снимите центральную крышку.
- Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
- Выверните болты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня и снимите его.
- Снимите крышку головки цилиндров.
- Отсоедините высоковольтные провода, при этом не прикладывайте к ним значительных усилий.
- Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера.
- Отсоедините от головки цилиндров трос акселератора.
- Выверните болты крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и прокладку.
При прикладывании значительных усилий или изгибе высоковольтных проводов возможно повреждение центральной жилы провода.
- Установите поршень в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку в такте сжатия.
- Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.
b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, в противном случае, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).
- Проверьте клапанные зазоры.
- Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
- Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
- Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде необходимо для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):
– впускные клапаны: 0,20 мм; – выпускные клапаны: 0,28 мм.
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°C):
– впускные клапаны: 0,29 мм; – выпускные клапаны: 0,34 мм.
Предельно допустимый клапанный зазор:
– впускные клапаны: 0,12–0,28 мм; – выпускные клапаны: 0,20–0,36 мм.
b. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.
c. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
- Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
- Запишите значение измеренного зазора. Это значение необходимо будет для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
- Отрегулируйте зазоры впускных и выпускных клапанов.
- Поверните коленчатый вал так, чтобы контур кулачка распределительного вала на настраиваемом клапане был направлен вверх.
b. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана, вставьте стопор между распределительным валом и толкателем и снимите специальный инструмент.
c. Маленькой отверткой или магнитом достаньте регулировочную прокладку.
d. Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной прокладки. e. Вычислите толщину новой регулировочной прокладки так, чтобы клапанный зазор находился в пределах заданной величины.
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C)
T: Толщина снятой регулировочной прокладки A: Измеренный клапанный зазор N: Толщина новой регулировочной прокладки Впускные клапаны: N = T + (А – 0,20 мм)
Выпускные клапаны: N = T + (А – 0,28 мм)
f. Выберите новую регулировочную прокладку с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.
В качестве запасных частей поставляются регулировочные прокладки 20 размеров с толщиной, от 2,00 мм до 2,76 мм с шагом 0,04 мм.
g. Установите новую регулировочную прокладку на толкатель клапана. h. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор.
i. Повторно проверьте клапанный зазор.
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):
– впускные клапаны: 0,20 мм; – выпускные клапаны: 0,28 мм.
Предельно допустимый клапанный зазор:
– впускные клапаны: 0,17–0,23 мм; – выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.
2.31 Проверка и регулировка зазоров клапанов (модели 1998 г. выпуска)
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Mazda ￫ 626 (Мазда 626)
3. Выпускные клапаны
Операция регулировки со снятием газораспределительного ремня
Операция регулировки без снятия газораспределительного ремня
Н = T + (З – Р) где Т – толщина старой шайбы З – клапанный зазор Н – толщина новой шайбы
Р – рекомендуемый клапанный зазор
3.1.11 Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателей 1.6 литра
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Mazda ￫ 626 (Мазда 626)
2. Разница между 1 и 3
5. Вычисленная толщина новой регулировочной прокладки
2.17 Проверка и регулировка зазоров клапанов
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Mazda ￫ 626 (Мазда 626)
Проверка и регулировка зазоров клапанов
Ежегодно или каждые 20000 км пробега
Зазоры клапанов на всех двигателях регулируется в прогретом состоянии, однако двигатель не должен работать. Чтобы задать двигателю после ремонта необходимые рабочие зазоры клапанов, в Спецификациях даны значения для холодного состояния. Однако зазоры всех клапанов нужно будет проверить и после охлаждения двигателя. При необходимости регулировки зазоров клапанов, должны быть выполнены подготовительные работы, т. е. снята крышка головки цилиндров, вывинчены свечи зажигания и т. д.
Зазор клапана измеряется между концом толкателя и кулачком распредвала. Регулировка осуществляется следующим образом:
- Проверните коленвал (если сняты свечи, это можно сделать за клиновой ремень), пока метка на ременном шкиве не будет совпадать с меткой ВМТ на пластине регулировки зажигания. Поршень 1-го цилиндра будет находиться в положении ВМТ (см. иллюстрацию ниже). Если теперь медленно проворачивать вал из стороны в сторону, можно заметить, что толкатель первого или четвертого цилиндра двигается вверх-вниз, т. е. клапаны перекрываются. Если это происходит с клапанами 4-го цилиндра, поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ; в противном случае поверните коленвал на пол-оборота.
- Измерьте клапаны 1-го цилиндра и все клапаны, изображенные на иллюстрации, и запишите зазор каждого клапана.
Измерение клапанов впускного распредвала (А) и выпускного распредвала (В), когда поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ.
- Для проверки зазора необходимо вставить плоский щуп между поверхностью толкателя и кулачком, как показано на иллюстрации ниже. Признаком правильно отрегулированного зазора является то, что сначала щуп протаскивается туго, а затем легче.
- Проверните коленвал на пол-оборота, чтобы поршень 4-го цилиндра находился в положении ВМТ. Проверьте, чтобы носики обоих кулачков четвертого цилиндра были обращены вверх и проверьте клапаны (иллюстрация ниже) вышеописанным способом.
- Если зазоры клапанов лежат в допустимых пределах, можно устанавливать снятые детали. В противном случае, следует откорректировать соответствующий зазор. Следует обратить внимание на то, что для замены регулировочных шайб в мастерских Nissan используются два специальных приспособления. В любом случае должен иметься сильный магнитный стержень. Толкатель регулируемого клапана должен быть нажат вовнутрь, чтобы вынуть шайбу с помощью магнита.
- Проверните коленвал, чтобы носик кулачка регулируемого клапана был обращен вверх.
- С помощью маленькой отвертки поверните толкатель, чтобы засечка на кромке указывала на середину головки цилиндров.
- Теперь нажмите толкатель вовнутрь с помощью специального приспособления или отвертки и с помощью маленькой отвертки сдвиньте шайбу вбок, чтобы ее можно было вынуть магнитным стержнем. Ассистент должен при этом удерживайте толкатель нажатым.
- С помощью микрометра измерьте толщину шайбы. Хотя шайба и имеет обозначение (TS 224 обозначает толщину шайбы 2.24 мм), шайба должна быть измерена, так как она может быть изношена. Из полученного значения на основании следующей формулы можно определить толщину необходимой шайбы:
- N= R +(М-0.37) — впускные клапаны
- N= R +(М-0.40) — выпускные клапаны
- Имеются регулировочные шайбы с 50 значениями толщины от 2.00 до 2.98 мм с шагом 0.02 мм. Из этого перечня выберите шайбу с наиболее близкой к полученному значению толщиной. Обозначение толщины после установки должно находиться снизу. При установке шайбы снова нажмите толкатель вовнутрь и установите шайбу на место с помощью магнита и маленькой отвертки.
- Все отрегулированные зазоры клапанов после установки новых шайб еще раз проверьте. Как уже упоминалось, зазор должен быть проверен на прогретом двигателе.
- Установите все снятые детали. Не допустите ошибку при подключении кабелей зажигания, так как иначе двигатель не запустится.
3.24 Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе
Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе
Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме должен быть определенный зазор.
При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения, ухудшается процесс сжатия, снижается мощность двигателя, работа двигателя становится неравномерной. В экстремальных случаях клапаны могут деформироваться или пригореть к седлам.
При излишне большом зазоре появляются механические шумы, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открывания клапанов и, следовательно, плохого наполнения цилиндров, снижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно.
Регулировка клапанных зазоров может принести пользу только в том случае, когда клапаны хорошо притерты, отсутствую недопустимые люфты в их направляющих, а концы стержней клапанов не забиты.
Клапанные зазоры следует регулировать в рамках проведения технического обслуживания, после ремонта или при наличии шума в работе клапанного механизма.
Клапанные зазоры следует проверять и регулировать на остывшем двигателе, т.е. когда его температура равна температуре окружающей среды.
- Снимите крышку головки цилиндров.
- Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Главу Двигатели).
- При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ положение кулачков распределительного вала имеет вид, показанный (кулачки не касаются клапанов первого цилиндра).
- Перед проверкой клапанных зазоров проверьте надежность затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников распределительного вала. При необходимости затяните гайки с усилием 25 Нм.
- Вставьте щуп между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой и проверьте зазор в соответствие с требованиями Спецификаций в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
- Щуп должен как бы втягиваться, в противном случае клапанный зазор требует регулировки.
- Пометьте положение шкива коленчатого вала напротив метки ВМТ. Проверните коленчатый вал на пол-оборота в направлении вращения двигателя. В положении ВМТ теперь находится следующий поршень. В соответствии с последовательностью зажигания 1-3-4-2, это третий цилиндр. Номера цилиндров идут по порядку с первого по четвертый. Цилиндр 1 находится у шкива зубчатого ремня. Проверьте зазоры описанным выше образом. Затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте клапанный зазор цилиндров 4 и 2.
- При необходимости регулировки клапанного зазора меняйте толщину щупа до тех пор, пока не будет получено истинное значение зазора. Запишите полученное значение.
- Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и затяните болты ее крепления с усилием 8 Нм.
- Проверните коленчатый вал так, чтобы вершина кулачка распределительного вала над регулируемым клапаном была обращена вверх.
- Поверните толкатель клапана так, чтобы паз толкателя был обращен вперед.
- Клапанный зазор регулируется путем подбора регулировочных шайб. Для этого прижмите толкатель специальным приспособлением OPEL-KM-650.
- Выньте регулировочную шайбу из толкателя и с помощью магнита.
- Определите толщину установленной регулировочной шайбы с помощью микрометра и запишите результат измерения. Толщина шайбы должна быть выгравирована на ее нижней стороне.
- Вычислите толщину новой регулировочной шайбы по формуле N = T + (A - S), где N - толщина новой регулировочной шайбы, T - толщина снятой регулировочной шайбы, А - измеренное значение клапанного зазора, а S - требуемое Спецификациями (в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля) значение клапанного зазора.
Регулировочные шайбы могут применяться, как правило, многократно, пока не появятся отчетливо видимые следы износа. Если маркировка толщины шайбы больше не видна, то шайбу применять дальше не следует.
- Смочите новую регулировочную в двигательном масле и установите шайбу маркировкой вниз.
- Описанным выше способом отрегулируйте все клапанные зазоры.
- В заключение проверьте еще раз клапанные зазоры.
Смотрите также
Mazda 626 принадлежит к среднему классу автомобилей. Индекс 626 носят все леворульные автомобили Mazda. Аналогичные модели с правым рулём выпускались под именем Capella.
Первая Mazda 626 появилась в 1979 году на американском рынке. Это был тесноватый, с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем SOHC мощностью 75 л.с. заднеприводной автомобиль, который Consumer Guide назвал тогда Дешевым BMW.
Благодаря раздельно откидывающейся спинке задних сидений машина по вместительности вышла из американского класса компактов, плюс приемлемая экономичность первой 626-й продажи компании Mazda в США с 1978 по 1979 гг. выросли вдвое.Кстати, тогда же, в 1979-м, компания Ford приобрела 25% компании Toyo Kogyo - производителя Mazda. Гнет ли клапана Мазда 626 Серии кузовов у 626-х маркировались двумя буквами - "G" - литера для всей серии 626 и вторая латинская буква, обозначающая непосредственно кузов конкретной модификации.
Типов кузова этой серии (впрочем, как и во всех остальных сериях, ибо появившийся в апреле 1989 г. кузов "универсал" в серийной линейке Mazda 626 идет под отдельным именем - GV) было три. В разных комплектациях шли 4-х дверный седан, пятидверный хетчбек и двухдверное купе. Покупателям предлагалось два варианта комплектации - DX и LX. Эта версия 626 продержалась в производстве до 1987 года. Также на базе различных кузовов выпускалась тюнинговая, "спортивная" модификация GT.
Например - на базе кузова "хетчбек", как на фотографии слева. На протяжении всех трёх лет выпуска (по некоторым данным - больше) конструкторы серии GC непрерывно вносили в машину изменения и улучшения, так что очень важно знать точную (до месяца) дату выпуска (эту информацию несёт VIN). К примеру, в 1985-м был убран промежуточный шкив регулировки натяжения приводного ремня генератора.
В мае 1986 года изменили крышки привода двигателя, с апреля 1987 г. поставлены нижние остовы коренного подшипника коленвала, которые, в отличие от более ранних моделей, не включали в себя смазочные канавки, а шейки коленвала наоборот приобрели отверстия для обеспечения дополнительной смазки. Карбюратор со временем вместо ручной воздушной заслонки приобрел автоматическую. Сам карбюратор местами заменил инжектор и система EGI - электронная газовая система впрыска, фактически являющаяся лицензионным исполнением компанией Mazda системы Bosh L-Jetronic. В отличие от своих праворульных предков на GC уже ставили вентилируемые передние диски и, соответственно, новые тормозные суппорта.Менялся и кузов - в отличие от самых первых представителей серии GC, на более поздних фары выполнялись в виде единого блока. Изменения коснулись и внутренней отделки салона. Выключатель окна с сервоприводом стекла переехал во внутреннюю крышку ручки двери. Гнет ли клапана Мазда 626 Что касается панели приборов, то разновидностей их, в зависимости от комплектации и даты выпуска, было множество.
Самые заметные различия у панели приборов, края козырька которой содержат вынесенные клавиши-выключатели и панели без этих выключателей. К последним моделям поменялся и сам силуэт приборной панели и полки перед передним пассажиром. Кузова же серии GC, за исключением уже описанных фар и некоторых особенностей компоновки светотехники под американские стандарты (отличные от европейских) сохраняли неизменный силуэт.
Двигатели, ставившиеся на серию GC, различаются по индексу. Самый распространенный - FE. Он включал целое семейство двигателей объёмом 2 литра (точнее - 1998 куб. см), различавшихся количеством клапанов и системой питания. Так, в серии FE с 1983 по 1987-й г.г. выпускались двухлитровые карбюраторные движки без катализатора мощностью 101 л.с. (индекс 2000/FE). В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.с., ставившимся на пятидверные версии GT.
В следующем, 1987 году, на Mazda 626 GC также начали ставить двухлитровые 12- и 16-ти клапанные инжекторные двигатели мощностью соответственно 109 и 148 л.с., и карбюраторные восьми и двенадцатиклапанные катализаторные двушки мощностью 90 и 103 л.с. соответственно.
На восьмиклапанный инжекторный двигатель мощностью 90 л.с. катализатор не ставился. Все это семейство шло под индексом FE. Кроме двигателей 2.0 на GC ставили двигатели старенького (еще с 1983 года) индекса F6 объемом 1.6 литра (1587 куб. см.), мощностью 80 л.с. Гнет ли клапана Мазда 626 Устанавливались на GC также и дизели. Это были двигатели RF, объёмом 2.0 л. (1998 куб. см), мощностью 60 л.с. Естественно, многие из двигателей этих серий переехали на следующие серии 626. А это уже кузов следующей модификации - GD.
Пожалуй, самая распространенная в России. Как видим, линии кузова стали четче, машину как будто немного приплюснули, сделав обводы более стремительными. Первая такая машина увидела свет в июне 1987 года. В августе 89-го кузов немного подновили (особенно внутри) и в этом виде GD выпускалась еще два года - до августа 91-го. Набор кузовов - пятидверный хетчбек, седан. Под индексом GV с марта 1988 по октябрь 89-го и (омологированно) с октября 89-го по март 92-го выпускалась 626WGN - кузов универсал.
Купе на базе этой модели шло под индексом MX6, отличаясь еще и светотехникой. Также выпускалась модификация 626GT - только в кузове хэтчбэк, с литыми дисками и турбонаддувом. Слева - довольно редкий представитель семейства GD. Редкий - потому что один из первых. Если быть точным - с конвейера этот праворульный дизельный седан сошёл под номером 471. Выпуск, естественно, начала второй половины 1987 года. Внешне различия с более поздними модификациями модели GD заметны по зеркалам, расположенным еще на крыльях.
Все остальное - внутренние отличия, которые нередко ставят хозяина в тупик при поиске запчастей - многие детали ходовой от поздних GD просто не подходят.
Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например.
Читайте также: