Стук двигателя форд мондео 2

Обновлено: 29.04.2024

Ford Mondeo 2,0 АКПП › Бортжурнал › Стук двигателя Duratec 2.0. Клапана ли это, или что иное.

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2006

Ford Mondeo, 2004

Ford Mondeo, 2003

Ford Mondeo, 2007

Комментарии 43

Привет. Чем все решилось. У меня такой же стук. Зазоры впоряде

Клапана зазоры, стаканчики поменяли и все норм стало.

Что за стоканчики? Если можно номер их, и как менять?)

Клапана зазоры, стаканчики поменяли и все норм стало.

Дорого вышла процедура?

Привет, отпишись пожалуйста, в чем причина была?

Привет, подскажи что в итоге оказалось?

Привет дружище! похожая история и у меня, тоже посторонний звук присутствует. И это после кап ремонта мотора. Впускной коллектор ремонтировали, втулки новые. Цепь, натяжитель, успокоитель новые. Метки несколько раз проверяли, все гуд. только вот зазор клапанов не проверяли, больше не знаю где копать. Отпишись если найдешь причину!

Померили сегодня зазоры клапанов — все в норме на впуске 0.25 на выпуске 0.30 .(есть набор щупов с шагом 0.05) . Впускной коллектор не успел снять — начало темнеть . Решил отложить до след недели . Кстати послушали от шкивоф звука нет, но шумит в добавок еще натяжитель ремня снизу .

Я сегодня целый день гонял и на теплую он намного тише работает . Внимательно послушал стетоскопом, звук идёт вроде от заслонок . Вы говорите что если отключить заслонки трубкой то они все равно дребезжать . Так оно и есть . Я вот думаю попробую снять коллектор в выхи и вытащить эти заслонки совсем. Звук лязганья цепи и вкладышей я знаю . В выходные займусь этой проблемой .

1. Сними с коллектора входного вакумную резиновую трубку, тоненькая прям перед носом если по середине встать. Если заметных изменений нет, значит идем далее. 2. Проверяем метки цепи, для этого надо открыть инструкцию или в личку писать мне, расскажу подробно. Если все в норме, идем далее. 3. Промеряем зазоры клапанов. Как и что делать тоже могу рассказать подробно в личке.

Может и мне подкинешь идею, что может быть: при запуске движка, стартер крути 1-2сек и схватывает двиг, но в момент схватывания удар не хилый такой, что стоя под небольшим уклоном автотначинает катиться. на горячую значительно тише, но тоже есть удар. Только в момент когда движек схватывает. Работает ровно, не колбасит. Тяга норм. Прочистил ЕГР и теперь и заводится стал лучше. А вот удар тревожит. Всегда завожу при выжатом сцеплении(привычка), но хоть выжато, хоть отпушено разницы нет. Порой думаю, как бы не встрять на капиталку движка. Сцепа подбуксовывает. Маховик не шумит, цепь родная еще(223тыщ пробега).

больше похоже на подушку двигателя. Проверь на целостность подушки двигателя. Одну сверху видно, вторая со стороны коллектора (с ямы ее видно) и третья на коробке

Как вариант-продольный люфт коленвала. Лечится заменой упорного вкладыша коленвала, а лучше всех вкладышей коленвала. Это про стук при запуске двигателя и пробуксовывание сцепы.

Бортовой журнал Ford Mondeo 1.6 (2011 г.)

Машина с утра стала как то странно работать,стрекочет как дизель,но когда прогревается,то становится на много тише,двигатель не троит,работает ровно,тянет изумительно,при прогазовке никаких стуков ,как думаете,что может быть,все таки пробег 222000 км,склоняюсь к гидроконпенсаторам),может клапана,ну а может и пора капиталить,только давайте не будем впадать в истерики и кричать пора продавать,машина у меня в отличном состоянии,и буду на ней ездить и ремонтировать сколько мне нужно,если капиталить,значит капиталить,я к этому отношусь спокойно)

" Любишь кататься,люби и саночки возить!"

Еще про эту машину:

Отъездился ((
ТО 280000 км
Починился)
Поломался ((
Помыл двигатель)
Коробка потекла.

Форд Мондео 1.6.
Прошел еще 32000 км)
Пробег подошел к 171000 км,полет нормальный)))
200 000 км
Нам скоро 5 лет)

Вышел с утра на работу и увидел царапину на углу … 190000 км
оторвал сегодня молдинг с утра на пороге,когда …
Сегодня конкретно стало закусывать первую … 190500 км
Сегодня поменял шрус правый наружный,все-таки … 173000 км
Сегодня перестал заводиться мой Мондео,приехал в … 151000 км
Покупал 2 месяца назад новые щетки на стекло Бош …

Цепь японцев сильнее шумит на холодную с новья) Все норм

Каждые 10 тыщ меняю,у меня так стрекочет уже давно.

Ну тык цепь,а у меня ремень)

На тииде их вообще не было, там регулировать надо каждые 100 тысяч вроде, прокладки менять приходится, дорогая процедура если в сервисе. Шум стихал на 62 градусах.

На кашкае гидрокомпенсаторы есть, до 43 градусов шумноват, потом гораздо тише.

На бмв звук другой, но тоже цепь, там компенсаторы тоже есть, там более гулкий и более приятный на слух, до 40 градусов шумноват.

Но по сравнению с ховером 2.8 дизелем или дизелем мерседесом 2.1 когда прогревается- это звук как мурлыкание котенка рядом с лающей собакой)

признайся себе это уже не езда а сплошной гимор.

И был бы выплачен кредит, давно бы продал.

Ну ты пишешь ремонты тя НЕ напрягают))))

Желаю тебе таки новую машину, скоро и самовнушение перестанет помогать. ))))

На новой машине ТО каждый месяц делать,тоже без штанов останешься,да машина еще год в кредите и надеюсь еще потом покататься..

деньги твои, время-твое, гимор твой, какие истерики то?)))))))

Где ты тут видишь вообще проблему.

Форд чем больше ездишь тем крепче он становится, у самого Форд!))))

Ты не ездишь. у меня пробеги по 200-300 км в день,поэтому и брыкается иногда ..)

Он просто стал дизелем )

Скорее всего гидрокомпенсаторы. Возможно необходимо поменять масло на родное, заливаемое по инструкции, или поменять компенсаторы - это намного дешевле чем ремонт двигателя. При холодном запуске или когда машина долго простоит такое наблюдается и на новых машинах, т.е. необходимо определённое время для заполнения компенсаторов маслом. Со временем замена компенсаторов предусмотрена по инструкции.

Похоже на детонацию, как будто мотор на бедной смеси работает. и обороты х.х. какие-то маленькие. я бы на диагностику с'ездил, проверил датчик температуры охлаждающей жидкости

Масло лью не родное.то Тотал то Кастрол,но строго 5х30 с доступом для Форда

При таком пробеге, и использовать "тридцатку"? И ещё менять через десять тысяч? Это уже не масло, а вода. Тут уже о "пятидесятке" пора подумать. Ясен перец - гидрики трещат. Они хотят густого масла.

А через сколько мне менять,я и так эти 10000 за месяц полтора накатываю,какое масло посоветуете с доступом Форда ?

На Ойл-клубе проводят проверку отработавших масел. Как правило, срабатывание присадок происходит к 7 - 8 тысячам пробега. Не знаю, есть ли "сороковки" с допуском Форда, но даже если и нет, разве нельзя выбрать хорошее масло самостоятельно? Только бы класс качества был высокий.

можешь хоть тнк магнум лить,главное смена раз в 7 тыс.

Так вязкость масла определяют первые цифры, а не последние. 10-ку тогда лить нужно.

Вязкость масла определяют и первые и последние (по вашей интерпретации )))

последние цифры показывают вязкость в рабочем режиме, а первые вязкость при низкой температуре окружающей среды, то бишь показывают сопротивление на морозе.

Запутали вы меня)) Погуглил - все верно толкуете.

вот как то я я тебе спрашивал что ведрее: твое или мое. у тебя новее ( по годам) но пробег больше. у меня старее, но пробег меньше)

как не странно , у меня даже в гараже двигателя не слышно. ни на холодную, ни на горячую.

мораль: обращайте внимание не на год, а на пробег)))

А кузов интересно в каком случае лучше сохранился)

если он не попадал в тяжелое ДТП - то в обоих)

У меня оцинкована,даже где есть сколы,там не ржавеет,но я подмазываю кисточкой)

у меня и 34ка не ржавела на сколах )

Так это понятно Серег)),попробую сначала масло оригинальное залить,может действительно гидрики не успевают заполняться.

Погазовать не пробовал? Если не успевают заполняться, обычно помогает

сделай промывку ( я в последней записи писал у себя). хуже не будет

а какой вязкости ты масло льешь сейчас?

5х30 с допуском форд

мож стоит уже лить погуще

1,6 не особо ресурсный. тем более на таком кузове

Да вроде в жесткой работе после пуска на моторе с гидриками ничего криминального.

Ты не оригинальное масло, а заведомо качественное попробуй залить.

у тебя тоже жестко после пуска ?

Внутри вообще не слышно. Снаружи звук не такой секунд 20 потом прекращается. Но я бы не сказал, что жестко.

На форде бренчало ястественнее. и жестко.

В салоне тоже особо не слышно)

у меня на прошлой машине ( с пробегом под 400) на масле 5w40 секунд 5 тарахтело.

на этой ( с маслом такой же вязкости) что зимой, что летом - все ровно.

зы. завожу обычно в закрытом гараже с открытой водительской дверью

Ну вот видишь,машины же все разные)))

И Бмв это не Форд )

ну ваносы конечно издают тикающий звук ( это нормально ( ненормально) при таком пробеге).

но особого не напрягают

все равно все очень тихо

Я всегда с допуском форд лью и у меня никогда не дымил,а эти болячки нужно было сразу делать,а не ждать пока накопится все вместе.

,при пробеге 250 тыщ начал дымить. оказалось, что в него масло с фордовским допуском таки надо заливать. я стал заливать - и помогло, почти перестал дымить.

странная история, если честно

классная машина форд!

А кто сомневается?

Масло, если настоящее (я имею в виду есть уверенность в его оригинальном происхождении) и с допусками Форда, то не при чём. Меняй не меняй - не поможет. А с гидриками у меня была такая же проблема - железистый такой, стрекотящий звук, как у дизеля. Ремонт делать не стал - показалось тогда дорого. Отъездил ещё тыс. пятьдесят да так и продал со стрекотанием.

Сами гидрики стоят копейки,а вот их замена да дорого

У меня эта беда была на Пассате в начале 90-х. Тогда другой был подход к деньгам - дороже они были как то. Но если катать дальше собираешься, то нужно менять. Главное, точно диагноз поставить.

уровень масла как, в норме? давно менял?

Уровень масла хватает от начала до конца,но вначале он на максимуме,а в конце меньше минимума,поэтому я доливаю немного,но возможно это из за того как криворукие слесаря мне сальник коленвала коряво поставили и там все мокро и капельки висят((,а может из за того что постоянно скорость 120-140

120-140 это нормально, не 200 же постоянно.

возможно из за того, что падал уровень и каким то чуть не хватало, вот они и подтерлись, все не надо менять, поменяй пару, две пары. а может канал маслянный закоксовался.

Посмотрим),может действительно масло погуще нужно,как сверху пишут?

если подсели, то уже поздно, они же тарахтят на холодную когда заводиш? а когда прогрелась, зазоры уменьшились и нормально, зальеш погуще, хуже не будет, но когда после работы ты ее глушиш, то масло стекает, а наутро при запуске будет так же, но может меньше.

а вообще, ездий и не парься

ну и чего что на холодную тарахтят?

расход масла, топлива увеличился? нет.

дымит, пердит? нет.

Расход масла немного увеличился.

связи между тарахтящими по утрам гидрикам и расходом масла никакой нет

Ты спросил,я ответил)

Похоже на гидрики. Но еще может быть и цепь немного растянулась, которая между валами стоит.

У меня ремень ГРМ

Мда, такое корыто с чахлым 1.6, сочуствую. Впрочем можно и о Peugeot 508 с 1.6 120л.с. вспомнить.

Мне сочувствовать тут не нужно,меня вполне устраивает это корыто. я на нем работаю ..

Это самое главное. Машина сама по себе совсем не плохая и сбалансирована отлично по многим параметрам, но устанавливать 1.6 на Mondeo это издевательство над покупателем и таксомоторным конторам этот движок на мондео вряд ли нужен, ввиду его небольшого ресурса.

у нас тут не УСА.

Это там 3.0 и поехал.

Тут тупо в такси тачки убивают, на палке и двигало слабое вполне подходит для этих целей.

У меня хороший друг в такси на мондео работает, так там все мондео на палке и с 1,6. У него пробег немного за 200 тыс, расход масла 1 л. на 2000 тыс., если не крутить мотор то на 3000 тыс. с его слов.

Нее,у меня расход масла 0.5-1 л на 10000 км

Таксомоторные конторы в основном после 150 тысяч их выставляют на продажу. так что им пофиг

Тут обсуждалось, что масла comma неплохие и вероятность нарваться на левак минимальное.

Может тогда лучше Хадо?

Мое мнение ходо точно не надо, оно разработано для х-мена.

Да перестань,у меня в Ховере было все масло Хадо,я его на радостях везде залил,после того как в коробку его залил и она перестала хрустеть))),тольк вот доступа Форда не вижу(

Вот с доступом,но у меня 913,а тут 917,это как?))))

да залей уже что нить))

вот ты пендитный)))))))

купи motul 5w40 X-ess

и не выноси моск)))

Нахрена оно мне,там нет доступа форд)

да ниче не будет

вот ты уперся в этот допуск))

Ты хочешь,что б у меня задымил?)))))))

Лучше уж вот это залью))))

Чем,в том хоть мой допуск 913 для Форда есть)

Погуще будет (как раз для старого мотора), и класс качества выше (меньше будет от него отложений). То, что нет допуска Форда, означает лишь то, что Форд его не тестировал. Фольксвагеновский допуск есть (для более тяжелонагруженных моторов).

5 на 40 форд походу вообще не льет)

да как же так, в кормилицу и лукойл залить.

Лучшие бензины и масла в нашей стране - от Лукойла.

час назат, по тел. разговаривал с кумом, он заправился на Луке и у него мотор тянуть перестал((( готовится к капиталке. Ваз 2111(8кл.)

Соляры по пьяни залил. А может, просто машина СЛОМАЛАСЬ. Всё рано или поздно ломается.

Бензин кстати да,а солярка даже лучше чем на ВР,так что и масло возможно тоже не плохое,тем более вот именно 5х30 совсем недавно сделали

А кто сказал, что BP -эталон?))) Очень даже посредственное топливо. Туда заезжают в основном ленивые упыри, офисный городской планктон. Одного такого спросил на работе, халёный весь такой. -Почему БиПи? -А там топливо самое хорошее. И выпечка вкусная. Нет слов, как говорится).

Я заливал Реагент 3000, двигатель стал работать мягче и тише, заливал Ceratec, ничего не почувствовал.

Почитал,подходит для Форда,в Кунцево от 2365 за 5 литров.,но оно чем лучше оригинала то например?

Могу подтвердить, что Сomma - действительно отличные масла, причём на любой кошелёк и требования. Фирма в России (как впрочем и на Украине) не раскрученная и риск нарваться на левак минимален - кому нужна подделка, которую без энтузиазма покупают - то ли дело Мобил или Кастрол! А в Питере есть и магазины по comma специализированные - они торгуют только от представительств. По крайней мере раньше так было. Секрет качества заключается во первых в толковых разработках собственной лаборатории, во вторых - Англия при производстве масел не связана обязательствами использовать при изготовлении масла вторичной переработки. И большую часть товара продают на конвейер - там дерьмо заливать не будут. В общем, стоящее масло.

а тотек -астра или купер ваще никто не подделывает и кстати эти масла топ - класса ( типа ксенума)

и это российские бренды

зы. и опять начнется холивар: какое масло выбрать?)))

какое масло выбрать?Про эти масла ничего не могу сказать - не пользовал. Говорю только то, что знаю. Но вот про Ксенум (это цвета липового мёда и не только?) читал не так давно, опыт использования с анализом в лабораториях. Насколько понял, ничего сверхестественно улучшающего не обнаружили, а цена вдвое выше. Но опять таки, лично не знаю о них ничего. А по поводу "какое масло выбрать?" , так по моему главное, чтоб оно настоящим было. Это уже половина дела.

ксеня 7,5W40 (молочного цвета) - это масло для турбированных субариков

как бы изначально для этих двиглов делалось

По моему человек в БМВ его заливал. Но могу и ошибиться - просмотрел для информации и глубоко не отложилось.

Неисправности двигателя Ford Mondeo 1, 2

Чрезмерный шум при работе стартера или рывки при его зацеплении

Шестерня стартера или зубья зубчатого венца маховика не закреплены или сломаны (Глава 5).
Ослабление затяжки болтов крепления стартера (Глава 5). Внутренние компоненты стартера изношены или повреждены (Глава 5).

Двигатель запускается и немедленно глохнет

Обрыв или ослабление контактов в цепи зажигания (Главы 1, 5).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Утечка вакуума во впускном коллекторе (Глава 1, 4, 6).

Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу

Неисправность клапана управления скоростью холостого хода (Глава 4).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Загрязнен или засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра (Глава 1).
Утечка вакуума во впускном коллекторе или соединенных с ним шлангах (Глава 1, 4, 6).
Износ, неисправность или неправильная установка зазора свечей зажигания (Глава 1).
Неисправность гидрокомпенсаторов зазоров клапанов (Глава 2А).
Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах двигателя (Глава 2).
Износ кулачков распределительного вала (Глава 2).
Неправильная установка натяжения зубчатого ремня механизма газораспределения (Глава 2А).

Сбои зажигания при работе двигателя на холостом ходу

Износ, неисправность или неправильная установка зазора свечей зажигания (Глава 1).
Неисправность высоковольтных проводов свечей зажигания (Глава 1).
Неисправность клапана управления скоростью холостого хода (Глава 4).
Неправильная установка опережения зажигания (Главы 5, 6).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Утечка вакуума во впускном коллекторе или соединенных с ним шлангах (Глава 1, 4, 6).
Неисправность гидрокомпенсаторов зазоров клапанов (Глава 2А).
Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах двигателя (Глава 2).
Отсоединение, утечка, или разрушение резины шлангов вентиляции картера коленчатого вала (Главы 1, 6).

Сбои зажигания двигателя в диапазоне рабочих скоростей

Топливный фильтр засорен (Глава 1).
Неисправность или пониженное давление нагнетания топливного насоса (Глава 4).
Засорена вентиляционная система топливного бака или пережат бензопровод (Глава 4).
Утечка вакуума во впускном коллекторе или соединенных с ним шлангах (Глава 1, 4, 6).
Износ, неисправность или неправильная установка зазора свечей зажигания (Глава 1).
Неисправность высоковольтных проводов свечей зажигания (Глава 1).
Неисправность катушки зажигания (Глава 5),
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах двигателя (Глава 2А).

Двигатель неустойчиво работает при разгоне

Износ, неисправность или неправильная установка зазора свечей зажигания (Глава 1).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Утечка вакуума во впускном коллекторе или соединенных с ним шлангах (Глава 1, 4, 6).

Двигатель глохнет

Неисправность клапана управления скоростью холостого хода (Глава 4).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6),
Утечка вакуума во впускном коллекторе или соединенных с ним шлангах (Глава 1, 4, 6).
Топливный фильтр засорен (Глава 1).
Неисправность или пониженное давление нагнетания топливного насоса (Глава 4).
Засорена вентиляционная система топливного бака или пережат бензопровод (Глава 4).

Недостаточная мощность двигателя

Неправильная установка опережения зажигания (Главы 5, 6).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Неправильная установка или неправильное натяжение зубчатого ремня газораспределения (Глава 2А).
Топливный фильтр засорен (Глава 1).
Неисправность или пониженное давление нагнетания топливного насоса (Глава 4).
Неодинаковая или низкая компрессия в цилиндрах двигателя (Глава 2А).
Износ, неисправность или неправильная установка зазора свечей зажигания (Глава 1).
Утечка вакуума во впускном коллекторе или соединенных с ним шлангах (Глава 1, 4, 6).
Заклинивание тормозов (Главы 1 и 9).
Пробуксовка сцепления (Глава 8).
Неправильный уровень жидкости в автоматической трансмиссии (Глава 1).

Двигатель продолжает вращаться после выключения

Чрезмерно высокая скорость холостого хода (Главы 4, 6).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Чрезмерное загрязнение внутренних деталей двигателя остатками топлива (Глава 2А).
Работа двигателя при повышенной температуре (Глава 3).

Обратные вспышки в двигателе

Неправильная установка опережения зажигания (Главы 5, 6).
Неисправность системы управления двигателем (Главы 1, 4, 5, 6).
Неправильная установка или неправильное натяжение зубчатого ремня газораспределения (Глава 2А).
Утечка вакуума во впускном коллекторе или соединенных с ним шлангах (Глава 1, 4, 6).

При работе двигателя горит индикатор недостаточного давления масла

Низкий уровень масла или применение масла нерегламентируемого типа (Глава 1).
Неисправен датчик давления масла (Глава 2А).
Изношены подшипники двигателя и/или масляный насос (Глава 2).
Работа двигателя при повышенной температуре (Глава 3).
Неисправен предохранительный клапан давления масла (Глава 2А),
Засорен сетчатый фильтр заборной трубы (Глава 2А).

Шумы в двигателе

Преждевременное зажигание (детонация) или стук при ускорении или под нагрузкой

Ford Focus 2 стук в двигателе

Характерный звук, напоминающий работу дизельного двигателя, связан вовсе не с клапанами в головке блока. Так стучат вихревые заслонки в впускном коллекторе.

Примечательно, что приобрести их отдельно от впускного коллектора на моделях Форд Фокус с объемом двигателя 1,8 не получится. А на тех же моделях с объемом двигателя 2,0, которые также устанавливались на Форд Мондео вихревые заслонки поставляются отдельно , как деталь или же втулка на заслонку.

Как видно на фотографии вихревые заслонки в нагаре и масле.

Вообще масложор на Форд Фокус распространенная болезнь.

Масляный нагар в вперемешку с воздухом, в котором содержатся частицы пыли, образует абразив. Этот абразивный материал и изнашивает втулки вихревой заслонки, следствием чего и является стук, сравнимый с работой дизельного двигателя.

При увеличении хорошо видно, что происходит с заслонкой. Справа новая заслонка, которая не поставляется отдельно, как мы и писали ранее.

Но, обращаясь в автосервис AutoGarag в Марьино можете быть уверенным, что наши специалисты подберут необходимую деталь. И проведут работы по снятию впускного коллектора на Форд Фокус 2 с бензиновым двигатлем 1,8, и замене вихревых заслонок.

Повышенный расход топлива на Фокус связан с неисправностью системы рециркуляции отработавших газов (ЕГР).

На двигателе установлены два сапуна. К одному из них, который установлен в нижней части двигателя без снятия впускного коллектора не подобраться. Поэтому целесообразно провести инспекцию патрубка этого сапуна и клапана при проведении работ по замене заслонок. Зачастую патрубок имеет трещины, через которые засасывается воздух, что приводит к неправильной работе егр.

Также при проведении указанных работ появляется хорошая возможность осмотреть и при необходимости почистить датчик абсолютного давления Форд Фокус. Который при загрязнении также способствует повышенному расходу топлива. Кроме того, при некорректной работе датчика абсолютного давления обороты холостого хода могут быть нестабильными, а работа двигателя неровная.

В нашем случае этот сенсор был в масле и нагаре. После проведения очистки стал как новый.

Снять датчик без снятия коллектора не получится.

Поэтому целесообразно проводить эти работы совместно.

Когда у двигателя повышенный расход масла и топлива, то дроссельная заслонка не остается в стороне. Она также подвержена загрязнению нагаром и отложениями. Грязная дроссельная заслонка является причиной неровной работы двигателя, нестабильного холостого хода, трудного запуска. Работы по очистке также можно совместить с основными работами по устранению стука.

В итоге мы меняем вихревые заслонки на Форд Фокус 2 с бензиновым двигателем 1,8. Потому, что они и были причиной стука характерного для работающего дизельного двигателя. Попутно осматриваем и чистим датчик абсолютного давления, дроссельную заслонку, сапун, и осматриваем и при необходимости меняем патрубок.

Результатом является стабильная работа силового агрегата без посторонних шумов, нормализация холостого хода, легкий запуск и снижение расхода топлива.

Любят в наших краях «много седана» и за «недорого». Форд Мондео 4 отлично подходит под это описание. С учетом размера, уровня оснащения и комфорта, цены на вторичном рынке вполне адекватные. Особенно по сравнению с более именитыми одноклассниками типа Тойота Камри. В статье будем выбирать оптимальный двигатель и выявлять слабые места модели. Цель — максимум информации перед покупкой Ford Mondeo 4 с пробегом.

Немного истории

Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:

новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
новая автоматическая коробка PowerShift;
изменились материалы салона;
опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.

Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.

Кузов

Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.

Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.

Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.

Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.

Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.

Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.

Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.

Салон и комплектации

Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.

С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.

Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.

Двигатели Форд Мондео 4

Моторов в перечне Mondeo 4 не так и много. Но особенности каждого из них перед покупкой б/у экземпляра нужно знать обязательно. Начнем с бензиновых и по порядку возрастания.

Бензиновые моторы

1,6 Duratec Ti-VCT (125 л. с.). Младший мотор в линейке, о котором многие говорят «не едет». Но у каждого свое представление об этом параметре. Поэтому для неспешного передвижения по городу без «резких движений» вполне подойдет.

Второй вопрос, что небольшому двигателю тяжело тащить большую машину и, естественно, его ресурс истощается быстрее. Средний срок службы 1,6-литрового мотора без ремонта — 250-300 тыс. км. При нормальном обслуживании и режиме езды «не гонщик».

Регламентный срок замены ремня ГРМ у 1,6 л. каждые 160 тыс. км. Но из-за повышенной нагрузки и условий эксплуатации в наших краях лучше менять ремень с роликами каждые 100-120 тыс. км.

Из болячек — течь клапанной крышки и клапанов управления муфтами фаз газораспределения. С последним лучше не затягивать, так как масло вытекает быстро и можно «приговорить» двигатель.

2,0 Duratec HE (145 л. с.). Можно считать оптимальным в категории мощность/расход топлива/надежность. Привод ГРМ цепной и подлежит замене раз в 250 тыс. км. Гораздо раньше могут «затарахтеть» вихревые заслонки в коллекторе (есть ремкомплект). Не на каждом СТО отличат такой стук от звука растянутой цепи, а цена вопроса отличается существенно.

Традиционно может потечь клапанная крышка, но это мелочи. В зависимости от качества топлива, с разной регулярностью придется чистить дроссельную заслонку. Признаки — плавающие обороты и легкая детонация.

В общем, очень надежный двигатель с ресурсом без серьезного вмешательства 350-400 тыс. км.

2,3 Duratec HE (161 л. с.). Тот же двухлитровый двигатель, только большего объема. Соответственно чуть больше мощности и расхода бензина. Причем расход больше на 2-3 литра минимум, в городском цикле.

После 200 тыс. пробега у мотора может проснуться масляный аппетит. Чаще всего виноваты задубевшие маслосъемные колпачки или залегшие кольца. Первый вариант устранить будет дешевле. А маслосъемные кольца залегают чаще всего из-за некачественного масла или бензина, возникает повышенный нагар.

Моторы 2,0 и 2,3 литра — самые распространенные. Они установлены на более чем половине Форд Мондео 4 в продаже (966 из 1826).

2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.). Появились после рестайлинга. Турбированные с непосредственным впрыском, сложные и мощные. Поэтому на особую надежность рассчитывать не приходится. Технически двухлитровый мотор остался прежним. Изменили только головку блока цилиндров, добавили турбину и ТНВД (топливный насос высокого давления) для непосредственного впрыска. Соответственно дополнительные элементы и требуют дополнительного внимания.

На первых партиях проданных Mondeo 4 с ЭкоБустом неоднократно случался прогар поршней. Проблему устранили с помощью новой прошивки. Если на вашей машине прошивку не обновляли, то вы в зоне риска. Может прогореть и впускной коллектор, осколки которого «убьют» турбину. Поэтому если на коллекторе появляются трещины, то не стоит «играться» со сваркой, лучше поменять полностью.

Версия на 240 л. с. слишком уж форсирована, поэтому нагрузка на двигатель очень высокая и существует повышенный риск повреждения поршневой. Это касается и чипованных 200-сильных версий мотора. Есть прошивки на 270 и 300 лошадей, но как долго эти «лошади» будут бегать — вопрос.

2.5 Turbo (220 л. с.). Если практически все предыдущие моторы достались Форду от Мазды, то этот двигатель разрабатывали в компании Вольво. На ФМ4 их ставили только до рестайлинга. Пятицилиндровый мотор хорошо едет и хорошо «кушает» топливо.

Возможные проблемы — это течь сальников и расслоение ремня ГРМ. С последним шутки плохи, лучше поменять его на 10-15 тыс. км раньше срока. Сальники могут потечь из-за естественного износа или из-за разрыва мембраны в маслоотделителе.

Топливный насос может стать проблемой после 150 тыс. пробега с любым бензиновым мотором. Но не стоит спешить сразу покупать новый. Часто проблема в перегоревших контактах, которые довольно легко восстановить. Правда, чтобы добраться до бензонасоса, придется снимать топливный бак.

Дизельные моторы

1.8 Duratorq (DLD-418, 100 и 125 л. с.). Официально Mondeo 4 в наши края с такими моторами не поставлялся. Но на вторичном рынке всегда найдется пару десятков предложений с этим дизельным агрегатом. Это завезенные из Европы или Америки автомобили. Двигатель довольно надежен, только чувствителен к качеству топлива. Его устанавливали еще на второй Фокус.

2.0 Duratorq TDCi (DW10, 130 и 140 л. с.). Самый распространенный дизель среди Мондео 4. Мотор позаимствовали у французов, разработка PSA (Пежо/Ситроен). Мотор надежен, но к 200 тысячам пробега может понадобиться ремонт ТНВД и замена топливных форсунок. А в случае с дизелем — это удовольствие не из дешевых. В зоне риска клапан EGR, сажевый фильтр и турбина. Покупать дизельный Мондео с пробегом без тщательной диагностики не стоит.

Кстати, обслуживать такой мотор лучше на профильных «французских» станциях. Также как и запчасти подбирать по каталогам PSA. Форд укрупняет и продает некоторые узлы только в сборе, которые у французов доступны в разборе.

2.2 Duratorq TDCi (DW12, 175 л. с.). Редкий старший брат предыдущего мотора. На момент написания статьи нашлось только 3 объявления о продаже Ford Mondeo 4 с этим двигателем. Появился он после рестайлинга. Проблемы те же, мощности больше.

Трансмиссия

Вариантов коробок передач у Мондео 4 много: 3 механических и 2 автоматических. Но выбирать особо не приходится, конкретные моторы поставлялись с конкретными КПП. 1,6-литровый двигатель поставлялся только с пятиступенчатой коробкой IB5. А 2,0-литровый (145 л. с.) уже комплектовали совсем другой механической КПП — MTX75.

Тоже 5 ступеней, но способна выдержать большую нагрузку (250 против 170 Nm крутящего момента). Соответственно и ресурс у MTX75 выше. Хотя это понятие относительное. На ресурс КПП больше влияет стиль вождения. И о замене масла не стоит забывать. Хотя бы раз в 100 тыс. пробега или с каждой заменой сцепления.

Модернизированную до 6 ступеней MTX75 с обозначением МТ66 или ММТ6 устанавливали только в паре с турбированным 2,5 литра и дизельными моторами.

Сцепление при «человеческом» отношении спокойно выхаживает 120-150 тыс. км. Первым не выдерживает выжимной подшипник. Если его вовремя заменить, то можно продлить срок службы корзины и диска сцепления.

Бензиновый мотор 2,3 л. шел только с японским автоматом Aisin AW F21. Надежная гидротрансформаторная АКПП на шесть ступеней, которая боится перегревов. Поэтому многие устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. И это существенно продлевает «жизнь» коробки. Особенно если еще и масло менять каждые 60 тыс. км.

Во время работы коробки могут наблюдаться толчки, особенно при понижении передач. Это не означает, что коробка «труп». Часто помогает новая прошивка или замена масла.

Прогрессивными АКПП PowerShift комплектовали только новые моторы «ЭкоБуст» после рестайлинга. Принцип работы такой же, как у прославленной DSG от Фольксвагена. Роботизированный автомат с двойным мокрым сцеплением. Пока исправно работает, то переключает передачи очень быстро и незаметно. Но если дело дойдет до ремонта, то стоимость сильно огорчит любого. Она исчисляется тысячами долларов.

У ответственных автовладельцев с регулярной заменой масла и щадящим режимом работы «Пауэршифт» спокойно выхаживает и до 200 тыс. км. Но брать на вторичном рынке Форд Мондео с такой коробкой очень рискованно. Тем более пробеги у большинства Mondeo 4 на вторичке приближаются к ресурсному концу коробки.

Подвеска

Ходовая часть Ford Mondeo Mk4 без особых сюрпризов. Спереди стандартный МакФерсон, сзади многорычажка. Общий ресурс оригинальной подвески больше 100 тыс. км. В дальнейшем во многом зависит от качества используемых запасных частей.

До стотысячного пробега не доживут только стойки и втулки стабилизатора. Но на большинстве автомобилей — это расходник. На грани этого рубежа ходят и передние стойки с опорными подшипниками. Последние часто рекомендуют ставить только оригинальные. Но в оригинале приходят опорные подшипники производства SKF, которые под своим именем стоят дешевле.

Шаровая переднего рычага и все сайлентблоки меняются отдельно. Многие расхваливают запчасти Lemforder. Но ценник на некоторые элементы подвески от этого производителя превышает цену оригинала. Поэтому сравнивайте при выборе.

Задняя подвеска Мондео 4 выдерживает наши дороги 150-200 тыс. км. И это не означает, что по истечении этого срока заднюю подвеску придется заменить полностью. Первыми рвутся сайлентблоки нижних поперечных рычагов. Можно купить рычаги в сборе или перепрессовать сайлентблоки. А что дальше, покажет осмотр.

Оригинальные ступичные подшипники ходят 120-150 тыс. км.

Тормоза и рулевое управление

Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.

Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.

Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.

Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.

Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.

Электрическая часть

По электрике чаще всего беспокоит упомянутый выше бензонасос. Штатный ксенон может со временем потребовать замены блока розжига. Чем дешевле лампы устанавливать, тем быстрее это случится.

Блок управления двигателем вполне надежен и работает безотказно, но расположен в не очень удачном месте. Он находится слева в переднем бампере. Поэтому его легко повредить даже при легкой аварии. Даже если сам блок «выжил», но повредилась его пластиковая защита, со временем он может «умереть» из-за попадания влаги. Иногда перетирается жгут проводки в багажник.

Форд Мондео 4 отличное сочетание цены и качества. Но таких сочетаний, как EcoBoost и PowerShift на вторичном рынке лучше избегать. Такой Ford отлично едет и вызывает положительные эмоции за рулем. Но эти эмоции могут дорого стоить, причем вероятность этого довольно высокая. Двухлитровая механика или 2,3 л. с простой гидротрансформаторной АКПП будут более практичными вариантами для покупки. Да и двухлитровый дизель вполне хорош.

2.0L Duratec-HE (MI4) - история борьбы с детонацией (звон пальцев) и тупостью движка при разгоне

Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:

- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.

- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)

- промыл датчик MAP

- промыл и почистил клапан EGR

- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.

- пробовал заправляться бензином АИ-98

В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!

Катался на такой же машине у брата - все ОК.

Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!

На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.

Рисунок 3.jpg 116,96К 448 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 331 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 301 Количество загрузок:

Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.

Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!

Стук в двигателе Форд Фокус

Автомобили Форд Фокус пользуются достойным спросом у автомобилистов России. Это достаточно надежная и недорогая модель, особых требований к ремонту и обслуживанию у неё нет.

Но есть в этом модели один небольшой нюанс – к 200 000 пробега у двигателя может появится достаточно неприятных стук. Он особенно громок на холодную, сразу после запуска мотора, после прогрева стук сохраняется, но менее громок.

Автовладелец, по модной сейчас манере, отправляется .. в интернет, там ему советуют сменить масло, бензин, залить присадок в бензин/масло, отрегулировать клапана. К слову, стук может иметь природу сбитых зазоров клапанов, но не всегда..

Дабы точно понимать, на что тратить свои силы и средства, стоит обратиться в специализированный сервис. Именно там смогут провести точную диагностику, на основании которой и будет проводиться дальнейший ремонт. Именно ремонт, а не эксперименты над двигателем Вашего автомобиля, а заодно над устойчивостью кошелька..

Стоит понимать, что причиной какого либо шума, стука в двигателе может быть масса и только профессионал в состоянии определить точно, в чем именно проблема. Порой незначительный шум может свидетельствовать о серьезной проблеме, затягивать с которой ой как не стоит..

Двигатели

Фокус 2 получил новейшие бензиновые моторы серии Duratec с новой системой газораспределения, обеспечивающей высокую производительность и экономичность. Это двигатели 1.4 (80 л.с.), 1.6 (115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.). Можно было приобрести версию и со старым надежным двигателем объемом 1,6 л / 100 л.с. серии Zetec.

Новые двигатели, благодаря современным технологиям, оказались довольно тяговитыми, но часть из них доставляла хлопоты. Впрочем, их доля не высока. Основной проблемой, характерной для всех моторов новой серии, оказалась электроника. Основные жалобы – плавающие обороты холостого хода и провалы в тяге при интенсивном разгоне. Причина крылась в ошибках программы смесеобразования ЭБУ, катушках, разъемах и проводах зажигания, а также в дроссельной заслонке. Электроника порой начинала сбоить уже после 30-40 тыс. км.

Моторы серии Duratec, кроме того, очень чувствительны к качеству топлива и исправности свечей зажигания. Это, в свою очередь, нередко приводит к перебоям в работе двигателя, детонации и затрудненному запуску в холодное время года.

При пробеге более 80-100 тыс. км владельцы жаловались на увеличение расхода масла – около 100 -150 гр на 1000 км. К 250-300 тыс. км аппетит порой возрастал до 1 литра на 1000 км, что не является нормой. Все дело в залегающих кольцах. Стоимость капитального ремонта составит 20-60 тыс. рублей.

Через 100-150 тыс. км может потечь прокладка крышки клапанов. Стартер и генератор начинают хандрить после 150-200 тыс. км. К этому времени изнашиваются и опоры силового агрегата (3-5 тыс. рублей за штуку). По прошествии 200 000 км выходит из строя топливный насос.

Двигатели Форд Фокус 2 не оснащены гидрокомпенсаторами, а потому заводом-изготовителем рекомендована регулировка зазора клапанов через каждые 150 000 км. Процесс довольно трудоемкий и требует немалых затрат. Некоторые экземпляры нуждаются в регулировке клапанов уже после 100 000 км.

В двигателях 1.6/115 л.с., собранных до 2007 года, часто выходили из строя шестерни распредвалов. Позже шестерни доработали, и они стали долговечнее. Стоимость одной шестерни 5 000 рублей.

Дизель, в отличие от своих бензиновых собратьев, более экономичен – до 10 л в городе и 6 л на шоссе.

Диагностика

Самым слабым и уязвимым местом в передней подвеске на Форд Фокус второго поколения считаются сайлент-блоки нижнего рычага. Проблема в том, что заменить его ни самостоятельно, ни на большинстве станций не получится, так как такая операция требует наличия специального оборудования. Именно по этой причине банальный выход из строя сайлент-блока требует замены рычага целиком. В среднем, они ходят до 100000 км пробега. Амортизаторы имеют приблизительно такой же срок эксплуатации. Более выносливыми являются стойки стабилизатора на Форд Фокус и рулевые наконечники – они выдерживают вплоть до 130000 км пробега. Ступичные подшипники придется менять каждые 50000 км.

Для того чтобы проверить состояние подвески, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или яму, поднимая поочередно каждое колесо. Рекомендуется выполнять такую диагностику не реже, чем раз в 20000 км, либо же после наезда на серьезные ямы. Ждать пока появится стук или скрип не стоит.

Итак, начинаем с колес:

Раскручиваем их с помощью рук и наблюдаем: вращение должно быть без рывков, без заеданий и сторонних шумов.
Беремся по очереди за колесо руками снизу и сверху, и давим в разные стороны.

Если при выполнении последней проверки появился стук, скрип или люфт, то значит что-то не в порядке. Если люфт пропадает при нажатии на тормоз – проблема в подшипнике ступицы. Далее нужно проверить шаровые опоры. Для этого вставляем отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, отводя ее в сторону. Если есть люфт, то необходимо менять шаровые. В последующем необходимо проверить также сайлент-блоки и шаровые шарниры у стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

Если говорить в общем, то главная причина по которой появляется стук и скрип в подвеске – плохие дороги. Постоянные удары, движение по ямам, ухабам – все это приводит к появлению проблем (стук, скрип) в передней подвеске, которые требуют ремонта.

Бензонасос

Бензонасос на Ford Focus тоже очень недолговечный, вызывает хлопоты у многих владельцев. Первые признаки начинающихся проблем с бензонасосом, это рывки при интенсивном разгоне, также плохой запуск в жару при небольшом количестве топлива в баке.

В первую очередь в бензонасосе засоряются оба фильтра: расположенная на топливозаборнике сетка грубой очистки и находящийся внутри фильтр тонкой очистки. Разумеется, оба оригинальных фильтра идут в сборе с бензонасосом, но в продаже давно появились заменители, которые можно имплантировать вместо старых загрязненных. Но это имеет смысл делать тогда, когда моторчик бензонасоса еще жив. В большинстве случаев бензонасос приходится менять в сборе. Хороший неоригинальный заменитель обойдется в $170. Исправный насос подает топливо под давлением в 4 бара.

Для замены бензонасоса на Focus нужно снимать бензобак. Но есть и другое решение: это вырезание люка в кузове под задним сиденьем. Дело в том, что производитель просто не предусмотрел штатного люка для доступа к бензонасосу.

народ, взял себе фокуса 2. движок 2 л пробег 80000, сначала все нормально было, машинка очень нравится, но появился (или я просто его не замечал) негромкий такой стучок, если сцепление выжимаешь то пропадает, подъехал на сервис, мастер меня подвел к своей машине, завел и у него тоже такие стуки.
подскажите что делать? кто нибудь с такой проблемой сталкивался?

неа так и езжу, коробка механика

Это подшипник первичного вала стоимость замен 25000

Что это вообще за подшипник первичного вала такой? Что-то не могу найти инфы по нему. Где он рассположен ?

А при переключении с какой на какую скорость стуки? подшипник первичного вала развалиться не может потому-что он постоянно смазывается

Про выжимной мне уже несколько человек сказали как вариант. Но проверить без разбора нет возможности конечно никакой.

Технические характеристики силовых установок

Более мощный мотор имеет такую же конструкцию, что и двигатель Форд Фокус 2 1.6 100 л. с, отличительной особенностью является наличие системы регулирования фаз газораспределения.

Модель силовой установки	Форд Фокус 2 1,6 (100л.с.)	Форд Фокус 2 1,6 (115л.с.)
Объём двигателя, см 3	1595	1595
Количество цилиндров/клапанов, шт.	4/16	4/16
Цилиндр, диаметр, мм	79,0	79,0
Поршень, ход, мм	81,4	81,4
Мощность, лошадиных сил	100	115
Момент крутящий, Нм	145	155
Сжатие	11	11
Привод газораспределительного механизма	ремень (DOHC)	ремень (DOHC)
Тип топлива	бензин, АИ-95	бензин, АИ-95
Расход, литр/100 км (город/трасса/смешан)	8,7/5,5/6,7	8,7/5,1/6,4
Блок цилиндров, материал	алюминий	алюминий
Экологическое соответствие	Евро — 4	Евро — 4
Ресурс двигателя, км	250000	250000
Масса силовой установки, кг.	90	90

Слабые места фокуса второго поколения:

Кузов.

Кузов форда фокус 2 поколения оцинкован, поэтому автомобили старше 7 лет крайне редко имеют сквозную коррозию….
На старых машинах ржавчина начинается с порогов и по нижней кромке дверей.
Самым проблемным местом является задняя крышка, особенно это проявляется на автомобилях собранных в Испании и Мексике.
Часто облезает краска на переднем бампере и по передней кромке капота.
Хромовая отделка пластика очень часто идет пузырями.
Фары на дорестайлинговых автомобилях часто потеют. Лечиться это промазыванием стекла фары герметиком..
Часто ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Лечится это заменой замка в сборе (порядка 5000 рублей), но некоторые «кулибины» ставят металлическую тягу от Mondeo.
Со временем появляются сверчки в салоне, особенно на дорестайлинговых машинах

Двигатель.

Самый надежный двигатель на фокусе 2 поколения — Duratec 1,6, но только при условии регулярной замены ремня ГРМ.
Также надежен дизель 2,0 TDCi, но редко встречаются в продаже.
На двигателях Duratec 1,8 и 2,0. после пробега 100 000 км. выходит из строя термостат. Стоимость замены порядка 2000 рублей.
После рестайлинга 2008 года на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 убрали натяжитель и после пробега 30 000 км. начинает проскальзывать ремень, при этом он издает неприятный свист. Это лечиться установкой натяжителя от дорестайлинговой версии цена вопроса порядка 5000 рублей..
Дроссельный узел требует промывки каждые 50 000 км, а каждые 100 000 км отказывает ДПДЗ из-за недостатка конструкции.
Зачастую на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 наблюдается масло в свечных колодцах, причина – высыхание прокладки клапанной крышки. Стоимость устранения проблемы 3000 рублей.
Если отсутствует тяга после 3000 оборотов и горит лампа Check Engine, вероятно отказал или отказывает клапан управления заслонками выпускного коллекора. Замена клапана обойдется примерно в 8000 рублей.
До 2007 года на двигателях 1.6 оснащенных системой сдвига фаз (Twin Independent Variable Camshaf Timing), часто отказывают муфты распределительных валов. Стоимость их замены почти 10 000 рублей.
При эксплуатации на некачественном топливе, распространен отказ бензонасоса. Сам насос достаточно надежен и ходит порядка 200 000 км, но вот его сетка забивается грязью, и отдельно в запчасти не поставляется. Некоторые сервисы предлагают чистку сетки, некоторые замену насоса в сборе. В любом случае операция требует снятия бака и стоит порядка 5000 рублей.
Иногда после пробега 100 000 км., на двигателе Duratec 2,0 с МКПП, появляются вибрации и рывки при торгании, причина – износ двухмассового маховика. Лечиться это только его заменой и стоит порядка 800$.
После пробега 150 000 отказывают нейтрализаторы, обычно это лечат их заменой на пламегасители (а иногда просто пробивают), а на лямбда зонды устанавливают обманки.

Интервал замены масла на двигателях при эксплуатации в РФ лучше сократить до 10000 км. (завод производитель рекомендует 20 000.

Трансмиссия.

Особых проблем в трансмиссии второго фокуса нет. АКПП 4F27E надежна, и спокойно проходит 300 000 км.
Самая неудачная коробка передач — IB5, ставилась с двигателем Dutatec 1,8, после 70-80 т. км ломается ось сателлитов в дифференциале с пробоем картера, на этой же коробке к пробегу 150 000 клинит подшипник первичного вала. Покупая машину с этой коробкой будте готовы в обозримом будущем поменять её на MTX75 от автомобилей с двигателем 2,0.Контрактная коробка обходиться в среднем в 30 000 рублей.
Не надо бояться выскакивания передач, на автомобилях с МКПП, это устраняется подтяжкой тросов и стоит дешево.

Ходовая часть.

Сама ходовая часть очень надежна и особенных проблеми не имеет (ступичные подшипники ходят по 150 000 км). Многие детали унифицированы с Маздой 3 и есть в свободной продаже.
Если вы покупаете автомобиль до старше 2008г. Внимательно следите за задней подвеской, были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.

Рулевое управление.

По дорогам России рулевые наконечники разбивает к пробегу 40 000-50 000 км. Стоимость замены всех наконечников порядка 5000 рублей.
Обратите внимание на состояние рулевой рейки. При стуке или при пропуске интервала замены масла в гуре она часто отказывает. Рейка в сборе стоит больше 30 000 рублей.
Так же при покупке проверяйте ГУР. Если он не работает откажитесь от покупки! Распространенная болячка – отказ платы ГУР. На разборках цена платы начинается от 25000 рублей (это реально болячка).

Электрика.

В целом электрика надежна, но без ложки дегтя не обошлось:

Окисляются за 2-3 года контакты подсветки номера, лечиться разборкой и чисткой.
На седанах часто переламывается жгут проводов электропривода замка багажника
Часто отказывает салонный датчик температуры (цена датчика — 6000 рублей).
Часто отказывает резистор ограничивающий обороты печки, сам он стоит не дорого, но меняется довольно проблемно (порядка 2000 рублей с работой).

Если вы решили купить форд фокус 2 поколения лучшим выбором будет автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 или с дизелем.

В заключение небольшой видеообзор:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить мой рассказ про проблемные места форд фокус 2 поколения, оставляйте комментарии и делитесь своим опытом.

Читайте также: