Стук гбц ваз 2108

Обновлено: 16.05.2024

стучит стаканчик в моторе ваз 21099

Много раз лечили это заменой толкателя (стаканчика). Даже ступенька на толкателе образуется. ГБЦ из аллюминия а он более вязкий и изнашивается меньше чем сталь. Ну а если уж головка износилась, то только замена или забить на это. На скорость не влияет.

регулировочные шайбы теплового зазора изготавливаются с большой погрешностью т.е. его стороны не паралельны ,

Откуда такое мнение? Их что, в ручную на наждаке делают? Вы сами представьте, как можно сделать на шлифовальноа станке не параллельно такую маленькую шайбу. Даже если специально постаратся, то всё равно не получится.

я почему то всегда думал, что шайбы крутятся.)))))))))))))))))))Привет Рашит!

Так они и так крутятся. Но бывают случаи когда шайба изнашивается без смазки и перестаёт крутится. Иногда даже ломаются.

я почему то всегда думал, что шайбы крутятся.)))))))))))))))))))Привет Рашит!

та я в курсе, с моей стороны это была скорее ирония! это ж надо такое ляпнуть?

Ну так есть ведь на свете люди которые думают что не правильно всегда сделать легче чем правильно. Но в данном случае что бы шайбе шлифануть косо, это надо очень сильно постараться. Или он наверное думает что их делают на совсем убитых станках, что бы на расстоянии в 30 мм сделать заметный клин. ))))) Это примерно как на токарном станке сделать квадрат. Возможно, но надо очень постаратся.

та я в курсе, с моей стороны это была скорее ирония! это ж надо такое ляпнуть?

Звон — стук в ГБЦ, ХЗ, ХЗ…

Не для кого не секрет, что 8кл ГБЦ очень шумная и не удивительно, там нет гидриков, а у меня вообще стоят, обычные цельные толкатели. Зазор между толкателем и распредвалом выставить достаточно тяжело.
Не так давно, появился непонятный звон, в добавок к стуку толкателей, причём звон только на горячую, непостоянный. Решил скинуть крышку ГБц и промерять зазоры, обнаружил следующее…
на первом цилиндре впускной клапан с зазором 0,45… Вот сижу думаю, может такой зазор вызвать звон? Как бы не мало на самом деле… конечно надо учитывать то что температура за бортом не +20 а +5 от силы, но всё же…

Лада 2108 1987, двигатель бензиновый 1.8 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 2108, 1995

Лада 2108, 1994

Лада 2108, 1985

Лада 2108, 1990

Комментарии 55

о.45? конечно стучать будет! зазор на впуске 0.2 +- 0.05

А может быть прекратите дарить глупые советы? Я с этим валом на обычных толкателях ездил, именно поэтому и поменял их на цельники, мне надоело по три раза за ночь распредвал скидывать чтобы подпятники вернуть на место! Поначитаетесь хрени всякой!

Ну если Вы сделали выводы из своей практики, то тогда все карты в руки! Цельники, значит цельники! Но всеравно, при зазоре 0,45 звенеть не должно (это не большой зазор).

При таком зазоре может действительно сама шайба звенеть в таблетке или толкатель может проворачиватся и звенеть в седле. При этом звон не постоянный, а только на ХХ на прогретом до 100 градусов двигателе, даже на 95 звон просто пропадает. А по поводу цельников, их вообще применение целесообразно на любом двигателе с высокими рабочими оборотами, так как сам цельник с шайбой легче чем толкатель с шайбой, и по подъёму вала, 11,7 ещё нет, а вот 12 уже выплёвывает рег-шайбы, про подпятники уже молчу.

Возможно еще звенит изза больших зазоров в самих толкателях, эту проблемму можно победить .если просверлить отверстия из корпуса толкателя а масляный канал 1.5-2мм!

YuriyKrivoyRog

Цельники при любом раскладе более тетехнологичнее, сейчас на всех моторах разных производителей, в место шайб и гидриков стоят цельники, и зазоры в клапанах регулируються толшиной самого толкателя, как на СТИшных цельниках которые для шешнарей предлагают в место компенсаторов! поэтому ход клапана сдесь нипричем, а вот для распедвалов с большим ходом предлаеться ставить толкатели с увеличенным диаметром!

сделал зазор везде на впуске не более 0,3, на выпуске не более 0,4 мотор работатет тихо… Хочу попозже сделать попробовать зазоры 0,22 на впуске и 0,32 на выпуске. Для изготовления шайб использовал сверло по металу d8 мм… Единственное, не знаю, как по надёжности сверло будет…

Не стоит уменьшать зазоры, так как в прцессе работы как правило они уменьшаються,
и маленькие зазоры гораздо опасней для моторчика!

В любом случае, я их могу контролить. Большой зазор, как показывает практика становится ещё больше! И тоже довольно опасен. Пока что ничего делать не буду, поезжу 1 тык и проверю зазоры для сравнения.

Делай зазоры 25 впуск и35 выпуск, на холодную, кконечно желательно пружины поменять, хотябы от БМВ, на родных по любому будет звенеть !

У него проспорт пружины…

bushmotorsport

почему раньше не звенело, а сейчас должно звенеть? По зазорам. пока холодно так и буду скорее всего

подпятники делали из клапанов методом шлифования или просто нарезали на токарном?

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 – его сердце. Появление любого дополнительного звука должно насторожить автовладельца.
Если появился на авто ВАЗ 2109 стук в двигателе необходимо срочно произвести диагностику и устранить неисправности. В этом случае агрегат придется разбирать на СТО или своими руками в гараже.
Статья предлагает ознакомиться с этапами работ.

Первые признаки стука шатуна

Очень часто, до 95% автолюбителей связывают любой стук с клапанами. Связано это с распространением звука по всему двигателю, а водитель слушает его сверху и кажется, что клапана начали стучать.
Первыми признаками, что на авто ВАЗ 2109 застучал двигатель будут такими:

Совет: Ремонтировать двигатель, прошедший большое расстояние, нужно при плохом давлении масла. В этом случае нужно прошлифовать коленчатый вал, поменять поршневую группу, притереть клапана.

Зоны для прослушивания в двигателе ВАЗ 2109, возникающих стуков

Существует несколько зон, которые могут указать на неисправность той или иной части агрегата:

Зоны определения неисправностей

Низкое давление масла в агрегате возникает по нескольким причинам:

сильно износились шейки коленвала;
использование другого типа масла, можно выявить очень быстро. Например: первоначально было влито минеральное масло, затем было принято решение заменить его полусинтетическим, в этом случае давление будет меньше.
Расстраиваться нельзя, если лампочка давления масла на холостых оборотах не горит и не появился на авто ВАЗ 2109 стук двигателя можно ездить без проблем;
очень редко уменьшается давление масла, из-за некачественного масляного фильтра;
лампочка может загореться на холостых оборотах, при этом стуков нет, неисправности масляного насоса. В этом случае нужно в устройстве старые шестеренки маслонасоса заменить новыми, но чаще может произойти ослабление пружинки в перепускном клапане.
Тогда достаточно под нее подложить от свечи зажигания кольцо, давление масла станет нормальным.

Зона 2 – стук шатунных подшипников. Этот фактор очень опасный, двигатель немедленно требует остановки и на буксире транспортировки в гараж или автосервис.
Звук слышен металлический, звонкий, ритмичный, среднего тона. Значительно возрастает с увеличением нагрузки, при отключении свечей зажигания полностью пропадает.
Зона 3 – стук поршневых пальцев. Без большой нагрузки на двигатель можно доехать самостоятельно до гаража или автосервиса.
Стук при этом ритмичный, с резким металлическим звоном и высоким тоном. На любых режимах работы агрегата, хорошо слышен такой стук, а с увеличением на двигатель нагрузки он усиливается.
Полностью пропадает стук поршневых колец, когда отключаются свечи зажигания.
Зона 4 – стук изношенных цилиндров и поршней. Без сильной нагрузки на двигатель можно самостоятельно доехать в гараж или на автосервис.
Звук напоминает стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на холодном двигателе, при прогревании стук начинает уменьшаться или совсем исчезает.
Зона 5 – стук клапанов. Можно самостоятельно доехать до гаража или СТО. На фоне глухого общего шума слышен металлический стук.
Хорошо прослушивается на средней и малой частотах вращения коленвала со стороны ГБЦ, над теми местами, где расположены клапана. Часто стук клапанов можно перепутать со стуком толкателей, но последний имеет высокий тон, переменную громкость, и устранить его практически невозможно.

Совет: Нельзя в бензиновые двигатели лить дизельные масла. Нельзя часто использовать промывочные масла.
Использование качественного масла, не дающее черных отложений, своевременная замена смазывающей жидкости, исключает промывку двигателя.

Зона 6 – детонационные стуки двигателя, устраняются при установке более позднего зажигания на авто ВАЗ 2109. Инструкция советует, что при этом можно передвигаться самостоятельно до гаража, но избегать больших нагрузок на двигатель.
Как правило, звонкие металлические стуки возникают при разгоне автомобиля. Причиной этого может быть неверная установка зажигания, использование низкооктанового топлива, большое образование нагара в камерах сгорания, перегрузка двигателя при очень раннем включении высокой передачи.
Нужна регулировка зажигания и применение специальных присадок к топливу, которые удалят нагар в камерах сгорания и на клапанах.

Какие меры принимать при обнаружении стука в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 и как их устранять, можно увидеть на видео. Исправная работа двигателя – залог долгой эксплуатации автомобиля в рабочем состоянии.

Стук в двигателе ваз

Отчетливо слышен звонкий стук в двигателе на холодную.
Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка октан-корректора, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Ремонт головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 своими руками

Ремонт

По многолетнему опыту различных автолюбителей замена ГБЦ ВАЗ 2109 чаще всего связана с проблемами, возникающими с прокладкой. Но могут быть и другие, которые могут привести к перегреву двигателя или даже к его заклиниванию.

Ремонт и доработка ГБЦ на ВАЗ 2109 под силу каждому водителю, но необходимы специальные инструменты и небольшие знания принципа работы этого узла. В последнее время все более популярным становится тюнинг этого узла, за счет которого увеличивается мощность автомобиля. Проведение тюнинга своими руками возможно при наличии опыта подобных работ. Работа с клапанами и приводами требует специальных знаний и навыков.

Что такое головка блока цилиндров

Когда пора менять?

При замене или ремонте головки блока цилиндров вам может потребоваться начать замечать, что расход топлива увеличился или мощность установки снизилась.
Также неправильная сборка и установка клапанов и цилиндров может привести к неисправностям в системе ГБЦ.
Если вы постоянно заливаете в машину некачественный бензин, не удивляйтесь, что со временем эта система начнет давать сбои и потребуется ремонт.
Образовавшуюся трещину в блоке невозможно отремонтировать, кроме как полной заменой элемента.
Признаком неисправности в головке блока цилиндров может быть белый дым, идущий из выхлопной трубы, вызванный попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя.
Если на поверхности охлаждающей жидкости в бачке остались масляные пятна, агрегат требует ремонта. Это связано с тем, что масло так или иначе стало попадать туда, куда не должно.
Редко, но бывает, что выхлопные газы начинают проникать через прокладку. В этом случае нет другого выхода, кроме как снять головку и заменить прокладку.
Для тюнинга ВАЗ 2109, восстановления, проблем со свечами зажигания, ковки болтов или расточки цилиндров может потребоваться разборка ГБЦ.

Белый дым из выхлопной трубы

Этапы работы

Как мы уже говорили, процесс замены несложный, но если вы решитесь взяться за него впервые, лучше пригласить на помощь кого-нибудь с опытом в этом деле. Также вам может понадобиться помощь в том случае, если вы решили улучшить характеристики двигателя ВАЗ 2109, настроив его, применив расточку каналов. Замена заглушек также требует дополнительной помощи. В этом случае потребуется некоторая сноровка, чтобы удалить старые заглушки и правильно установить новые.

Инструменты

Процесс

Прежде чем приступить к разборке и ремонту ГБЦ ВАЗ 2109, необходимо выполнить определенные подготовительные работы в последовательности.

Снятие

Первым делом снимаем корпус очистителя воздуха.
Отсоедините шланги и трубопроводы от карбюратора или инжектора.
После этого необходимо отсоединить штаны от коллектора.
Снимите шлифовальный круг.
Откручиваем клапанную крышку.
Снимите карбюратор и коллекторы.
Открутить болты головки на ВАЗ 2109, скорее всего,вам понадобится калитка и шестигранник, так как винты вкручиваются с приличным усилием. Трубка как рычаг
Снимите болты крепления головки блока цилиндров и снимите шайбы.
Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с силового агрегата.
Снимите прокладку. Прокладка, срок службы которой подошел к концу, и ее необходимо заменить.
Кроме того, при необходимости проводят ремонт или доработку узлов блока двигателя.

Труба похожа на рычаг.

Прокладку, срок службы которой подошел к концу, необходимо заменить.

Тюнинг

Грамотная регулировка, доработка и тюнинг головки ВАЗ 2109 поможет полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Вы, наверное, слышали об этом, много читали или даже смотрели видео в Интернете. Обычно настройка осуществляется путем растачивания и выравнивания каналов, что снижает турбулентность и снижает мощность. Клапаны заменены на более крупные и притерты к своим седлам. Также тюнинг может включать замену штатных направляющих клапанов на бронзовые.

Притирка клапанов

Ниже приводится проверка процесса обкатки:

голова в собранном состоянии находится на боку;
отверстия коллектора заполнены жидкостью (можно использовать обычную воду).

Если жидкость не протекает через клапаны, работа выполнена хорошо и клапаны притерты правильно. После устранения всех дефектов можно переходить к сборке головы.

Установка

Повторную сборку следует начинать с установки новой прокладки. Внимание! Отверстия в прокладке обязательно должны совпадать с направляющими, которые расположены по углам блока.
Осторожно установите головку блока цилиндров, стараясь не сдвинуть прокладку с места.
Вставьте болты на место и затяните динамометрическим ключом.
Установите снятое оборудование, инжектор или карбюратор в обратном порядке. Залить свежую охлаждающую жидкость. Кабели и шланги подключены.

Затяжка динамометрическим ключом

Примечание: эта операция требует определенных знаний и навыков. Поэтому перед его изготовлением нужно знать, что болты нужно затягивать по определенной схеме и с определенным усилием. Ознакомьтесь с дополнительными материалами по этой теме и посмотрите видеоинструкцию.

Как видите, есть некоторые сложности с доработкой ВАЗ 2109, тюнингом, заменой заглушек и сборкой. Но если вы научитесь выполнять эту работу своими руками, посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Стук в головке ваз 2109

При запуске двигателя в головке цилиндров слышен стук, как-будто клапана не отрегулированы, после того как двигатель нагревается до 90 градусов этот стук почти исчезает.

Клапана пытались регулировать уже не один раз, но там все идеально.

Люди добрые подскажите пожалуйста какие меры можно предпринять.

За раннее спасибо.

Пробег у машины какой? Может вал гремит в постели. Клапана регулировали при натянутом ремне ГРМ?

2 Ответ от alexeykamf 2009-04-13 04:56:27

Толкатели клапанов стучат, посадочные места в головке разбиты.

3 Ответ от GENDOLF 2009-04-20 15:26:49

А может кто в курсе у меня сегодня началось , застучал двигатель звук типа тук-тук-тук-тук, с периодичностью 5-7 секунд,что это может быть подскажите пожалуйста.

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя на автомобиле на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе ваз 2108, 2109, 21099
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остановить немедленно, на автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук коренных подшипников — низкого тона. Прослушивается в нижней части картера автомобиля, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно). 2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель автомобиля, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Стук поршневых пальцев — ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель автомобиля. Стук поршневых пальцев полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель автомобиля, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Стук изношенных поршней и цилиндров особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе автомобиля, по мере прогрева двигателя стук уменьшается или исчезает.
5. Стук клапанов — неопасный, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Стук клапанов хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (стук толкателей — очень высокого тона и переменной громкости, практически неустраним).
6. Детонационные стуки двигателя — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо отрегулировать зажигание на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. разд. 9 «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Девятка досталась мне неновой (4г.,69 т.км.). Машина хорошая, "летняя", но вот движок не даёт мне спокойно спать двумя большими заморочками:

Момент затяжки б/у болтов крепления ГБЦ на Ваз-2108. — вопрос по двигателю ВАЗ

Болты крепленя головки блока цилиндров для автомобилей марки Ваз 2108, ВАЗ 2110. Даже при однократном снятии головки блока цилиндров, крепежные болты могут вытянутся. Если длина болта превышает 135,5 мм его необходимо заменить на новый. Менять болты крепления головки блока лучше комплектом.

Затяжка болтов головки блока цилиндров

Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.

Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

Затягивать в 2 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.

ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.

ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.

Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109

Затягивать в 4 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.

ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.

ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.

ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ

Затягивать в 3 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.

ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.

ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

Важно! На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.

Как убедиться в том, что болт затянут качественно?

Во время затяжки болта, как только металл достиг своего «предела текучести», момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.

Когда болт нужно менять?

Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.

Способ 5 – сломался болт ГБЦ

Метод подходит для тех случаев, когда болт лопнул и часть его в виде шпильки осталась внутри блока цилиндров. Используем сварку, трубку, гайку.

нет необходимости разбирать двигатель;
экономит время.

Возьмите трубку с такими диаметрами:

Внешний – чуть меньше диаметра болта ГБЦ.
Внутренний – такой, чтобы в трубку свободно заходил электрод 2 – 3 мм.

Наварите на одну сторону трубки гайку на 17 – 19.

Вставьте трубку в отверстие, так, чтобы она касалась обломанной шпильки.
Вставьте в отверстие трубки электрод немного под углом, так чтобы его конец был расположен в мести соприкосновения края трубки со шпилькой.
Приварите трубку к шпильке.
Ключом выкрутите шпильку.

Другой способ если сломался болт ГБЦ.

Подходит для тех случаях, когда обломанная шпилька находится не глубоко, не более 5 см.

Для того, чтобы выкрутить шпильку из блока сначала используйте дрель и длинное сверло на 10 мм. Этим вы сможете выровнять и отцентровать ее поверхность. Далее с помощью сверла на 4 мм просверливаем в шпильке отверстие глубиною не менее 1 см.

Аккуратно вбиваем в шпильку ключ торекс на 25 и с помощью трубки-рычага откручиваем ее. Выкручивать нужно без рывков, постепенно увеличивая усилие на рычаг.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.
Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
карбюратор оставляют на месте;
производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

В этом видео рассказывается о том, как нужно правильно проводить процесс натяжки винтов головки блока.

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Толкатель клапана с установленной регулировочной шайбой.

Положение кулачков первого цилиндра при установке распределительного вала на опоры головки блока.

Перед установкой распределительного вала подложите под головку блока ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 деревянные подкладки, чтобы избежать повреждения клапанов.

В качестве запасных частей поставляются уплотнительные прокладки впускной трубы и выпускного коллектора, изготовленные из материала разной толщины, поэтому при установке новых прокладок проверьте, чтобы их толщина была одинакова.

Не затягивайте свечи слишком сильно, так как в изоляторе свечи могут образоваться трещины. Момент затяжки свечей 31-39 Н·м (3,1-3,9 кгс·м).

2. Напрессуйте с помощью оправки маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана (на фотографии оправка не показана).

3. Смажьте моторным маслом стержень клапана и вставьте его в направляющую втулку соответствующего цилиндра (по меткам, нанесенным при разборке).

4. Подложите под клапан подходящий упор.

5. Переверните головку блока ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и вставьте внутреннюю и наружную пружины клапана.

6. Установите на пружины тарелку пружин клапана ваз 2109.

7. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов.

8. Для удобства установки приклейте консистентной смазкой сухарь к тонкой отвертке. Сожмите пружины клапана приспособлением, чтобы освободить проточки под сухарь на стержне клапана. Вставьте сухарь в проточки.

9. Таким же образом вставьте второй сухарь и, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, разожмите клапанные пружины, чтобы сухари вошли в отверстие тарелки пружин клапанов. Снимите приспособление. Аналогичным образом установите остальные клапаны.

10. Простучите молотком через металлический стержень по торцам стержней каждого из клапанов, чтобы сухари встали на место.

11. Вставьте регулировочные шайбы в толкатели в соответствии с метками, сделанными при разборке. Шайбы вставляются в толкатель той стороной, где выгравировано значение толщины шайбы.

12. Смажьте моторным маслом и установите толкатели в соответствующие цилиндры (по меткам, сделанным при разборке).

13. Смажьте опоры распределительного вала в головке блока ваз 21099 и регулировочные шайбы толкателей моторным маслом (см. примечание).

Перед установкой распределительного вала смажьте все опоры моторным маслом.

14. Установите распределительный вал на опоры так, чтобы оба кулачка первого цилиндра были направлены вверх. При этом кулачок привода топливного насоса должен быть со стороны шпилек крепления распределителя зажигания.

15. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 моторным маслом.

16. Нанесите тонкий слой герметика на поверхность головки, сопрягающейся с корпусами подшипников в зоне крайних опор распредвала

17. Смажьте моторным маслом опоры распределительного вала в корпусах подшипников.

18. Установите корпуса подшипников на головку блока лада спутник и затяните гайки их крепления в указанном порядке моментом 18,7-23,0 Н·м (1,87-2,30 кгс·м).

19. Смажьте место посадки сальника в головке блока лада самара и на распределительном валу моторным маслом.

20. Сальник распределительного вала устанавливается с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник на распределительный вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.

21. Аккуратно задвиньте сальник до упора.

22. Установите на шпильку натяжной ролик и наверните гайку крепления, не затягивая ее.

25. Установите на шпильки впускную трубу.

26. Установите на шпильки выпускной коллектор.

27. Заверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора моментом 21-26 Н·м (2,1-2,6 кгс·м).

28. Установите на шпильки патрубок забора теплого воздуха и рым.

29. Заверните гайку крепления патрубка и рыма.

30. Заверните две оставшиеся гайки крепления патрубка.

31. Заверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

32. Установите теплоизоляционный щиток карбюратора на шпильки и заверните две гайки его крепления.

33. Затяните гайку крепления щитка на штуцере.

34. Заверните свечи зажигания.

36. Установите карбюратор на шпильки и заверните четыре гайки его крепления моментом 13-16 Н·м (1,3-1,6 кгс·м).

37. Заверните винт крепления штуцера подогрева карбюратора.

Наконец, расскажем о тонкостях правильной затяжки. Когда головка блока поставлена на место, заверните все болты пальцами и непременно до отказа. Делать это позволительно в любом удобном порядке – важно не сместить ГБЦ и прокладку.

Для следующего этапа работы понадобится динамометрический ключ.

Станьте сбоку от машины так, чтобы кабина оказалась по левую руку от вас, и действуйте в указанной последовательности.

Правильный момент затяжки на первом этапе составляет от 3,5 до 4,1 кгс·м. По второму кругу показатель повышается до 10,5-11,5 кгс·м. Теперь остается затянуть 11-й болт. Для него нормативным усилием будет от 3,5 кгс·м до 4.

Далее обождите минут 20 и, соблюдая порядок, поверните все крепежи на 90 градусов, а потом повторите это действие еще раз. После соберите двигатель и проверьте его работоспособность.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку блока и замените прокладку головки блока. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку головки блока необходимо заменять.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

Читать далее: Ремень грм рено меган 2: замена своими руками

2. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

3. Отсоедините провод от датчика давления масла. 4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). 5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). 6. Снимите термостат (см. «Снятие и установка термостата»). 7.

Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы глушителя»). 8. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). 9. Снимите переднюю крышку ремня привода распредвала (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»). 10. Снимите крышку головки блока (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

11. Зафиксируйте от проворачивания шестерню распредвала, вставив отвертку в его отверстие и уперев в шпильку; ослабьте затяжку болта крепления шестерни распредвала (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигателе).

12. Снимите ремень привода с шестерни распредвала, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите ремень в сторону (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).

Подготовка к снятию ГБЦ

Если ВАЗ имеет карбюратор, то данный узел придется убрать. Некоторые рекомендуют оставлять его на месте, но в реальности это неудобно и серьезно усложняет работу.

После демонтажа карбюратора от ГБЦ отсоединяют топливные патрубки. Далее необходимо открутить трамблер – его держит одна гайка. Узел вместе с проводкой убирают в сторону. Если крепежи заржавели или прикипели, то не пытайтесь срывать их силой – обрызгайте ВД-40 и обождите 5 минут.

Читать далее: Самостоятельная замена ремня грм daewoo matiz: инструкции, фото и видео

Далее приступают к сливу охлаждающей жидкости. Об этом моменте стоит рассказать подробнее. Действуйте так:

поставьте машину на яму или рампу;
снимите брызговик с мотора;
подставьте под сток радиатора емкость (около 10 литров);
свинтите там заглушку;
откройте распределительный бачок.

Когда тосол из радиатора вытечет, его сливают и из блока цилиндров. На нем имеется отдельная пробка. Разместите под ней емкость и раскрутите ее ключом. По завершении процедуры верните все заглушки на место.

Теперь наступил черед ГБЦ. Первым делом торцевым ключом соответствующего размера демонтируйте ее кожух. Снятые гайки и шайбы сложите так, чтобы не потерять. Кроме того, чтобы получить доступ к головке, необходимо отсоединить и цепь ГРМ. Осторожно ослабьте натяжитель и снимете его вовсе после того, как открутите шестеренку. Чтобы цепь не соскочила с последней, ее стягивают любой мягкой проволокой.

Далее отсоединяется распределительный вал – он крепиться в девяти местах. Если затяжка чрезмерно сильная, то опять воспользуйтесь WD-40.

После демонтажа вала уберите с ГБЦ шланг подачи горючего и выпускной коллектор. На этом моменте останавливаться не будем – здесь все просто.

Теперь отвинтите болты головки – их 11 штук (один – в левом нижнем углу на отдельном «ухе»). Если крышка прилипла к прокладке, то аккуратно сорвите ее с места, используя в качестве рычага длинную отвертку (опирайте ее на патрубок, выходящий на коллектор).

Читайте также: