Стук клапанов форд фокус 1

Обновлено: 24.04.2024

Ford Focus Sedan › Бортжурнал › Клапанный стук

Эта тема не дает мне покоя.
Заведя машину на парковке возле работы, через одного задают мой “любимый“ вопрос, постепенно ставший для меня как розовая кофточка для Киркорова-“дизель у тебя что-ли?“, мало того, спрашивали даже совершенно незнакомые мне прохожие, проходя мимо моего стучащего, греющегося зверя, у меня так зубы не стучат, как у него толкатели.Зато сразу понятно кто завелся или подъехал, как говорится, я угадаю эту мелодию с двух нот…
Так вот, тема не новая для владельцев чудо аппарата с объемом 1.6, тема, которая полна обсуждений и комментариев, которые в свою очередь либо убивают владельца простым словосочетанием “кап ремонт“, либо воодушевляют “не парься, у всех так, не мешай машине работать“… Лично я убитый и воодушевленный одновременно, т.к. найти 50т.р. На кап ремонт задача не из лёгких, особенно с калужскими зарплатами.
Так вот, зачем тогда говорить об этом, спросите вы…
Просто хочу поделиться своими планами.
Предистория после предистории.
При покупке автомобиля заметил в багажнике канистру масла mobil 10 40 оставшуюся от предыдущего хозяина, в виду того, что к этому маслу и сам привык, заливая его в калину, и не зная требований форд, не придал значения этой канистре. Далее узнав, какое масло рекомендуют производители, решил залить castrol ege 5 30, после попробовал фордовскую формулу 5 30.
В сервисе, мастер посоветовал с моим пробегом перейти на 5 40.
Напрашивается вопрос поможет ли масло хоть немного уменьшить шум.(возможно выбор масла предыдущего хозяина встал именно из-за этого)Посмотрим, на этот раз купил kixx 5 40.
Все это лирика нищебродов, это понятно, как и понятно, что нужно вымерять тепловые зазоры, смотреть на состояние поршневой, но я к этому пока не готов финансово.
Дальнейшие действия при появлении средств для их осуществления : визит к мастеру, оценка состояния поршневой, замер зазоров, регулировка.
А стоит ли оно того?
Если замена масла как-то поможет, отпишусь, хотя слабо верится. Не парься, так у всех)

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Kudrik, теория интересная, надо думать
ПАЛЫЧ, что есть "датчик шума"? Поиск ничего вразумительного не дал.

ПС. Конечно, нагружая форумчан, я прежде всего имел ввиду тех спецов, кто знает этот мотор. Из общения на форуме Фокуса я понял, что данная проблема характерна для этих двигателей, является массовой. Есть распространённое мнение, что виной стука на горячую являются излишние зазоры в стаканах толкателей клапанов и поршневые пальцы. Гипотетически такое возможно. Однако не описываются конкретные случаи решения проблемы, то есть, это всего лишь не подтверждённое мнение пользователей. Вот я и хотел пообщаться непосредственно с мотористами, кто знает эту тему применительно к Дуратеку (по другому, Зетек), тем более это достаточно распространённый двигатель.
На самом деле я прекрасно понимаю, что искать в виртуале истинную причину стука "на горячую" занятие малоперспективное, но вдруг.

Опять похожая проблема как здесь на форуме в темах " киа спортейдж и приора стук на х.х. " и я думаю не спроста т.к. тенденция современной моторной индустрии склоняется к соединению поршень+палец+шатун - плавающего типа , т.е. палец свободно и хаотично перемещается в отверстиях поршня и втулке шатуна - отсюда и название "плавающий" . Почему на холодную стук не прослушивается - потому , что в режим плавания в бобышках поршня палец вступат не сразу , а только после прогрева поршня до рабочей температуры .
Вообще на плавающий стук пальца может влиять уйма факторов которые даже не поймать и не замерить а только предположить их влияние на хаотичнозакономерное перемещение пальца относительно всей системы. Но некоторые факторы знакомы и среди них:
1. непостоянная и изменяющаяся локально и местно температура поршня на х.х.
2. неодинаковое распределение смазки в бобышках поршня и на пальце влияющие на "подушку"
3. нерамномерный износ рабочих поверхностей на пальце и ответных деталях
4. неконтролируемое и неодинаковое перемещение пальца в виду п.2 и п.3
5. неодинаковое течение процессов горения в одном и том же цилиндре из-за "разряжённости" смеси на х.х.

Проверка клапанного механизма - статическая (двигатель выключен) Ford Focus 1

Снимите крышку клапанного механизма.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-01A / 303-01B / 303-01C / 303-01D / 303-01E.

Проверьте все элементы клапанного механизма на наличие повреждений и износа. Удостоверьтесь в том, что установлены только оригинальные элементы и все болты и гайки затянуты предписанным моментом затяжки.

Диаметр шейки распределительного вала

1. Определите диаметры шеек распределительного вала

Чтобы определить, имеется ли овальность шеек вала, измерьте диаметр через интервалы в 90 градусов, используя микрометр.
Чтобы определить, имеется ли конусность, измерьте диаметр каждой шейки в двух местах, сдвинутых по оси шейки.
Если результаты измерений не соответствуют норме, установите новый распределительный вал.

Радиальный зазор в шейке распределительного вала

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Точно следуйте предписанной процедуре. Для выполнения следующих измерений следует снять толкатели клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности типа распределительного вала (в соответствии спецификации).

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки подшипников и шейки распределительного вала должны быть чистыми и незамасленными.

Расположите нить приспособления для измерения радиальных зазоров в подшипниках скольжения (Plastigage) на крышке подшипника.

Установите распределительный вал в головку цилиндров, не смазывая его.
Положите нить измерителя зазоров Plastigage, равную по длине ширине крышки подшипника, на соответствующую шейку.

2. Следуя последовательности затягивания, установите крышки подшипников распределительного вала. Обратитесь к соответствующему Разделу 303-01.

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Не стучите по крышкам подшипника.

Снимите крышки подшипников, обратитесь к соответствующему Разделу 303-01.

4. Используя Plastigage , снимите показание.

Сравните ширину нити Plastigage с соответствующей шкалой.
Показание шкалы соответствует радиальному зазору в подшипнике.

Осевой зазор распределительного вала

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности типа распредвала (в соответствии спецификации).

Используя циферблатный индикатор, измерьте осевой зазор.

Подвигайте распредвал в обоих направлениях. Снимите показания и запишите максимальное и минимальное значение.
Осевой зазор равен разности между максимальным и минимальным значением.
Если результат измерения не соответствует спецификации, установите новые элементы.

Осмотр поверхности распределительного вала

1. Осмотрите рабочие поверхности кулачков распредвала на наличие точечной коррозии или повреждения. Наличие незначительного точечной коррозии вне рабочей поверхности приемлемо.

Высота подъема кулачка распределительного вала

1. Определите высоту подъема кулачка.

Используя микрометр , измерьте длину кулачка в двух направлениях.
Разность между результатами двух замеров равна высоте подъема кулачка.

Диаметр коренной шейки коленчатого вала

Общее оборудование: Микрометр.

1. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала.

Повторите измерение, сместив микрометр на 90°, чтобы определить наличие какого-либо эксцентриситета.
Измерьте диаметр шейки в двух различных местах, чтобы определить наличие какой-либо конусности.

Осевой зазор коленчатого вала

Циферблатный индикатор
Штатив для циферблатного индикатора

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Операция только для автомобилей с двигателем Zetec-E. На двигателях Zetec-SE разборка кривошипно-шатунного механизма не допускается.

Определите осевой зазор.

Установите циферблатный индикатор и штатив .
Определите осевой зазор, приподнимая коленчатый вал при помощи отвертки.
При необходимости отрегулируйте осевой зазор, используя новые упорные полушайбы.

Конусность отверстия цилиндра

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки коренных подшипников должны находиться на своих местах и должны быть затянуты предписанным усилием. Однако, вкладыши подшипников не должны быть установлены.

Измерьте диаметр цилиндра, используя наружный микрометр.

Чтобы определить, имеется ли какое-либо отклонение формы цилиндра от круглости или конусности, проводите измерения в различных направлениях и на различной высоте.
Если результат измерения не соответствует норме, установите новый блок цилиндров или выполните хонингование блока цилиндров (если применимо/разрешено).

Осмотр поршня

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте для очищения поршня агрессивную чистящую жидкость или проволочную щетку.

Выполните визуальный осмотр.

Очистите юбку поршня, втулку для поршневого пальца, канавки и головку поршня и проверьте их на наличие износа и трещин.
При наличии признаков износа юбки поршня, проверьте не деформирован и не перекручен ли шатун.

Соответствие поршневого пальца и отверстия в поршне

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Поршень и поршневой палец образуют единую пару. Не путайте эти элементы.

Измерьте диаметр отверстия для поршневого пальца.

Измерение следует проводить в двух направлениях.
Если значения не соответствуют спецификации, установите новый поршень и новый поршневой палец.

Диаметр поршня

Общее оборудование: Микрометр.

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте поршень, чтобы обеспечить правильность установки поршня.

Используя микрометр, измерьте диаметр поршня.

Зазор в стыке поршневого кольца

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не путайте поршневые кольца. Устанавливать поршневые кольца следует в том же самом положении и на те же самые места.

Возьмите поршневое кольцо и используйте поршень без колец, чтобы втолкнуть поршневое кольцо в цилиндр приблизительно на 30 мм.

2. Используя комплект щупов, измерьте зазор в стыке поршневого кольца.

Зазор между канавкой и поршневым кольцом

Общее оборудование: Комплект щупов.

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Поршневое кольцо должно выступать из канавки поршня. Чтобы определить зазор по высоте между канавкой и кольцом вставьте щуп прямо в канавку за кольцом.

Используя комплект щупов , измерьте зазор по высоте между канавкой и кольцом.

Диаметр поршневого пальца

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Поршень и поршневой палец образуют единую пару. Не путайте эти элементы.

Измерьте диаметр поршневого пальца.

Измерение проводите в двух направлениях
Если значения не соответствуют спецификации, установите новый поршень и новый поршневой палец.

Отверстие нижней головки шатуна

1. Измерьте диаметр отверстия головки шатуна в двух местах. Разность в результатах измерений - это отклонение формы окружности отверстия от круглости. Проверьте диаметр и отклонение от круглости на соответствие спецификации.

Диаметр штока клапана

1. Используйте микрометр измерьте диаметры штоков клапанов. Если результат измерения не соответствует норме, установите новый клапан.

Осмотр маховика

1. Осмотрите маховик на:

1.Наличие трещин
2.Износ зубчатого венца
3.Наличие сколов и трещин на зубчатом венце

Деформация (коробление) стыковочной поверхности головки цилиндров

Комплект щупов
Прямая линейка

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Сопрягаемую поверхность на двигателях 2.5L не следует дорабатывать.

Используя прямую линейку и щуп , измерьте искажение формы сопрягаемой поверхности головки цилиндров.

Измерьте искажение формы сопрягаемой поверхности.
Если значение не соответствует спецификации, доработайте сопрягаемую поверхность.

Деформация (коробление) стыковочной поверхности блока цилиндров

1. Используя прямую линейку и комплект щупов, измерьте отклонение от плоскостности сопрягаемой поверхности блока цилиндров/ головки цилиндров.

Измерьте отклонение от плоскостности сопрягаемой поверхности.
Если результаты измерений не соответствуют спецификации, доработайте сопрягаемую поверхность (если допускается).

Очистка и осмотр выпускного коллектора

1. Осмотрите фланцы выпускного коллектора, подстыковываемые к головке цилиндров, на наличие признаков протечки отработавших газов.

2. Осмотрите выпускной коллектор на наличие трещин, повреждение поверхностей прокладок или наличие других повреждений, которые могут сделать коллектор непригодным к последующему использованию.

Форд Фокус 1. Посторонние стуки и шумы в двигателе

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Стук В Двигателе Ford Focus 1

Фокус 2рестайлинг 1.6 АКПП, без гарантии, пробег 104000 км. Опять же, двигатель работал без проблем, с открытым капотом очень легкий стук, характер описания был похож на стук клапанов. После пробега в 80 000, звук был чистым, даже с закрытым капотом (стук в верхней части двигателя вокруг 4-го цилиндра постоянен при частоте вращения распределительного вала). Синтетическое масло, уровень не упал, мощность двигателя нормальная, дым нормальный, без примесей, компьютер не выдал ошибок, при движении на скорости 150 км / ч в двигателе нет ошибок и дискомфорта (стук двигателя не слышен в салоне). Поменял масло, ремень ГРМ, ремни ГРМ, проверил зазор клапанов. допуск, проверил зазор на седлах распределительных валов. отметка 0,05 мм на крышках подшипников, метка лазера, нет кругов в кругах, кулачки ровные и прямые, толкатели вращаются без всякой игры, все подвижные части механизма синхронизации в масле. После восстановления крутящего момента двигатель начал работать следующим образом: стук сильный при холодном двигателе, после нагревания он становится в три раза тише. При снятии высоковольтного кабеля со свечей одна за другой, детонация не проходит, а от 4-го детонации увеличивается. Двигатель никогда не перегревался, судя по данным датчиков и компьютеров, старое масло было заменено без металлических примесей, охлаждающая жидкость добавлялась только для технического обслуживания. На службе у официального дилера они пожимают плечами и предлагают заменить весь поршневой механизм, потому что, по их словам, Ford поставляет запасные части для этого двигателя с полным комплектом (поршни, коленчатый вал, шатуны, головка все вместе, и т.д.). В целом цена вопроса составляет около 90 000 рублей. работа. это какой-то развод или глупая механика. Пожалуйста, помогите советом, возможно кто-то сталкивался с этой проблемой. Испанская сборка машины.

до sergey2011: Добрый день. Один из вариантов. отключить руководство. Тема также обсуждалась здесь.

Стучать по пальцам / клапанам / гидравлическим подъемникам?

Ребята, у меня в фокусе 1.6 100 л.с. такая же проблема стучит по горячим. Но двигатель стучит неравномерно. Через определенные промежутки времени стук прекращается на 2-3 секунды. И тон тоже иногда меняется. Что это означает? Я. чайник в этом вопросе, но я обнаружил, что стук прекращается при использовании обычного масла для поршней и пальцев. Я не нахожу другого объяснения. Кто думает? Я добавляю видео. Я ударил 10 000 с таким стуком (218 000 работ сейчас). Предыдущий владелец говорит, что он был с тем же стуком в течение 3 лет.

И когда вы увеличиваете скорость (играет газ), этот стук исчезает?
Я не слышу XX, но если вы ускоряетесь, вы слышите звук нерегулируемых клапанов (увеличенные зазоры).
1.6, 105 л.с.

Я понимаю, что ты можешь ездить таким образом, но я хочу что-то сделать. Интересно, почему меняется тон тона, а иногда и вовсе исчезает?

затем
Звук клапанов, щебетание тоже звучит.

Я понимаю, что ты можешь ездить таким образом, но я хочу что-то сделать.

Небольшой отчет о том, как моя проблема с нокаутом была решена.

Осенью того же года я занимался самообслуживанием, менял свечи (оригинальный мотор), и Лукойл залил масло на 5-40 сна.
Когда раздался стук, я не знал, услышал, когда стало теплее, и начал открывать окно. Я позволил моим коллегам слушать на работе (офисный планктон), они сказали, что это звучит как гидрид.

Видео: Стук В Двигателе Ford Focus 1

От горя он полез в выходные, чтобы проверить свечи, и обнаружил, что на одной свече не было ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. Должно быть, я смотрел на нее в течение двух минут, пытаясь понять, что с ней не так, я не мог поверить, что на свече может сорваться электрод (на оригинальной свече!)! Двигатель не трогал, работал плавно!
Я почувствовал дно колодца с магнитом на телескопической ножке, но не смог найти сломанную ногу, она была сломана или отразилась на блоке.
Он вставил запасную свечу, намотал ее, и шум двигателя был очень тихим и ровным.

Что такое мораль? Если у вас проблемы с двигателем, сначала проверьте свечи зажигания! Двигатель не трогал, работал плавно, тяга была нормальная, но шуршала. Возможно, возникла искра, но не на электроде, а на корпусе блока или цилиндра. Кроме того, кто-то может щебетать двигателем через плохие свечи. У меня не было никакого звука дизеля, но щебетание было холодным и горячим, частота которого увеличивалась с частотой вращения двигателя.

Причины, по которым двигатель Ford Focus-2 стучит

Если в какой-то момент вы начинаете замечать шоковые звуки, которые не возникали во время работы вашего двигателя, мы рекомендуем вам немедленно диагностировать его и выяснить причину. Часто возникновение таких ударов вызвано серьезными неисправностями двигателя, что потребует удаления машины для диагностики и ремонта в мастерской. Тем не менее, почти любой автомобилист может узнать, почему стук для двигателя Ford Focus 2 (однако вы можете самостоятельно диагностировать любой двигатель автомобиля). Самодиагностика проблемы позволит вам самим решить, ехать ли в ближайший автосервис или вызвать эвакуатор.

Если у вас есть сомнения, что вы сможете правильно диагностировать неисправность, мы рекомендуем вам немедленно взять веревку и найти того, кто отвезет вас в ремонтную мастерскую. Поверьте мне, серьезный ремонт автомобильных двигателей Форд Фокус 2 Это будет стоить вам дороже, чем услуги буксировки или буксировки.

Рассмотрим возможные причины стука в двигателе

Стук коренных подшипников. Этот тип детонации можно назвать очень опасным. Если обнаружено, оно должно быть отключено двигатель и сразу же вытащить машину в гараж или ближайшую ремонтную мастерскую. Слышен звук этих подшипников под мотором. Тон стука низкий. С нагрузкой и с увеличением оборотов двигателя детонация значительно увеличивается. Нередко появление такого шума в двигателе сопровождается заметным падением давления в системе смазки (на панели приборов загорается контрольный индикатор).

Стук шатунных подшипников. Специальный звук от подшипников коленчатого вала Форд Фокус 2 слышать хорошо выше, где были услышаны основные подшипники. Этот стук также очень опасен. Определившись с этим, нужно остановиться и отвезти машину в ремонтную мастерскую на буксире. Звук биения подшипников шатунов слышен, ритмичный, среднего тона. Под нагрузкой мотор с изношенными шатунами стук сильнее, и когда вы выключите свечи зажигания, гул исчезнет.

Стук поршневых пальцев. Приятно слышать в верхней части двигателя. Этот тип стука опасен, но если вы не особенно тяжелы двигатель, Затем вы можете добраться до ближайшей ремонтной мастерской самостоятельно. Изношенный палец мотор стук ритмично. Звук металлический, высокий. Приятно слышать, когда двигатель работает на любой скорости. Укрепляет автомобиль при работе под нагрузкой. Он исчезает только после выключения свечей зажигания.

Стук в цилиндры и поршни. Слышно с середины двигателя. Такая неисправность не опасна. Нет загрузки двигатель Вы можете безопасно добраться до автосервиса или вашего гаража. По своему звучанию этот стук напоминает влияние керамики. Хорошо слышит на холодном двигателе, при нагревании постепенно уменьшается или полностью исчезает.

Стук клапанов. Самый распространенный тип неисправностей. Он характеризуется как опасный. Вы можете безопасно добраться до пункта назначения или ремонтной мастерской. Стучит металл, средний тон. Это хорошо слышно от головки блока при малых и средних оборотах коленчатого вала. Обычно такой мотор стук в случае неправильной регулировки клапана или выхода из строя гидравлических подъемников (в двигателях с гидравлическими подъемниками). Чтобы устранить этот неприятный звук, замените гидравлические подъемники или отрегулируйте клапаны.

Тук-тук. Очень опасная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Однако его легко снять, достаточно заменить датчик детонации. Автомобиль Форд Фокус 2 с ударами детонации вы легко можете добраться до ремонтной мастерской. Причиной отказа датчика детонации может быть использование низкооктанового топлива, ранний запуск на высокой передаче и значительное образование сажи в камерах сгорания двигателя. Как указывалось выше, для устранения таких ударов необходимо заменить датчик детонации и залить в топливный бак специальную добавку, которая устранит отложения углерода в камерах сгорания и на клапанах.

2.0L Duratec-HE (MI4) - история борьбы с детонацией (звон пальцев) и тупостью движка при разгоне

Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:

- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.

- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)

- промыл датчик MAP

- промыл и почистил клапан EGR

- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.

- пробовал заправляться бензином АИ-98

В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!

Катался на такой же машине у брата - все ОК.

Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!

На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.

Рисунок 3.jpg 116,96К 448 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 331 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 301 Количество загрузок:

Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.

Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: