Стук натяжителя грм субару

Обновлено: 16.05.2024

Замена гидронатяжителя Subaru без снятия ремня

Как уже писал, что был приобретен гидронатяжитель ремня ГРМ Subaru. Натяжитель фирмы SNR. После небольшого обследования машины пришли к выводу, что звук на холодную который есть, а точнее стук, так же при сбросе газа идет от самого натяжителя. Долго не думаю заказал эту деталь, т.к. не оригинал стоимость не высокая. Почитал различные отзывы разных других натяжителей, понял что раз люди ездят и деталях дешевле по 100 тысяч километров, то мой тысяч 50 то должен отходить! Ладно посмотрим!

И так, пошел вчера в гараж, купил на всякий пожарный зажимы для бумаг, с расчетом нацепить их на шкив распредвала, чтобы ремень не слетел:)

Посмотрел как люди делают замену ремня ГРМ, понял что можно не снимая ремень произвести замену натяжителя. И так, к делу, порядок действий которые я совершил.

Для того чтобы шкив не прокручивался, включил 5ую передачу на коробке, кто то еще советует держать машину на тормозе.

8. Далее скидываем защитные кожухи механизма ГРМ. Да тут болтов 12 выкрутить надо еще)
9. Доступ предоставлен, можно открутить сам натяжитель, но где то читал, как человек сначала открутил сам роллик, решил тоже сначала снять ролик. На всякий случай одел зажимы для бумаги на шкив верхнего распредвала и пометил на случай если ремень слетит.
10. Снял роллик с натяжителя, ремень просто так же висел ослабленный, придерживая его на всякий случай рукой, прикрутил новый натяжитель уже.
11. Внимательнее будьте с гайкой, она может выпасть и остаться среди роликов. Я ее аккуратненько оттуда убрал!:)
12. Проверил что метки все остались, решил прям так завести машину. Все работает исправно, Все на месте. Работа выполнена.
13. Собираем все в обратном порядке.

PS закройте радиатор на всякий случай картонкой прочной или куском фанеры, это может спасти на случай рывка ключем или еще от чего!

Натяжитель ГРМ Субару, иной ракурс

Натяжитель ремня, это довольно таки ответственный узел, так как он отвечает за натяжение, а приставка "ГРМ" (газораспределительный механизм) говорит о том, что этот ремень самый важный и без него ваш автомобиль точно никуда не уедет.

Этот натяжитель был поменян в моей машине сразу после покупки, причиной замены стал стук и подтёки масла на сальнике при пробеге 40.000 километров (выводы о пробеге основывались согласно предоставленным чекам от предыдущего владельца). Было принято решение о замене всего комплекта, а это все ролики, натяжитель и ремень ГРМ (на старом были замечены трещины).

Разобрал натяжитель нового образца, такой если не ошибаюсь ставят сейчас на все Субару с ременным приводом ГРМ (подправьте если не так).

Вот что я увидел, после вскрытия рабочей зоны натяжителя.

В рабочей полости было масло, точно идентифицировать тип масла невозможно, объём не более крышки от пластиковой бутылки.

В стаканчик клапана вставляется возвратная пружина, поверх нее ставиться перепускной клапан, а в него упирается шток.

Я постараюсь максимально аргументировано дать мое понимание увиденного.

Сама конструкция по своей сути не вызвала никаких вопросов, основную работу делает пружина которая давит на шток, она и создаёт натяжение ремня.

А гидравлическая часть конструкции с перепускным клапаном просто гасит колебания штока чтобы не было раскачки при вибрациях самого ремня. Как я понял, принцип работы устроен как в амортизаторе автомобиля, только миниатюрен и упрощён.

Как это работает, мне стало понятно. Но что тогда стучит? Уверенно могу сказать только одно, что стук издает сам шток, вот только не понятно какая его часть, потому что на обоих его концах присутствует выработка (как со стороны площадки, так и со стороны клапана).

Стук, это следствие, а причин, на мой взгляд, две.

Первая это банальная усталость масла, оно потеряло свои свойства и стало более жидким, плюс примеси продуктов износа. Как я уже говорил ранее, что масло имело запах гари, а подобный запах свидетельствует о том, что оно работало между двумя трущимися деталями.

Из этого следует вторая причина, это зазор между перепускным клапаном и корпусом в который он вставляется. Я обратил внимание, что между ними присутствует небольшой радиальный люфт, это выработка, которая могла образоваться вследствие износа (трения).

Если объединить две эти причины, то получается одна, которая в полной мере имеет право на жизнь.

Происходит активное трение в узле клапан-корпус, в котором принимает участие масло, которое со временем теряя свои свойства, и еще больше ускоряет износ, а в купе со своим мизерным объемом и неизвестным происхождением даёт такой результат уже к 30 - 40 тысячам пробега, а в отдельных случаях и раньше.

И именно поэтому сначала стучит только на холодную, так как износ происходит постепенно, и нагреваясь, за счёт теплового расширения убирает зазор на горячую.

Но когда износ становится критическим, и тепловым расширением убрать зазор становиться невозможно, стук остаётся и на горячую. А происходит этот самый стук из-за перетечек масла через зазор между клапаном и его корпусом, хотя должен перетекать только через клапан. И шток стучит об площадку натяжителя потому, что пружина штока колебания гасить не может.

Так и получается, что масло выходит не через клапан, а после расширения, когда зазор компенсируется, стук пропадает, потому что клапан работает так, как и должен.

Пожалуй, подведу итог всего выше изложенного, хотя в голове крутится только одна фраза "заложенный ресурс". Не выгодно сейчас делать запчасти, которые будут служить десятилетиями. Да и вероятность брака я не исключаю.

Субару Трибека Клуб

появился странный стук из района компрессора, левой головы и прочего, что там живёт.
средней тональности. громкость сопоставима с громкостью работы двигателя. на холодную - лучше слышно, на горячую - меньше.
стук идёт с частотой приблизительно 4-7 ударов в секунду (трудно сказать точнее, но 100% меньше 10 ударов в секунду). пропорционален оборотам двигателя, но с повышением оборотов громкость самого стука не повышается, возможно даже уменьшается или (растворяется) в шумах движка.

в плеяде машина была не на подъемнике, послушали компрессор, муфту - вроде бы все ок. диагноз "на слух" - скорее всего бьёт поршень, чтобы сказать точнее нужно поднимать, разбираться.
При этом 250-300 километров назад менялись прокладки ГБЦ (не в плеяде), мастер сказал что видимых замечаний к двигателю - нет. да и по субъективному мнение - стук не из внутренностей двигателя, скорее похож на какой-то подшипник. Тем более, на холостых оборотах (около 600-700 оборотов) должно быть около 10 ударов в секунду, или я конкретно заблуждаюсь?
Ролики генератора, ремень, цепи и прочее - менял пару-тройку тысяч назад, пробег у двигателя 200 тыс. масло свежее (250-300 километров на нем проехал 0w40). В плеяде советовали попробовать чуть более густое масло.

Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?

АвтоМат » 23 апр 2014, 13:54

Stanley » 23 апр 2014, 15:47

АвтоМат » 23 апр 2014, 16:23

23769-AA003 вот оно. Это натяжитель с роликом. Продаётся как "Ролик натяжителя ремня".

Stanley » 23 апр 2014, 16:42

23769-AA003 вот оно. Это натяжитель с роликом. Продаётся как "Ролик натяжителя ремня".

понял. благодарю! как проверю - отпишусь.

T.M » 24 апр 2014, 00:10

Stanley » 25 апр 2014, 00:35

Stanley » 14 май 2014, 16:26

проверил на днях твою гипотезу.
"диагноз по фото" подтвердился!
скинули ремень, шум пропал.

ПС: читал еще что такие же симптомы может давать ремень немного большей длины, который вроде бы устанавливается на 3,6.
У меня 3,0, ремень и ролики менял буквально 3-4 тысячи назад на оригинал в Плеяде.
Вот теперь думаю, если при осмотре авто возможны такие диагнозы как "шум поршня", то может быть и ремень неправильной длины могли установить.

После замены ремня грм может случиться следующее

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

Снимается верхняя крышка-защита ремня.
Скоростная коробка переключается на 4-ю.
Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
Теперь надо будет заглянуть под капот.
Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
Пробой датчика при неисправных СЗ.
Выход из строя катушки зажигания.
Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

Пройтись по клеммам, проверить.
Поджать контакты разъемов жгута.
Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

1 - Установочная шкала
2 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 - Натяжной ролик
4 - Автоматический натяжитель приводного ремня
5 - Установочные метки
6 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 - Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 - Шкив привода водяного насоса
9 - Промежуточное зубчатое колесо №2
10 - Ремень привода ГРМ
11 - Зубчатое колесо коленчатого вала
12 - Промежуточные ролики
13 - Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров

1 - Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 - Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 - Зубчатое колесо коленчатого вала
4 - Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 - Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 - Промежуточные ролики
7 - Кронштейн натяжителя
8 - Промежуточное зубчатое колесо
9 - Сборка автоматического натяжителя
10 - Промежуточное зубчатое колесо
11 - Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 - Газораспределительный ремень
13 - Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 - Левая секция передней крышки привода ГРМ

15 - Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 - Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).

5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.

6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.

7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).

8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.

9. Снимите нижний промежуточный ролик.

10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.

11. Снимите газораспределительный ремень.

12. Снимите верхний промежуточный ролик.

13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.

1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.

Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.

2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.

3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.

6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.

Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!

Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.

1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.

Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.

2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.

3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.

4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.

1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.

Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов" для Subaru Legacy Outback

Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ

Стук натяжителя грм субару

Знать, какие бывают последствия обрыва ремня ГРМ, должен каждый водитель, поскольку данная неисправность приводит к внушительным поломкам, вплоть до необходимости проведения капремонта двигателя.

Ремень механизма газораспределения приводит в движение все системы агрегата, обеспечивая взаимодействие коленчатого и распределительного вала.

Вращательный процесс указанных узлов обеспечивает подачу топливовоздушной смеси и вывод отработанных газов. Дефект ремня ГРМ нарушает стабильное функционирование силового блока и ведет к плачевным результатам.

Назначение ремня ГРМ

Ремень ГРМ приводит в работу все системы газораспределительного механизма, объединяя распределительный и коленчатый вал и обеспечивая движение транспортного средства.

В процессе вращения распределительного вала в цилиндры двигателя подается топливовоздушная смесь (ТВС), а отработанные газы выводятся через выхлопную систему.
Поломка или обрыв ремня ГРМ сбивают весь нормальный цикл работы силового узла, и может привести к серьезным последствиям.

Причины обрыва ремня газораспределительного механизма

Ремень ГРМ – один из основных элементов авто, который нужно своевременно и качественно обслуживать. При этом причины обрыва ремня ГРМ могут быть следующие:

1. Несвоевременная замена узла. Как правило, производитель рекомендуют менять изделие уже через 80 тысяч километров.

Но рекомендации могут отличаться – каждый производитель может указывать свои временные параметры, которые часто бывают больше или меньше упомянутого нами периода.

2. Неправильная эксплуатация. Ремень может оборваться не только из-за естественного старения, но из-за ошибок в эксплуатации всего узла.

К примеру, если натяжители, ролики или помпа заклинят во время движения, то возникший импульс может привести к разрыву ремня ГРМ.
Это на вид он крепкий и не рвется. Когда вращение коленчатого вала достигает 5-6 тысяч оборотов, любой резкий импульс может привести к непоправимым последствиям.

Особое внимание нужно уделять натяжению ремня. Часто причиной разрыва является его перетяжка. С другой стороны ослабление натяжения может привести к аналогичной по последствиям проблеме – соскакиванию ремня с пазов шкива.

Высока вероятность такой же ситуации и при наличии сильного люфта одного из шкивов. Вот почему так важно своевременно проверять натяжение ремня ГРМ и состояние всех элементов системы.

3. Попадание масла на поверхность. При появлении первых же следов масла или охлаждающей жидкости на ремне ГРМ, изделие необходимо менять.

В противном случае возможна неэффективная работа всего газораспределительного механизма, проскальзывание ремня, его соскакивание со шкива и даже обрыв.

Многие автолюбители делают большую ошибку – они просто стирают имеющееся загрязнение тряпкой и продолжают эксплуатировать автомобиль.

Как показывает практика, после попадания технической жидкости на текстуру ремня вывести ее уже невозможно. Резина буквально впитывает масло и теряет свои качества. Спастись можно только заменой.

4. Низкое качество изделия. При покупке ремня ГРМ на рынке «по дешевке» будьте готовы к «сюрпризам» в процессе эксплуатации. Учтите, что экономия в таком вопросе неизбежно приведет к еще большим затратам в будущем.

Если уж и покупать детали для машины, то они должны быть оригинальными. В этом случае вы будете точно уверены в их качестве и заявленном сроке службы.

Мастерам на СТО хорошо известны ситуации, когда из-за нескольких сотен рублей экономии владельцы авто выбрасывали в ремонт десятки тысяч.

Это не удивительно, ведь ремень ГРМ низкого качества может не пройти и 20 тысяч километров. Поверьте, ездить и ожидать, что ремень в любой момент выдержит – удовольствие не из лучших.

5. Наружные повреждения. По причине естественного износа или низкого качества на ремне могут появиться различные дефекты, к примеру, углубления, трещинки, отслоение нитей на торцевой части изделия и так далее.

Подобные дефекты невозможно и нельзя устранять. Единственный выход в этом случае – это установка нового ремня.

Игнорировать проблему также не стоит, ведь на максимальной нагрузке даже небольшой дефект разовьется очень быстро и станет причиной разрыва ремня. Впоследствии можно долго себя винить за нерасторопность, но ведь прошлого уже не вернуть.

6. Суровый климат и активная езда. Учтите, что эксплуатация авто в условиях слишком низких или, наоборот, слишком высоких температур требует особого подхода к ремонту.

В частности, резкие и частые изменения температурного режима могут быстрее износить ремень ГРМ, а особенно, если он имеет низкое качество. Как следствие, замену лучше производится намного чаще, чем рекомендует сам производитель.

Подведем итоги. Причиной разрыва может стать:

• Попадание масла на ремень ГРМ;
• нарушение работы других узлов;
• внешние повреждения;
• естественный износ;
• брак (дефект);
• эксплуатация авто в сложных условиях (к примеру, сильные морозы).

Как узнать о проблеме?

Как правило, в случае обрыва ремня двигатель просто перестает работать. При этом все остальные показатели в норме. Последующие попытки завести мотор не дают никаких результатов.

В наиболее тяжелых случаях при повторной заводке может быть слышен металлический стук где-то в области двигателя. В момент самого обрыва ремня можно услышать резкий характерный хлопок (но при включенной магнитоле его можно и не заметить).

При подозрениях на обрыв ремня необходимо сразу же остановить авто, открыть капот и произвести визуальный осмотр. Обрыв ремня будет заметен сразу.

При этом учтите, что при наличии любых подозрений возможный разрыв изделия делать повторный запуск двигателя до осмотра не стоит.
В противном случае вам придется узнать, гнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ и какие еще могут быть «сюрпризы».

Последствия обрыва ремня ГРМ

Самое страшное в рассматриваемой нами проблеме – это возможные последствия обрыва ремня ГРМ. А они могут быть различными, начиная с необходимости обычно замены ремня ГРМ до капитального ремонта двигателя и восстановления газораспределительного механизма.

Здесь много зависит от двух факторов – двигателя, своевременной реакции и везения. Самая сложная ситуация, когда из-за обрыва ремня ГРМ гнутся клапана.

Объяснить это просто. Разрыв может произойти в момент, когда клапана как раз опустились для выпуска газов или впрыска топлива. При этом в цилиндрах еще продолжается движение поршней и они могут со всей силы по ним ударить.

В такой ситуации «встреча» может закончиться плохо. Но такое может произойти не во всех авто, а только там, где камера сгорания специально уменьшена и нет специальной выемки на поршнях.

Что касается оценки степени повреждения, то сделать это можно только после снятия головки двигателя и оценки состояния клапанов и поршневой системы.

При этом учтите, что дефект клапана можно сразу и не заметить – для диагностики необходимо специальное оборудование.
Чтобы не переживать по поводу целостности своего двигателя необходимо соблюдать регламент замены комлекта ГРМ- через каждые 80000 км пробега , а если неизвестна достоверная сервисная история автомобиля -менять сразу же после покупки автомобиля .

Только так можно уберечь свой автомобиль от серьезных поломок, а себя от постоянных переживаний. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Зимний стук двигателя Subaru EJ203

слышно как стучит первые несколько минут, потом слышно первые минут 15 пути, если ехать в подъем или поднимать обороты до 2.5-3 тысяч. Звук в салоне очень слабый, слышно когда в салоне полная тишина.

Comments

Андрей Гарбуз: Фууу теперь я спокое на еж 2.5 ланкастер так же торобанит на холодную хотя движку 2 года только как установил. Как прогреется работает тише любой тайоты (шепчет) а я уже голову забиваю ищю 3.0 движок чтоб воткнуть и продать этот пока дышит. Ну все душа спокойна

Акан Айдаралиев: У меня тоже после наступления холодов начало так стучать, однако до нагрева мотора. Потом нормально.

Дмитрий Попов: все точьно также было,вскрыл мотор все шатунные вкладыши подраны

Slon174: Приветствую. Сколько в итоге пробежал двигатель?

Валерий Валериевич: Юбка поршня тарабанит

Дмитрий Александрович: Импреза овощ 2005 все также

Евгений Мурэль: Тю, нормально работает.

Андрей Волошин: А это точно натяжитель?

Манас Нурманов: Это стучит натяжитель грм. Надо ставить оригинал. Аналог тоже ходить но на месяц не больше.

Engine ER: такая же ерунда на холодную, у меня 202 мотор стоит, забил, движка тянет как надо. Пока работает не лезу. Может и правда натяжитель кончается, ведь менял тыщ 50 назад на не оригинал.

Olz Tap: Стучит ремень ГРМ из за слабого натяжения на холодную

M T: это нормально=)

MsBigWhiteBear: Так же стучит, почти с самой покупки уже 8 лет. С прогревом стук не уходит. Масло не ест, да и к стуку уже привыкла и не обращаю внимания. Только надоели сочувствующие взгляды и предвещания скорой кончины двигателя.

KIM ROKENKAIL: ой бляяяя . все визи на свалку

Dane Khv: я думал это нормально для бубару :D

David Klementyev: у меня тоже так на 204

Igor Bilous: А на каком пробеге начинает стучать? И кстати что на текущий момент с ним?)

riudoorc: тубофорестер ej205. такой же звук на холодную. один в один. даже прогазовка его убирает почти сразу. на горячую тишина. масло 5-30. буду пробывать 5-40.

Альберт Асанов: А может это компенсаторы?

Андрей Булдаков: Это вполне нормально, на рядных движках похожий шум до нагрева до рабочей температуры.

Video on this topic

SERS: первопричины стука 4го поршня SUBARU

Тук-тук-тук! Кто там? 4й цилиндр! Капитальный ремонт и тюнинг двигателей SUBARU http://azamat.site.

Нормальный стук 4го цилиндра Субару

так подстукивает поршень 4го цилиндра на ИСПРАВНЫХ моторах Субару на холодную с пробегом за 70ткм и больше.

Subaru Impreza 2.0 НАЧАЛО СТУКА 4 ЦИЛИНДРА 4 cylinder knock

Subaru impreza 2.0 хэтчбек 2005 год EJ201 Запуск на холодную САМОЕ НАЧАЛО СТУКА (4-го цилиндра . ) Говорят не критично.

Subaru Legacy EJ205 Стук ГРМ

Вообщем застучала у меня движка и довольно таки громко, думал что 4 горшок застучал. Разобрав оказалось.

Стук двигателя субару легаси EJ25

Не пойму что за стук. Есть подозрение на шатун.

Стук двигателя (вкладыша?) Субару (EJ205).

Стук двигателя на холодную Subaru Forester SG5 (EJ203 SOHC) 140HP атмосферник

На холодную стучит минуты 3-4 затем стук станоится еле слышен и исчезает полностью. При нажатии педали аксел.

Зимний стук двигателя Subaru EJ203

слышно как стучит первые несколько минут, потом слышно первые минут 15 пути, если ехать в подъем или поднимат.

Шум после замены ремня грм в автомобиле

Проблема, связанная со странными звуками после замены ремня грм знакома многим владельцам машин. Шум после замены ремня грм появляется какой-то ритмичный, странный и шоркающий, как будто что-то трется об что-то. Попробуем выяснить, из-за чего появляется шум, в чем причины и что надо сделать.

ГРС механизм: принцип работы

Начнем с азов. ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали.

Для понимания того, почему появился шум, надо вникнуть в устроение системы подробнее.

Итак, ГРС механизм являет собой устройство, обеспечивающее впуск топливной смеси в цилиндры силовой установки, а также отвечающее за последующее устранение газов.

Считаясь архисложным устройством ДВС, ГРС механизм отвечает за правильное функционирование клапанов двигателя. При этом все должно осуществляться строго в определенные промежутки времени. Функционирование системы обязано сочетаться с работой остальных механизмов.

Понять работу системы можно и так. Например, в процессе движения водитель, чтобы увеличить скорость машины, нажимает на педаль акселератора. В результате этого топливная смесь начинает поступать в большем количестве в ДВС.

Мотор – это еще более сложное устройство, состоящее из клапанов, приводов, валов и т.д. Задача клапанов – открываться и закрываться в свое время, а приводов – создавать условия для автовращения валов по намеченной траектории и с конкретной амплитудой.

Шкив распредвала находится прямо над БЦ силовой установки. Здесь же расположены клапана и спецустройства-толкатели. За пределами ГБЦ можно найти диск распредшкива.

Примечание. Чтобы двигательная смазка не выбивалась из крышки, инженеры предусмотрели особую манжету-сальник.

Важно понимать, что новый ремень, который вдруг начал шуметь, одевается на диск распредшкива и движение свое получает при вращении маховика коленвала.

Для хорошей, а вернее сказать, правильной натяжки ремня, используются ролики. Надо все время следить за их нормальным функционированием, как и ремень, надо менять их своевременно.

Потенциальные факторы возникновения шума

Итак, многие автовладельцы, жалующиеся на шум ремня грм, отметили, что свистит ремень чаще на холодный мотор. Другими словами, при запуске мотора.

К счастью или к сожалению, но проблема данного рода, это очень распространенная. Ниже приведены самые популярные причины, из-за которых возникает шум ремня.

Износ компонентов системы ГРС. Не удивительно, что те элементы, которые работают в тандеме с ремнем грм, после изнашивания уже не справляются со своими задачами, как раньше. Например, если износились зубья колесиков валов.
Износился сам ремень, а вернее, его зубья. В этом случае уже принято говорить не о свисте ремня после замены, а о шуме изношенного изделия. Однозначно, замена ремня на новый элемент поможет решить эту проблему, если не имеется никаких других неисправностей.
Слабое натяжение. Если ролик НТЖ неисправен или натяжение осуществлено слабо, возможен свист ремня грм.
Шуметь ремень может и в случае попадания на него смазки или другого состава. Например, если шум появляется на холодную при заводе силовой установки, то это свидетельствует, как правило, о протечке ОЖ или смазки ДВС.

На ремень также может попасть тормозная жидкость по каким-нибудь причинам. Также агрессивная жидкость может попасть на механизм какого-либо вального диска.

Свист, появившийся сразу после замены, также может свидетельствовать о плохом качестве изделия. Скорее всего, этот ремень был приобретен за малые деньги. Поможет только замена ремня на более качественный вариант, и ничего более.

Примечание. В некоторых случаях ремень смазывают, и тогда он больше не свистит, но только определенное время. Потом «свистопляска» с шумом начинается заново.

Ременной шум возможен и по причине износа ролика. Если он уже отработал свой эксплуатационный срок, и не был заменен вместе с ремнем, свист – его последствия. Чтобы устранить шум, придется заменить ролик.

Способы ликвидации шума

Шум, появившийся сразу после завода мотора, можно ликвидировать несколькими способами. Все они будут подробно рассмотрены ниже.

Смазка

Как и говорилось выше, смазка элемента, хотя и ненадолго, но устраняет свист и шумность ремешка. Это самое популярное решение проблемы, если после установки нового ремня появился свист.

Смазка в данном случае представит собой особый вид аэрозоли, продающийся в каждом магазине. Помимо этого, для данных целей подойдет также универсальный ВД-40.

Пошаговая инструкция по смазыванию:

Надо открыть капот автомашины.
Снять крышку-защиту, зафиксированную на болтиках.
Завести мотор.

Примечание. Смазывание элементов ГЗР механизма на работающем моторе намного эффективнее, чем на стоящем ДВС. Да, это потребует определенной сноровки, сводящейся к тому, что надо суметь точно прицелиться и попасть жидкостью на внутренние части ремешка.

Смазывать нужно в течении 5-10 секунд, чтобы этого времени вполне хватило на обработку всех зубьев ремня.
Затем надо заглушить ДВС, водрузить на место крышку и проверить на шум.

Утечка и ее устранение

Первая причина утечки масла кроется в прокладке ГБЦ. Если она пробивается, то провоцирует шум ремня грм. Обязательно, если на ремень попадает масло или жидкость, начинается шум.

Вот, что нужно сделать:

Проверить герметичность ГБЦ.
Если верхушка отступает от БЦ даже на незначительное расстояние, следует вынуть головку и провести шлифовку.
Обязательно заменить прокладку, так как именно она в большинстве случаев становится предлогом для вытекания смазки.

Если наблюдается утечка антифриза:

Диагностировать зону, где соприкасается ГБЦ с блоком. Вероятнее всего, что ОЖ проникает в ДВС из-за пробитой манжеты. Рекомендуется также проверить все навесное оборудование, включая шланги и патрубки. Они не должны быть изношенными, и ни откуда не должно ничего вытекать.

Если наблюдается утечка других жидкостей:

Если вытекает ТЖ или жидкость для автокондиционера, в первую очередь диагностируются возможные места утечки. При функционирующем ДВС полезно будет диагностировать ГРС механизм, а если не поможет выявить причину, разобрать механизм, снять ремень.

Износ ремня

Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивающих своевременное открывание/закрывание клапанов. Изношенный ремень в конце концов оборвется, но он может функционировать в полурабочем состоянии еще некоторое время. Этим самым также можно объяснить свист или другой шум, идущий от ГРС механизма.

Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

Если ремень с виду выглядит «лохмаченным».
На ремне видны микро- или макротрещины.

Основные следы «старения» ремня грм можно увидеть с изнаночной стороны изделия. Эта самая зубчатая внутренняя часть несет следы грязи или результат плохих дорожных условий.

Чтобы хоть как-то повысить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически следить за состоянием кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка закрыта не хорошо, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность кожуха-защиты, это надежность ремня и длительный срок его эксплуатации.

Существуют также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких признаков подразумевает изнашивание приводного ремешка. В данном случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом их изнашивании, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то практически на 90 процентов можно судить также об изношенности грм ремня.

Износ ролика

При появлении шума со стороны приводных ремней грм, выявить причину надо обязательно. Только вот шуметь способны различные узлы и установки, их много, как определить точно, что это НТЖ?

Эндоскоп – превосходный и полезнейший инструмент для проверки характерного шума разного свойства. Звуковая мезомерия, в большинстве случаев, диагностируется отверткой или металлическим стержнем, но можно и без этого обойтись, используя современные эндоскопы.

Если сыскать причину шумности через эндоскоп не удастся, придется демонтировать ремни и запускать ДВС без них. При исчезновении характерного шума, сомнение мгновенно падает на ролики. Надо будет опять взять эндоскоп и продиагностировать шум.

Специалист сразу же определит характерный шум, идущий от вышедших из строя подшипников роликов. В этом случае звук идет отчетливо, шум слышен очень хорошо.

Менять желательно все ролики одновременно, чтобы не делать одну и ту же работу дважды. Другими словами, если зашумит 1 подшипник, то вскоре жди выхода из строя остальных подшипников роликов.

Все подшипники служат соразмерное время, так как они имеют схожую конструкцию и испытывают, как правило, одинаковую нагрузку.

В некоторых случаях профессионалы рекомендуют обратить внимание на резиновый демпфер колеса коленвала. Когда он изнашивается, шкив коленчатого вала начинает тереться об крышку-защиту, что провоцирует сильнейший шум, передающийся на все навесное оборудование.

Важно проверять демпфер не только на внешний вид, но и на правильный зазор.

Стук распредвала

Очередной непредусмотренный стук пугает опытного автовладельца, заставляет его нервничать. Особенно часто возникает стук при запуске мотора, на «холодную».

Сам по себе шум взяться ни откуда не может. Это понимают абсолютно все. Интересно, что шум может исчезнуть, как только силовая установка разогреется.

Распредвал – это деталь автомашины, назначение которого сводится к простому: вовремя поднимать клапан для подачи горючего в камеру, а также выпускать отработавшую смесь. Другими словами, распредвал можно назвать основной деталью ГРС механизма.

Звездочка вала, с помощью ременного или цепного привода интегрируется с коленвалом. Предусмотрено для него особое место вверху ГБЦ.

Шум от распредвала может идти по следующим причинам:

Если отработались основные элементы вала. В такой ситуации стук будет идти вначале только при запуске, а после – и во время работы прогретого ДВС.
Если износились подшипники распредвала.
Если налицо механические неисправности месторасположения распредвала.

Срабатывание диска коленвала

Большинство автовладельцев современных авто вообще не рассматривают замену коленвального диска, как вариант обязательной сервисной процедуры. Оно и понятно, ведь по расчетам инженеров, сроки эксплуатации детали должны быть почти такими же, как и гарантия на сам мотор автомобиля. Только вот это верно для стран Запада, где дорожные условия практически идеальные. В России, к сожалению, повод для замены данного узла возникает чаще.

Замена шкива, как правило, в автосервисах стоит около 350 рублей за операцию на отечественном авто, и от 650 рублей – на иномарках.

Поводом для замены могут послужить следующие признаки износа:

Если заметно, что колесо расслаивается.
Если заметны последствия перекаливания на треках шкива.
Когда сползает наружная втулка к пластиковой крышке мотора.

Все эти признаки отчетливо видны при осмотре невооруженным глазом. Как правило, уже к 120-тысячному пробегу в условиях российских дорожных условий шкив потребует замены.

Плохое состояние шкива – это лишняя причина для возникновения шума. Узел работает уже не так, как нужно, испытывает непосильные нагрузки, что в итоге грозит его обрывом. Если случится последнее, то это может привести к большущим проблема, особенно при поломке в дальней дороге.

Нами были рассмотрены возможные причины шума, идущего от ГРС механизма, и способы их устранения.

Читайте также: