Стук в двигателе в рено меган 2 дизель

Обновлено: 08.05.2024

Рено Меган 1.5 TDI непонятный звук в ДВС

может ролик на натяжном ремне привода ГРМ, обрати внимание звук где спереди или крышки идет, хреново на холостых то не послушать.

а может вывесить колеса, так опять же при нагрузке может появиться .

ну попробуй домкратом колеса вывесь и посмотри появиться звук или нет,с включеной передачей, если появиться проще искать будет.

А так на динамике или ещё на чем изменения не произошли и на каких скоростях и передачах появляется?

так у тебя ещё и дизель, ну все понятно плунжерная пара в топливном насосе, двигатель работает на повышенной мощности топлива в цилиндр прыскается намного больше чем на холостом ходу, плунжерные пары форсунок начинают работать
под нагрузкой и одна из них уже под изношена, на определенной частоте вращения двигателя (соответственно частота впрыска форсунки) слышен резонанс изношенной пары, далее по оборотам двигатель выходит с частоты резонанса и ни чего не слышно, на холостых много топлива не нужно и под изношенная плунжерная пара не нагружена поэтому ни чего не слышно так как даже на повышенных оборотах топлива требуется на много меньше чем при движении авто и нагрузке на двигатель.

в общем к дизелистам надо проверить топливную, может даже придется менять насос и форсунку.

[QUOTE=Крептолизаторщик;1137080984]так у тебя ещё и дизель

плунжерная пара в топливном насосе, двигатель работает на повышенной мощности топлива в цилиндр прыскается намного больше чем на холостом ходу, плунжерные пары форсунок начинают работать
под нагрузкой и одна из них уже под изношена, на определенной частоте вращения двигателя (соответственно частота впрыска форсунки) слышен резонанс изношенной пары, далее по оборотам двигатель выходит с частоты резонанса и ни чего не слышно, на холостых много топлива не нужно и под изношенная плунжерная пара не нагружена поэтому ни чего не слышно так как даже на повышенных оборотах топлива требуется на много меньше чем при движении авто и нагрузке на двигатель.

в общем к дизелистам надо проверить топливную, может даже придется менять насос и форсунку.

Renault Megane GrandTour 1.5dci 734 › Бортжурнал › Найдена причина стука мотора под нагрузкой!+ фото виновницы — форсунки Siemens от k9k 1.5 DCI.

При покупке Мегана, услышал стук из под передней части автомобиля, при заезде на эстакаду для осмотра низа машины. Звук был похож на детонацию бензинового мотора, но только в одном цилиндре и довольно таки громко.
Машину взял со скидкой на этот стук (рискнул потому, что стук не был похож на звук провёрнутого вкладыша или убитого двухмассового маховика).
Стук был при разгоне под нагрузкой и усиливался при включённом кондиционере. Если завести утром мотор и сразу поехать — то стука небыло первые 200-300 метров. Чем теплее был мотор — тем сильнее был стук. Ещё по утрам, если температура воздуха опускалась ниже +20°С, то мотор подтраивал, нехило дымел и вонял несгоревшей солярой (чем ниже была температура мотора при пуске, тем сильнее он троил и валил дым).
Ездил по всяким спецам с надеждой, что кто-то подскажет в какую сторону копать. Были разные догадки и предположения. Даже уже был готов на капиталку, только чтобы избавиться от этого стука (договорился уже с одним местным авторитетным мастером). Заехал как-то к этому мастеру обсудить детали капремонта и предложил ему для начала померять компрессию. Когда он сказал, что у него нет дизельного компрессометра, я решил, что нужно отказаться от услуг этого мастера и самому искать причину стука.
Сажал брата за руль, ставил машину на ручник, включал 2 или 1 скорость, плавно отпускал сцепление до появления стука, а я слушал из ямы откуда доносился стук. Стук был отчётливо слышен из поддона со стороны 4 цилиндра (со стороны ремня ГРМ).
Дальше купил вкладыши стандартные, прокладку поддона, масло, фильтра. Заехал к другу на СТО и договорился о замене вкладышей. Приехал после 20:00 одного августовского вечера и работа закипела.
Сняли подрамник, вытащили правый привод, сняли поддон и тут я сильно расстроился, а друг был в недоумении от увиденного: на крышке шатуна 3-го цилиндра был наварен болт (изогнут по форме нижней части крышки, приварен и обточен на наждаке). Первая мысль, что крышка была лопнувшая. Снял её, но внутри под вкладышем всё было в порядке. Второе удивление наступило после промера шатунных шеек коленвала — он оказался шлифован (точеный) под 0,25 ремонтный размер (а вкладыши, то я взял стандарт). Вкладыши были в неплохом состоянии.
Наживили поддон и всё остальное, сняли машину с подъёмника и выкатили на стоянку перед СТО.
На следующий день вернул стандартные вкладыши и заказал +0,25.
Через неделю пришли вкладыши и я их установил (под руководством опытного мастера). Завёл, прогрел и ничего не изменилось — стук остался.
Дальше нашёл СТО где есть манометр для измерения давления масла. Давление было такое на горячем моторе (70-80°С) и масле 5W40:
на ХХ=1,2 кгс/см
при 3000=3,8 кгс/см
при 4000=4,2 кгс/см
Давление считаю хорошее!
Дальше проверил форсунки на слив в обратку и оказалось, что больше всех льёт 3-я фоосунка (примерно за 2 минуты на холостом ходу набирается 9,5 мл. остальные по 8 мл., при температуре мотора около 45-50°С).

Дальше купил компрессометр, сделал переходник из старой свечи накала. Компрессия при температуре мотора в 20°С была практически одинакова и составляла примерно от 26,8 до 27 Bar . Сразу скажу, что компрессометр проверил на прессе (работаю в службе измерений, наладки и испытаний) и он на 30 Барах завышал на 0,2 Бар, а до 25 шёл один в один с эталонным манометром. Это для тех, кто будет утверждать, что у нового мотора компрессия 25-26 Bar (в мой мотор явно кто-то лазил и не исключено, что где-то нахимичили, а может и перехимичили, но такая компрессия — это факт). После замера компрессии мысль о капиталке вовсе отпала.
Дальше брату пришёл из Китая мультимарочный сканер DS-150 и мы проверили коррекцию по форсункам. Вот тут под подозрение попала четвёртая форсунка.
Коррекция по форсункам составила:
1 — 0,491
2 — 0,762
3 — 0,954
4 — 1,742

Потом запустили команду теста форсунок (что-бы щёлкали) и тут я услышал, что 4-я форсунка щёлкает намного тише остальных и с совершенно другим тоном, а на холодном моторе щелчки 4-й форсунки практически не отличались от остальных.
После этого, можно сказать, я нашёл причину и на следующий день заказал новую форсунку (новую). В магазинах предлагают одну и ту же форсунку под разными номерами и по разной цене! Заказал за 19000 р. оригинал (были ещё оригиналы по 25 и по 35 т.р.). Через неделю пришла форсунка и я бегом в гараж менять. Заменил, завёл и на тестовый заезд. Стука нет! Бегом коррекцию мерять.
Вышло:
1 — 0,939
2 — 1,024
3 — 1,108
4 — 0,929

Теперь дыма по утрам и в морозы вообще нет из выхлопной. Бензинки во дворе прогреваются и дымят, а у меня полный 0 на выхлопе, пока не отключатся свечи накала (до замены форсунки двор был в белом вонючем дыме, с 20 секунды после запуска мотора).
На момент создания этой записи прошло уже больше года после замены 4-й форсунки на новую и пробежала машина уже около 8000 км.
Отъездил я без стука ровно год, после замены форсунки и после одной длительной поездки на 6-й передаче, остановился и трогаясь с места — услышал еле заметный, только зарождающийся, тот самый стук (никто кроме меня его не слышал, но я его никогда не забуду и не спутаю ни с каким другим стуком). Коррекция в тот момент была:
1 — 0,93
2 — 0,94
3 — 1,17
4 — 0,97
Это 3-я форсунка дала о себе знать (по коррекции, сразу после замены четвёртой форсунки было понятно, что 3-я теперь, самая плохая из четырёх).
Заказал БУ форсунку у одного доброго человека dedushka2008 из Зеленограда и заменил. Алексей спасибо тебе большое, выручил.
Я считал, что знаю теперь всё о коррекции форсунок. Но после замены форсунки под № 3, у меня появились вопросы.
Теперь утром при запуске мотора, показывает такую коррекцию:
0,82
1,07
1,09
1,03
и она будет в этих пределах довольно долго, но если долго поработает на холостых оборотах или если через какое-то время заглушить мотор и сразу снова завести, то коррекция будет уже такой:
0,97
1,01
1,02
1,00
а бывает и ровно по 1,00 на всех.
Есть подозрения, что первая форсунка, пока холодная — переливает чуток в цилиндр, а немножко поработав — приходит в норму.

Теперь кому инересно, расскажу что такое коррекция форсунок (коррекция впрыска топлива) и как она работает на примере двигателей К9К.
На моторах с системой впрыска дизельного топлива Common Rail, в том числе последних годов выпуска, где необходимо прописывать форсунки в ЭБУ двигателя — коррекция осуществляется по коду, нанесённому на форсунке (это если форсунка новая). Если Вы ставите БУ форсунку, то желательно её прогнать на стенде, где ей будет присвоен новый код, в котором будут заложенны параметры коррекции впрыска, с учётом производительности и быстродействия данной форсунки при определённых значениях давления топлива. Параметры БУ форсунки могли сильно измениться по прошествии времени и естесственного износа деталей форсунки, по этому код, выбитый на форсунке, уже будет не актуален. На сколько я знаю — на таких моторах коррекция впрыска осуществляется во всём диапазоне оборотов и есть ещё возможность автоматической подстройки ЭБУ под параметры форсунки без прописки форсунок, но для этого нужно проделать определённый "ритуал" описанный в техноте по К9К.
У моего двигателя К9К 734 и других К9К 732, 832 и ещё некоторых, с топливной аппаратурой фирмы Siemens VDO — не предусмотрена возможность прописывать форсунки и коррекция впрыска осуществляется только на оборотах холостого хода, а о том, как она работает читайте ниже:
Корректировкой впрыска управляет ЭБУ двигателя. Основная информация считывается с датчика положения коленвала и датчика распредвала (по ним определяется неравномерность вращения маховика). По данным этих датчиков ЭБУ знает какой цилиндр (поршень) толкнул коленвал и с какой силой. После этого и начинаются попытки ЭБУ сгладить ускорение вращения маховика (на одном цилиндре убавить чтобы не было детонации или большего разгона, а на другом прибавить так, как его эффективность слаба и маховик замедляется). Здесь выходит так, что ЭБУ системы впрыска сам подстраивается под параметры форсунок на холостом ходу, но на оборотах выше холостых коррекция отключается и ЭБУ подаёт одинаковые по времени и форме сигналы на открытие форсунок, заложенные в прошивке ЭБУ впрыска, при данных оборотах и нагрузке. Выходит так, что если параметры форсунки далеки от идеала, то она начинает "недоливать" или "переливать" в цилиндр, при этом, получается неправильная топливовоздушная смесь и процесс воспламенения топливовоздушной смеси может происходить раньше, или позже положенного. Следствием этого, будет стук из мотора (детонация в одном или нескольких цилиндрах) при ускорении автомобиля или под нагрузкой.

На показания коррекции влияют многие факторы: износ ГБЦ, износ колец, залегание колец, задиры в цилиндре, нагар на головке или клапанах, неправильный зазор толкателей клапанов, прогоревшая медная пламегасящая шайба под форсункой, прогоревшая прокладка ГБЦ, прогоревший поршень, погнутый шатун, и даже из-за провёрнутого шатунного вкладыша коррекция будет уходить в плюс на одном из цилиндров. Так же на коррекцию влияет: забитое грязью отверстие в распылителе форсунки, оплавленный распылитель форсунки, уставший пъезоэлемент форсунки и ещё много других причин может быть. Не следует забывать, что форсунки могут быть и не причем. По этому, если хотите найти причину не нормальных значений коррекции — первым делом сделайте замер компрессии в цилиндрах! К форсункам не лезем, пока не проверим компрессию и не исключим неисправности механики двигателя.
Если компрессия идеальна или близка к идеалу, то остаётся 90% вероятности того, что неисправна какая-то одна форсунка, а может быть и наоборот: одна исправна, а остальные три, дружно начали умирать. Ещё, не стоит забывать, что на прогретом моторе плотность топлива уменьшается и соответственно на холодную — всё может быть хорошо, а на хорячую все плохо.

Коррекцию рекомендуется смотреть на горячем двигателе, на оборотах холостого хода. Идеальная коррекция, должна быть равна 1 — это для двигателей К9К 732, 734, 832 и ещё некоторых, у которых топливная аппаратура фирмы Siemens VDO.
Если коррекция в плюсе (выше 1), то это значит, что отдача от цилиндра слабая и может происходить по 2 причинам:
1) Слабая компрессия (причины слабой компрессии могут быть разные и выше я их уже описывал).
2) Неисправна форсунка.
Если коррекция в минусе (меньше 1), то это значит, что:
1) Данная форсунка, пытается компенсировать цилиндр, который работает в паре с большим +;
2) Форсунка переливает.

При просмотре коррекции, рекомендуется вначале довести обороты до 3 тысяч, примерно на 30 сек., сбросить на ХХ, и смотреть, как изменяются показания коррекции, но можно просто, прогреть мотор и на ХХ смотреть коррекцию.
Не всегда большая коррекция форсунки, говорит о её неисправности. Можно поменять форсунки с большой и нормальной коррекцией местами и посмотреть, если коррекция с +, перешла на цилиндр, где была коррекция с -, то это однозначно неисправна форсунка. Если после перестановки, всё осталось как было или совсем незачительно изменилось, то неисправна механика двигателя (плохая компрессия, а причины плохой компрессии я уже приводил выше).

Вот несколько примеров:
у нас незначительно упала компрессия в одном из цилиндров (пропуск газов через шайбу форсунки, или залегли кольца, или не плотно прикрываются клапана или еще что нибудь, неважно) при этом, мы получим:
1 — плохую отдачу цилиндра (малый разгон коленвала при одинаковом впрыске из-за потери газов).
2 — ускорение предыдущего в работе цилиндра, в связи с тем, что этот теряет компрессию при сжатии (когда один разгоняется другой его тормозит сжатием). Вот и будет плюс на одной и минус на другой при идеальных форсунках.

Ещё один, чисто теоретический пример: при исправных форсунках, попадает антифриз в 4-й цилиндр, допустим из-за пробоя прокладки ГБЦ. При порядке работы цилиндров 1-3-4-2, ЭБУ системы впрыска будет обогащать 3-й так, как в 4-м будет гидроудар (пусть и небольшой, но он будет быстрей останавливать коленвал), и вероятней всего, ЭБУ будет добавлять топливо в 4-й цилиндр, чтобы поднять обороты до нормы. Тут коррекция будет показывать, что 3-й, 4-й цилиндры в плюсе (выше единицы), а 1-й, 2-й в минусе (ниже единицы).

Ещё наглядный вариант:
при исправных форсунках, коррекция по цилиндрам составляет:
1. -0,5
2. +1,5
3. +1,5
4. -0,5
Вердикт — пробита прокладка между вторым и третьим цилиндром и в них, соответственно нет компрессии.

Ещё пример: Если под форсунку установить две медные шайбы, то из-за изменения положения высоты распылителя, происходит нарушение процесса горения и отдача от цилиндра падает, система коррекции добавит топлива этому цилиндру, но толку от этого не будет, кроме дыма.

Варианты минусовой коррекции:
Минусовая коррекция,
встречается чаще, но причин вызывающих ее меньше. Минусовая коррекция, как правило, говорит о неисправных форсунках (форсунки устроены так, что со временем при большом моторесурсе, или при интенсивном износе, они увеличивают свои подачи, сответственно система коррекции двигателя начинает работать в минус).

Ещё одна причина, вызывающая минусовую коррекцию — это попадание масла в цилиндры или в цилиндр.

Бывает еще плавающая коррекция. Это когда значения коррекции пляшут, переходя с отрицательного знака в положительный или наоборот, двигатель при этом на ХХ может подтраивать. При этом, на ходу серьезных проблем в динамике практически не замечается. Как правило это первый признак неисправных или неотрегулированных клапанов, большие зазоры в направляющих, не держат и так далее.

Ещё вариант плавающей коррекции при наличии сизого дыма — это бесконтрольная подача топлива через форсунки в цилиндры двигателя (не держит игла и топливо "капает").

Крайние значения коррекции могут быть связаны с "кончившимся" мотором, т.е. механическими проблемами, царапина на гильзе, падение компрессии, при этом ЭБУ пытается выровнять обороты и заставляет форсунку лить больше топлива (причем не в пострадавший цилиндр, а в противофазный).

Ещё коррекция может быть идеальной как при всех новых форсунках, так и при всех четырёх, одинаково убитых в хлам форсунках. Но, во втором случае двигатель будет коптить, троить, плохо заводится и плохо ехать.
Смысл коррекции в том, чтобы на холостом ходу, вращение коленвала было равномерным, чтобы была одинаковая (равная) отдача от каждого цилиндра.

Стук в дизельном двигателе

Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей. Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах. Перед началом ремонта дизельного двигателя можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензиновый двигатель может напоминать по звуку работы дизельный агрегат. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах шумной работы и стуков бензинового ДВС при эксплуатации агрегата на различных режимах.

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Стук шатунов является признаком серьезной поломки, которая означает необходимость капитального ремонта дизельного мотора. Такой «шатунный стук» дизеля отличается от аналогичной неисправности бензинового мотора.

Поршни в дизельных агрегатах во время совершения возвратно-поступательного движения почти вплотную приближаются к ГБЦ. Появление стука означает, что произошло увеличение зазора в шатунной шейке коленчатого вала, в результате чего верх поршня слегка «утыкается» в головку блока цилиндров. Второй причиной стука может быть раскрутившаяся гайка шатуна. По своей природе звук напоминает глухие металлические удары, которые также возникают при неправильно выставленном ремне ГРМ, который проскочил на один «зуб».

Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.

Стуки коленвала дизеля наиболее отчетливо проявляются «на холодную», когда моторное масло еще не успело в полной мере добраться до подшипников по масляным каналам. С прогревом проблема немного маскируется, коленвал может стучать менее интенсивно на определенных оборотах. На холодном моторе звук металлический, ритмичный и приглушенный в режиме холостого хода. С набором оборотов ритмичность возрастает, стук становится более звонким.

К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.

Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала. Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.

Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.

Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)

Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда колневал будет стучать.

Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.

Стуки распределительного вала дизельного мотора

Распредвал дизеля имеет приглушенный стук, который различается на начальной стадии в момент запуска холодного мотора. Стук распредвала по ритмичности ровно в два раза меньше по частоте сравнительно с аналогичной частотой стуков коленчатого вала. В тот момент, когда моторное масло дойдет до подшипников, стук исчезает. Обычно это занимает около 3 секунд.

Причиной такого стука распредвала являются его изношенные подшипники. Причины износа по своей природе аналогичны факторам, которые приводят к стуку коленчатого вала дизельного двигателя: нехватка смазки, грязное моторное масло, недостаточное давление в системе смазки, царапины на распредвале. По мере увеличения износа распредвал будет стучать и на прогретом дизельном моторе.

Дело в том, что стучащий распредвал будет немного перемещаться. Смещение вала вверх и вниз приведет к тому, что в зоне работы гидрокомпенсатора и сопряженных с ним деталей образуется выработка, нарушаются зазоры. Итогом станет то, что гидрокомпенсатор без должного зазора будет приоткрывать клапан.

Результатом станет падение компрессии, возникнут сложности с запуском ДВС, у дизеля пропадет мощность, повысится расхода дизельного топлива. Низкая компрессия понизит температуру в цилиндрах, двигатель будет работать неустойчиво, что вызовет активное нагарообразование и локальные перегревы, а также может привести к прогару поршня и клапанов.

Клапана ГРМ могут стучать в результате увеличенных зазоров. На моторах с гидрокомпенсаторами стук может быть вызван также износом самих компенсаторов или возникать в результате их недостаточного наполнения моторным маслом. Стук звонкий, частота стука аналогична стуку распредвала. Если фазы газораспределения не выставлены, тогда поршень может доставать до клапана.

Детонационные стуки

Ранний топливный впрыск на дизельных двигателях вызывает детонационное сгорание рабочей топливно-воздушной смеси. Детонация приводит к стукам, грубой и жесткой работе дизеля. Под понятием детонации понимается нарушение нормального процесса горения солярки в камере сгорания.

Детонация означает не сгорание топлива, а взрыв. Вся порция топливной смеси сгорает моментально. Давление на поршень, который еще не добрался до верхней мертвой точки, резко возрастает. Также в результате детонации образуется ударная волна, которая отражается от поршня, разрушает сам поршень и кольца.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве дизельных топливных форсунок. Из этой статьи вы сможете узнать о конструктивных особенностях и разновидностях инжекторов, которые используются в системах питания дизельного мотора.

Взрывы в цилиндрах вызывают характерные детонационные звуки дизельного двигателя. Главными признаками детонации в дизеле выступает металлический (относительно звонкий) стук в цилиндрах, двигатель троит, перегревается ГБЦ, снижается мощность. Еще одной причиной детонации дизеля может быть неисправность дизельных форсунок, ТНВД (топливный насос высокого давления). Излишнее обеднение смеси приводит к подобным взрывам в камере сгорания.

Суммируем возможные причины

Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов. Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой. Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.

На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.

Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.

Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Причины стуков в Меган 1 и 2 и способы устранения неисправностей

Динамические характеристики классического мотора определяют: состояние механической части ДВС и двух основных систем – питания и зажигания. В современных авто в перечень потенциальных виновников неисправностей входит система управления и сигнализации.

Системы питания ДВС и дизеля состоят из устройств: бензонасосов, фильтров, форсунок, бензопроводов, элементов механизма газоотведения.
В комплекс устройств зажигания и сигнализации входят: индукционные катушки, свечи, провода низкого напряжения (в моделях 2002 – 2007 г.в.) и провода высокого уровня напряжения.
В механическую часть ДВС и дизеля включают поршневую систему, клапанную и механизм распределения газов. Основными опорно-вращающимися элементами механизма являются валы – распределительные и коленчатый. Вращательный момент между валами передается с помощью ременных передач, особую нагрузку при этом испытывают передающие шкивы.

Двигатели линейки Рено Меган – K 4, Е 7, K 7, дизель – испытанные силовые агрегаты. В различных модификациях эти моторы устанавливались на предыдущих моделях компании: агрегат прошел все виды испытаний и зарекомендовал себя надежным, долговечным устройством. Основные виды неисправностей проявляются универсальными симптомами.

Особенности конструкции ABS Рено Меган 2

Автомобиль оборудован системой АBS BOSCH 8,0.

В зависимости от уровня комплектации автомобиля система BOSCH 8,0 включает в себя только АBS тормозов или АBS, объединенную с системой стабилизации траектории (ССТ).

После выполнения любых работ с системой стабилизации траектории необходимо проверить результаты ремонта в ходе дорожного испытания, а также с помощью диагностического прибора (CLIP).

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ABS С ФУНКЦИЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Система ABS состоит из:

– вакуумного усилителя тормозов в сборе с главным тормозным цилиндром;

– узла электронасоса, включающего в себя гидравлический насос и блок регулирования давления (12 электромагнитных клапанов);

– датчика угла поворота рулевого колеса, встроенного в электроусилитель рулевого управления;

– комбинированного датчика углового и поперечного ускорения;

– четырех датчиков скорости вращения колес;

– выключателя функции стабилизации траектории.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ABS С ФУНКЦИЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Оптимальные параметры рассчитываются постоянно на основе измерений скорости вращения колес и угла поворота рулевого колеса. Эти параметры отражают оптимальное поведение автомобиля на дороге. Они сравниваются с реальными параметрами движения автомобиля на основе измерений скорости углового и поперечного ускорений.

При обнаружении отклонения реальной траектории от оптимальной соответствующее колесо подтормаживается. В некоторых случаях при недостаточной управляемости система подтормаживает одновременно оба колеса. Созданный таким образом момент сил возвращает автомобиль на оптимальную траекторию.

В некоторых случаях система (при задействовании противобуксовочной функции) изменяет крутящий момент двигателя.

ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Функция системы стабилизации траектории может быть отключена выключателем, расположенном на приборной панели. Отключение системы невозможно, если скорость превышает пороговое значение 50 км/ч. Система автоматически повторно включается при включении зажигания или если скорость превысит 50 км/ч.

Узел электронасоса системы ABS оборудован ЭБУ с 26-контактным разъемом (рис. 1).

Узел электронасоса системы стабилизации траектории и системы ABS оборудован ЭБУ с 46-контакным разъемом (рис. 2).

рис. 2

ЭБУ образует одно целое с узлом электронасоса.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

— режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.

При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.

Педаль проваливается, авто не держит мощность

Этот симптом может быть вызван наличием воздуха в системе, недостатком топлива или разбалансировкой силового агрегата. Проявляется в следующих случаях:

Если неисправна топливная система. Электрический насос и комплекс фильтров топливной системы – причина появления необъяснимой потери мощности при наборе скорости – автомобиль тупит, ощущаются провалы. Возможно как устойчивое снижение ходовых качеств автомобиля, так и проявление эффекта дергания, вибраций. Кроме перечисленных симптомов наблюдается воющий звук вращения топливного насоса, пустота при нажатии педали акселератора. Если машина заправлена низкооктановым топливом, и в ней включены все приборы – магнитола, кондиционер, у водителя может возникнуть ощущения провалов при разгоне, наборе мощности.
Если нарушилась работа механизма управления дроссельной заслонкой. Дефекты дроссельной заслонки воздухозаборного механизма: на холостом ходу, осенью и зимой, мотор самопроизвольно увеличивает скорость вращения до 1 – 1,2 тысяч оборотов в минуту, а затем сбрасывает до уровня ниже 500.
Если неисправна система выхлопа – забились адсорбционные элементы или датчики управления. Электронная система подачи топливовоздушной смеси анализирует данные с двух датчиков кислородного состава: один расположен перед впрыском, второй – после выхлопа. Большим механическим и температурным нагрузкам подвергается второе устройство – лямбда-зонд. В процессе эксплуатации может забиться выпускная система или нарушится работоспособность датчика, целостность подводящего провода.
Частичный отказ системы зажигания, мотор троит, тупит, неровно работает. Индукционные катушки, закрепленные на свечах – еще одна из известных потенциальных проблем силового агрегата Рено Меган. Их отказ проявляется общим снижением разгонных возможностей машины и время набора скорости заметно увеличивается. Проявляется в дополнительных вибрациях, мотор троит, тупит, возникают провалы.

Технические характеристики

Одним из важнейших показателей надежности и долговечности мотора является его ресурс. Эта цифра означает, сколько тысяч километров сможет прослужить мотор без вмешательства и капитального ремонта. В случае с Рено Меган второго поколения, для двигателей 1.6 и 2.0 официальных данных нет: даже производитель уверяет, что конечной цифры для автомобиля не существует, и износ мотора происходит по-разному, в зависимости от условий и режима эксплуатации. Впрочем, практика показала, что для двигателей Рено Меган 1.6 и 2.0 фактический ресурс составляет порядка 300 тысяч километров, и затем машина требуется капитального ремонта.

Помимо ресурса, для владельца Рено остается важным такой критерий, как технические характеристики автомобиля. Двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра представляют из себя атмосферные четырехцилиндровые конструкции с поперечным расположением в подкапотном пространстве. Работают агрегаты при помощи двух распределительных валов и имеют систему распределенного впрыска.

Основной вид топлива — АИ95, однако, паспортные данные гласят, что Рено Меган не гнушается ездить и на 92 бензине.

Двигатель объемом 1.6 литра имеет в себе 113 л.с. При этом, крутящий момент 152 ньютон-метра достигаются уже при 4200 оборотах в минуту. 100 километров в час такая машина достигнет за 13.1 секунд, а максимальная скорость здесь составляет 194 км/ч. Расход топлива в городском цикле составляет 10.7 литров, когда как за городом этот показатель падает до 6.

В отличие от 1.6, двигатель объемом два литра обладает мощностью 134 силы и крутящим моментом 191 ньютон-метров, который достигается при 3750 оборотах в минуту. К слову, разгон до сотни здесь достигается всего за 11.1 секунд, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Расход топлива в городе составляет 11.8 литров, а за его пределами — 6.5.

Дерганье авто

Рывки, дергание при разгоне – это признаки нарушения в работе электрических или электронных устройств; чаще всего – индукционных катушек (дизелю несвойственно). Характерным симптомом нарушения режима выработки высокого напряжения являются рывки при резком нажатии на педаль: машина несколько секунд «думает», троит, а затем резко набирает скорость, как будто выпрыгивает.

Дефект чреват неприятностями, особую опасность он представляет для любителей быстро объезжать «непредвиденно» возникшие помехи перед светофорами. Проявление неисправности в работе катушек может быть связано с температурой двигателя: межобмоточное сопротивление изменяется вместе с тепловым режимом работы.

Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.

Силовая часть

Если бензиновый мотор Рено начал издавать звуки, особенно при движении на холодную, похожие на металлическое тарахтение дизельного двигателя, то, скорее всего, стучат клапана. В Мегане они регулируются гидрокомпенсаторами, поэтому причина стука в них.

Перед тем как демонтировать их и выбросить, попробуйте воспользоваться присадками, которые удалят кокс из гидрокомпенсаторов. Они в широком ассортименте представлены на рынке, но их использование следует рассматривать, как временную меру. Присадки на какое-то время разблокируют работу гидрокомпенсатора, но очистить на 100% не смогут, и со временем клапан начнет стучать. Поэтому очистите их руками или замените. Для этого придется:

снять крышку головки блока цилиндров двигателя;
демонтировать коромысло и сухарь со стержня клапана;
снять распредвал;
удалить компенсаторы клапанов,
установить восстановленные или новые.

Стук исчезнет, а двигатель начнет мягко шуршать.

Если при переключении передач или строгании из-под капота слышится тупой звук, сопровождающийся ударом, то необходимо осмотреть крепления силового агрегата. Обычно выходит из строя задняя нижняя опора. Если вовремя ее не заменить, то постепенно выходят из строя и остальные опоры. Мотор соответственно начинает гулять под капотом со всеми выходящими из этого последствиями.

На педаль не реагирует, авто «подтупливает»

Одной из причин является относительно небольшой срок службы фазорегулятора; на отдельных моделях сбои в его функционировании начинают проявляться после 40 тыс. км пробега. Первые признаки поломки проявляются как трудности при запуске: движок троит, тупит, вращается с характерным потрескиванием. Двигатель тарахтит с шумом особого свойства – детонационным, ударным; тон работы напоминает дизель. При разгоне слышны вибрации силового агрегата, могут проявляться провалы в наборе мощности, снижение тяги, скорости.

Нельзя списывать со счетов и возможность отказа в работе топливного насоса, фильтрующих топливных элементов, датчиков управления или форсунок. Диагностика функциональности топливного тракта начинается с измерения давления в топливной рампе. Если его уровень ниже нормы, то следующим этапом определяют, с чем связано пониженное давление:

с засорами трубопроводов;
с отказом насоса;
с нарушением контактов датчиков;
с их отказом.

Мотор подтраивает

Дефект проявляется пониженными оборотами и устойчивой ровной вибрацией всего блока. Причинами отказа работы одного из цилиндров могут быть:

избыточная выработка на поверхности блока, поршня, уплотняющих колец – мотор троит, тупит, дергается при разгоне;
повышенный износ подшипников коленчатого вала;
не функционирует клапанный механизм;
происходит отказ свечей из-за выработки, пробоя или прогара;
неисправность ЭДС индукции высокого уровня напряжения – катушек;
троит мотор при отказе датчиков управления;
неисправность форсунок, при этом мотор часто тарахтит.

Отказ топливных форсунок может проявляться в следующих событиях:

ДВС, дизель не запускается или заводится не сразу;
провалы, вибрация двигателя при работе на всех режимах;
ДВС, дизель троит на холостом ходу, тарахтит;

Недостатки у ДВС Рено Меган проявляются различными симптомами, которые опытными водителями французской машины давно систематизированы. Но для более точного понимания причин сбоев в работе, выясняют, как изменились другие параметры:

давление и цвет масла;
температура охлаждающей жидкости;
чистота и цвет рабочего контура свечей зажигания;
обстоятельства, сопутствующие проявлению соответствующего симптома или отказа.

Лёгкое и безболезненное изъятие

Отключение антиблокировки производится изъятием соответствующего предохранителя из блока. Найти его можно по схеме, расположенной на внутренней стороне крышки блока предохранителей. На ней он изображён как кольцо с надписью ABS внутри. После проделанной операции при езде водитель будет оповещён об отключении АБС горящим значком на приборной панели – пиктограмма кольцо с надписью ABS.

В случаях, когда такое кольцо появляется по собственной инициативе, нужно обращаться на СТО для замены датчиков или ремонта антиблокировочной системы.

ABS на Рено Меган 2 является эффективным помощником водителя в экстренных дорожных условиях. Поэтому требуется вовремя обращаться в сервис, если появляется характерное кольцо, сигнализирующее о выходе из строя антиблокировочной системы. Как показывают последние данные мировых продаж, более 80% новых машин оснащены ABS. Такой показатель является лучшим свидетельством признания действенности системы антиблокировки колёс.

Renault Megane II - французский поцелуй

Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.

Renault Megane II 2002-2006 гг.

Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.

Двигатели

Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.

Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.

При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.

Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.

Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.

Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.

Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.

Коробка передач

На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.

Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.

Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.

Ходовая

Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.

Электрооборудование

Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.

При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.

Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.

Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Кузов и салон

Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.

На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.

Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.

Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.

Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.

Стоит ли покупать?

В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.

Читайте также: