Субару аутбек 2 5 замена прокладки гбц
Обновлено: 16.05.2024
Субару аутбек 2 5 замена прокладки гбц
Атмосферные двигатели серии EJ25, а также их турбовые модификации, конструктивно похожи на EJ20 и имеют схожие болезни, это и течи клапанных крышек с сальниками распредвалов, и стук 4го цилиндра, и так называемый «масложор». Но есть и отдельная свойственная двигателю 2.5 литра проблема – перегрев. За счет увеличенного диаметра поршней, стенки цилиндров стали тоньше, из-за чего возникает проблема перегрева EJ25, что ведет к деформации головок блока цилиндров и утечке масла и охлаждающей жидкости через прокладки ГБЦ. Причиной перегрева двигателей серии EJ25 является элементарное загрязнение радиаторов системы охлаждения, а также не хватка возможности теплоотведения в критических ситуациях, пробки и летняя жара с включенным кондиционером самое худшее, что можно придумать для этого двигателя.
Нашим пациентом по замене прокладок ГБЦ стал Subaru Legacy BR 2011 года выпуска c двигателем EJ253. Очень многие автомобили этого кузова уже прошли гарантийный ремонт двигателя по замене прокладок ГБЦ у официального дилера, но есть автомобили, которым удалось проездить дольше гарантии, однако участь перегрева их все равно не миновала. Однако гарантийный ремонт нельзя считать спасением и избавлением от проблемы течи антифриза и масла, так как при таком ремонте устанавливаются стандартные прокладки головок блока, которые со временем опять могут потечь в силу перегрева, двигатель просто возвращается в исходное заводское состояние.
Нашим техцентром, при замене прокладок головок блока цилиндров устанавливаются специальные утолщенные многослойные прокладки головок блока, которые способны выдерживать деформации плоскостей прилегания. Тем самым создается запас прочности, в отличии от стандартных прокладок ГБЦ. В процессе замены прокладок ГБЦ EJ25 нашим техцентром производятся работы по шлифовке плоскостей ГБЦ, что обеспечивает точность в ее прилегании.
Далее производится стандартный объем работ по сбору двигателя в исходное состояние и установка ДВС на автомобиль.
Для устранения возможных перегревов мы рекомендуем проводить периодическую мойку радиатора охлаждения ДВС и установить более производительный радиатор охлаждения, а также следить за температурой ОЖ.
Замена прокладки ГБЦ Forester,отчет
Снимаем выпускной, незабывая отсоеденить кислородный датчик, а то можно запросто оторвать.
Снимаем навесное оборудование-компрессор кондиционера, гур отводим их в сторону чтобы не мешали генератор можно не снимать.
Подбираемся к грм, снимаем шкив каленвала у нас был съемник который сами сделали,кто то стартером срывает но тогда это надо сделать в первую очередь, снимаем грм,
снятие и установка грм я писать не буду здесь где то была совсем недавно про это тема, далее левую крышку головки открутив 8 болтов
можете сразу и правую,но мы ее снимали в последнюю очередь.
Снимаем шкивы распред.валов,
здесь надо быть повнимательней ненужно крутить шкивы в разные стороны тем более без ремня грм, все шкивы крутятсь только
по часовой стрелки что бы не было соударения клапанов друг о друга и они не загнулись, но я думаю от руки они не загнутся
т.к спец. ключей у нас конечно же не было то нам понадобился только большой шестигранник под болты шкивов, трубка выполняющая роль рычага и ключ на 30
Удерживая ключом на 30 распред. вал, на нем есть специальные грани для него они где то здесь
шестигранником откручиваем болты.
Если двигатель не снимать, то верхний впускной распред. вал обычным прямым ключом на 30 не зацепить он туда не залезет.
На валу есть еще грани они где то здесь
Под них нужен ключ на 27, либо еще что то придумать, можно например ключ на 30 переварить и сделать буквой г,
еще можно заклинить валы подложив между ними что-нибудь, но осторожней нижний выпускной вал очень хрупкий
запросто можно сломать зубья.
Снимаем распред. валы равномерно, в несколько приемов, в строго определенном порядке, ослабляем болты крепления крышек опор распределительных валов. На фото показан выпускной вал тоже самое проделываем и с впускным.
Старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке установки их на двигателе.
И вот мы добрались до самого главного.
Для снятия головки блока нам понадобится 12-гранная головка на 14, а так же определенный равномерный порядок отпускания болтов
Откручиваем болты, не вытаскивая их ,да они просто и не выйдут, снимаем головку вместе с болтами
Ну вот вообщем то и все.
Вот оно то самое место по которому и была течь масла с правой стороны от 4 цилиндра
Отчищаем все посадочные поверхности от грязи
устанавливаем новую прокладку под головку, под крышки головок, сальники свечных колодцев, так же новые резиновые шайбы под болты крышек гбц, устанавливаем головку обратным порядком вместе с болтами.
порядок затягивания болтов производится строго равномерно в обратном порядке
сначала затяните болты (1) и (2) с усилием 36.8 Нм, затем болты (3), (4), (5) и (6) с усилием 20 Нм.
Затем дотяните все болты в порядке нумерации на 80 ? 90 (не более)градусов.
На заключительном этапе на всех двигателях следует дотянуть болты еще на 80 ? 90 градусов.
Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!
Устанавливаем распред. валы. Смажьте подшипниковые шейки чистым двигательным маслом. Валы устанавливаются обычным порядком без всяких меток, главное что бы они в свободном состоянии
что бы кулачки не упирались в толкатели, а был свободный ход вокруг продольной оси
Далее вся сборка производится в обратном порядке ,устанавливаем все на место заливаем все новые жидкости
Заводим автомобиль садимся и едем
ВСЕМ УДАЧИ В РЕМОНТЕ.
Замена прокладки ГБЦ
Началось все пару недель назад когда я спокойно ехал на работу. Боковым зрением вдруг заметил, как загорелась какая то красная лампочка слева на приборке, перевел глаза на приборку и ничего, ничего не горело. Я продолжал смотреть и тут эта лампа загорелась еще раз — перегрев двигателя.
Остановился, посмотрел на уровень масла и антифриза — оба были в норме. Подумал как такое может случится при спокойной езде, зимой, да еще и с нормальными уровнями.
Записался в плеяду на диагностику, приехал, через час отзвонились, сказали пробита прокладка под одной из головок цилиндра — ремонт от 45 до 80.
Подумал какой то пред-новогодний развод, заказов мало типа у них и записался в субару на автозаводскую. Диагноз был печальный и полностью совпадал с диагнозом Плеяды. И это на 77 000 пробега!
Причина — перегрев двигателя, причем это могло случиться когда то давно, еще у первого хозяина
Подсчитали стоимость работ на автозаводской — выходило 49 вместе с их запчастями. У них 30% скидка на работы и 15% на запчасти по пост гарантийному обслуживанию. Плюсом шла гарантия полгода или 10тыс пробега. Решил, что буду делать на автозаводской.
Когда разобрали мотор, сказали, что обе головки были пробиты в нескольких местах и придется сильнее точить головку, что приведет к дальнейшей регулировке клапанов. Дополнительно сообщили, что натяжитель ремня ГРМ тоже под замену.
Кое какие запчасти удалось найти дешевле. Покупал только оригинал у проверенного продавца:
10105ab270 набор прокладок ДВС — 9888
13028aa231 ремень ГРМ — 3451
15208aa100 фильтр масляный — 260
13033-AA042 натяжитель ремня ГРМ — 5670
Итого: 19269
Привожу фото платежки
Какой могу сделать вывод?
Неизвестно я перегрел мотор или не я. Знаю ещё двоих людей с драйва у кого произошла такая же проблема, причём у одного из них ездила жена с детьми. Думаю это проблема данного мотора.
Что могу всем посоветовать?
Как минимум раз в год мойте радиатор!
Нужно ли ставить второй радиатор?
Этот вопрос я задал сервис мену. Он ответил нет, мойки раз в год будет достаточно. На мой вопрос, а не пробьет ли второй раз, он ответил утвердительно нет. Чем и подтвердил версию с болячкой двигателя.
Всем добра! С наступающим Новым Годом!
Машины в продаже
Subaru Outback, 2013
Subaru Outback, 2010
Subaru Outback, 2009
Subaru Outback, 2012
Комментарии 114
Привет. Блок не точил и как в итоге? Сколько отьездил без проблем? Тоже собираюсь менять гбц прокладки, головы точно отвезу на фрезер, а блок наверно нет. Вот переживаю по этому, тк хочу без снятия двс, а торцевать двс — это его снять и разобрать надо — очень дорого
Привет, блок не точил, список работ в платёжке.
Проехал 70 уже, проблем не было
Привет привет 👋🏻 рассматриваю вариант покупки ежа прочитав весь пост от начала и до конца, что-то теперь настораживает. А ведь в отзывах об авто ни слова о такой проблеме. Спасибо за отзыв теперь враздумьях, езжу на митсубиси лансер 10 2008, 4 wd но с пополнением в семье место малО, брать не брать?!
Сумма на самом деле небольшая. Можно проверить наличие СО в выхлопной системе. Кстати эта болезнь ежей существует как минимум с 3 поколения аутов, т.е с 2006 года
С одной стороны правильно, но для меня непредвиденные затраты в таких размерах не заложены, очередной финансовый удар для пенса, и пробег вроде небольшой 34 тысячи, не отжигаю, слежу, как в основном все. Я не субаровод, машина просто досталась с пробегом 19 тысяч за вменяемые деньги 975 тыс на 2016год Честно говоря не думал и незнал, что у этого мотора такой косяк, брал с учётом, что менять уже не буду
Ну, а что путного можно купить на деньги, вырученные от продажи аутбека? И будет ли надёжным новый авто?!
Болячки аутбека известны, они лечатся, за разумные деньги
Почитаешь и и думы одолевают, продать пока пробег маленький, деньги дают и поменять на что-нибудь, которое ни как снег на голову, проблема приходящая, как то неожиданно не смотря на любовь владельца к своему любимому.
Для себя решил, лучше починить и буду ездить без проблем ещё несколько лет.
Другая машина Хз чего выкинет
У меня настраивали срабатывание вентилятора пораньше заводского значения. По трассе иногда замечаю что в расширительный выходит антифриз а обратно не заходит…но все патрубки горячие, вентиляторы работают.
Как думаешь эффект есть?
Тема тяжелая конечно! Может кто слышал про пробку на самом радиаторе? Типа не срабатывают на определенном давлении.
Привет, друг! На Автозаводской что за сервис? У сервис что ли? Или какой-то другой?
привет, да, усервис)
Каждый год, на майские устраивайте промывку радиаторов, основного и кондиционера.
И будет вам счастье.
Если склероз не изменяет в Плеяде и Вороне это обычное дело, периодически проходят акции.
Так уж повелось, что эти двигатели работают на грани добра и зла.
Не думаю, а уверен! т.к. два оригинальных термостата ставил. Да и кто проверял у себя по трассе жужжат вентиляторы или нет? Мне все в один голос кричали, что это завоздушена система или этот несчастный 1 метр добавленного шланга на газовый редуктор нарушил циркуляцию нормальную, но когда я нашел мастера и пригнал ему машину он категорически сказал не в этом дело, в атмосферниках воздуха в системе мало поподает при заправке и выгоняется на раз ну и рассказал как, а за термостат мы с ним этой зимой разговаривали у него ТРИБЕКА 3л, оказывается он тоже себе поставил давно и забыл про такой термостат (78 градусов). К стати ГБО нужно ставить BRC. (так на всякий случай) Если кому интересно напишу почему.
7 зим, 111000 пробега, родной термос. На 85 лопнул радиатор, ехал до сервиса, при подъезде замигала лампа. Поменяли радиатор и антифриз, почти 30 000 км, все ок.
Здравствуйте, поделюсь своим опытом ремонта после "перегрева". А началось все когда я поставил газ на 85000 пробега, есстесс-но гарантия после того как поставил слетела, и начал прислушиваться к работе двигателя, т.к. дальнейший ремонт за свои деньги предстоит. Была ранняя весна, -10 за бортом, еду по трассе, остановился по нужде и слышу вентиляторы маслают на всю! открываю капот — а радиатор и нижний патрубок ЛЕДЯНЫЕ. Повторюсь, раньше, когда была на гарантии машина не прислушивался. Приехал домой и на форумы, но никто внятно не описывал ситуёвину такую. Меняю термостат, старый и новый положил рядом, феном грею, старый дольше открывается, обрадовался — нашел причину, но не тут то было, по трассе начал подниматься уровень антифриза, а температуру в салоне не показывает, только синяя или красная лампочки, но красная ни разу не загоралась, утром уровень не падал, приходилось остоеденять бачек, благо без болтов он и переливать. В общем вывод напрашивался один — не СОСЕТ назад т.к. нет вакуума в системе, повело одну голову, какую — вскрытие покажет. Ремонт оппозитника мне не под силу, звоню офф диллеру, где покупал машину (Волгоград), так и так мне надо снять головы и фрезернуть — в ответ услышал ГАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ — НЕЕЕЕТ. Ищу в нашей стороне (Калмыкия, Ставрополье, Ростов) мастеров, нашел, (в Ставрополе), отогнал, перед этим заказал рем комплект на двигатель, через два дня звонит мастер — ПРАВУЮ голову повело, фрезернул, собрал, позвонил мне, я забрал довольный, время года МАЙ, летом прислушивался все работает как должно, по трассе не жужжат вентиляторы. Пришла зима -5 за бортом, останавливаюсь на трассе и чтобы вы думали — правильно МАСЛАЮТ вентиляторы, а радиатор и патрубок нижний ХОЛОДНЫЕ, приезжаю домой меняю термостат ОРИГИНАЛЬНЫЙ на новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ, выгоняю воздух и все то же самое, по трассе не открывается, да и по городу тоже, вентиляторы маслают и точка. Заказываю термостат не оригинальный ГЕЙТовский, только не 88 градусов открытие а 78, поставил и как БАБКА ПОШЕПТАЛА, все открывается на морозе и по городу и по трассе! ВЫВОД — никто не перегревает эти движки специально, просто зимой родной термостат не нагревается, в силу того, что он стоит в низу (я так думаю), надо просто с НОВЬЯ ставить ХОЛОДНЫЙ ТЕРМОСТАТ. У меня после третьей зимы на родном термостате повело.
P.S. Печка так же греет.
Всем Спасибо, кто дочитал.
Интересная история. Думаешь проблема в термостате у нас?
Здравствуйте, поделюсь своим опытом ремонта после "перегрева". А началось все когда я поставил газ на 85000 пробега, есстесс-но гарантия после того как поставил слетела, и начал прислушиваться к работе двигателя, т.к. дальнейший ремонт за свои деньги предстоит. Была ранняя весна, -10 за бортом, еду по трассе, остановился по нужде и слышу вентиляторы маслают на всю! открываю капот — а радиатор и нижний патрубок ЛЕДЯНЫЕ. Повторюсь, раньше, когда была на гарантии машина не прислушивался. Приехал домой и на форумы, но никто внятно не описывал ситуёвину такую. Меняю термостат, старый и новый положил рядом, феном грею, старый дольше открывается, обрадовался — нашел причину, но не тут то было, по трассе начал подниматься уровень антифриза, а температуру в салоне не показывает, только синяя или красная лампочки, но красная ни разу не загоралась, утром уровень не падал, приходилось остоеденять бачек, благо без болтов он и переливать. В общем вывод напрашивался один — не СОСЕТ назад т.к. нет вакуума в системе, повело одну голову, какую — вскрытие покажет. Ремонт оппозитника мне не под силу, звоню офф диллеру, где покупал машину (Волгоград), так и так мне надо снять головы и фрезернуть — в ответ услышал ГАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ — НЕЕЕЕТ. Ищу в нашей стороне (Калмыкия, Ставрополье, Ростов) мастеров, нашел, (в Ставрополе), отогнал, перед этим заказал рем комплект на двигатель, через два дня звонит мастер — ПРАВУЮ голову повело, фрезернул, собрал, позвонил мне, я забрал довольный, время года МАЙ, летом прислушивался все работает как должно, по трассе не жужжат вентиляторы. Пришла зима -5 за бортом, останавливаюсь на трассе и чтобы вы думали — правильно МАСЛАЮТ вентиляторы, а радиатор и патрубок нижний ХОЛОДНЫЕ, приезжаю домой меняю термостат ОРИГИНАЛЬНЫЙ на новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ, выгоняю воздух и все то же самое, по трассе не открывается, да и по городу тоже, вентиляторы маслают и точка. Заказываю термостат не оригинальный ГЕЙТовский, только не 88 градусов открытие а 78, поставил и как БАБКА ПОШЕПТАЛА, все открывается на морозе и по городу и по трассе! ВЫВОД — никто не перегревает эти движки специально, просто зимой родной термостат не нагревается, в силу того, что он стоит в низу (я так думаю), надо просто с НОВЬЯ ставить ХОЛОДНЫЙ ТЕРМОСТАТ. У меня после третьей зимы на родном термостате повело.
P.S. Печка так же греет.
Всем Спасибо, кто дочитал.
Интересно получается. неужели конструктивный косяк?
Получается так, у тестя форик 2 литра, так того что бы зимой нагреть до 90 градусов, на холостых "вспотеешь" сам, и не по тому, что термостат может не работает — все там работает и до 90 он не открывается, просто делали раньше наверное другие инженера что ли… Да и радиатор в нашей степи, где я живу, только каморами да мошками может забиться а от них хорошо помогает мелкая металлическая сетка, в общем радиатор отпадает как вариант перегрева, я за ним слежу, да и живу в частном доме, своим керхером моюсь… И самое главное — ДО РАДИАТОРА НЕ ПУСКАЕТ ТЕРМОСТАТ !
Снятие и установка головок цилиндров
Снятие и установка головок цилиндров Subaru Legacy Outback
Снятие и установка головок цилиндров
8. Действуя строго в определенном порядке), равномерно ослабьте и выверните болты крепления головки цилиндров.
Болты (2) и (4) оставьте завернутыми на три-четыре витка с целью фиксации головки на последнем этапе.
9. Обстучав по периметру молотком с мягким бойком,, отделите головку от блока цилиндров.
10. Выверните оставленные два крепежных болта (2) и (4) и снимите головку с двигателя.
11. Снимите уплотнительную прокладку, - постарайтесь не повредить сопрягаемые поверхности головки и блока.
12. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров (выворачивание крепежа производите в зеркальном порядке).
Подготовка к установке
1. Тщательно зачистите и насухо протрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Для удаления всех следов материала старой прокладки и нагара используйте твердый пластмассовый или деревянный скребок. Зачистите также днища поршней. Будьте предельно осторожны, - изготовленные из мягкого металла поверхности можно легко повредить. Помните, что грязь не должна попасть в маслотоки, водяные галереи и резьбовые отверстия, - закупорьте все открытые каналы подходящими пробками, либо залепите скотчем. С целью предотвращения попадания нагара в зазоры между поршнями и цилиндрами, набейте последние густой смазкой, которую по завершении процедуры очистки легко будет удалить жесткой кистью. По завершении чистки протрите все поверхности чистой сухой ветошью.
2. Обследуйте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, трещин, каверн и прочих повреждений. Незначительные дефекты могут быть устранены при помощи напильника с мелким зубом, в более серьезных случаях головку следует отдать в проточку, либо заменить.
3. Удостоверьтесь в чистоте и сухости резьбовых отверстий, - на всякий случай продуйте их сжатым воздухом (можно воспользоваться велосипедным насосом). Присутствие в глухих отверстиях следов смазки может привести к разрушению блока при затягивании болтов в результате нарастания гидравлического давления.
4. При помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров настоящей Главы).
1. Заменив уплотнительную прокладку, установите головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. Смажьте резьбовые части крепежных болтов, упорные поверхности их головок и шайбы двигательным маслом.
3. Установите головку на блок цилиндров. Вверните болты и затяните их в строго определенном порядке, с усилием 20 Нм. Действуя в прежнем порядке, затяните крепеж с усилием второй стадии (50 Нм).
4. В два приема отпустите все болты, поворачивая каждый на 180°, - действуйте в порядке, обратном порядку затягивания крепежа.
5. Затяните болты в прежнем (нормальном) порядке с усилием 25 Нм, затем дотяните еще на 90 градусов.
6. На заключительном этапе следует дотянуть болты с (1) по (4) еще на 90, а с (5) по (8) - на 45 градусов.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Видео про "Снятие и установка головок цилиндров" для Subaru Legacy Outback
Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки гбц часть 2 Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки ГБЦ EJ255/257 ГБЦ SUBARU правильный ремонтСнятие и установка головок цилиндров Субару Легаси
1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
4. Снимите сборку ремня привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов).
5. Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов).
6. Отсоедините впускной трубопровод (см. Главу Системы питания и выпуска).
7. Выверните болты крепления кронштейна компрессора К/В к головке цилиндров.
8. Снимите сборку коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка элементов привода клапанов).
9. Снимите распределительный вал (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов).
10. Действуя в строго определенном порядке, выверните 6 болтов болты крепления головки цилиндров.
Болты (1) и (2) оставьте завернутыми на три-четыре витка с целью фиксации головки на последнем этапе.
11. Обстучав головку по периметру молотком с мягким бойком, отделите её от блока цилиндров.
12. Окончательно выверните оставшиеся болты и снимите головку.
13. Снимите уплотнительную прокладку головки цилиндров.
Постарайтесь не оцарапать сопрягаемые поверхности головки и блока!
14. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров.
Подготовка к установке
1. Тщательно зачистите и протрите насухо сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Для удаления всех следов материала старой прокладки и нагара используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. Также очистите днища поршней. Будьте предельно осторожны, - поверхности легко повредить. Помните, что грязь не должна попасть в маслотоки, водяные галереи, каналы и резьбовые отверстия - закупорьте их пробками или заклейте скотчем. Для предотвращения попадания нагара в зазоры между поршнями и цилиндрами, набейте последние густой смазки, которую по завершении процедуры очистки легко будет удалить жесткой кистью. По завершении чистки протрите все поверхности чистой сухой ветошью.
2. Обследуйте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, трещин и прочих повреждений. Небольшие дефекты можно устранить мелким шабером, в более серьезных случаях головку следует проточить, либо заменить.
3. Удостоверьтесь в чистоте и сухости резьбовых отверстий, - на всякий случай продуйте их сжатым воздухом (можно воспользоваться велосипедным насосом). Присутствие в глухих отверстиях следов смазки может привести к разрушению блока при затягивании болтов в результате нарастания гидравлического давления.
4. При помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров настоящей Главы).
1. Заменив уплотнительную прокладку, установите головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. Двигательным маслом смажьте резьбовые части крепежных болтов, упорные поверхности их головок и шайбы.
3. Вверните болты и затяните их в строго определенном порядке, с усилием 29 Нм, затем, в том же порядке дотяните с усилием второй стадии (69 Нм).
4. В два приема отпустите болты, поворачивая каждый на 180° за подход.
5. Затяните болты (1) и (2) с усилием 34 Нм, затем затяните болты (3), (4), (5) и (6) с усилием 15 Нм. Далее дотяните все болты в порядке возрастания порядковых номеров еще на 80 ÷ 90 (не более) градусов.
6. На заключительном этапе следует дотянуть болты еще на 80 ÷ 90 градусов в порядке, указанном на иллюстрации.
Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Субару аутбек 2 5 замена прокладки гбц
yirii s@n
Club-Subaru.Com
Просьба спецов высказаться насчет возможности разобрать и качественно собрать одновальную головку не снимая двигатель с машины. (рассухаривать не нужно - цель поменять валы)
Особенно волнует момент надежной установки на герметик пластины, которая держит распредвал.
Dr.House » Вс янв 22, 2012 21:46
Как в анекдоте.
А мы,а мы ,а мы можем вырвать зуб через задний проход!
Зачем если через рот доступ отличный!
А мы все через задницу делаем!
Это к тому что в принципе реально.Если слово РЕАЛЬНО взять за принцип.И тупо из принципа делать.
А если по уму-снимать мотор намного проще.И самое главное-профессиональнее.Ибо только так можно надежно снять и поставить детали, при этом избежав лотереи с герметиком,прилипшей к герметику грязи,недомомента затяжки (сумевшему вставить динамометрический ключ,выставить момент и затянуть,контролируя по стрелкам момент самое время бросать мотористику и идти в генекологию. )
Ну а выбирать Вам.
Мы бы так не делали.
GTI » Вс янв 22, 2012 21:52
Dr.House
Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелок , если у тя только не экземпляр из СССРа (достаточно точный, но неудобный)
Выставил момент и затянул до щелчка.
В остальном ты прав.
Dr.House » Вс янв 22, 2012 21:58
GTI писал(а): Dr.House
Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелок , если у тя только не экземпляр из СССРа.
Выставил момент и затянул до щелчка.
В остальном ты прав.
Sergey_od » Вс янв 22, 2012 22:00
Dr.House писал(а): Как в анекдоте.
А мы,а мы ,а мы можем вырвать зуб через задний проход!
Зачем если через рот доступ отличный!
А мы все через задницу делаем!
Это к тому что в принципе реально.Если слово РЕАЛЬНО взять за принцип.И тупо из принципа делать.
А если по уму-снимать мотор намного проще.И самое главное-профессиональнее.Ибо только так можно надежно снять и поставить детали, при этом избежав лотереи с герметиком,прилипшей к герметику грязи,недомомента затяжки (сумевшему вставить динамометрический ключ,выставить момент и затянуть,контролируя по стрелкам момент самое время бросать мотористику и идти в генекологию. )
Ну а выбирать Вам.
Мы бы так не делали.
Это понятно что официалы могут и салон разобрать для этой операции.
Моментов затяжек для этой операции особо не нужно - головка не отпускается от блока.
Наверху фотки (кроме последней) с забугорно сайта о данной работе, проделанной на машине, но интересно мнение наших реальных специалистов. (тех кто непосредственно лично профессионально крутит гайки )))
GTI » Вс янв 22, 2012 22:04
GTI » Вс янв 22, 2012 22:06
Dr.House » Вс янв 22, 2012 22:06
Sergey_od » Вс янв 22, 2012 22:16
Это понятно - в мануале моменты до последнего болта прописаны.
Я же не говорю например головки без диноключа затягивать.
Но простой ключ в руке профессионала гораздо больше внушает доверие, чем динамометрический стоимостью х-ву тучу денег в руке стажера официального сервиса.
Все как обычно в демагогию переходит. Если возможно можно по существу - снятие/установка валов на одновальной головке (более точно AVLS головка ej253 2010MY)
vintik » Пн янв 23, 2012 09:37
Mad Max » Пн янв 23, 2012 22:30
Тю. Недавно Борода снимал валы со своей 4-х валки без снятия мотора, и ничего. Работает.
А на двухвалке так тем более военного ничего.
ЗЫ, динамо-ключами не пользуюсь вообще. Вздрочь.
ivan STI » Вт янв 24, 2012 08:05
Vov4ik » Вт янв 24, 2012 09:04
Mad Max » Вт янв 24, 2012 09:42
Вань, еслиб ты крутил болтыи гайки столько лет сколько и я.
Кстати не один раз попадали ко мне моторы затянутые динамометром, у которых половинки блока не стянуты и корня елозят, а головы затянуты под 15 кгм , еле открутил.
Сам один болт сломал не набрав указанного усилия, другой пришлось дотягивать без ключа.
К динамо-ключу еще и голова должна прилагаться. И жопное чувство затяжки болта тоже.
Простой вопрос. Сколько и как тянуть болт гбц например, если резьба уже бу, и под нагрузкой сопротивление вращению в резьбе может доходть до 2-3 кгм. А может быть почти нулевым?
Шпильки и шатуны да. тут можно не задумываться.
Ито, принес один клоун шатуны от какогото Шеви, ломаные. Сделали ему вкладыши, затянули в шатуны. А он расказывает что нельзя так сильно тянуть,вы что? там же 3,5 кгм должно быть! (напомню, ломаный шатун). Мы ему одно, он типа в книге написано. Пришлось хозяину СТО объяснять, что именно из-за этого мотор впрошлый раз и застучал.
Снятие и установка головок цилиндров Subaru Legacy и Outback
1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
4. Снимите сборку ремня привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов).
5. Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов).
6. Отсоедините впускной трубопровод (см. Главу Системы
питания и выпуска).
7. Выверните болты крепления кронштейна компрессора К/В к головке
цилиндров.
8. Снимите сборку коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка элементов привода клапанов).
9. Снимите распределительный вал (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов).
10. Действуя в строго определенном
порядке, выверните 6 болтов болты крепления головки цилиндров.
Болты
(1) и (2) оставьте завернутыми на три-четыре витка с
целью фиксации головки на последнем этапе.
11. Обстучав головку по периметру молотком с мягким бойком, отделите
её от блока цилиндров.
12. Окончательно выверните оставшиеся болты и снимите головку.
13. Снимите уплотнительную прокладку головки цилиндров.
Постарайтесь
не оцарапать сопрягаемые поверхности головки и блока!
14. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров.
Подготовка к установке
1. Заменив уплотнительную прокладку, установите
головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. Двигательным маслом смажьте резьбовые части крепежных болтов,
упорные поверхности их головок и шайбы.
3. Вверните болты и затяните
их в строго определенном порядке, с усилием 29 Нм, затем,
в том же порядке дотяните с усилием второй стадии (69 Нм).
4. В два приема отпустите болты, поворачивая каждый на 180° за
подход.
5. Затяните болты (1) и (2) с усилием 34 Нм, затем затяните болты
(3), (4), (5) и (6) с усилием 15 Нм. Далее дотяните все болты в
порядке возрастания порядковых номеров еще на 80 ÷ 90 (не
более) градусов.
6. На заключительном этапе
следует дотянуть болты еще на 80 ÷ 90 градусов в порядке,
указанном на иллюстрации.
Суммарный
угол дотягивания болтов на последних двух этапах не
должен превышать 180°!
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов.
Субару Трибека Клуб
Нужно вскрывать. Липецкие дилеры не имеют опыта ремонта моторов, отзывы о РРТ Воронеж за последнее время плохие, Плеяда далеко.
Заручившись поддержкой VALmir, приступили самостоятельно.
Подготовка к ремонту, заказ запчастей (двигатель 3,0L , пробег 130 тысяч) без дефектовки:
11044-AA660 Прокладка ГБЦ правая
10944-AA010 Прокладка ГБЦ левая
21210-AA080 Термостат (оригинал 82 град. открытие) Есть неоригинал 78 гр., тюненые от 68 град.
21236-AA010 Кольцо уплотнительное термостата
10924-AA020 или АА021 Прокладка -на задние датчики давления масла -2 штуки.
13270-AA180 Прокладка клапанной крышки правая
13272-AA130 ====== левая
13293-AA051 Прокладка свечного колодца 6 шт
Болты в запас обязательно , при откручивании срываются.
80040-6060 Болт масл. насоса 2 шт
80040-6120 Болт масл. насоса 2 шт
80040-6030 Болт 5-10 шт.
80040-6070 Болт 5-10 шт.
80040-6080 Болт 5-10 шт.
80673-8200 Сальник коленвала передний
13146-AA080 Шестерня 2-х рядная
13144-AA021 успокоитель цепи боковой
13144-AA031 =======
13142-AA020 Натяжитель цепи
13142-AA030 =======
13144-AA012 Успокоитель (не менял)
13141-AA012 Успокоитель (не менял)
13143-AA040 Цепь (не менял)
13143-AA050 Цепь (не менял)
Сальники крышки
80693-1040 Сальник 1 шт.
80692-5100 =====2 шт
80691-9120 =====2 шт
80691-4120 =====8 шт
Желательно заменить патрубки ОЖ:
45161-XA00A Патрубок радиатора верхний
45161-XA01A (или 010) Патрубок
45161-XA02A Патрубок
Если есть течь между маслоохладителем и головкой (это там где сидит масляный фильтр), нужно заменить прокладку 21370-KA001(Кольцо уплотнительное).
Масло
Антифриз
Заправка кондиционера
Герметик высокотемпературный
Разбираем, смотрим. Двигатель не снимался, даже с подушек не откручивался.
А эта картинка отвечает на вопросы начинающих субаристов: "А правда чтобы заменить свечи на Субаре, нужно мотор снимать?"
Визуально дефектов прокладок не обнаружено, головки тем более. Внутри относительно чисто.
Свечи правой головы, цилиндры 1-3-5, имеют разный "окрас" электрода.
Отвез местным мастерам на замеры. Сначала на станке с цифровым табло координат, затем на "эталонной" плите с пастой.
ПРАВАЯ
ЛЕВАЯ
Белые пятна и есть отклонения плоскости от нормы. Замеры показали 0,02-0,03, что согласно мануалу в принципе норма, но ведь машина не кипела,
антифриз в масло или выхлоп не уходил, поэтому ремонт оказался своевременным.
Фрезеровать было нечего, просто притерли головки абразивной алмазной пастой.
Дальше чистим, моем. 
Собираем.
Порядок сборки крышек
Цепи выставить отдельная история, я так и не понял до конца как это делается.
Надеюсь ничего не забыл. Остается тестировать и надеяться что все сделано правильно.Пока все отлично. Свечки только останется заменить.
VALmir отдельное огромное спасибо. Я твой должник. Долг шумкой красен.
Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.
" когда садишься в Tribeca, создается такое впечатление, что она тебя обнимает "© RedVan
--------------------------------
Tribeca 3.0 2006 USA Black
Legacy 3.6 2010 USA Blue
Читайте также: