Течь из под гбц ланос

Обновлено: 02.05.2024

Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

набор головок;
набор ключей;
динамометрический ключ;
пассатижи;
чистые тряпки;
герметик;
отвертку;
тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

Этапы

Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

Работы должны проходить на остывшем двигателе.

Земена прокладки ГБЦ или болячка ланоса

Всем подписчикам привет!
Вообщем мою Детку не миновала детская болячка двигателя. А именно потекло масло в районе масляного канала между блоком и головкой двигателя. Не сказал бы что много масла хавало но течь все же надо устранять. Подсобирал деньжат и скупился немного. Жену с ребенком отправил на море, а сам остался в городе работать и запланировал "выходные" в гараже.

В планах было :
1 Заменить прокладку ГБЦ ( потек масляный канал )
2 Заменить маслосъемные колпачки ( если залез то почему бы и нет )
3 Притереть клапана ( лишним не будет )
4 Заменить ремень ГРМ ( не давал мне покоя ремень DAYCO — made in P.R.C. )
5 Замена помпы ( давно надо было )
6 Замена всех фильтров под капотом ( пришло время )
7 Замена тосола ( вот это точно давно надо было сделать )
8 Замена масла ( пришло время по пробегу )
9 Замена стоек стабилизатора ( пришло время стучали )
Начитался постов с драйва, прихватил планшет с интернетом и в субботу в рабочий гараж.

Скинул защиту двигателя и мне открылась вот такая вот картина.

Еще обнаружил что пыльник рулевой рейки какой-то мокрый.

Народ подскажите что это? Куда копать? Что проверять?

Весь процесс разборки описывать не буду. На драйве полно постов с картинками как это делать. Просто выделю и напишу пару моментов.
"Старый ремень ГРМ DAYCO растянулся не намного.

Натяжение 20000 назад на нем было идеальное. Но нитка сбоку немного была видна(((.
Далее чтоб открутить шкив коленвала применил вот такую приспособу

В гараже я был сам так что на педаль жать не было кому.

Шестерню распредвала не поддавалась откручиванию способом из мурзилки поэтому я добавил еще один ключ и упер его в лонжерон.

Снимал голову с впускными выпускным коллектором. Самому снимать было не тяжело. Больше не удобно. А я начитался что лучше вдвоем… Бред… Одному тоже нормально.

Сразу обратил внимания на прокладку после выпускного коллектора. Диаметр пропускного отверстия процентов на 30 меньше приемной трубы катализатора ( которого у меня давно уже нет ) Как? Почему так придумали? Ведь это же потери пропускной способности и дополнительное сопротивление?!

Нагара вроде бы и не много было на поршнях. При разборке головы на третьем цилиндре один из рокеров был с небольшим дефектом.

Итак голова. Для притирки клапанов надо сначала их разсухарить. Для этого купил восьмерочный разсухариватель. В гараже нашлась восьмая шпилька и соорудил вот такую конструкцию.

Притирал реверсной дрелью с кусочком медной трубки и куска шланги с хомутом.

На каждый клапан уходило минут по 10.

Слева притертый первый цилиндр, остальные нет. Седла и клапана какие-то аж зеркальные и с раковинами были. Справа после притирки все равномерно матового цвета.

Все очистил как смог. И дальше засухарил в обратной последовательности.

А да. Чуть чуть не забыл. Еще я поменял маслосъемные колпачки на новые. Они были еще в нормальном состоянии. Но если влез то поменяю и их. Все делал вручную. Без оправок или каких либо металлических приспособлений. Чтоб не порвать и не испортить колпачки. Думал все пальцы поломаю.

Таак. С головой справился. Теперь Помпа. Говорят что помпу надо менять вместе с ремнем ГРМ. Я этого не делал. Я этого не делал в прошлый раз Но в этот раз надо полюбому!
Сразу напишу насос гидроусилителя руля я не снимал. Его просто можно отвести в сторону И заменить помпу.

На помпах сверху есть выступ. По нему на блоке я поставил метку чтоб новую выставить типо "правильно". Поставил новую помпу. Но метки не помогли. Новый ремень ГРМ даже не смог налезть на шестерню распредвала. Этого я и боялся. Потому что пластиковый кожух верхний и нижний уже стояли. А болты крепления насоса оооой каааак сложно откручивать чтоб его провернуть. А чтоб провернуть насос пишут что нужно мастерить какой-то спец ключ. Скажу так — Болты действительно трудно откручивать и закручивать но все реально можно. Спецключ можно заменить переставными плоскогубцами. Что я и сделал.

Возвратимся немного назад. Поставил "правильную" прокладку. Нормального пропускного диаметра.

Намазал головку знаменитым черным ABRO и стал собирать все до кучи.

Для затяжки головки использовал стааарый, но безотказные как швейцарские часы, динамометрический советский ключ. А для удобства затяжки болтов на 60 и 30 градусов сделал бумажку с углами.

Вот с этого момента начали появляться мои наверно незначительные косяки. Во первых на 3ем круге протяжки я одуплился что забыл насадить шайбы на болты. Так и затянул без них. Во вторых на 5ом круге я вообще забыл протягивал ли я 3 4 5 6 болт. Поставил вороток на 7 болт, стою смотрю как баран на новые ворота на двигатель, на вороток, на двигатель, на вороток… И вспоминаю тянул я их или нет. А и черт с ним. Время покажет. Если косяк проявится как нибудь ним потом разберемся.
Дальше собрал узел ГРМ и прокрутил на 2 полных цикла коленвал. Чтоб посмотреть натяжение ремня.

С течью из под крышки распредвала я разобрался герметиком ABRO.

Заменой уплотнительного кольца эту детскую болезнь не одолеешь.

Поменял все фильтра, залил масло и тосол. Перекрестился и завел. С пол тычка завелась. Прогрел до рабочей температуры, а на следующий день дотянул на 10-30 градусов.

Давным давно я купил резинки на стойки стабилизатора. Валялись они до этого знаменательного дня. Думал в третий раз поменяю я их без замены железных болтов с шайбами… А хрен там! Болты прикипели к втулкам и проворачивались друг с другом. И ни чего не помогало. ВДешка даже не помогла на 3 часа замачивания! Зато помогла болгарка.

И новый комплект стоек. В комплекте резинки были поменьше и помягче. Поменял их на первые приобретенные потому что те были лучше ( тверже и больше ) расстояние между шайбами сделал 38 мм.
Ну и на десерт цены на весь ремонт.
ЭКЗИСТ

Рынок и ближайший магазин
Тосол — 375р. 5л. + 270р. 3л.
ABRO — 100р.
Притирочная паста — 150р.
Резинки стабилизатора — 200р.
Разсухариватель — 355р.
Хомуты — 2*30р.
Кофе и плюшки — не помню сколько
Покатался несколько дней, потестил свой ремонт. Все в норме. Детка готова к дальней поездке. Ну это уже в другом посте.

Течи моторного масла Chevrolet Lanos

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Снятие ГБЦ Daewoo Lanos 1.5

Самая распространенная причина снятия ГБЦ на различных автомобилях это пропуск газов в систему охлаждения и наоборот, попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. Причин пробивания прокладки ГБЦ может быть множество, но основная — использование некачественного антифриза для охлаждения двигателя. Плохая охлаждающая жидкость (кислотный антифриз) разъедает алюминиевый сплав ГБЦ возле камеры сгорания и под прокладкой, через прогнившие места, начинают проходить газы. А после уже и антифриз попадает в цилиндр.

Чтобы избежать данной проблемы мы рекомендуем заливать только качественную охлаждающую жидкость и менять её с периодичностью каждые 2 года. Ведь гораздо дешевле менять антифриз, чем делать ремонт двигателя.

Необходимые для работы инструменты:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Емкость для охлаждающей жидкости;
Приспособление для рассухарки клапанов.

Как снять ГБЦ Ланос 1.5

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Сливаем с радиатора антифриз.
Отключаем от ГБЦ все провода.
Отключаем от ГБЦ все патрубки системы охлаждения.
Отключаем от ГБЦ все вакуумные шланги и тросики.
Отсоединяем выпускной коллектор.
Снимаем приводной ремень.
Выставляем метки газораспределительного механизма.
Разбираем механизм ГРМ.
Снимаем клапанную крышку.
Откручиваем болты крепления ГБЦ.
Снимаем постель распредвала.
Вытаскиваем рокера и гидрокомпенсаторы.
Снимаем ГБЦ.
Осматриваем ГБЦ и ищем причину возникновения проблемы.
При необходимости разбираем ГБЦ и готовим к ремонту.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по снятию ГБЦ на автомобиле DAEWOO Lanos 1.5. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Также нам необходимо сразу же слить с радиатора охлаждающую жидкость, подставив снизу емкость для антифриза. Чтобы была возможность отключать патрубки системы охлаждения.

Теперь можем приступать к отсоединению всех проводов и патрубков от ГБЦ. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10 мм). Отсоединяем гофру воздушного фильтра от дросселя, коллектора и клапанной крышки. Снимаем корпус фильтра.

Отключаем от дросселя трос газа. Отключаем электроразъемы от датчика дроссельной заслонки и холостого хода. Отсоединяем патрубки подогрева дроссельной заслонки.

Отсоединяем от бензинового фильтра шланг подачи топлива на топливную рампу. Отсоединяем от впускного коллектора вакуумный шланг.

Отключаем шланг обратки топлива от клапана сброса давления на топливной рампе.

Так как на данном авто установлено ГБО, то будем и его отключать. Отсоединяем шланги и электроразъемы от газовых форсунок.

Отсоединяем электроразъем от катушки зажигания. С помощью ключа на 13 мм откручиваем от впускного коллектора провод массы.

Отключаем электро разъемы от топливных форсунок и убираем косу проводов в сторону.

Снимаем верхний патрубок радиатора, открутив отверткой хомуты или сдвинув пассатижами евро хомуты.

Вытаскиваем и убираем в сторону щуп уровня масла в двигателе. Снимаем и отводим в сторону свечные провода со свечей зажигания.

Под катушкой зажигания отключаем электроразъем датчика температуры охлаждения.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Воротком с удлинителем и головкой на 12 мм откручиваем восемь гаек крепления коллектора.

И снимаем его со шпилек, потянув на себя.

Теперь, когда уже, почти, всё отключено от ГБЦ, можем приступить к разбору ГРМ. Ключом на 10мм срываем затяжку болтов крепления шкива ГУРа.

Ключом на 12 мм откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив гидроусилителя руля и снимаем его.

Трещеткой с головкой на 10 мм откручиваем болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ (4 шт.). Снимаем защитный кожух.

С помощью воротка, нескольких удлинителей и головки на 17 мм проворачиваем двигатель, за болт коленвала, до установки меток ГРМ.

Метка на распредвале должна быть напротив отметки на внутреннем кожухе ГРМ.

Откручиваем шкив коленвала и проверяем метку на звезде коленвала и корпусе маслонасоса. Шкив коленвала можно открутить с помощью пневмопистолета. Если такого нет, то нужен помощник, который сядет за руль авто, включить пятую передачу на КПП и выжмет педаль тормоза. Таким образом двигатель застопориться и возможно будет открутить болт коленвала. Так же и откручиваем болт крепления звезды распредвала.

Сняв шкив распредвала откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ к ГБЦ. Используем ключ на 10 мм.

ГРМ разобран и можем приступать к снятию ГБЦ. С помощью ключа на 10 мм откручиваем восемь болтов клапанной крышки и снимаем её.

Воротком с удлинителем и головкой на 13 мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Снимаем постель распредвала. Снимаем все рокера и гидрокомпенсаторы.

Снимаем ГБЦ и ищем причину неисправности. Осматриваем состояние блока двигателя и прокладки.

Осматриваем ГБЦ и видим явную причину пропуска охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя.

Очистив плоскость головки и внимательно осмотрев место пропуска антифриза, принимаем решение отдать ГБЦ на расточку, чтобы выровнять плоскость головки.

Перед шлифовкой ГБЦ её необходимо разобрать и помыть. С помощью ключа на 12 мм откручиваем и снимаем впускной коллектор и термостат.

Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости ключом на 19 мм.

Как определить пробитую прокладку ГБЦ

Прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на легковых автомобилях, если это случится, доставит немало хлопот автовладельцам.

Главное печальное известие — эксплуатация машины становится недопустимой.

Будьте внимательны! Отнеситесь к нижеперечисленным признакам со всей серьезностью, и если они проявятся, то вам стоит прекратить эксплуатацию вашего авто и принять меры к квалифицированному ремонту:

если повышается температура охлаждающей жидкости, и тосол (антифриз) начинает кипеть;
двигатель начинает троить, пропадает тяга;
салон перестает прогреваться отопительной системой, так как происходит завоздушивание системы и моторчик печки гонит холодный воздух.

Но есть еще надежда, хотя и мизерная, что признаки прогара прокладки головки блока цилиндров не подтвердятся.

Как разобраться, как выяснить истинную причину возникшей неисправности?

Почему пробивает прокладку головки блока цилиндров

Прокладки ГБЦ изготавливаются из стали, алюминия, паронита. Эта деталь имеет определенные характеристики устойчивости к температуре, давлению, разрыву. Пробой элемента может возникнуть по причине некачественного ремонта, неправильной эксплуатации двигателя. Последствия приводят к нарушению герметичности, дорогостоящему ремонту.

Прогорание из-за перегрева двигателя

Материал прокладок ГБЦ рассчитан на определенную рабочую температуру. При повышении нормы прокладка выгорает. Она находится под давлением затянутых болтов, увеличение температуры приводит к расширению материала. Расширяясь, прокладочный материал прикипает к посадочному месту, воздействуя на металл головки. Возникают неровности, шероховатости, прогибы. Нарушается герметичность места стыка. После перегрева поверхность головки обязательно шлифуется для удаления сколов, неровностей.

Неправильная затяжка болтов

Головка блока цилиндров крепится к блоку болтами или шпильками. Они расположены по всему периметру детали. Прочное, равномерное соединение и герметизация достигается путем затягивания болтов в определенной последовательности и под необходимым усилием. Нарушение последовательности затяжки приводит к перекосу головки. Слабое усилие недостаточно сжимает прокладочный материал, прижимая его к поверхности блока или головки.

Важно! Повторное использование болтов допустимо, но лучше произвести их замену на новые. В процессе затяжки использованные ранее элементы крепления могут сломаться или испортить резьбу в блоке.

Низкокачественный материал

Некачественные ремонтные комплектующие очень просто определить визуально: они более тонкие. Паронитовые ремкомплекты с металлическими краями часто не совпадают по размеру, имеют не точно пробитые отверстия, кривые края. Такие детали использовать нельзя. Прокладки из металла должны быть идеально ровными, с точно пробитыми отверстиями, без трещин, царапин на поверхности. Для замены лучше использовать оригинальные ремонтные комплекты. Подделки стоят намного дешевле, но становятся причиной дорогого ремонта.

Крышка расширительного бачка

Начать стоит с пробки расширительного бачка, точнее, с проверки клапана в ней. Этот нехитрый узел может создать избыточное давление, и тогда охлаждающая жидкость (ОЖ) чаще всего вырывается из-под пробки, при этом расширительный бачок (РБ) раздувается.

Способов проверки клапана два:

произвести замену на заведомо исправную крышку;
проверить момент открывания клапана с помощью манометра и компрессора.

В системе охлаждения двигателя (СОД) должно создаваться давление не менее 1,1 кг/см², максимальный порог срабатывания клапана – не более 1,5 кг/см².

Проверить исправность крышки просто:

снимаем расширительный бачок;
глушим все отводы РБ, кроме одного;
подключаем компрессор через шланг к свободному выводу и смотрим, что показывает стрелка прибора.

При избыточном или слишком малом давлении крышку РБ следует менять.

В случае неисправности клапана крышки расширительного бачка двигатель троить не будет, но неправильная его работа приводит к неоднократным перегревам мотора, и соответственно, к прогоранию прокладки головки блока.

Термостат

Причиной перегрева охлаждающей жидкости может быть и термостат – эта деталь в охлаждающей системе требуется для поддержания стабильной температуры.

Когда мотор еще холодный, весь тосол циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, поэтому время прогрева двигателя с закрытым термостатом значительно сокращается.

При достижении необходимой температуры срабатывает клапан терморегулирующего устройства (отрывается), и антифриз проходит по большому кругу через все патрубки системы охлаждения и радиатор.

Тем самым двигатель охлаждается.

Если термостат вовремя не откроется, закипание тосола неизбежно, жидкость не пройдя через радиатор не охладится до нужного предела.

В любом случае нужно внимательно следить на приборами и не допускать перегрева.

Как убедиться в исправности термостата?

В первую очередь следует убедиться в равномерности нагрева всех радиаторных больших патрубков (верхнего и нижнего).

Если часть из них после прогрева осталась в холодном состоянии, проверяем работоспособность термостата.

Для проверки терморегулирующего устройства его необходимо демонтировать с автомобиля. Снимать термостат несложно, поэтому заострим внимание на диагностике.

Для проверки потребуется любая посуда, электрический нагреватель и термометр.

Наливаем в емкость воды, размещаем в ней деталь, воду и смотрим по градуснику, когда термоэлемент начинает открываться.

Разброс температур, при которых должен срабатывать клапан, указывается для каждого термостата и зависит от конкретной модели авто.

Признаки прогоревшей прокладки головки блока

Автомобильный двигатель – достаточно сложное устройство, и точно провести диагностику не всегда сразу удается даже специалистам.

Но существуют некоторые признаки, и если они присутствуют, то прокладка головки блока все-таки прогорела:

тосол (антифриз) периодически выкидывает из расширительного бачка;
мотор троит, нет компрессии (или она очень малая) в одном или двух цилиндрах;
печка в салоне автомобиля гонит холодный воздух;
двигатель быстро перегревается, и датчик на комбинации приборов показывает большую температуру;
в охлаждающей системе появляется масло, а в картере двигателя – охлаждающая жидкость, что можно определить двумя способами (1. на щупе уровня масла в двигателе заметны капли 2. на крышке залива масла образуется желтая пена)

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Чтобы точно определить пробой ГБЦ, нет необходимости разбирать агрегат или снимать головку. Мотор сам укажет на неисправность появлением некоторых важных симптомов.

Нарушение прокладки между цилиндром и системой охлаждения

В систему охлаждения двигателя входит головка цилиндров. По специальным каналам антифриз циркулирует внутри головки и блока, затем в систему. На пробой между цилиндром и системой охлаждения укажет следующее:

В картере двигателя существенно возрастёт объем масла из-за попавшего в него тосола. Поступившая в поршневую группу жидкость начнет испаряться, выходить вместе с рециркулируемыми газами. Будет заметно, как выхлопные газы приобретут белый цвет.

Белый дым из выхлопной системы автомобиля с пробитой прокладкой ГБЦ

Появление масляных пятен в радиаторе или расширительном баке, наличие густой смеси на клапане радиатора. Причина в том, что горючее попало в систему охлаждения.

Все эти признаки можно определить визуально, без необходимости демонтажа головки.

Повреждение прокладки между цилиндрами

Этот пробой определяется по работе двигателя. Появляется нестабильность оборотов, плохой запуск. Компрессионный замер внутри цилиндров поможет узнать причину нестабильной работы мотора. Компрессия в двух, рядом стоящих цилиндрах, будет завышена из-за пробития прокладки между ними.

Повреждение прокладки между цилиндрами

Выход отработанных газов из-под головки блока цилиндров

Этот пробой — следствие перегрева двигателя, неравномерного натяжения гаек, скрепляющих головку и блок. Из-за высокого давления в системе сжатия выхлопные газы будут выходить в месте стыка двух узлов. Это можно определить визуально, обычным осмотром места сочленения головки с блоком.

Появление масла на стыке головки и блока цилиндров

Похожая проблема, но теперь неисправно место прохождения масла по каналу из блока в головку. Высокое давление выбивает масло через неплотно прилегающее место соединения.

Появление масла на стыке головки и блока цилиндров

Другие признаки

Если визуально не удается определить пробитие ГБЦ, значит, она неисправна не по внешнему контуру, а в центральной части. Признаки ухудшения герметичности:

Двигатель перегревается из-за недостатка тосола в системе, без признаков его утечки.
Печка недостаточно прогревает салон автомобиля, заметна потеря температуры. Происходит по причине появления стороннего «потребителя» антифриза в системе охлаждения. Тосол уходит еще куда-то.
Свечи зажигания после демонтажа мокрые. При этом нет запаха бензина. Если свеча высохла, на ней присутствует рыжий или красный налет. Антифриз испарился при воздействии высокой температуры в цилиндре.

В расширительном баке возникает пар. Эта причина указывает на попадание отработанных газов в тосол.

Пар в расширительном бачке

На конце выхлопной трубы масляный налет. Указывает на попадание масла в цилиндры.

Масляный налет на конце выхлопной трубы

При попадании тосола в картер двигателя повышается уровень масла и меняется его состав. Масло приобретает белый оттенок со множеством воздушных пузырей. Так как тосол имеет значительную часть воды в составе, она не смешивается с маслом, но закипает от воздействия температуры и давления.
Наличие жидкости на конце выхлопной трубы указывает на смешивание антифриза и отработанного газа. Это признак пробоя прокладки между цилиндром и системой охлаждения.

Все эти симптомы можно выявить во время эксплуатации автомобиля. Пробой не может возникнуть сам по себе. После определения симптомов разгерметизации нужно выявить причину пробоя этого элемента двигателя.

Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.

Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:

Неровная работа двигателя (троение).

Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:

Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).

Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.

Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке.

Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.

Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.

Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.

Выглядит этот пробой вот так:

Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.

Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.

Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.

Пример такого пробоя прокладки:

Как узнать, пробита ли прокладка ГБЦ

Проверить прокладку ГБЦ на пробой без снятия с двигателя сможет водитель с любым стажем. Современные автомобили оповестят о неисправности появлением значка Check на приборной панели. Проверку можно провести самыми простыми способами.

С помощью пакета, перчатки или воздушного шара

При пробитии прокладки ГБЦ рециркулируемые газы могут проникать в систему водяного охлаждения. Проверка проводится с использованием резиновых изделий, целлофанового пакета. Нужно:

Открыть расширительный бак.
На горловину натянуть воздушный шарик.
Запустить мотор.

Если шарик начнет наполняться воздухом, это первый признак пробоя элемента головки цилиндров. Также отработанный газ можно определить по концентрации белого, густого пара в бачке. Достаточно прогрева двигателя до температуры в 25-40 градусов, давление заставит газы проникнуть в систему охлаждения через слабое место под головкой.

Проверка прокладки ГБЦ с использованием резинового изделия

Используя бутылку

Этот способ очень схож с проверкой на пробой при помощи шарика. Понадобится пластиковая бутылка, наполненная водой выше половины. Далее потребуется:

В емкость, наполненную жидкостью, опустить шланг, идущий от расширительного бака.
Завести агрегат.

Проверка прокладки ГБЦ с использованием бутылки с водой
На пробой прокладки укажут воздушные пузыри из шланга — сапуна.

Почему течет масло из-под головки блока цилиндров и что делать?

Головка блока цилиндров представляет собой крышку, которой закрыты цилиндры сверху. Это одна из важнейших деталей в двигателе автомобиля, обеспечивающая процесс сгорания топлива и вывод выхлопных газов.

ГБЦ прикреплена к блоку с помощью массивных болтов и шпилек. Так как она имеет довольно большие размеры, болты закручивают в конкретной последовательности и только с помощью динамометрического ключа. В противном случае возможен перекос или деформация крышки. Последовательность и сила затяжки болтов зависит от типа двигателя. Каждый производитель дает рекомендации по данному вопросу.

С чего сделана ГБЦ?

Еще недавно все ГБЦ были чугунными. Сейчас на большинство современных двигателей ставят ГБЦ из алюминия. Правда, бывают случаи, когда использование головок с чугуна целесообразнее. К таким случаям принадлежит эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. При высокой температуре чугун деформируется в меньшей степени, чем алюминий.
Но даже учитывая такой нюанс, чугунная головка уже почти история. Чтобы решить данный вопрос производители мощных двигателей используют прокладки, изготовлены из специальных веществ. Они выдерживают самые высокие температуры, не деформируясь при этом и обеспечивая герметичность системы.

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

корпус;
отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
прокладка;
механизм распределения газа;
привод газораспределителя;
крепления коллекторов.

К несъемным элементам ГБЦ принадлежат клапанные седла, функция которых заключается в обеспечении герметичности механизма распределения газа, и втулок, направляющих клапаны. Их впрессовывают «горячим» методом в корпус. Замена таких деталей возможна, но это требует применения специфического оборудования.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора. Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления.

Что за средство для удаление царапин?
Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства "жидкое стекло", и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.
Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа. При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

По каким изменениям можно судить о повреждении прокладки ГБЦ?

На масляном щупе появляется вода, в некоторых случаях с пеной. Такую же пену можно увидеть, если окрутить заливочную горловину. Это значит, что в масло течет охлаждающая жидкость.
Белый дым из глушителя, независимо от температуры двигателя. В некоторых случаях с конденсатом. Это признак попадания антифриза в цилиндры. Такое же явление может наблюдаться сразу после пуска двигателя при повышенной влажности. Это нормально и пройдет по мере прогрева.
Масло в охлаждающей жидкости. При пробое прокладки наблюдается течь масла в антифриз. Это можно заметить по изменению его цвета в расширительном бачке. Он мутнеет, а на стенках можно увидеть масляные пятна.
Газовые пузырьки в радиаторе. В результате повреждения прокладки выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость.
Из-под прокладки ГБЦ отмечается течь масла. В такой ситуации можно попробовать подтянуть болты крепления. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не сорвать их.
Еще одним непрямым показателем пробитой прокладки является скопление выхлопных газов под капотом, в частности внутри радиатора. Газы зачастую попадают в радиатор через трещинку в ГБЦ. На работе двигателя это может не отразиться, разве что из выхлопной трубы может идти дым белого цвета.

Течь масла из-под прокладки ГБЦ

Главная причина кроется в повреждении головки или прокладки ГБЦ. При нарушении герметичности смазочное вещество попадает в охлаждающую жидкость и течет из-под ГБЦ. Такая течь почти наверняка свидетельствует о нарушении целостности прокладки. Уменьшение количества циркулирующего масла в скором времени отразится на работе двигателя. Если долго не обращать на это внимание, возможно заклинивание мотора. В таком случае его придется капиталить.

Что же делать, если течет смазка из-под ГБЦ? Первым делом нужно точно определить место повреждения. После этого можно приступать к ремонту. Просто вытереть потеки смазки недостаточно. Если масло течет из-под крышки клапанов, скорее всего в замене нуждается прокладка. Течь масла из-под свечей зажигания указывает на повреждение корпуса ГБЦ. В норме смазочное вещество не попадает в цилиндры.

Большое количество владельцев автомобилей не озадачиваются подтеканием смазки. Они просто доливают ее по мере необходимости. Это в корне неправильно. Мотор с поврежденной прокладкой ГБЦ может перестать работать в любой момент. Даже после замены, нелишним будет некоторое время понаблюдать за уровнем масла.

Этапы замены прокладки ГБЦ

Чтобы остановить течь масла необходимо поменять прокладку ГБЦ. Почти на всех автомобилях технология ее замены не отличается. Но существуют несколько нюансов, таких как очередность и сила затягивания болтов. Эти моменты отличаются в разных двигателях и указаны в книгах по эксплуатации, выпускаемых заводом-изготовителем. Если такой книги нет, можно поискать информацию в интернете. Данные по ремонту самых «ходовых» моторов давно доступны в сети.
Перед разборкой ГБЦ нужно снять все навесное оборудование. Чтобы не забыть, что и где крепиться, можно на листике бумаге нарисовать схему.

Перед снятием ГБЦ, болты крепление нужно очистить и смазать специальным силиконовым спреем. В противном случае можно сорвать крепление и куски болтов останутся в корпусе ГБЦ. Выкрутить их очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сначала пробуют сдвинуть средние болты, далее боковые. Каждый болт проворачивают на 1 оборот. При следующем подходе болты выкручивают полностью. После снятия ГБЦ можно заменить прокладку и установить все детали обратно.

Меняем прокладку ГБЦ

Важные моменты замены прокладки ГБЦ

В каком бы моторе не меняли прокладку головки ГБЦ, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать.

Разбирая ГБЦ нужно взять маркер. Он необходим для обозначения места расположения деталей, особенно трубок. Это облегчит последующую сборку.
Покупая прокладку, необходимо удостовериться, что она подойдет под ту силу закручивания, которую указывает изготовитель для данного двигателя.
Прежде чем раскручивать болты, следует почистить их проволочной щеткой и сбрызнуть силиконом. Если этого не сделать, можно сорвать болт или травмировать руку в результате соскакивания ключа.
Болты раскручивают понемногу, сначала надкрутив каждый из них на 0.5-1 оборота, чтобы снять напряжение.
При сборке ГБЦ необходима максимальная осторожность и аккуратность.
Болты затягивают только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

Особенности самостоятельной замены

Как видно из написанного выше, замена прокладки ГБЦ является не особо сложной работой. Необходима всего лишь максимальная аккуратность, чтобы не повредить других деталей или соединений. Особенно аккуратно нужно раскручивать болты, так как сорванный болт не будет полноценно держать головку блока цилиндров, и смазка опять будет понемногу вытекать.

Перед тем как приступить к работе, желательно просмотреть инструкцию по эксплуатации данного автомобиля. Снятие ГБЦ нельзя производить при включенном навесном оборудовании. Для замены прокладки обязательно купить или взять взаймы динамометрический ключ. При неуверенности в собственных силах лучше обратиться к специалисту.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби - рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Читайте также: