Течь масла из под гбц субару

Обновлено: 16.05.2024

Двигатель. Течь ГБЦ.

Не хочу писать что то типа вот и меня настигла учесть текущих прокладок ГБЦ, и прочее…Хотя уже и написал.
► Эта учесть застаёт врасплох и шокирует любого владельца субару, который раньше с этим не сталкивался, и имел дело с рядными движками, но никак не с оппозитными. Хотя порой подкашивает и достаточно матёрых владельцев, нюхавших порох на поле боя, и для которых символ плеяд является олицетворением идеала и слово боксер ассоциируется никак не с видом спорта.
► Считаю ли я нормальным данную болячку? Я считаю нормальным когда у любого автомобиля есть свои "детские" болезни которые лечаться заботой, вливанием разумных денег, прикладыванием прямых рук, подорожника, и своевременным обслуживанием. Причем ключевым словом здесь является "детские". А данная болячка пожалуй номинирует в разряд на оскар старейшин, т.к. детской её не назовешь, да и подорожник навряд ли поможет.
► Данную проблему нормальной не считаю, учитывая то что у некоторых она вылазит на достаточно небольших пробегах. Причем вот ведь в чём несправедливость — у всех одинаково. И у тех кто перегревал мотор, и у тех кто эксплуатировал его бережно. Т.к. тот кто думает что мотор он не перегревал, то он его все равно перегревал не смотря на нормальные показания датчика температуры. Собрав некую информацию на протяжении долгого периода и пообщавшись с людьми. Мои выводы и выводы более опытных "боксеров" не становятся для кого-то новостью. И тот факт что левая голова охлаждается не так хорошо как правая, в виду своей конструктивной особенности охлаждения, тоже не инновация. И пока антифриз доходит до левых цилиндров, то он уже достаточно горячий. И таким образом "прокладка между рулем и сидением" думает что никогда мотор не перегревала, а тем временем левая голова сама по себе на протяжении эксплуатации, слегонца так сказать поджаривается. Таким образом рано или поздно, а точнее рано, голову сводит от большой любви к хозяину и она пускает сопли, намекая на то чтобы хозяин приготовился к подаркам, не взирая на небольшой пробег. А вместе с прокладками и профилактику сердцу гневно требует, если хозяин хочет ещё поездить. И это при том что по факту, проблем с мотором никаких нет, а всего лишь течь прокладки ГБЦ без последствий (отсутствие пробоев между каналами масло-антифриз).
► "Моя голова" дала подобную течь на пробеге 155 ткм. И текла только одна — левая. Делали естественно две. На момент ремонта 185ткм. С текущей головой я ездил 35 ткм. Течет канал обратки, там где масло сливается в поддон, давления там нет, но масло уходит "масломнаружу", небольшие масляные пятна, в общем не дело т.к. болезнь прогрессирует и дальше становится только хуже. А ездить на дальние расстояния становится опасной затеей. Ну и раз уж платить за снятие и установку мотора, были проделаны некие работы по случаю. Да, головы шлифовали, клапана притирали, сальники меняли, короче прайс прилагаю. Кое чего там нет, т.к. некоторые запчасти привез свои. Фотографий много нет, было не до них как мне так и мотористам. Фото с ножом — грязь из системы охлаждения.

Выражаю свою глубокую благодарность всему коллективу клубному СТО ВАЗЗА на Новомостицкой.

FB, течь масла с головок

Поторопился я про минимальную гиморность Не нравится мне жесткая работа мотора при холодном пуске.
Не было такого до переклейки.
Сегодня вечером будет начало второй части упражнения.

Масло налили 5w30 из суба-банки. Типа предписание лить его в любые ремонтные моторы.
Не думаю, что они специально льют кривое масло, чтобы народ к ним возвращался со стукнувшим мотором после гарантийного ремонта.

Также как и странно тут слышать, что мотор стукнет из-за чуть более густого масла.

Интересно посмотреть, серьезно.

Даже если не шлифовали (а я так понимаю - не шлифовали, что глупо, особенно если не проверять), даже если это супер-цены для гарантии (у меня по страховке был нормочас 790 что ли рублей в 2012 - тогда еще отдавали бумажку мне в руги), все равно сильно дешево.

EJ на B13 чуток потел (не напрягал, то потел то нет, но ценой поинтересовался) - озвучивали в районе 60-70 (да, со шлифовкой, но все же, кмк 18 - просто нереально дешево и лично мне напоминает работу "замазать герметиком текущие дырки")

И я, есличто, не ремонтник, но куда герметик на головы-то пихают? Поддон - ну да, а головы всегда считал что просто на прокладки ставят и герметик тут ни при чем.
Безусловно, опытные товарищи поправят.

Головы от блока не отсоединяли, т.е. о шлифовке и речи не могло идти.
На герметике на FB собрано соединение клапанной крышки и головы. Клапанная крышка там какого-то хитрого устройства, и собрана она на герметике не вся, встречаются ещё и какие-то резиновые прокдадочки.

Антифриз и шлифовка это прокладка ГБЦ тут меняли прокладку клапанных крышек, с которых капало масло.
Это гораздо проще. Никакой шлифовки там не требуется, положить новую резинку и притянуть ровно.

А прокладка ГБЦ, как в случае с 2,5 - там по полной программе, со шлифовкой и все такое. Ну и заменой прокладки клапанной крышки попутно )

Причем, думаю, по-хорошему это не очень-то регламентная процедура для официала. Пробило ГБЦ на гарантии, извольте новый мотор. Поскольку по-первых, это должна быть высокоточная станочная обработка. У нас это умеют делать далеко не все и у-сер это 100% аутсорсит в какую-нибудь "Механику".
А во-вторых, пробой ГБЦ часто сопровождается перегревом мотора. А это не только поведенные привалочные плоскости на ГБЦ и блоке(!), но и вероятно пострадавшие кольца, МСК и т.д. Да и сам алюминиевый блок тоже может скрутить винтом, если его тщательно перегреть. Если в масле был антифриз, это здоровья поршневой тоже вряд ли прибавит.

а что есть "нормальное правильное джаповское" масло и где его купить?

А то на ярлыки с балбесами как-то менее интересно смотреть.

последнее брал недавно в Южном Порту, надо было бегом к Анри, соответственно нашол где было здесь и сейчас. В инетмагазинах есть и то, и другое. Только имхо ты себе пихло уже подзапорол.

Раз уж такая пьянка, а какое правильное масло для ЕЖ257 не в курсе?

Бытует мнение, что "родное субаровское" нельзя наливать.

257-му ничего не поможет :) доп. приборы есть?
Вот давка масла кмк лучше всего расскажет, чего лить.
Надо, чтобы не горело высоких температурах и не падала давка.
У меня вот в крузаке есть штатный показометр давки масла, даже там заметно, что по пробками или чуть притопишь, потом на ХХ, давка проседает. Только ему это пох, а субара чуть что, сразу вкладыши сжирает.

Мотуль 300в хороший, но его проблема в избыточном маркетинге и как следствие высокой цене. Эдакий айфон среди масла.

На Стиклубе есть холивары о масле. Общественность склоняется к 300в. Жабоводы льют 8100. Кто-то и на мобиле ездит. Экстремумы в виде Ликви-моли и прочих лукойлов, из средней по палате картины, естественно отбрасываем.

Говорят еще, типа на 300в куча моторов застучала. Ну так тут от обратного надо плясать, мотором стучат рано или поздно все, а у половины был залит мотуль. Ну таки да, у многих субар застучал мотор на мотуле )

Короче, ничего не посоветую, выбор масла на турбу это дело интимное.

Очень хорошо. И обратите внимание Двое пишет:

"Надо, чтобы не горело высоких температурах и не падала давка.
У меня вот в крузаке есть штатный показометр давки масла, даже там заметно, что по пробками или чуть притопишь, потом на ХХ, давка проседает. Только ему это пох, а субара чуть что, сразу вкладыши сжирает."

В целом показания сходятся.
Барика читал. У него в другом посте понравились графики производительности интеркулеров и второй график - температура в КС в зависимости от оборотов и температуры воздуха кружающей среды.
Нашел ссылку
http://www.drive2.ru/b/359580/

И, по идее, хотя бы фронтальный кулер на неё (как у эвы), было бы полегче.

Ну так, а написано не возрастает ) Увеличение нагрузки "на отрыв" в мертвых точках при штатной отсечке кмк немого притянуто. Вопрос, насколько изменяется ускорение поршня относительно увеличения мощности. Вспоминается давний баян про спринтер и отсечку на жигулях.

Думаю, что за счет увеличения количества получаемой энергии в момент взрыва смеси, нагрузка возрастает много больше.

Но имхо это все фигня )
Проблема субаровских моторав в конструктивно узких вкладышах.
Соответственно, большая удельная нагрузка, быстрый износ.
И если на ненагруженных атмо моторах это не критично, при условии нормальной смазки. То на турбо это причина кончины большинства моторов. Усугубляется еще и проблемами со смазкой - масложором, с которым можно прощелкать уровень, маслоотливом, низкой по какой-то причине давкой.

Другая распространенная причина - детонация и осыпавшиеся из-за этого поршня. Опять же, на атмо не страшно, да и диапазона УОЗ как правило хватает, чтобы детон убрать. А на турбе верная смерть, привет хреновому бензину и криворуким прошивальщикам.

ясно > Проблема субаровских моторав в конструктивно узких вкладышах.
> Соответственно, большая удельная нагрузка, быстрый износ.

=== Ага. Как палка о двух концах, с одной стороны имеем коленвал короче, легче, энергоэффективнее, чем на рядной 4-рке сопоставимого объема, а с другой - узкие шейки.
А вот интересно (жаль под рукой нет) если взять шатунные вкладыши от 257, то насколько мм он Уже, допустим эвовского, или бмв-шного 300+сильного рядного 6-тицилиндрового.

это именно тот случай в пиндоскино оригинальное масло появилось с выходом новых моторов, до этого с маслом никто не заморачивался. Ну и прямые указания Subaru of America для этих моторов по применяемым маслам.

Эльф лил когда то 10W40, но было это давно :)

Действительно, дилер из таких же банок льет хрень, а вот в южном порту, безусловно, истинно японское масло, спасающее моторы.

А то, что в моторы для экономичности и экологии льют всякую жидкую хрень, безусоовно ни при чмеем - если эту жидкую хрень брать с лого субару и, желательно, в южном порту, то все будет прекрасно
Ради интереса глянь на второй банке срок годности, сравни с чем-нибудь, удивись.

жидкую - я про 0w20.

я с трудом себе представляю как можно поменять половину масла - ловко закручивать пробку в нужный момент, что ли?
а то, что тащат и продают - вполне поверю, легко так сказать.

Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.

PS: Там моя красочка еще лежит? Никак не доехать, я очень хочу забрать, честно-честно.

аппаратом больше из субаровского мотора не откачаешь, фильтр стоит сверху, нах авто поднимать?.

> Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.
>
это при встрече, но твой мотор на другой вязкости работает не так как должен.

> PS: Там моя красочка еще лежит? Никак не доехать, я очень хочу забрать, честно-честно.
>

Примерно с середины лета (если не с начала) я собираюсь приехать за маленькой баночкой с краской с моим штатным цветом.
И все не приезжаю.

Я не про баночку про которую все тут кто читает фкурсе.
а про это:

> Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.
>
это при встрече , но твой мотор на другой вязкости работает не так как должен.

А, типа половина это именно к FB?
Если реально так и раз в 15 тык - то дохнуть они должны только в путь, факт.

PS: Другая вязкость - это 5-30 из мурзилки (на FB в мурзилке 0-20 вроде)

Его можно совсем не менять :-))) Что, в усере всех поголовно пускают в ремзону стоять над душой? Мне вот в прошлый раз у них любезно оставили ополовиненную литрушку идемицу, по накладной типа такое же в пихло налили. А оно там почему-то не зелёненькое-прозрачненькое, а весьма непрозрачненькое и цветом налитого ранее мотыля. Собсно помимо субовского только мотыль и остаётся альтернативой по нужной вязкости для двухлитрового нетурбового копродвигла.

Пускают, по крайней мере ни разу не сказали "не стоит туда ходить".
Я, правда, хожу если мне нужно что-то посмотреть.

И на башиле, например, большое стекло и в него, в целом видно что делают (без деталей, но подняли-сняли с подъемника, пришли с банкой и тп.. - видно

В химках вроде камеры на каждый подъемник, там да, видно хуже.
Про автозавод не знаю (был 1 раз с попыткой на гарантию, человек не понравился ну совсем).

Я вот кстати очень рад, что субаровских бочек вроде нет (или пока нет).

Сервису, вроде, по слухам бочки тоже не ахти - ибо внутри почему-то налито сильно меньше, чем на ней написано (нельзя же предположить что кто-то берет масло куда-нибудь кроме как в машину).

Мне в одном джып-сервисе на мой резонный вопрос, а точно ли для замены масла мне надо покупать у вас 8 литрушек и почему бы вам не покупать масло бочками. Ответили, что, дескать, покупали раньше. Но по списанию в 50 литровой бочке больше 40 никогда не бывало. ПиZDють. Вот и стали литрушки лить, для простоты учета.

А потом они мне поменяли колодки в 4-х поршневых суппортах (15 минут вместе с колесами) за 3 нормочаса на том мы с ними и расстались )

Почему течет масло из-под головки блока цилиндров и что делать?

Головка блока цилиндров представляет собой крышку, которой закрыты цилиндры сверху. Это одна из важнейших деталей в двигателе автомобиля, обеспечивающая процесс сгорания топлива и вывод выхлопных газов.

ГБЦ прикреплена к блоку с помощью массивных болтов и шпилек. Так как она имеет довольно большие размеры, болты закручивают в конкретной последовательности и только с помощью динамометрического ключа. В противном случае возможен перекос или деформация крышки. Последовательность и сила затяжки болтов зависит от типа двигателя. Каждый производитель дает рекомендации по данному вопросу.

С чего сделана ГБЦ?

Еще недавно все ГБЦ были чугунными. Сейчас на большинство современных двигателей ставят ГБЦ из алюминия. Правда, бывают случаи, когда использование головок с чугуна целесообразнее. К таким случаям принадлежит эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. При высокой температуре чугун деформируется в меньшей степени, чем алюминий.
Но даже учитывая такой нюанс, чугунная головка уже почти история. Чтобы решить данный вопрос производители мощных двигателей используют прокладки, изготовлены из специальных веществ. Они выдерживают самые высокие температуры, не деформируясь при этом и обеспечивая герметичность системы.

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

корпус;
отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
прокладка;
механизм распределения газа;
привод газораспределителя;
крепления коллекторов.

К несъемным элементам ГБЦ принадлежат клапанные седла, функция которых заключается в обеспечении герметичности механизма распределения газа, и втулок, направляющих клапаны. Их впрессовывают «горячим» методом в корпус. Замена таких деталей возможна, но это требует применения специфического оборудования.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора. Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления.

Что за средство для удаление царапин?
Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства "жидкое стекло", и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.
Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа. При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

По каким изменениям можно судить о повреждении прокладки ГБЦ?

На масляном щупе появляется вода, в некоторых случаях с пеной. Такую же пену можно увидеть, если окрутить заливочную горловину. Это значит, что в масло течет охлаждающая жидкость.
Белый дым из глушителя, независимо от температуры двигателя. В некоторых случаях с конденсатом. Это признак попадания антифриза в цилиндры. Такое же явление может наблюдаться сразу после пуска двигателя при повышенной влажности. Это нормально и пройдет по мере прогрева.
Масло в охлаждающей жидкости. При пробое прокладки наблюдается течь масла в антифриз. Это можно заметить по изменению его цвета в расширительном бачке. Он мутнеет, а на стенках можно увидеть масляные пятна.
Газовые пузырьки в радиаторе. В результате повреждения прокладки выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость.
Из-под прокладки ГБЦ отмечается течь масла. В такой ситуации можно попробовать подтянуть болты крепления. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не сорвать их.
Еще одним непрямым показателем пробитой прокладки является скопление выхлопных газов под капотом, в частности внутри радиатора. Газы зачастую попадают в радиатор через трещинку в ГБЦ. На работе двигателя это может не отразиться, разве что из выхлопной трубы может идти дым белого цвета.

Течь масла из-под прокладки ГБЦ

Главная причина кроется в повреждении головки или прокладки ГБЦ. При нарушении герметичности смазочное вещество попадает в охлаждающую жидкость и течет из-под ГБЦ. Такая течь почти наверняка свидетельствует о нарушении целостности прокладки. Уменьшение количества циркулирующего масла в скором времени отразится на работе двигателя. Если долго не обращать на это внимание, возможно заклинивание мотора. В таком случае его придется капиталить.

Что же делать, если течет смазка из-под ГБЦ? Первым делом нужно точно определить место повреждения. После этого можно приступать к ремонту. Просто вытереть потеки смазки недостаточно. Если масло течет из-под крышки клапанов, скорее всего в замене нуждается прокладка. Течь масла из-под свечей зажигания указывает на повреждение корпуса ГБЦ. В норме смазочное вещество не попадает в цилиндры.

Большое количество владельцев автомобилей не озадачиваются подтеканием смазки. Они просто доливают ее по мере необходимости. Это в корне неправильно. Мотор с поврежденной прокладкой ГБЦ может перестать работать в любой момент. Даже после замены, нелишним будет некоторое время понаблюдать за уровнем масла.

Этапы замены прокладки ГБЦ

Чтобы остановить течь масла необходимо поменять прокладку ГБЦ. Почти на всех автомобилях технология ее замены не отличается. Но существуют несколько нюансов, таких как очередность и сила затягивания болтов. Эти моменты отличаются в разных двигателях и указаны в книгах по эксплуатации, выпускаемых заводом-изготовителем. Если такой книги нет, можно поискать информацию в интернете. Данные по ремонту самых «ходовых» моторов давно доступны в сети.
Перед разборкой ГБЦ нужно снять все навесное оборудование. Чтобы не забыть, что и где крепиться, можно на листике бумаге нарисовать схему.

Перед снятием ГБЦ, болты крепление нужно очистить и смазать специальным силиконовым спреем. В противном случае можно сорвать крепление и куски болтов останутся в корпусе ГБЦ. Выкрутить их очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сначала пробуют сдвинуть средние болты, далее боковые. Каждый болт проворачивают на 1 оборот. При следующем подходе болты выкручивают полностью. После снятия ГБЦ можно заменить прокладку и установить все детали обратно.

Меняем прокладку ГБЦ

Важные моменты замены прокладки ГБЦ

В каком бы моторе не меняли прокладку головки ГБЦ, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать.

Разбирая ГБЦ нужно взять маркер. Он необходим для обозначения места расположения деталей, особенно трубок. Это облегчит последующую сборку.
Покупая прокладку, необходимо удостовериться, что она подойдет под ту силу закручивания, которую указывает изготовитель для данного двигателя.
Прежде чем раскручивать болты, следует почистить их проволочной щеткой и сбрызнуть силиконом. Если этого не сделать, можно сорвать болт или травмировать руку в результате соскакивания ключа.
Болты раскручивают понемногу, сначала надкрутив каждый из них на 0.5-1 оборота, чтобы снять напряжение.
При сборке ГБЦ необходима максимальная осторожность и аккуратность.
Болты затягивают только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

Особенности самостоятельной замены

Как видно из написанного выше, замена прокладки ГБЦ является не особо сложной работой. Необходима всего лишь максимальная аккуратность, чтобы не повредить других деталей или соединений. Особенно аккуратно нужно раскручивать болты, так как сорванный болт не будет полноценно держать головку блока цилиндров, и смазка опять будет понемногу вытекать.

Перед тем как приступить к работе, желательно просмотреть инструкцию по эксплуатации данного автомобиля. Снятие ГБЦ нельзя производить при включенном навесном оборудовании. Для замены прокладки обязательно купить или взять взаймы динамометрический ключ. При неуверенности в собственных силах лучше обратиться к специалисту.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби - рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Почему масло протекает из под головки блока цилиндров

Если смазка подтекает из-под ГБЦ, значит, блок перестал быть герметичным. Это может привести к негативным последствиям, поломке силового агрегата. Накладка головки является довольно хрупкой конструкционной частью, нуждается в особенном уходе.

При обнаружении течи масла из под головки блока цилиндров нужно выяснить, почему возникла данная неполадка, сделать все, чтобы устранить ее.

Сущность неполадки

Промеж цилиндрового блока и его головки находится накладка, которая предназначена для обеспечения герметичности. Оценить ее состояние визуальным образом нельзя. Причины того, что из-под головки БЦ течет масло, могут быть самыми разными:

недостаточно затянутые болты;
деформированная накладка;
потрескавшаяся головка.

Заметив деформацию накладки, необходимо обращаться к специалистам.

Прокладка ГБЦ играет важную роль

Утекая, смазка попадает в охладительный комплекс. Такую утечку возможно обнаружить, посмотрев в радиатор либо расширительный бак. Протечка масляной жидкости грозит тем, что количество автомасла уменьшается, следовательно, детали автомобиля не смазываются должным образом, быстро изнашиваются.

Утекшая смазка может попасть в цилиндровый блок, замаслить свечи зажигания. В таком случае повредится не только накладка, но и сальники клапанов.

Чем грозит деформация прокладки

Если не провести замену прокладки ГБЦ, которая повреждена, автомасло/охладитель будет вытекать. Антифриз может утечь в камеру сгорания, смазочный комплекс. Отработанные газы сквозь деформированную прокладку попадут в охладительную систему.

Верный признак того, что герметичность нарушена – это наличие газовых смесей под окантовкой автомобильной камеры сгорания.

На металле окантовки либо на близко расположенных частях накладки возможно заметить сильно почерневшие участки. Материал накладки в области проникновения нагретых газовых смесей начинает быстро разрушаться.

Почернение всей поверхности не является признаком того, что жидкость течет. Это нормально при интенсивной эксплуатации транспортного средства.

Причины повреждений накладки

Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Течь масла из-под головки блока цилиндров: возможные поломки и их устранение. Как снять головку блока цилиндров? Замена прокладок ГБЦ

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Одна их них – ГБЦ. Устанавливается на сам блок, который может быть чугунным либо алюминиевым. Но вне зависимости от материала изготовления между этими двумя составляющими устанавливается прокладка. Она не дает газам вырываться в соседние каналы, в том числе и в рубашку охлаждения. Но иногда бывает, что пробило прокладку ГБЦ. Это серьезная проблема. Почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров и как заменить данный элемент? Расскажем в нашей сегодняшней статье.

Суть поломки

Как мы уже сказали ранее, между головкой и блоком находится уплотнительный элемент.

Плохо затянутые болты. Обычно это происходит вследствие некачественного ремонта.
Деформация самой прокладки (к сожалению, никто не застрахован от брака).

Не всегда из-за прокладки появляется течь масла из-под головки блока цилиндров. Причина №2 – это перегрев двигателя. В результате поверхность ГБЦ становится неровной. Даже после замены уплотнительного элемента течь масла из-под головки блока цилиндров не прекращается. Нужно шлифовать ГБЦ либо менять ее на новую. Последний вариант применяется зачастую к головкам, которые имеют трещины. Их отремонтировать никак не получится. Конструкция уже потеряла прочность и герметичность.

Чем это грозит?

Если пробило прокладку ГБЦ, нужно срочно устранять данную проблему. Иначе газы могут просочиться в систему охлаждения. Внешне это проявляется в белом дыме из выхлопной трубы. Также меняется консистенция охлаждающей жидкости. Она приобретет вид газированной минералки с множеством мелких пузырей. Свечи начинают покрываться маслом. Появляются пропуски зажигания. Сам уровень масла неконтролируемо падает. Если проглядеть его уровень, можно столкнуться с масляным голоданием. Из-за этого детали кривошипно-шатунного механизма будут работать «на сухую». Ресурс КШМ существенно снижается, появляются задиры на стенках цилиндров.

Устранение неисправности

Что делать, если идет течь масла из-под головки блока цилиндров? Выход из данной ситуации только один. Это замена прокладки ГБЦ. Стоимость ее может быть разной. Для автомобилей ВАЗ новая прокладка стоит порядка 400-500 рублей. Цена изделия для иномарок начинается от 700 рублей и выше, в зависимости от конфигурации двигателя. Стоимость услуги замены – порядка полутора тысяч рублей. Операция требует демонтажа многих навесных элементов. Но при желании повторить данную процедуру можно своими руками. Ниже мы опишем процесс замены прокладки головки блока.

Как производится замена?

Забегая наперед, отметим, что важным условием в ходе замены является правильная затяжка болтов головки. Только так можно достичь плотного и качественного прилегания поверхности. Иначе целостность прокладки нарушится, и масло будет снова выходить наружу, вместе с выхлопными газами. Момент затяжки у каждого авто индивидуален и указан в инструкции по эксплуатации.

Катушки зажигания.
Высоковольтные провода.
Воздушные патрубки и впускной коллектор.
Датчики (положения дроссельной заслонки, холостого хода и так далее).
Шланг вакуумного усилителя.

Перед тем как снять головку блока цилиндров, нужно слить охлаждающую жидкость. Иначе при демонтаже вы зальете ею весь двигатель. Если антифриз свежий, его можно использовать повторно. Главное условие – чистая емкость для слива и прозрачность самой жидкости. Если она потеряла свой цвет (напомним, он может быть красным, синим или желтым) или помутнела, повторному использованию такой продукт не подлежит.

Обратите внимание! Распределительный и коленчатый вал не следует вращать до того момента, как ремень будет обратно установлен.

Как снять головку блока цилиндров? Имейте в виду, что болты ГБЦ могут прикипеть. Чтобы не допустить срыва ключа, максимально очистите грани от грязи и отложений. В противном случае открутить болт не получится. Из-за слизанных граней его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока двигателя.

Далее осматривают болты крепления головки. Они не должны быть вытянутыми. Если это так (к примеру, длина болтов на двигателях «Лады Самары» составляет не более 135,5 миллиметра), они меняются на новые. Перед установкой резьбу нужно обработать в масле.

Установка

После извлечения старой прокладки следует подготовить поверхность. Как это сделать? Поверхность блока мы очищаем от грязи (и остатков старой прокладки, если таковые имеются), тщательно обезжириваем.

Затяжка

Что касается затяжки, она производится в четыре этапа. Рассмотрим технологию на примере двигателя «Лады Самары» второго поколения. Сперва болты затягиваются с усилием в 20 Нм. Далее усилие возрастает до 70-85 Нм. На третьем этапе болты доворачивают на 90 градусов, на четвёртом – еще на столько же. После этого замену прокладки можно считать почти завершенной. Теперь вы знаете, что делать, если возникает течь масла из-под головки блока цилиндров.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров. При обнаружении проблемы не стоит ее откладывать «на потом». Дефекты прокладок ГБЦ могут нанести серьезный вред двигателю, вплоть до капитального ремонта.

Течь масла из под гбц субару

Атмосферные двигатели серии EJ25, а также их турбовые модификации, конструктивно похожи на EJ20 и имеют схожие болезни, это и течи клапанных крышек с сальниками распредвалов, и стук 4го цилиндра, и так называемый «масложор». Но есть и отдельная свойственная двигателю 2.5 литра проблема – перегрев. За счет увеличенного диаметра поршней, стенки цилиндров стали тоньше, из-за чего возникает проблема перегрева EJ25, что ведет к деформации головок блока цилиндров и утечке масла и охлаждающей жидкости через прокладки ГБЦ. Причиной перегрева двигателей серии EJ25 является элементарное загрязнение радиаторов системы охлаждения, а также не хватка возможности теплоотведения в критических ситуациях, пробки и летняя жара с включенным кондиционером самое худшее, что можно придумать для этого двигателя.

Нашим пациентом по замене прокладок ГБЦ стал Subaru Legacy BR 2011 года выпуска c двигателем EJ253. Очень многие автомобили этого кузова уже прошли гарантийный ремонт двигателя по замене прокладок ГБЦ у официального дилера, но есть автомобили, которым удалось проездить дольше гарантии, однако участь перегрева их все равно не миновала. Однако гарантийный ремонт нельзя считать спасением и избавлением от проблемы течи антифриза и масла, так как при таком ремонте устанавливаются стандартные прокладки головок блока, которые со временем опять могут потечь в силу перегрева, двигатель просто возвращается в исходное заводское состояние.

Нашим техцентром, при замене прокладок головок блока цилиндров устанавливаются специальные утолщенные многослойные прокладки головок блока, которые способны выдерживать деформации плоскостей прилегания. Тем самым создается запас прочности, в отличии от стандартных прокладок ГБЦ. В процессе замены прокладок ГБЦ EJ25 нашим техцентром производятся работы по шлифовке плоскостей ГБЦ, что обеспечивает точность в ее прилегании.

Далее производится стандартный объем работ по сбору двигателя в исходное состояние и установка ДВС на автомобиль.
Для устранения возможных перегревов мы рекомендуем проводить периодическую мойку радиатора охлаждения ДВС и установить более производительный радиатор охлаждения, а также следить за температурой ОЖ.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Течет масло из ГБЦ что делать?

Sleming (14 февраля 2014 - 18:35) писал:

Sleming Nickolai

На фото не видно что течет оттуда масло. Где вы увидели его. Грязь маслянистая на гбц о серьезных течах не говорит

Sleming (14 февраля 2014 - 18:35) писал:

иван350 fdjkrjd

Sleming (13 февраля 2014 - 20:47) писал:

Sleming

По поводу рисунка совершенно верно не мой просто взят с инета чтобы поподробней указать место от куда бежит. Про прокладку прошу не умничать не все знают мат. часть и не обязаны я лично в капиталку движки и не полезу а вот шланг поменять или ходовку легко зачем для этого ехать на сто если там такие же спецы по объявлению работают, но ладно не об этом. Можно поподробней про штуцер и как до него долезть нужно ли снимать коллектор?

На новом фото я отметил в каких колодцах стоит масло. Просто очень сильно течет масло особенно в мороз и когда сильно газуешь начинает вонять в салоне так как попадает на турбину и сгорает масло течет по блоку вниз со стороны коробки очень сильно. Предположение о том что течь между блока возникла из-за того что в колодцах стоит масло и туда попасть могло только из точки выше них а высшая точка только стык блока. По поводу сто кстати они сказали что это текут датчики распреда пришлось менять так как они действительно были в масле но как понял потом не в их собственном поменял выложил 5т нифига течет также а в мороз сильнее. Помогите разобраться от куда течет масло. На сто не знают говорят надо снимать коллектор но это еще 5т. Его снять я и сам хочу только пока холодно жду тепла и задыхаюсь в салоне гарью. Помогите кто чем может.

Прикрепленные файлы

1 - копия.jpg(240,06К)
Количество загрузок:: 52

alex82 fdjkrjd

Sleming (16 февраля 2014 - 17:34) писал:

Течет масло из под головки блока цилиндров на Субару

1 1 2 Последняя 1 по 20 из …. Течь масла из под прокладки ГБЦ!

Такой темы не нашёл. Форь EJ атмо.

Пробег тык Течёт уже год. Вся нижняя защита, рулевая рейка, нижняя часть двигателя в мотороном масле с грязью.

Крышка ГРМ и клапанные сухие. Масло висит каплями на стыке блока и головки. Кое-как отмыли всё вытерли, везде сухо, проехались При этом, в картере эмульсии нет, в расширителе не булькает.

Комплексы работ Субару

Не пойму как в этих условиях могут течь маслом прокладки ГБЦ? А может всё-таки течёт не там? Скидывать головы, менять прокладки?

Это я понимаю. А может просто надо прротянуть болты ГБЦ? Всё-таки тык туда не лазили Может шпильки малость растянулись?

Подсажите пожалуйста к чему готовиться. Forester, SH9, 2. Mehаnik. Да лучше не снимая замазать - самый цымус! Глумиться над чужой бедой грех!

Совести у вас нет! У меня тут бяда, а им весело! Ну да ладно, веселитесь наздоровье Сам не видел но утверждают, а мне ох как хочется в это не верить.

Подтекает масло из-под ГБЦ – серьезная проблема

Forester EJ МТх2 01г. Speed is my destiny! mayday. Mehаnik; buklet; Мертвяк.

Течь масла и антифриза через обеи головки ДВС

manur. buklet. Тута на всех одна бяда и болезнь - субару называется И смеемся сами над собой, чтоб не плакать.

ВИДЕО: Как устранить течь масла из под прокладки ГБЦ

И совесть давно жаба придушила. bashr. Ну, короче, делюсь опытом. Поскольку всё-равно надо было скидывать клапанные крышки и менять сальники свечных колодцев текли безбожно, надо оторвать руки тому инженеру FHI, который придумал такую бестолковую конструкцию этого узла, и тому технологу, который сварил такой состав резины, который через некоторое время становится ебонитом, хоть шахматы тачайрешено было заодно и болты голов покрутить.

Тем более, что в SOHC с этим нет никакой проблемы - все болты легко доступны. Делал так: Постояло ночь - остыло и оп-ля - под головами всё сухо!

Прошлый раз после тшательной отмывки мяслянной грязи снизу, на след утро уже висели свежие жёлтые капли. Mehаnik; Запчасти для Subaru. Средняя часть выхлопа Subaru….

В Беларуси начались продажи конкурентов…. Отзывы владельцев Subaru. Subaru Legacy год [eJay].

Последние вопросы. Машина после свапа на мотор мозг легася, дико беднит. Добрый деньвозникла проблема на холостых оборотах немного подтряхивает прогретый мотор. Доброго дня, подскажите может кто шарит!? При замене сальника распредвала, поцарапали поверхность вала. Посоветуйте что то кроме замены вала. Проблема такая- АКПП не всегда адекватно переключается. C .

Как устранить течь масла из-под крышки клапанов

Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).

Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выявить проблемы с прокладкой головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах прогара прокладки ГБЦ, а также о том, как производится замена указанного элемента.

В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.

В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.

Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.

Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.

В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.

Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.

Рекомендуем также почитать статью о том, как заменить прокладку клапанной крышки своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены прокладки клапанной крышки в гаражных условиях, а также о различных тонкостях и нюансах во время проведения данной процедуры.

Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.

Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.

При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.

Течь масла из-под клапанной крышки: высокое давление в системе смазки двигателя

Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.

Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.

Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.

Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:

проблемы с вентиляцией картерных газов. В этом случае вентиляция картера не работает должным образом, газы накапливаются в моторе и создается избыточное давление. В результате моторное масло «давит» из-под клапанной крышки. Отметим, что при такой неисправности масло также попадает в корпус воздушного фильтра. Частыми причинами неполадки можно считать забитую сетку маслоотделителя, а также закупорку штуцеров, к которым прикрепляются шланги вентиляции картера. Для устранения неисправности сетку маслоотделителя нужно промыть, штуцера следует прочистить.
загрязнения в системе смазки двигателя. В некоторых случаях скопление отложений в каналах смазочной системы может приводить не только к снижению, но и к повышению давления. Не следует исключать возможности засорения маслопроводов после масляного насоса, что является причиной снижения пропускной способности и роста давления масла. В такой ситуации может понадобиться промывка смазочной системы, замена масла и масляного фильтра.
использование масла с большой вязкостью, превышение уровня масла, сильное загустение смазки при отрицательных температурах. Как известно, моторные масла следует подбирать не только с учетом допусков производителя ДВС и различных свойств, но и уделять внимание сезонности. Это значит, что всесезонные моторные масла имеют различный индекс вязкости. Получается, зимой, особенно в регионах с сильными морозами, лучше использовать менее вязкое масло из списка рекомендуемых. При этом следует также учитывать, что после прогрева двигателя масло будет разжижаться. По этой причине подбор следует осуществлять с поправкой на общее состояние двигателя, степень его изношенности, герметичности сальников и прокладок. Также не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе.
заедание редукционного клапана маслонасоса. Масляный насос системы смазки двигателя всегда имеет определенный запас по производительности. Это сделано для того, чтобы не допустить постепенного снижения давления масла с учетом естественного износа самого насоса, скопления загрязнений и возникновения других проблем в масляной системе в процессе эксплуатации двигателя. По этой же причине в своей конструкции данное устройство имеет специальный редукционный клапан, который позволяет всегда поддерживать давление в заданных пределах.

Полезные советы и рекомендации

Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.

Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)

В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.

Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.

Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Читайте также: