Течет масло из двигателя киа спектра

Обновлено: 12.05.2024

Течет масло из двигателя киа спектра

Kia Spectra. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Kia Spectra: Не до жиру

Комплектацию выбрали самую распространенную — НВ (механическая коробка, гидроусилитель, кондиционер, электропакет, две подушки безопасности; жалко, что АВS тогда была доступна только с автоматом). Обошлась «Спектра» в июле 2006 года в 360 тыс. руб. Ее сразу ждали нелегкие испытания — участие в первенстве «»60 часов «За рулем» (ЗР, 2006 № 10). Тогда она стала лучшей среди четырех участников и приступила к службе в редакции.

За это время успела побывать в нескольких путешествиях — на юге и севере Европейской части России, но в основном эксплуатировалась в Москве и области. Пройденные за неполных три года 60 тыс. км — как раз стандартный пробег городской машины по маршруту дом — работа —дача. Конечно, яркий кузов за это время несколько поблек, бамперы покрылись многочисленными мелкими царапинами и ссадинами, но в целом «Спектра» выглядит (и держится) бодрячком. Правда, при пуске двигателя глушитель с самого первого дня отзывается каким-то дешевым жестяным звуком. Но на скорость это не влияет. А еще за приборной панелью завелся «сверчок» — наверное, разболтался какой-то винт. Неприятный звук доставал меня примерно год, а потом сам собой исчез — хорошо, не разбирал панель, чтобы его найти.

Прошлой зимой неожиданно начали потеть стекла, а в салоне появился резкий запах тосола. Все понятно — течет радиатор печки! В сервисе мой диагноз подтвердили и быстро поменяли радиатор по гарантии. Судя по счету, производителю ремонт обошелся в 10,1 тыс. руб. Но прошло всего девять месяцев, и уже в начале этой зимы радиатор снова дал течь! Его снова поменяли по гарантии (а заодно, уже за деньги, заменили фильтр салона). Мастер рассказал, что проблемы с радиатором печки типичны для модели. Видимо, оборудование, на котором паяют этот узел, уже очень старое — в самой Корее модель-то давно снята с производства.

За неплохой, динамичный, но тоже не самый современный мотор расплачиваться приходится неоправданно высоким, с моей точки зрения, расходом бензина. Если моему бывшему «Рено» с двигателем 1,4 л хватало примерно 7,5 л/100 км, то КИА потребляет в среднем почти 11 л! Многовато для народного автомобиля! Недешевы и ТО. Как и для «Символа», их надо проводить через каждые 15 тыс. км; но если у «Рено» средняя стоимость была 5–6 тыс. руб. (с учетом расходных материалов), то за обслуживание КИА просили больше 10 тыс. руб. А когда пришел срок проведения «большого» обслуживания (60 тыс. км), меня заранее предупредили, что требуется заменить ремень ГРМ и все вместе потянет на 16 тыс. руб. В нынешние времена, решили в редакции, это неоправданные траты — и предложили вместо фирменной СТО обслуживать «Спектру» в нашем техцентре «Тушино». Все-таки машине почти три года.

Но от требований производителя мы отступать не стали — регламентные работы провели в полном объеме и точно в срок. Полный комплект расходников (ремень, два ролика, три фильтра, масло, тормозная жидкость) обошелся в 4,2 тыс. руб; процедура заняла часа два. По словам главного инженера нашего ТЦ Геннадия Емелькина, для мастеров соответствующей квалификации работа сложностей не представляет. Думаю, если фирменные станции не пересмотрят отношение к оценке своего труда, они в наше непростое время рискуют лишиться многих клиентов.

Три года показали, что «Спектра» вполне может претендовать на роль бюджетного автомобиля — с некоторыми оговорками. Во-первых, великоват расход топлива, Во-вторых, производителю не помешало бы дефорсировать мотор до 100 л.с. (по техпаспорту — 102 л.с.). В этом году в Москве придется заплатить налог 2040 руб. по тарифу 20 руб. за 1 л.с., тогда как при мощности до 100 л.с. одна «сила» обходится в 7 руб. — для хозяина бюджетного автомобиля разница существенная. И, в-третьих, завышена стоимость обслуживания на официальных СТО.

Но при подсчетах выяснилось, что суммарные затраты на эксплуатацию «Спектры» более чем щадящие. Если сложить расходы на топливо, техобслуживание, расходные материалы и запчасти и поделить результат на пробег, выяснится, что каждый пройденный километр обошелся всего в 3 рубля! Ведь автомобиль вел себя примерно и никаких затрат, кроме плановых ТО, не потребовал, а расходы по двум случаям гарантийного ремонта взял на себя производитель. У трехлетней «Калины», к примеру, этот показатель повыше — 3,18 руб./км, у «Логана» и «Фокуса» пониже — 2,62 и 2,66 руб./км соответственно (ЗР, 2008, № 10).

Три года назад «Спектра» обошлась редакции в 360 тыс. руб., сейчас на вторичном рынке за подобные (по комплектации и состоянию) машины просят в среднем 260 тыс. руб. С учетом потери цены 1 км пробега стоил мне (и редакции) 4,84 руб. Это уже немало: по подсчетам коллег, аналогичный показатель ниже не только у совсем уж народной «Дэу-Нексия», но и у многих именитых одноклассников — «КИА-Сид», «Шевроле-Лацетти», «Опеля-Астра», «Ниссана-Алмера Классик».

Правда, тому есть простое объяснение: эти автомобили экономнее расходуют топливо и меньше теряют в цене за те же три года. Впрочем, продавать «Спектру» мы не собираемся. Она еще послужит в редакции, поможет накопить опыт.

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

Если утечка из-под трамблера

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?
Обзор масла Кастрол Магнетек
Описание масла Шелл Хеликс 10W-40

Куда уходит масло из двигателя?

Замена масла обычно производится раз в год. В четырехцилиндровый бензиновый мотор помещается примерно 4 литра. Однако по мере эксплуатации его уровень падает, и водителям приходится пополнять запас в картере. Некоторые покупают большие канистры и пытаются плеснуть на глаз, мажут мимо горловины и обливают мотор. Поначалу кажется, что это пустяк, однако со временем негативные последствия могут превзойти всяческие ожидания.

Пригоревший мотор

Пролитое машинное масло стекает по стенкам двигателя и собирается на выступах выпускного тракта. Они расположены как раз под углом к горизонтали и имеют удобные желоба для сбора жидкости. При движении выхлопные газы разогревают патрубки до высоких температур, отчего масло вскипает и пригорает. Появляется едкий запах, словно рядом прокатился чадящий старый грузовик. Чем выше обороты мотора, тем сильнее нагревается выпускной тракт, а значит, гари будет больше.

Если открыть капот, то можно даже увидеть небольшой дымок, как от раскаленной сковородки, и услышать потрескивание пережженого масла. Многим может показаться, что машина горит. Но в принципе от запаха вреда немного. Он лишь действует на нервы, и приходится ждать, пока масло прогорит.

Белый взрыв

Настоящие проблемы могут начаться, если масло попадет на электрические провода или на резиновые патрубки системы охлаждения двигателя. Нескольких капель достаточно, чтобы получить большие неприятности.

Современное синтетическое масло пропитано химическими элементами, которые разъедают налет и вычищают двигатель изнутри. Кроме того, сама основа смазки несовместима с рядом пластмасс и резиновых изделий. Масло нещадно расщепляет их структуру. Капля впитывается, затем резина разбухает, теряет эластичность и со временем не может держать нагрузку.

Раздутые патрубки системы охлаждения лопаются под давлением, антифриз мгновенно вскипает и вырывается наружу гигантскими облаками белого пара. Водителю кажется, что мотор взорвался, и он в панике останавливается. Ехать дальше нельзя, придется парковаться на обочине, выставлять знак аварийной остановки и отправляться в магазин запчастей за новыми резиновыми трубками.

Что касается проводки, то ее резина тоже впитывает масло, твердеет и трескается из-за разности температур.

Почему двигатель ест масло?

В первую очередь автовладельцу, который столкнулся с проблемой быстрой потери масла мотором, необходимо обратить внимание на состояние клапанной крышки. Часто отмечаются проблемы с прокладками, которые изнашиваются, не держат высокое давление, после чего масло начинает сочиться по двигателю. Если автовладелец не обращает внимание на такие неисправности, отмечается масляное голодание двигателя, что, в конечном счете, приводит к его повышенному износу и необходимости выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.

Также двигатель может терять маслом по распредвалу и сальникам коленвала. Наличие таких подтёков свидетельствует о серьезном износе. Такие проблемы следует устранять как можно быстрее, что исключает появление еще более сложных и дорогостоящих в ремонте неисправностей. К сожалению, такой ремонт будет иметь высокую стоимость, часто требуется менять не только сальники, но и сам распредвал, что существенно увеличивает расходы автовладельца.

Терять масло мотор может также по соединению масляного фильтра или датчика давления. Если мастера в сервисе некачественно выполнили замену масла и не закрутили фильтр, то при высокой температуре масло под давлением может гнать через такие проблемные места, а заметить подтеки под автомобилем в подобном случае будет попросту невозможно.

Незакрытая крышка

Бывают и другие случаи, связанные с ошибками при заливе масла в двигатель. Иногда водители неправильно закрывают крышку наливной горловины. Эта крышка имеет фиксаторы, которые во время работы держат давление. Но если крышку затянуть не до конца, то ее может сорвать.

Тогда циркулирующее в двигателе масло будет вылетать фонтанами через открытое отверстие. Брызги летят далеко, особенно при раскрутке коленвала свыше 3000 оборотов. Масло зальет подтеками блок цилиндров и головку, навесное оборудование, радиатор охлаждения с вентилятором, и даже прорвется к фарам. Ну а шумоизоляция капота будет вся испорчена. Затем загорится лампочка низкого уровня масла, только тогда недоумевающий водитель полезет под капот и обнаружит утечку полутора (примерно) литров смазки.

Причем попадают в такие ситуации зачастую опытные водители, для которых долив масла — действие привычное. Держа канистру в правой руке хозяин кладет крышку пальцами левой ладони в надежде затянуть ее после окончания процедуры долива. Он возится с канистрой, потом протирает все тряпочкой, забывает про незатянутую крышку, хлопает капотом, и дальше начинаются приключения.

Штатно-паспортный расход

Уходит масло из двигателя по разным причинам. Все их можно разделить на 2 группы. Причины уменьшения смазки в силовых агрегатах могут быть:

штатно-паспортными, ориентированными на допустимые нормы расхода масла;
нештатными, вызванными поломками отдельных узлов.

Современные двигатели характеризуются установленными нормами относительно расхода смазочного вещества. Нормальными принято считать показатели, находящиеся в пределах 0,1–0,3% от общего расхода горючего. Для больших дизельных моторов штатный расход составляет 0,8–3,0%. Производители автомобилей стараются указывать паспортный расход смазки, вызываемый естественным угаром. На эти показатели необходимо ориентироваться, чтобы не бить тревогу раньше времени.

Угар в цилиндропоршневой группе

Для успешной и долговечной работы силового аппарата смазка неизменно попадает в рабочую зону цилиндропоршневой группы. При интенсивном механическом трении, повышении температурных режимов смазочное вещество нагревается, испаряется и выгорает. Так и получается угарный расход масла. Допуски таких естественных потерь ориентированы на тип двигателя, его состояние.

Для удобства вычислений показатели расхода масла в зависимости от количества топлива переводятся в соотношение с пробегом. Новые бензиновые двигатели потребляют 5–25 г смазочного вещества на 1000 км. Изношенные моторы расходуют до 100 г. О приближении ремонтного состояния могут свидетельствовать 400–600 г. Критической признается отметка 800 г.

Турбированные бензиновые моторы имеют повышенный расход масла. Новые двигатели могут потреблять 80 г на 1000 км. Изношенные силовые агрегаты этого типа поглощают до 2 л. При неисправной турбине расход увеличивается. Потребление смазки сверх 2 л считается критическим.

Естественный угар масла дизельного мотора приближается к показателям турбированого силового агрегата. Нормой считается 300–500 г на 10 000 км. Порог в 2 л также принято считать опасным для эксплуатации двигателя.

Расход из-за системы вентиляции картера и турбокомпрессора

Повышенное давление картерных газов наблюдается в изношенных двигателях. Тогда на впуск силового агрегата выносится масло, потеря которого практически неизбежна. При интенсивной эксплуатации изношенный мотор часто работает на пределе возможностей. Увеличиваются скорости картерных газов, растет давление. Маслу некуда деться, оно выталкивается в цилиндры через впрыск горючего.

Подобный механизм срабатывает при испортившейся турбине (турбокомпрессоре). Помимо этого, масло расходуется и на смазку самого турбокомпрессора. Это повышает нормативно-штатный расход смазочного вещества.

Нештатный расход смазочного вещества часто становится предвестием наступающих проблем. Поэтому весьма важно вовремя обратить внимание на повышенное потребление масла в двигателе либо наружные утечки. Нельзя автолюбителю оставаться равнодушным, когда он замечает масляные пятнышки под мотором. Тогда необходимо исследовать, какими путями смазочному веществу удается деваться из двигателя.

Как правильно мыть мотор?

Что же делать, если моторный отсек оказался забрызган маслом?

Если разбрызгалось больше литра масла и его попадание на шланги системы охлаждения очевидно, то есть смысл в более тщательной очистке подкапотного пространства. Придется снять бампер и даже передний радиатор, чтобы добраться до запачканных трубок.

Ну а затем необходимо постоянно контролировать сохранность резиновых шлангов и иных деталей. Если заметны вздутия или трещины на внешних поверхностях, то лучше не ждать поломки, а загодя заменить разрушающуюся деталь.

Распространенные причины ухода масла из двигателя

Необходимо регулярно отслеживать, достаточно ли смазки в силовом агрегате, только так можно вовремя заметить, что масло уходит из двигателя. Существует 2 причины, почему возникает такая проблема: смазка выгорает либо утекает.

К каким еще неприятным последствиям может привести пробой прокладки? Антифриз попадет в картер мотора. В этом случае можно обнаружить белесую эмульсию в масляном картере. При вытаскивании щупа из картера ДВС можно заметить, что уровень смазки повысился, кроме того, она стала беловатого оттенка.

Если вы обнаружили эти признаки, не заводите автомобиль. Иначе придут в негодность вкладыши коленвала, быстро износятся кулачки распредвалов, появятся задиры на поверхности гильз БЦ.

Как устранить течь масла из-под крышки клапанов

Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).

Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выявить проблемы с прокладкой головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах прогара прокладки ГБЦ, а также о том, как производится замена указанного элемента.

В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.

В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.

Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.

Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.

В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.

Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.

Рекомендуем также почитать статью о том, как заменить прокладку клапанной крышки своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены прокладки клапанной крышки в гаражных условиях, а также о различных тонкостях и нюансах во время проведения данной процедуры.

Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.

Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.

При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.

Течь масла из-под клапанной крышки: высокое давление в системе смазки двигателя

Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.

Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.

Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.

Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:

проблемы с вентиляцией картерных газов. В этом случае вентиляция картера не работает должным образом, газы накапливаются в моторе и создается избыточное давление. В результате моторное масло «давит» из-под клапанной крышки. Отметим, что при такой неисправности масло также попадает в корпус воздушного фильтра. Частыми причинами неполадки можно считать забитую сетку маслоотделителя, а также закупорку штуцеров, к которым прикрепляются шланги вентиляции картера. Для устранения неисправности сетку маслоотделителя нужно промыть, штуцера следует прочистить.
загрязнения в системе смазки двигателя. В некоторых случаях скопление отложений в каналах смазочной системы может приводить не только к снижению, но и к повышению давления. Не следует исключать возможности засорения маслопроводов после масляного насоса, что является причиной снижения пропускной способности и роста давления масла. В такой ситуации может понадобиться промывка смазочной системы, замена масла и масляного фильтра.
использование масла с большой вязкостью, превышение уровня масла, сильное загустение смазки при отрицательных температурах. Как известно, моторные масла следует подбирать не только с учетом допусков производителя ДВС и различных свойств, но и уделять внимание сезонности. Это значит, что всесезонные моторные масла имеют различный индекс вязкости. Получается, зимой, особенно в регионах с сильными морозами, лучше использовать менее вязкое масло из списка рекомендуемых. При этом следует также учитывать, что после прогрева двигателя масло будет разжижаться. По этой причине подбор следует осуществлять с поправкой на общее состояние двигателя, степень его изношенности, герметичности сальников и прокладок. Также не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе.
заедание редукционного клапана маслонасоса. Масляный насос системы смазки двигателя всегда имеет определенный запас по производительности. Это сделано для того, чтобы не допустить постепенного снижения давления масла с учетом естественного износа самого насоса, скопления загрязнений и возникновения других проблем в масляной системе в процессе эксплуатации двигателя. По этой же причине в своей конструкции данное устройство имеет специальный редукционный клапан, который позволяет всегда поддерживать давление в заданных пределах.

Полезные советы и рекомендации

Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.

Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)

В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.

Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.

Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Киа спектра жрет масло но не дымит

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

Читайте в этой статье

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.

Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Повышенное потребление моторного масла может свидетельствовать о наличии в автомобиле серьезных неполадок. Причем возникнуть такая проблема может как в новых, так и в старых транспортных средствах. Разберемся, почему двигатель ест масло и что делать, чтобы избежать серьезных поломок средства передвижения.

Симптомы и особенности утечки масла

Существует три основных симптома, по которым можно понять, почему двигатель есть масло. Во-первых, это постоянное заметное снижение должного уровня смазки, который проверяется специальным масляным щупом. Во-вторых, наличие темных луж на асфальте под моторным отсеком транспортного средства после длительных и не очень простоев. В-третьих, наличие синего дыма в выхлопах автомобиля. Однако, возможна ситуация, при которой двигатель ест масло, но не дымит.

Ошибочно считать, что утечка масла характерна только для старых автомобилей. Безусловно, наибольший процент проблем встречается именно на тех транспортных средствах, которые отъездили не одну сотню тысяч километров. Неполадки чаще всего возникают вследствие утраты износостойкости деталей, подверженных наибольшим силовым перегрузкам, или из-за недобросовестного технического обслуживания автомобиля. Несвоевременная замена расходных материалов или вовсе пренебрежение данной процедурой может послужить причиной большой потери смазочной жидкости.

Вероятность столкнуться с чрезмерным потреблением масла на новых автомобилях возрастает тогда, когда они попадают в руки сервисных мастеров, не имеющих достаточного опыта и должной квалификации в подобных делах. Кстати, неправильно подобранная вязкость ГСМ может также послужить причиной повышенного потребления. Но, поговорим обо всем по порядку.

Какие детали “помогают” маслу убегать?

Существует несколько наиболее слабых мест в двигательной системе, которые могут способствовать возникновению рассматриваемой нами проблемы. Когда двигатель жрет масло, причины могут быть следующие:

стенки блока цилиндров. Большой километраж автомобиля или некомпетентный уход за ним могут вызвать серьезный износ стенок блока цилиндров. Подобная проблема также возникает и при длительной работе мотора на закоксованных маслосъемных кольцах. Затвердевшие частицы расцарапывают металлические поверхности и истончают их. В результате, через образующиеся отверстия начинается активная утечка масла.
маслосъемные кольца. Устанавливаются они у основания поршня и не позволяют излишкам защитного слоя проникать в камеру сгорания. Если кольца выходят из строя, двигатель жрет масло в большом количестве, а причины такой утечки кроятся в постоянных перегревах двигателя и закоксовке самих колец. Перегрев может возникать из-за низкого уровня охлаждающей жидкости или ввиду продолжительной работы мотора на повышенных оборотах. Использование низкокачественной смазочной защиты может послужить причиной образования твердых частиц – закоксовки – на двигающихся механизмах установки. Отложения будут нарушать герметичность конструкции, в следствие чего масло начнет проникать в камеру сгорания. Там, смешиваясь с топливной смесью, оно будет улетучиваться через систему выхлопов.
маслосъемные колпачки. Их задача аналогична задаче вышеупомянутых колец с той лишь разницей, что располагаются они на клапанах. Они точно также начинают пропускать масло в рабочую зону, когда их износ превышает допустимый уровень. Закоксовка и перегрев – основные причины износа элементов.
прокладка под клапанную крышку. Каждый съем клапанной крышки должен сопровождаться обязательной заменой прокладки. Причем ее размер и форма должны четко соответствовать двигательным параметрам. Неправильная установка данного элемента вызовет протечку масляного материала и его повышенный расход.
прокладка блока цилиндров. Аналогичная проблема может встретиться и здесь. Причем вытекать в данном случае масло может двумя способами: по внешней оболочке мотора или внутрь блока цилиндров. Для второго случая характерно смешивание защитного материала с охлаждающей жидкостью и образование белой пены. Кроме того, о проблеме может говорить регулярное снижение уровня масла и превышение допустимого объема антифриза. Чтобы правильно диагностировать поломку, необходимо заглянуть в бочок с охлаждающей жидкостью: если там присутствует масляное пятно, настало время менять прокладку блока цилиндров.

Когда видимых симптомов протечки нет

Существуют ситуации, когда причина нарушенного потребления моторного масла кроется не в изношенных деталях:

Если вы заливаете в движок масло, вязкость которого не соответствует требованиям производителя, можете быть уверены – проблемы рано или поздно себя проявят. Дело в том, что автопроизводитель производит подбор нужного вещества путем продолжительных испытаний. По сути, он облегчает водителям задачу при покупке нужной жидкости и позволяет экономить средства. Если смазка слишком вязкая, двигатель будет с трудом проворачивать коленчатый вал, испытывая сильную перегрузку. Перегрузка вызовет необходимость сжигания большего количества топливной смеси, а, значит, экономия в данном случае не уместна. При чрезмерно жидкой пленке часть элементов, а может и вся система, будут работать без должного уровня защиты. Это чревато серьезным перегревом системы, быстрым износом рабочих механизмов и повышенной утечкой масляной жидкости.
Двигатель жрет масло при агрессивном стиле вождения. И причина этому не в нарушениях герметичности системы или износе работающих механизмов, а в расширении металлических элементов при перегреве. В момент резкого старта мотор начинает активно прокачивать масло по системе, но для этого ему требуется больше усилий. Большие усилия приводят к резкому перегреву элементов и их последующему расширению, а здесь уже вполне понятно, почему защитная смазка оказывается в камере сгорания.

Устраняем проблемы

Если вы заметили, что двигатель ест масло, а причины этому – износ маслосъемных колпачков, колец, конструктивных прокладок или потёртость стенок блока цилиндров, то требуется незамедлительная замена указанных элементов. Своевременное обслуживание автомобиля позволит вам не только сэкономить средства, предотвратив серьезный капитальный ремонт, но и на ранних стадиях диагностировать другие возможные проблемы с двигательной системой или автомобилем в целом.

При подборе нужной автомобильной смазки всегда опирайтесь на рекомендации производителя. Ни в коем случае нельзя заливать под капот ту жидкость, вязкость которой запрещает использовать мануал к автомобилю.

Кроме того, если вы хотите добиться экономного расхода ГСМ, избегайте резких стартов и торможений. Безусловно, мгновенно нарастающая мощь мотора повышает в крови водителя адреналин, но у машины оно вызывает перегрев и активное потребление технических жидкостей. Если отказаться от экстремального вождения вы не можете, то не удивляйтесь, что расход масла в разы будет превышать установленные производителем нормы.

О чем следует помнить?

Если вы хотите продлить жизнь своего автомобиля, то заботиться о нем нужно очень внимательно. Во-первых, следует отказаться от сомнительных мастерских. Гаражные эксперты, бесспорно, обладают определенным опытом в области обслуживания транспортных средств, но их познания ограничиваются небольшим количеством автомобильных марок. Кроме того, гарантию на свою работу вам никто не даст, да и доказать причастность лжемастера в случае серьезной поломки будет тяжело.

Лучше и экономнее всего, конечно, производить всю работу по автомобилю самостоятельно. Так вы будете иметь полное представление о состоянии транспортного средства и о качестве всех заливаемых в него жидкостей. Кроме того, выполняя работу для себя, вы не будете устанавливать новые детали абы как, а сделаете это на совесть.

Если двигатель ест масло в большом объеме, но у вас нет возможности диагностировать автомобиль самостоятельно, что делать в этом случае? Везти автомобиль к официальному представителю. Только там ему будет оказана должная помощь.

И напоследок

Теперь вы знаете, почему двигатель есть масло. Своевременная диагностика проблемы позволяет оградить себя от серьезных поломок в будущем. Иными словами, если вы обнаружили, что масло сильно быстро уходит, незамедлительно ищите причину этого. Регулярная доливка к устранению утечки не приведет, но по карману ударит заметно.

Также помните, что проверять уровень масла нужно регулярно. Не реже раза в неделю. А если совсем недавно вы проводили техосмотр машины, то и вовсе два-три раза в неделю. Элементарная неправильная установка сливной пробки может оставить весь движок в беззащитном состоянии.

Оооочень достала эта ситуация…

Тачка мне досталась жрущая масло. Поначалу если брать в расчет по меткам щупа тарировку от максимума до минимума в литр, то на две тысячи уходил литр. Спустя 40 тысяч литр стал уходить на 300 км…

Из-за этой проблемы лил плохое масло полусинтетику shell helix 10w-40. Еще и на розлив. Убийца! И вот так случилось, что Крым теперь наш, $ по 65 р стал, вследствие чего все подорожало и масло в том числе. Доливать стало дороговато, да и жор становился все больше и больше… Работы на меж.городе у меня много и заливать каждую неделю по литру стало как то дико. Терпеть уже не было сил!

Думал дотерплю до продажи, возьму фокус 3 и забуду как страшный сон. Но цены на машины взлетели до небес и я смирился, что придется еще поездить на спектругане.

"Хрен с тобой трагладит" — подумал я и начал заказывать запчасти.

Вот коды того что мне понадобилось:

215222X000 Прокладка двигателя 1 шт 46 р
703141420 Герметик REINZ REINZOSIL 1 шт 811 р
0K20140305B Прокладка резонатора 1 шт 43 р
263002Y500 Фильтр маслянный 1 шт 151 р
0K30E13111C Прокладка впускного коллектора 1 шт 142 р
0K2NC10271 Прокладка ГБЦ 1 шт 1059 р
215212X000 Прокладка поддона передняя 1 шт 48 р
KKL1940450 Прокладка приемной трубы 1 шт 51 р
0K3Y311SC0 Комплект поршневых колец (12ШТ) 1 шт 2551 р
0K30E13890 Клапан рециркуляции картерных газов 1 шт 81 р
0K30E13460C Прокладка выпускного коллектора 1 шт 180 р
0K30E10602 Сальник распредвала 2 шт 212 р
215222X000 Полукольца поддона масляного 1 шт 42 р
0K30E10155 Маслосъемные колпачки 16 шт 224 р
K20TT DENSO TT Свеча зажигания TWIN TIP 4 шт 436 р

Запчасти пришли и я отдал тачку мастеру. Итак началось вскрытие:

В этой записи, т.е. где то тысяч 16-18 назад состояние было получше. Но в целом свиду ситуация не критичная. Едем дальше. Снимаем бошку и видим:

Читайте также: