Тойота авенсис как снять гбц

Обновлено: 15.05.2024

Переборка мотора. Часть 2 — ГБЦ

Переборка заняла у меня 4 дня, в первый день — дернул ГБЦ, отвез домой, рассухарил, второй день — мойка ГБЦ, замена МСК, сборка ГБЦ, после отвез ее в гараж, снял поддон, достал поршня, отвез их опять домой, отмыл, накинул колечки, 3й день — завел поршня, приклеил поддон, накинул валы и цепь. 4й день — поставил переднею крышку, ну и окончательная сборка, залив всех жидкостей, воспламенение, гордость за себя

Прежде всего, решил, что бы не мучатся с шкивом коленвала, открутить его на СТО гайковертом, который находиться в 5 минутах езды от гаража, затянуть его воротком не сильно, а в гараже уже спокойно отдать, т.к изначально он затянут довольно сильно, без приличного рычага, крепкого воротка и головки не отдать его
Раскидал все навесное, впускной коллектор, выпускной, форсунки с рейкой, генератор, слил масло,
антифриз, антифриз кстати сливается в двух местах: 1) Радиатор, краник внизу радиатора, с правой стороны, если лицом к машине стоять, и краник на блоке, находиться с задней стороны, в районе 4 цилиндра, если выпускной коллектор не снят, довольно сложно заметить. После этого снял клапанную крышку, отдал болты подшипник распредвалов, тут главное крутить в правильной последовательности, на холодном моторе, не соблюдение этого черевато печальными последствиями — убитые подшипники

Сняли валы, дальше скидываем крышку, звезду коленвала, цепь, упаковываем все в пакетики, я заранее подготовил пакеты на зип застежке, в них складывал все ответственные детали, снимаем башмак и успокоитель цепи, подписываем толкатели клапанов, т.к поставить их нужно будет каждый на свое место, где они стояли до этого. Еще, очень важно НЕ ЗАБЫТЬ ВЫКРУТИТЬ КЛАПАН VVT-i, иначе когда будем доставать болты гбц, клапан поломается
После этого, так же, в определенной последовательности приотдаем потихоничку болты гбц, я брал вороток, и накидывал на него недлинную трубу, отдавал совсем по чуть чуть

После того как выкрутил болты, проверил что бы все патрубки, провода(2 массы крепятся как раз к гбц), были отсоеденены. Со снятием головы не было проблем, весит она не много, главное — аккуратность.

После уже поехал домой, мыть голову и менять колпачки маслосъемные

Нагару кстати было не так уж и много, мыл все в ванне с помощью профома 1000, хорошо промывая проточной водой, но все таки отмыть впускные и впускные клапана до девственно чистого состояния не получилось, да и профом уже заканчивался

Очень боялся за рассухаривание и засухаривание клапанов, думал сухари будут летать во все стороны, оказалось не так страшен черт, опять же, главное не торопиться, и аккуратность, вкручивал болт от крышки головки в отверстие возле свечного колодца, цеплял на него рассухариватель и аккуратно давил на тарелку, подносил телескопический магнит и сухарик оставался на нем, засухаривал с помощью старого узкого пинцета, довольно удобно

Avensis 1AZ-FE. После замены прокладки ГБЦ мотор вибрирует на D и R при 1500-2500 об

У меня Toyota Avensis II (2006 г.в., 2000сс, АКПП, VVT-i, пробег около 230 000), меняли прокладку ГБЦ (вытянуло болты с резьбой, выдавливало антифриз).
При замене прокладки потребовалось нарезать новую резьбу для 8 из 10 болтов на блоке цилиндров. Также были заменены: ремень, помпа (подтекала), ролик натяжителя ремня. Ну и, конечно, масло, фильтр, антифриз. Вместе с этим мне почистили поршень и впускной коллектор от нагара. Все эти работы производились не мной. Сразу после почистил радиатор - вероятно, из-за него изначально начался перегрев "нежного алюминиевого блока цилиндров".

После замены прокладки ГБЦ выявилась новая проблема: в положении D, S или R АКПП ощущаю вибрации в диапазоне 1500-2500 оборотов, машина "плохо едет", после 2500 об - резкий хороший "подхват". Проявляется на любой передаче (специально в режиме S пробовал перебирать все 4 передачи + ездил задом в R). При заводе "совсем на холодную" (утром, после ночи) замечал те же вибрации в положениях АКПП P и N в районе 1000-1100 оборотов, в D и R в то же самое время вибраций нет (стоял на тормозе).

"Сервисмены", производившие замену прокладки ГБЦ сначала сказали "поменяй свечи". Я поставил новые Denso - не помогло.

Затем, сказали - мол, у тебя цепь вытянута. Я, конечно, понимаю, что за неделю цепь не может вытянуться и проблема, вероятно, не в этом, но - чтобы с моей стороны вопросы закрыть, купил рем.набор (две цепи, натяжители, успокоители, 5 звездочек). Они поменяли цепи, натяжитель, часть звездочек, но проблема осталась.

Примерно в этот момент я ездил на станцию Toyota, где мне провели комп.диагностику - по итогам сказали, что "ошибок нет, VVT-i работает (на х.х. принудительно включили клапан - мотор заглох)". В движении (или на подъемнике, в Drive) никто никакой диагностики не производил.

По случаю (друг коллеги приезжал) попробовал сам провести тест VVT-i - на холостых в программе нажимали кнопочку, на клапан подавалось 12 В, машина глохла. Пробовал отключать VVT-i (скидывал разъем с электромагнитного клапана) - на панели загораются три лимпы (check, TRC и ESP)? но ничего не меняется - плохая тяга и вибрации + подхват с 2500-3000.

Те ребята, которые производили замену прокладки ГБЦ, говорят, что они нашли Авенсис 2.4, попробовали отключить клапан VVT-i на нем и проехаться - мол, те же примерно симптомы, как у меня - следовательно, у меня не работает либо клапан, либо муфта VVT-i.. И тот факт, что у меня при снятии разъема с клапана ничего не изменилось - еще одно подтверждение тому. Предлагают, давай менять - сначала клапан, потом муфту.

Я в сомнении - я им не очень доверяю (я уже поменял свечи и цепь по их указке, без особой причины) + они, как никто другой заинтересованы в плохой диагностике (чем больше узлов поменяют - тем больше заработают на замене).

Кроме всего, я понимаю, что заменить клапан и муфту я всегда успею, но остается еще один узел - компьютер, который на основании данных с датчиков управляет муфтой через клапан. По данным мануала, расчет производится на основании показаний след.датчиков: дат.положения распредвала, дат.положения коленвала, дат.температуры двигателя, дат.положения дроссельной заслонки, расходомер(MAF), датчик скорости авто. Кроме того, для определения текущих фаз газораспределения, блок управления двигателем обрабатывает сигналы с датчиков положения распределительного и коленчатого валов, обеспечивая управление с обратной связью для достижения расчетных фаз газораспределения).

Если бы какой-то датчик не работал - вылезла бы ошибка, но у меня check не горит. Найти программу, которая бы в real-time показывала бы % открытия (или любой другой параметр, которым управляется клапан), не могу.. Пробовал кучу софта, строил графики, но не нашел на них никаких особых скачков/провалов в момент вибрации. На след. неделе на работе будет коллега с цифровым осциллографом - попробую снять график управляющих напряжений на клапане.

У меня есть мааааааленькая надежда, что проблема все же в клапане - может, он засорился (прилетело что-нибудь с маслом - мне же чистили впускной коллектор и поршни от нагара). К слову, в Avensis II (1AZ-FE) я не нашел на схеме копеешного фильтра перед электромагнитным клапаном VVT-i - если кто-то знает, где он - откликнитесь, плз.

Из других версий:
- в мануале, в разделе EG-52, в пункте "Гидравлический клапан регулирования фаз" есть такое: "После установки требуемой фазы, гидравлический клапан регулирования фаз занимает равновесное положение, сохраняя установленную фазу до изменения условий движения. Таким образом, обеспечиваются требуемые фазы газораспределения, и предотвращается ненужное в данный момент вытекание моторного масла."
Возможно, у меня по какой-то причине (как вариант - тот же засор после чистки) не устанавливается равновесное положение и масло начинает вытекать из муфты. Система (помним про обратную связь) "ловит" отклонение фазы от установленного значения и снова дает команду на клапан, создается давление, муфта подворачивается, управляющее напряжение с клапана снова снимается - и так много раз, отсюда, возможно и вибрация - фазы впуска постоянно сдвигаются.

Может быть, кто-то сталкивались с чем-то похожим или есть какие-то мысли? Может, кто-то достоверно знает, как именно работает VVT-i (в смысле - VVT-i улучшает прием на низких или на высоких оборотах)?

Я очень хочу практически проверить догадку - снятием разъема отключить VVT-i буквально на 10-15 минут и покататься - чтобы сравнить симптомы.
Процедура безопасна (в памяти ничего не остается, чек и прочие ошибки на панели погаснут сами через 5 заводов двигателя или можно сразу их погасить - у меня есть сканер ELM327) и не займет дольше 30-40 минут (вместе со скидыванием разъема с клапана и возвращением всего в нормальное состояние).

Прогорела прокладка двигателя Тойота Ипсум

Двигатель стал утром сильно троить на холодную и стал исчезать антифриз. Через пару дней печка стала слабее нагреваться(совсем плохо) и в завершении на холодную радиатор забулькал. Я авто заглушила и больше не завожу. Обращалась на разные СТО, большинство говорят нужно новый двигатель. Подскажите, что нужно сделать и какая замена?

Всё будет хорошо!

Судя по вашему вопросу и описанию, похоже действительно пробило прокладку ГБЦ.
Что там увидели на СТО не знаю, но чтобы узнать действительное положение вещей и заменить прокладку, надо вскрыть головку блока и тогда окончательно будет всё понятно

В зависимости от модели мотора и прокладки разные.

Если просто заглушили двигатель и он не заклинил, то снять головку блока цилиндров и заменить прокладку. Не могу себе представить что на СТО без осмотра и снятия ГБЦ вынесли такой вердикт – замена двигателя. Это в каком таком колхозе есть такие СТО? Заменить прокладку это элементарно даже в гараже, не то что бы на СТО.

@andrienko.1966 --> На сто когда она подчихивала но радиатор не бурлил открывали крышку на движке и щуп вытаскивали, нюхали. Ни чего больше не делали и сказали что нужен новый движок или этот колом встанет скоро. Масло чёрное было, но его надо было уже менять ( по километражу), за этим я слежу. Проблема ещё была стал антифриз уходить с утра после проверки всех жидкостей я доливала антифриз. В общем все пытаются содрать с меня больше бабла я же женщина, сама сделать не могу. Сейчас авто стоит на улице если везли ещё не по сервисам только на эвакуаторе, заводить не буду.

@andrienko.1966 --> Надо проверить наличие антифриза в поддоне. Желательно приоткрутить пробку слива масла, что бы точно убедиться. Только приоткрывать надо осторожно, что бы не облиться маслом. Хотя если масло под замену, то можно даже слить, всё равно его надо менять. И не забыть что двигатель - без масла. Если антифриза в масле нет и с прогоревшей прокладкой не долго ездили и не появилась дорожка, то скорее всего обойдётся только замена прокладки . Если дорожка в головке, то придётся шлифовать, а то и фрезеровать. Да и в худшем случае, легче заменить головку чем двигатель.

@andrienko.1966 --> Спасибо большое, теперь я знаю что мне должны говорить на СТО. Буду искать нормальное СТО где не пытаются лапшу на уши вешать. в г. Чите СТО на каждом шагу, а вот найти настоящего специалиста это оказалось очень проблемно(для женщин). Еще раз огромное спасибо за информацию.

Новый двигатель вряд ли вы купите, а б/у или многие называют контрактный, это кот в мешке, он может например через 1000 так же выйти из строя, лучше ремонтировать родной двигатель. Нужно найти нормальный сервис и провести ремонт двигателя.

Если двигатель жрал масло и большой пробег, то есть смысл сразу делать капитальный его ремонт, стоить будет примерно 100 000 рублей. Если нареканий по работе двигателя не было, то проверить эндоскопом состояние цилиндров, если они в годном состоянии, то пробовать только заменить прокладку ГБЦ, соответственно с проверкой геометрии привалочной поверхности ГБЦ и проверки герметичности ГБЦ.

@andrienko.1966 --> Проверить наличие антифриза в масле можно и вытащив масляный щуп, если на щупе эмульсия, то есть антифриз в масле.

@andrienko.1966 --> Когда последний раз проверяла щуп только масло на нем было. Завтра днём теплее будет на улице хочу проверить уровни в ДВС и коробке. И за одно в радиаторе и в бачке посмотрю антифриз

@andrienko.1966 --> Тогда антифриз мог не попасть в масло, а попал например в цилиндры и выплюнулся в выхлопную систему. Так же газы попадали в систему охлаждения.

@andrienko.1966 --> Поищите сервис через знакомых, и желательно при вскрытии двигателя присутствовать в сервисе.

@andrienko.1966 --> Спасибо большое, обязательно буду присутствовать. Мне самой очень интересно как там все выглядит.

Ура, нашла через знакомых мастера по движкам. Через неделю загоняем на ремонт. СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ. Мастер все так как вы все писали и объяснил. За работу 5000 приблизительно за з/части около 5000. Отпишусь обязательно с фото что было, буду присутствовать при ремонте. Всем еще раз огромное спасибо

Ремонт и замена головки блока Toyota Avensis (Тойота Авенсис)

В техцентре «Racing Service» выполняется полный спектр процедур по ремонту автомобилей. Ежедневно к нам наведывается множество водителей, желающих получить операции по надежному ремонту авто агрегатов, в том числе ремонт и замена головки блока цилиндров Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб. Головка блока цилиндра (ГБЦ) - обеспечивает функции крышки, закрывающей блок цилиндров. Являясь звеном в тепловых процессах, она обеспечивает работу ДВС. Поэтому очень важно, чтобы ремонт головки блока Toyota Avensis (Тойота Авенсис) проводился своевременно.

Предлагая лишь самые низкие цены, мы стремимся сделать наши услуги общедоступными, в том числе и стоимость ремонта головки блока Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб.

В каких ситуациях необходим ремонт ГБЦ

При разных факторах ГБЦ может терять свою рабочую силу. Замена прокладки головки блока Toyota Avensis (Тойота Авенсис) проводится при перегреве агрегата. Низкое качество топлива также может стать причиной нарушения функций ГБЦ. Высокая степень сжатия приводит к выполнению процедуры замена ГБЦ. Причиной поломки может быть и слабая надежность болтов.

Поломка ГБЦ можно выявить по определенным признакам:

вытекание масла;
изменение цвета отходящих газов;
проникновение выхлопных газов в охлаждающую систему.

Техцентр «Racing Service» выполняет профессиональный ремонт ГБЦ Toyota Avensis (Тойота Авенсис). Профессиональный опыт наших автотехников позволяет обеспечивать клиентов эффективным ремонтом и заменой ГБЦ, а также распредвала. Помимо этогов нашем автотехцентре предлагается замена прокладки головки блока цилиндров в СПб. В рабочих цехах нашего технического центра используется компьютерное оборудование. Благодаря мощности оборудования, выполняется продуктивная замена ГБЦ. Для всех услуг используются рекомендованные производителями запасные части. Надежность комплектующих необходимо, особенно для таких операций, как замена прокладки головки блока цилиндров в СПб. Уникальные методики повышают продуктивность работы. Замена распредвала Toyota Avensis (Тойота Авенсис) выполняется в оговоренные сроки. Монтаж распределительного вала проводится с применением специализированного инструмента. Благодаря чему установка распредвала на значительное время сохраняет свою эффективность.

Почему автомобили Toyota Avensis так популярны

Автомобиль D-класса Toyota Avensis был впервые разработан японской маркой в 1997 году. Рестайлинг новейшего, третьего, поколения модели предлагается автолюбителям с 2011 года. Самые популярные модификации авто в кузове седан или универсал оборудуются бензиновыми моторами объемом 1,6 л., мощностью 132 л. с.; 1,8 л., 147 л.с.; 2 л., 152 л.с., вариаторной коробкой переключения передач Multidrive S и передним приводом. Соответствующий запросам автолюбителей, ценящих надежность при вождении и современные технологии, Тойота Авенсис представлен в шести комплектациях: Elegance, Comfort Plus, Prestige, Prestige Plus, Lux, Comfort.

Почему ремонт авто нужно делать в нашем автосервисе?

Стопроцентно уверенные в качестве своих услуг, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приходите к нам и наглядно убедитесь в том, что наш Racing Service не даёт несбыточных обещаний.

Головка блока цилиндров (3S-FE, 4S-FE) — снятие

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора.

3. Отсоедините тросики, снимите кронштейн крепления тросов управления, отвернув два болта.

Примечание: перед отсоединением тросика управления АКПП, пометьте маркером (или измерьте штангенциркулем) его регулировку (положение гаек).

а) Отсоедините зажим жгута проводов от зажима на генераторе.

б) Отсоедините разъем генератора.
в) Снимите резиновый колпачок и отверните гайку крепления провода, отсоедините провод генератора.
г) Ослабьте стопорный болт (модели с кондиционером), регулировочный болт и шарнирный болт.

д) Снимите ремень привода генератора
е) Снимите стопорный болт регулировки (модели с кондиционером) или регулировочный болт (модели без кондиционера) и шарнирный болт.
ж) Снимите генератор.

а) Отсоедините два разъема распределителя.

б) Отсоедините высоковольтные провода за резиновые колпачки. Не натягивайте провода.

в) Отверните два болта и снимите распределитель.

а) Отверните пять болтов и снимите верхний теплозащитный экран.

б) Отверните болты, гайки и снимите кронштейн выпускного коллектора и приемную трубу.

в) Отверните шесть гаек, снимите выпускной коллектор и прокладку.

г) Отверните три болта и снимите нижний теплозащитный экран.

а) Отсоедините следующие разъемы:

(1) Разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
(2) Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
(3) Разъем датчика давления масла.

Снятие и установка головки блока цилиндров. 1 - жгут проводов двигателя, 2 - изолятор, 3 - форсунка, 4 - уплотнительная втулка, 5 - кольцевое уплотненна, 6 - проставка, 7 - топливный коллектор, 8 - прокладка, 9 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ (модели с системой рециркуляции ОГ), 10 - вакуумная трубка, 11 - шланг подачи топлива, 12 - впускная камера в сбора с коллектором, 13 - клапан системы рециркуляции отработавших газов и вакуумный модулятор (модели с системой рециркуляции ОГ), 14 - кронштейн троса привода дроссельной заслонки, 15 - корпус дроссельной заслонки, 16 - кронштейн №2 впускного коллектора, 17 - левый крюк подъема двигателя, 18 - кронштейн №1 впускного коллектора, 19 - демпфер пульсаций давления топлива, 20 - распределитель, 21 - свеча зажигания, 22 - выходной патрубок охлаждающей жидкости, 23 - перепускная трубка охлаждающей жидкости, 24 - верхний теплозащитный экран, 25 - выпускной коллектор, 26 - нижний теплозащитный экран, 27 - кронштейн выпускного коллектора.

Разборка головки блока цилиндров. 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - уплотнение трубок свечей зажигания, 3 - свеча зажигания, 4 - прокладка, 5 - регулировочная шайба, 6 - толкатель, 7 - сухари, 8 - тарелка пружины клапана, 9 - клапанная пружина, 10 - маслосъемный колпачок, 11 - седло пружины, 12 - направляющая клапана, 13 - клапан, 14 - распределительный вал впускных клапанов, 15 - распределительный вал выпускных клапанов, 16 - сегментная заглушка, 17 - датчик давления масла, 18 - головка блока цилиндров, 19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - ремень привода ГРМ, 21 - пружина натяжного ролика, 22 - натяжной ролик, 23 - правая опора крепления двигателя, 24 - кронштейн генератора и правый кронштейн подъема двигатепя, 25 - прокладка, 26 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 27 - зажимы, 28 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 29 - защита жгута проводов, 30 - датчик положения распределительного вала, 31 - разъем датчика положения распределительного вала, 32 - сегментная заглушка, 33 - пружинное кольцо, 34 - вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 35 - пружинная шайба, 36 - стопорное кольцо, 37 - зубчатый шкив распределительного вала, 38 - сальник распределительного вала, 39 - крышка подшипника распределительного вала.

б) Отсоедините следующие шланги:

(1) Верхний шланг радиатора;
(2) Шланг перепуска охлаждающей жидкости;
(3) Шланг отопителя;
(4) Шланг подачи охлаждающей жидкости к клапану управления холостым ходом;
(5) Два шланга системы улавливания паров топлива (если установлены).

в) Отверните две гайки, снимите выходной патрубок охлаждающей жидкости и прокладку.

а) Отсоедините следующие шланги:

(1) Перепускной шланг охлаждающей жидкости клапана управления холостым ходом от перепускной трубки охлаждающей жидкости.
(2) Шланг отопителя от перепускной трубки охлаждающей жидкости.
(3) (Модели с маслоохладителем) Два перепускных шланга охлаждающей жидкости от маслоохладителя.

б) Отверните два болта и две гайки.

в) Отсоедините перепускную трубку охлаждающей жидкости от крышки насоса охлаждающей жидкости и снимите ее.
г) Снимите прокладку и кольцевое уплотнение.

а) Отсоедините следующие разъемы:

(1) Разъем датчика положения дроссельной заслонки.
(2) Разъем клапана управления холостым ходом.

б) Отсоедините следующие шланги:

(1) Шланг системы вентиляции картера от корпуса дроссельной заслонки.
(2) (Модели с системой рециркуляции отработавших газов) Два вакуумных шланга от корпуса дроссельной заслонки.
(3) (Модели с системой улавливания паров топлива) Вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки.
(4) Вакуумный шланг от трубки.

в) Отверните четыре болта или два болта и две гайки.

д) Снимите корпус дроссельной заслонки и прокладку.

а) Отсоедините следующие шланги:

(1) Вакуумный шланг от канала "Е* электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ.
(2) Вакуумных шланг от канала *G* электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ.

б) Ослабьте накидную гайку трубки системы рециркуляции ОГ. отверните две гайки и снимите клапан системы рециркуляции отработавших газов, вакуумный модулятор, вакуумные шланги и прокладку.

11. Снимите кронштейн №1 впускного коллектора, отвернув 2 болта.

(1) разъем датчика детонации;
(2) (Модели с системой рециркуляции ОГ) разъем электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ;
(3) провод "массы".

а) Отсоедините следующие шланги:

(1) вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
(2) вакуумный шланг от газового фильтра.
(3) воздушный шланг клапана управления перепуском воздуха насоса гидроусилителя от впускного коллектора.
(4) воздушный шланг клапана повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера от вакуумной трубки.

(5) два вакуумных шланга клапана управления перепуском воздуха насоса гидроусилителя от воздушной трубки.

б) Отверните два болта и вакуумную трубку.

а) Отсоедините зажим жгута проводов двигателя от кронштейна.

б) Используя специнструмент, ослабьте демпфер пульсаций давления топлива.
в) Снимите демпфер пульсаций давления топлива и две прокладки и отсоедините шланг подачи топлива от топливного коллектора.

16. (Модели с системой рециркуляции ОГ) Снимите электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, отвернув болт.

а) Отсоедините следующие шланги, предварительно промаркировав их:

(1) шланг системы вентиляции картера от впускного коллектора.
(2) вакуумный шланг клапана повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера от впускного коллектора.
(3) вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе от газового фильтра.
(4) вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.

б) Отсоедините два зажима защиты жгута проводов двигателя от болтов крепления крышки №2 ремня привода ГРМ в показанной на рисунке последовательности.

в) Отсоедините два зажима жгута проводов двигателя от кронштейна крепления на впускном коллекторе.

г) Отверните шесть болтов, две гайки и снимите впускной коллектор и прокладку.

а) Отсоедините разъемы форсунок.

б) Отверните два болта и снимите топливный коллектор вместе с форсунками.

в) Снимите изоляторы и две тепло-изоляционные втулки с головки блока цилиндров.

г) Снимите форсунки с топливного коллектора.

д) Снимите кольцевое уплотнение и уплотнение с каждой форсунки, если при установке будете заменять их новыми.

а) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ, отвернув 5 болтов, и снимите две прокладки.
б) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и отожмите ролик влево, стараясь не повредить поверхность ремня, и затяните болт.
в) Снимите ремень привода ГРМ со шкива
г) Закройте тряпкой отверстие (под крышкой №1), чтобы туда ничего не попало.

21. Снимите натяжной ролик и пружину, отвернув болт.

22. Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ, отвернув четыре болта.

Удерживайте ремень привода ГРМ так, чтобы зубчатый шкив коленчатого вала и ремень не перемещелись.
Быть осторожны, не уроните что-нибудь внутрь крышки ремня привода ГРМ.
Не допускайте контакта ремня с маслом, водой или пылью.

23. Снимите кронштейн генератора и правый крюк для подъема двигателя, отвернув три болта.

24 Снимите датчик давления масла.

25. Отверните четыре гайки, снимите уплотнение трубок свечей зажигания, крышку головки блока цилиндров и прокладку.

Примечание: расположите уплотнения трубок свечей зажигания в последовательности снятия, для правильной их установки, чтобы минимизировать возможность утечки масла.

Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Фары на Тойота Авенсис: регулировка и восстановление

По отзывам большинства автовладельцев фары на Авенсис второго поколения светят недостаточно ярко. Причина заключается в том, что заводом-изготовителем не соблюдена технология нанесения зеркального покрытия в отражателе.

Нагрев лампы приводит к выгоранию защитного лакового слоя, отражающего покрытия. На Авенсис второго поколения отражающие покрытия выполнены из пластика, вследствие чего быстрее выгорают. Указанные обстоятельства приводят к тому, что оптика светят тускло, в скором времени становятся непригодными для использования.

Приобретение бывших в употреблении или новых оригинальных световых элементов не решит проблемы. Существуют аналоги заводским фарам Авенсис, однако, отзывы автолюбителей говорят о недолговечности и подверженности быстрому износу. Вариант решения – восстановление зеркального покрытия в отражателе, для чего используют хром или оптику. Алюминий отражает свет практически вдвое лучше, чем хром.

Как снять оптику с Тойота Авенсис

Большинство автовладельцев, столкнувшихся непосредственно с проблемой автомобильной светотехники, интересуются, как снять фары с Тойота Авенсис? На самом деле, выполнить демонтаж можно своими руками, без особых навыков, а также без необходимости обращения к мастеру автосервиса. Снять оптику с Авенсис невозможно без демонтажа переднего бампера, что усложняет процесс, однако, процедуру можно выполнить самостоятельно.

Под капотом при помощи плоской отвертки нужно снять клипсы, получив, таким образом, доступ к необходимым фиксирующим винтам. При помощи ключа на 10 демонтируем 7 болтов над фарами и 3 болта посередине. Необходимо заранее вывернуть руль так, чтобы получить комфортный доступ к нижней части переднего бампера, а также отсоединить подкрылок от бампера.

Выкрутив болты и клипсы необходимо взяться за край бампера, оттянуть в сторону колеса с тем, чтобы снять с защелок. В дальнейшем при работе по установке рекомендуется завесить оттянутые стороны бампера с тем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

После отсоединения бампера получаем доступ к оптике, легко извлекаемой путем одновременного давления на фиксатор и защелку двумя плоскими отвертками. Затем нужно отключить питание, аккуратно, безопасно извлечь элемент.

Оклейка отражателя фольгой

Когда ближний свет уже не радует водителя восстановить освещение возможно путем оклеивания отражателя фольгой. Эта операция также легко выполняется своими руками.

Прежде всего, необходимо приобрести подходящий герметик для склейки блока после окончания работ. Размягчается герметик в духовке за 5 минут при температуре в 80 градусов. После демонтажа блок-фары необходимо разобрать линзу и обклеить выгоревший отражатель изнутри обыкновенной фольгой.

Собрав оптику, склеив с помощью герметика, монтируем блок-фары на место и радуемся заметно более яркому ближнему свету.

Регулировка

Как правило, завод-изготовитель не устанавливает регулярный срок проверки автомобильной оптики, поскольку необходимость такой процедуры напрямую зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Регулировка фар Тойоты необходима тогда, когда проблемы с ближним светом заметно мешают водителю. Отрегулировать оптику Авенсис можно собственными силами, без особых умений и опыта, а также дорог их инструментов. Стоит отметить, однако, что регулировка в автосервисе – сравнительно бюджетная услуга. Существует возможность использования оборудования, упрощающего процесс регулировки, однако, стоит специализированное оборудование прилично, вследствие чего большинство стремится к ручной регулировке фар.

Кликнете для увеличения

Перед автомобилем на ровной стене следует начертить вертикальные линии, разделив рисунок на два квадрата в верхних углах и два прямоугольника под ними. А также горизонтальной разделить центральную часть на малый (вверху) и большой (внизу) прямоугольники. Автомобиль следует установить прямо перед стеной, завести двигатель и отрегулировать фары при помощи регулировочных винтов таким образом, чтобы пучки света попадали на нужные участки чертежа.

Видео заключение

Инструкция по регулировке фар на Тойота Авенсис

Иногда поездка в ночное время становится необходимостью. Но, один из существенных недостатков ночных передвижений – плохая освещенность дороги или неправильная регулировка фар. Некорректно настроенные фары недостаточно освещают трассу, делая видимость плохой. А это все делает поездку небезопасной. Поэтому так важно правильно регулировать фары. Как это сделать, мы рассмотрим на Тойоте Авенсис трех поколений: Т220 (т22), Т250 (т25), Т270 (т27). Причем в статье речь пойдет о нескольких моделях разных годов выпуска: 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Все о фарах Тойота Авенсис

Превалирующая часть автолюбителей негативно отзывается о световой оптике 2-го поколения Toyota Avensis, жалуясь на недостаточно яркое освещение. Проблема в том, что производитель не соблюдал технологию покрытия отражателя.

Защищающий лаковый слой выгорает из-за нагревания лампочки. А именно этот слой ответственен за отражение света. На моделях второго поколения эти покрытия изготовлены из пластика, который быстро выгорает. Результатом становится тусклое свечение, а со временем фары просто непригодны для использования.

Регулировка фар своими руками

На каждое стекло фары нанесено изображение определенной формы. Оно создается с помощью рифленой насечки, которая рассеивает и направляет пучок света. За счет этого видимость улучшается, а водители встречных машины не ослепляются фарами.

Рисунок «срезает» пучок света по верхнему краю, направляя его ниже уровня глаз других автовладельцев. Одновременно с этим рассеивается луч так, что водителю обеспечивается необходимый световой коридор.

Чтобы достаточно освещалась правая сторона дороги, необходимо приподнять луч правой фары.

Правила регулировки света фар автомобиля

Чтобы изменить направление световой оси, необходимо повернуть отражатель, который сфокусировался на лампе. Для этого его нужно переместить относительно двух поверхностей: вертикальной и горизонтальной.

Правильная регулировка подразумевает совпадение светового пятна и эталонной схемы, которую предоставляет завод-производитель.

Установите транспортное средство напротив стены или забора на прямой поверхности. Расстояние между авто и «экраном» должно быть не менее 5 м;
На экране нарисуйте вертикальный «0», симметричный машине. По бокам от этой линии необходимо нарисовать еще две «Л» и «П», совпадающие с центральными точками двух фар;
Чуть выше центра фар необходимо нанести горизонтальную линию 1, и на 0,5 см ниже – 2;
Завершив подготовительные работы, включайте оптику и начинайте настройку с помощью винтов горизонтальной и вертикальной наводки.

Как снять оптику с Тойота Авенсис

Открыв капот, снимите клипсы, откручивая их плоской отверткой. Так вы получите максимальный доступ к фиксирующим винтам.

Возьмите гаечный ключ на 10, открутите семь болтов, расположенных над фарами и 3, находящиеся посредине.

Предварительно не забудьте вывернуть рулевое колесо так, чтобы обеспечить максимальный доступ к нижней части переднего бампера.

После откручивания болтов и клипс, следует оттянуть бампер в направлении колеса и снять его с крепежей.

Сняв бампер, открывается доступ к светотехнике. Она легко извлекается с помощью надавливания на крепление и фиксатор. Лучше воспользоваться для этого плоской отверткой. Не забудьте отключить электропитание, а потом уже можно снимать оборудование.

Восстановление фар Toyota Avensis

Восстановление оптики заключается в удалении разрушенного защитного слоя, ликвидации царапин, защите рассеивателя. При этом немаловажно, чтобы омыватели фар и их моторчики находились постоянно в исправном состоянии.

Самыми распространенными способами являются полировка и покрытие фар новым лаковым слоем.

После полировки фонарей необходимо покрыть их новым защитным слоем. Для этого используется воск, силант, керамика. Если проигнорировать нанесение этого слоя, то фары помутнеют в ближайшем времени.

Раньше же пользовались другими, более ограниченными вариантами:

Покупка новых фар. Но, это достаточно дорого, да и к тому же, они произведены по той же технологии, поэтому через год станут такими же неисправными;
Покупка поддержанной светотехники. Напрашивается вопрос: зачем заниматься переделкой одинаковых элементов?
Меняем на фары Depo – их тоже назвать высококачественными нельзя, к тому же, ксеноновые они не выпускаются.

Большинство современных специалистов рекомендует решать проблему кардинально: заказать и заменить штатный модуль ближнего света. Он изготавливается из алюминиево-магниевого сплава, поэтому риски осыпания зеркал резко снижаются. Некоторые предпочитают использовать линзы задних и передних фонарей на ксеноне, но пока для большинства людей это остается дорогостоящим удовольствием.

<font>Рис. 323. Местонахождение регулировочных винтов фар: 1 — винт боковой регулировки; 2 — винт вертикальной регулировки</font>

<font>Рис. 324. Шаблон для регулировки света фар</font>

ПримечаниеДля обеспечения безопасности движения регулировать фары следует на СТО, располагающей соответствующим оборудованием.

Настройка света головной оптики это достаточно сложный процесс. Производить настройку на современных автомобилях должен специалист или человек уже разобравшийся в этом непростом деле. Как правило, четко отрегулировать фары с первого раза удается не многим, так как при регулировке есть множество нюансов. Регулировка фар на Тойоте Королле процесс осуществимый, только если четко следовать инструкции и указаниям. Но перед тем как начать настройку фар, стоит основательно подготовить автомобиль к данному процессу.

Подготовительный этап регулировки оптики

Перед тем как говорить о настройке фар и рассматривать поэтапную инструкцию по их настройке стоит основательно подготовить свою Короллу к данному процессу. Для этого нам понадобится:

Убедиться в том, что кузове автомобиля в районе фар не имеет деформированных мест, обязательно проверить правильность установленной оптики;
Во-вторых, нам надо убедиться в том, что масло в автомобиле залито до необходимого уровня;
В-третьих, необходимо проверить давление в шинах. Очень важно чтобы все шины были накачаны одинаково;
Перед тем как настраивать фары нам необходимо полностью освободить багажник от всего лишнего;
Залить полный бак бензина – необходимо для того что бы машина была полностью сбалансирована;
На водительское место необходимо посадить человека в районе 75 кг;
В автомобилях с ручной регулировкой необходимо выставить значение «0», в точности как показывает картинка расположенной ниже;
И наконец, если Тойота Королла обладает регулируемой подвеской, то ее необходимо максимально опустить.

Подготовив саму Тойоту Короллу, мы переходим к следующему пункту – нужно выбрать и подготовить место, в котором будет происходить настройка головной оптики. Машину необходимо разместить у стены в темном месте, обязательно чтобы она была ровно под углом 90 градусов по отношению к стене.

Помимо этого нужно выставить расстояние 25 метров от стены, если расстояния не хватает можно расположить автомобиль в 3 метрах.

После того как Королла и место подготовлены, нам понадобится ватман, который заменит экран или стену. На бумаге нужно провести вертикальную линию четко посередине. Сделать нужно в точности как показывает рисунок – соблюдая углы и расстояние.

После установки «экрана» нужно начертить остальные линии, а точнее оси, в точности как показывает рисунок. Здесь важно знать:

Осевые линии для проверки ближнего и дальнего света головной оптики разные;
Надо нанести метки ламп оптики, желательно которые используются в качестве отметки центра производителем. Как правило, эти отметки есть на фарах.

Теперь давайте разберемся с линиями. Горизонтальная – это уровень отметок на оптике производителями, то есть на ватмане должна быть линия на той высоте, на которой находятся отметки производителей на ней.

Левая и правая линии соответствуют этой же отметке производителя, только расположены они уже вертикально. Провести их нужно так, что бы они пересекали горизонтальную. Сделав это можно перейти к самой регулировке.

Проверка и регулировка оптики на Тойоте Королле

Прежде всего, запускаем двигатель. После этого включаем оптику и проверяем, совпадают ли граничные линии света с линиями на ватмане. Делаем все в точности как указанно на схеме ниже.

Нужно отрегулировать всего лишь один веет свечения либо дальний свет, либо ближний – это связано с тем, что оптика представляет собой единый блок, где регулировка одного параметра, автоматически настраивает второй параметр.

Для регулировки по вертикали нам надо покрутить винт, который расположен на оптике, точно там же, где указанно на фото.

Осуществлять настройку надо при помощи отвертки. Регулировать необходимо в соответствии с вышеуказанной схемой, где необходимо достичь соответствия в линиях света с линиями на ватмане.

Винт поворачивается по часовой стрелке, однако если фары сильно задраны верх винт необходимо слегка выкрутить.

Отрегулировав вертикаль свечения, переходим к горизонтальной регулировке. Опять же с помощью отвертки мы регулируем, подкручивая уже другой винт, местоположение которого указано на рисунке.

Настроив горизонталь по ватману, можно считать процесс настройки головной оптики законченным. Скручиваем ватман, но не выбрасываем. Вдруг вам он или вашим знакомым еще пригодится. Сложный процесс или нет судить вам, однако не стоит отрицать, что придется постараться, чтобы сделать все правильно.

Другие статьи

Замена ремня ГРМ в двигателе Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л.

Ремонт и обслуживание alt="termostat-tojota-korolla1-144x144.jpg" />

Термостат: принцип работы, распространенные неисправности и замена

Ремонт и обслуживание alt="img005-90x90.jpg" />

Как заменить пружину амортизаторов

Ремонт и обслуживание alt="zamena-sajlentblokov-tojota-filder14-90x90.jpg" />

Читайте также: