Тойота функарго греется двигатель
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Тойота life
Сайт для любителей автомобилей марки "Toyota"
Популярное
Поиск
Категории
-
(2) (6) (14) (5) (1) (47) (21) (23) (10)
Свежие записи
Подпишись
Архив
10 причин перегрева мотора
Последствия от перегрева мотора
Перегрев мотора очень серьезная вещь, ведь это очень неполезное для мотора состояние, которое может в дальнейшем обеспечить целую массу проблем с ремонтом мотора. А все дело в том, что внутри мотора имеется много деталей, которые чрезвычайно чувствительны к повышенным температурам. Такие детали как маслоотражательные колпачки клапанов сразу же выходят из строя. И даже если такие колпачки изготовлены не из резины, а из силикона, все равно они очень не любят перегрева. Кроме того, такие детали, как поршневые маслосъемные кольца при высоких температурных режимах теряют упругость посредством отпускания пружинных расширителей. Как следствие пружинные кольца становятся лишь простым украшением поршня.
Как первая, так и вторая неполадки влекут за собой резкий рост аппетита двигателя в масле. Кроме необходимости чаще доливать масло и получение дымного выхлопа, повышенный расход масла имеет и еще одну опасную сторону. Так, поверхности камеры сгорания способны зарастать отложениями, которые препятствуют нормальному охлаждению двигателя, что серьезно усугубляет ситуацию с перегревом мотора.
И это еще не все самое страшное, что может произойти с мотором. Как всем известно, тела, а значит и детали при нагревании расширяются. Если весь процесс проходит в нормативных рамках, то, охлаждаясь, детали возвращаются в первоначальное состояние, т.е. происходит так называемая линейная деформация, а остаточные деформации отсутствуют. При нагреве же деталей они расширяются больше, чем это предписано инструкцией, вследствие чего деформация может перейти в пластичную фазу, что означает, что после деформации деталь уже не вернется к своему первоначальному состоянию и останутся так называемые остаточные деформации. Вот почему вследствие перегрева мотора происходит коробление блока с головкой цилиндров, а также рост размера поршней.
Возможные причины, влияющие на перегрев мотора
Отчего мотор начинает перегреваться? Причин тому может быть несколько, они могут быть связаны как внешним, так и с внутренним фактором. Внешним признаком перегрева мотора можно считать рост температуры охлаждающей жидкости. Такое состояние можно увидеть любому невооруженному глазу и как следствие оперативно можно среагировать на это состояние. Внутренний же перегрев снаружи заметить нельзя. Тепло вроде бы сохраняется внутри мотора и к тому же повышения температуры жидкости практически не наблюдается. Однако двигатель реагирует путем резкого снижения мощности из-за ухудшения наполняемости и роста механических потерь, дальнейшей детонацией и калийным зажиганием, а в самом худшем случае задирам поршней.
Причины перегрева мотора различны, как мы сказали, их природа может быть двух видов. Начнем с внешних причин.
Причина №1
Это самая простая из всех видов причин перегрева мотора и состоит в недостаточном количестве охлаждающей жидкости, залитой в систему охлаждения. Тосол или вода – это все-таки жидкости, а они, как известно, дырочку найти всегда смогут. Система охлаждения мотора имеет огромное количество трубок, патрубков или хомутиков, т.е. дырочек, через которые тосол постепенно и уходит радиатора системы охлаждения и из расширительного бака. Свидетельством тому могут быть белые потеки на внешних поверхностях двигателя, а также капли тосола, которые можно наблюдать под машиной после ее длительной стоянки. И уж совсем плохо, если тосол станет уходить в цилиндры двигателя.
Причина №2
Второй причиной перегрева мотора является малая эффективность воздушного охлаждения радиатором. Причин этому может быть несколько. Это и ослабление натяжения ремня, с помощью которого вентилятор приводится в движение, а если привод вентилятора не механический, а электрический, то и неполадки в работе датчика температуры. Кроме того, малая эффективность воздушного охлаждения радиатором может быть следствием серьезного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения, поскольку грязь плохо проводит тепло. О сильном загрязнении радиатора может говорить и малая скорость нормализации температуры в начале движения после того, как автомобиль стоял длительный период времени. Нормальное состояние радиатора – это когда обдув во время движения даже с очень низкой скоростью приводит к чрезвычайно быстрому снижению температуры до уровня нормальной. Если такого процесса не наблюдается, то нужно срочно мыть радиатор, а может быть и вовсе менять.
Причина №3
Следующая причина состоит в нарушении в работе радиатора. По мере того, как накапливаются отложения в системе охлаждения, термостат теряет подвижность упругой части элемента термостата и потому перестает реагировать на температуру тосола, который выходит из двигателя. После этого все зависит от того, зависнет он или нет или начнет постоянно гонять жидкость по большому контуру, в результате чего мотор автомобиля будет труднее прогреть. Особенно сильно термостат любит воду, желательно жесткую с повышенным содержанием соли и различных минералов. В этом случае зависания упругого элемента можно ждать уже через две-три тысячи километров, после того как заменили масло.
Причина №4
Четвертая причина перегрева мотора состоит в неправильной регулировке системы зажигания либо системы впрыска. Позднее начало сгорания сильно сдвигает момент окончания горения к моменту открытия клапанов, а может и еще дальше. В этом случае сгорание не кончится и на выпуске, в результате наблюдается резкий рост температуры отработавших газов. Примерно 40-50% тепла головка цилиндра получает из выпускной системы двигателя. Если же условия охлаждения головки при этом сложные, то практически невозможно избежать кипения тосола в этой ситуации. В полостях охлаждения паровые пробки «затыкают» контур охлаждения и наблюдается так называемый тяжелый перегрев.
Причина №5
Пятой причиной перегрева двигателя можно смело назвать длительную работу бензинового двигателя в условиях детонации.
Причина №6
Причина №7
Эта причина состоит в прогаре выпускного клапана. Если образуется трещина в клапане, то она пропускает высокотемпературные газы еще в процессе сгорания, что ведет к повышению температуры отработанных газов и как следствие к повышению температуры деталей двигателя. На это реагирует и температура охлаждающей жидкости.
И если первые 7 причин относятся к «внешним», т.е. таким, что мы их можем увидеть, потому что стрелка указателя температуры укажет нам на это, и потому можем оперативно среагировать, то в случае с «внутренними» причинами все намного сложнее. Дело в том, что увидеть перегрев мотора в этом случае невозможно, можно заметить уже лишь последствия такой работы двигателя в напряженном режиме.
Причина №8
Первая из внутренних причин перегрева двигателя состоит в том, что внутри полостей охлаждения двигателя находится много отложений. При очень длительной напряженной работе ан стенках полостей и на головке блока цилиндров накапливается слой отложений, чаще всего это минеральные соли, которые выделились из тосола и воды. Минеральные соли достаточно вредны, ведь их отложения перекрывают часть сечения каналов, уменьшая тем самым расход жидкости. Кроме того, такие отложения солей очень плохо теплопроводны, потому создают некоторое дополнительное сопротивление потоку тепла, который должен отбирать тосол. Вот почему происходит внутренний перегрев.
Причина №9
Большой уровень отложений непосредственно в камере сгорания также является внутренней причиной перегрева мотора. Камера сгорания теплоизолируется слоем нагара и потому практически неспособна проводить тепловой поток. Эта неприятность характерна для моторов, которые уже изрядно поизношены.
Причина №10
Последняя причина внутреннего перегрева мотора состоит в неправильном или нерациональном использовании различных присадок к моторному маслу (автохимии). Дело состоит в том, что принципом работы некоторых присадок является наращивание на поверхности цилиндров металлокерамического слоя. Металлокерамика- это мощный теплоизолятор, который работает с точки зрения перегрева аналогично внутренним отложениям в камере сгорания. Вот почему перестараться с применением металлокерамики достаточно опасно.
Итак, мы рассмотрели 10 возможных причин перегрева мотора. Что же нужно предпринимать в случае, если мотор действительно закипел? В этом отношении советов не так уж и много и все они сводятся к одному: следите за уровнем масла в автомобиле. Если вы правильно регулируете, своевременно подтягиваете ремни привода помпы с вентилятором, пользуетесь качественным бензином, не детонирующим абсолютно в любой ситуации, вот это и есть азы эксплуатации. Кроме всего помните еще и то, что машину нужно содержать в чистоте!
Не можем найти причину сбоев в работе ДВС 1nz-fe.
Опишу симптомы:
1.Утром завожу авто.
У кого есть инжектор, знает, что сначала двс работает на прогревочных оборотах- 1500-2000 об/ мин. Работает так 2 мин.примерно и постепенно снижает.
У меня не так.
Завод, обороты 1500-1600. Все хорошо. Но, проработав так секунд 10-15, обороты падают до 800-900. т.е.авто еще холодное, а обороты как прогретые. и двс начинает жутко колбасить, выхлопные газы из трубы в этот момент выходят так- [*****]-->[*****]-->[*****]-->[*****] [*****]-->[*****]-->[*****] [*****]-->[*****]-->[*****]-->[*****] [*****]-->[*****]-->[*****]. то есть не вооруженным глазом видно- работа двс не правильная- он трясется, появляются короткие шипящие звуки( в районе дроссельной заслонки).
Эти шипящие короткие звуки возникают без определенной последовательности, периодичности, а как им вздумается.
Когда в общем, двс прогреется, все более менее сразу стабильно. Но. эти короткие шипения возникают в районе ДЗ и впускного коллектора и сбивают темп работы двс на ХХ.
В общем это вкраце. ))
Внимание . Что я уже делал:
1)Проверяли ДВС диагностикой. Все в норме.
Ошибок нет. И не было. Лампа чек энджин в панели живая.
2) На сто дымогенератором искали подсос/ утечку воздуха. Не нашли.
Дело в том, что сравнивал работу движка такого же на такой же другой машине .
При работе моего двс замечен какой то постоянный звук- шипение, не громкое, но на других таких же двс при работе его нет.
3) Поставил другой впускной коллектор( думал мой родной дырявый и сосет воздух лишний). Не помогло.
4) Заменил свечи, пробовал ставить другие катушки зажигания. Не помогло.
5) Ставил другую дроссельную заслонку, с другими датчиками Хх и ДПДЗ, соответственно. Первая реакция при смене ДЗ - при сбросе газа авто глохло.
Потом, появилось это короткое шипение опять и авто глохнуть перестало!))) Но появились все симптомы- общее шипение и краткие шипящие. (
5) Ставил другие мозги. Не помогло.
6) Ставил другие форсунки и бензонасос, другой топливный фильтр. Не помогло.
В общем, загадка.
Может кто нибудь стаокивался с подобным?
Заранее спасибо.
Греется двигатель. нужен совет
предыстория такова:
прошлым летом начал греться двигатель когда на улице было очень жарко, ну больше +30. до этого ничего подобного не замечал. грелся он так - при агрессивном стиле езды стрелочка температуры ОЖ поднималась от своего центрального положения не более чем на треть расстояния от среднего положения до красной зоны. либо когда стоишь в пробке и передвигаешься рывками тоже немного поднималась. тогда мне показалось что в этом нет ничего критичного так как на улице было действительно очень жарко. но со временем критическая температура при которой начинался этот процесс начала уменьшаться. печка при этом исправна и ее включение мигом сбивало температуру, включишь - и жар как рукой сняло. правда ездить с ней летом не айс.
факторы которые особенно влияли на начало процесса нагрева:
1) температура за бортом
2) количество пассажиров и багажа
3) динамика разгонов и торможений - если плавно разгоняться и плавно тормозить, рассчитывать все светофоры и т.п. то практически не грелась.
факторы которые особенно влияли на последующее охлаждение до среднего положения:
1) интенсивность и температура работающей печки. замечаю что двигатель греется - включаю печку на среднее положение на максимум - температура в течении минуты становится нормальной
2) плавность хода без перегазовок, то есть если уже нагрелся, едешь километров 80 при 2000 оборотов, махом тоже остывает даже если выключена печка.
так как все проиходило не внезапно а состояние плавно ухудшалось, подумал промыть систему и поменять антифриз. на термостат не грешил так как год назад его меняли вместе с радиатором после дтп (может надо было?).
было сделано следующее:
1. вылил всю ОЖ, промыл систему охлаждения промывкой и потом водой.
2. снял радиатор и промыл его тщательно с шампунем дома в ванной снаружи и внутри.
3. залил новый антифриз.
4. заменен один патрубок, который немного подтекал.
в результате все это возымело некоторый положительный эффект, но незначительный. температура при который начинался перегрев была около +25 градусов и снижалась от времени. тем временем наступила осень и проблема временно исчезла. сейчас на улице около нуля и я опять начал замечать что двигатель начинает греться. что делать.
этой зимой заметил две вещи которые меня настораживают и я считаю что все это взаимосвязано:
1. вентилятор работает всегда и с одинаковой интенсивностью когда включен мотор.
2. заметил что машина стала долго прогреваться (сейчас минут 10 греется до нижней отсечки, раньше - минут 5).
(печка сейчас и всегда работала отлично. греет очень жарко).
кто нибудь может по этим данным точно установить в чем именно неиправность или хотя бы сказать что стоит первостепенно проверить?
Тойота функарго греется двигатель
Шланги проверял? У меня был случай, шланг внутри расслоился и закрыл циркуляцию.
по моему када кипит весь тосол качает в расширитель а в радиаторе мало остается и обратно туда не ид
Газы наверно в систему попадают.Прокладка ГБЦ может,а может и другое,причин много.
Сними ремень с помпы и проверь,пузырьки есть или нет.
движок 3S сколько тосола должно войти? где то 4 вошло.
от 4-х до 5-и
картонку с радиатора сними
и войлок с капота ну и брезент снизу тож сними
зиму подождать шоли)
у меня на 4s было крыльчатка на помпе разрушилась от ржавчины.Тоже потихой грелась.Потихой гоняло тосол
даже 2 вентилятора напрямую подключил и кипит все равно(((
термостат вше выкинул
пробку поменяйте на радиаторе,может давление не держит и обратный клапан закис
если обратно не засасывает с расширителя
Нету циркуляции,где то шланг расслоился или помпа нерабочая.Может еще прокладка прогорела головки.
Воздушит из за прокладки.Включи печку,горячий воздух идет или нет?
со включенной печкой езжу в такую жару.. иначе поднимает Т.
утром помпу и крышку радиатора поменяю..
а движок вроде не вождушит..проверил таким способом, снял крышку радиатора одел презик в радиатор, газы шли б вздулась б наверно?
когда машину заводишь - слышно как вода булькает?
а что с машиной если булькает при заводе?
ничего, может тосола мало, а на 3S у меня из-за крышки радиатора така фигня была.
на трех автосервисах сказали газы не идут вроде датчик другой стоит или нерабочий ща поменяю.
видимо воздух где-то проникает, из-за этого кипит.
Машина какого года,сколько хозяев было? Может просто радиатор забитый?
У меня на короне 4s
Почти так же было оказалось криворукий мастер метки на грм перепутал
ответ: термодатчик))
термодатчик на радиаторе поменял, а надо было еще и второй поменять. Всем спасибо! Огромное спасибо мастеру автосервиса на Семена Данилова!
ответ: термодатчик))
термодатчик на радиаторе поменял, а надо было еще и второй поменять. Всем спасибо! Огромное спасибо мастеру автосервиса на Семена Данилова!
термодатчик же просто включает
вентилятор, а ты его напрямую замыкал же .
Наверное датчик, который на приборную панель дает сигнал.
То есть на самом деле все ок, а стрелка зашкаливает (свистит короче).
У меня такая фигня было когда радиатор поменяли 4л тосола налила мало город поехала все потихой поднялась темп и начал кипеть оказывается там не 4л тосола а 2 раза больше вот так что еще налей потом через день тоже посмотри
ну вроде товарищ песал, что кипело ))
мож и правда имел ввиду что стрешка шкалит тупо
А может наоборот
Поменял датчик приборки, а датчик срабатывания вентилятора глючил и запаздывал со стартом, вот и кипело.
Какой датчик срабатывания вентилятора и где он находится?
Алекс, нижней части радиатора
возле термостата, с двумя проводами
Может радиатор грязный?
у меня так было, вроде все нормально, но температура зашкаливали очень быстро. Снял радиатор и повез его на мойку, из него наверное 3 кг песка и глины вымыли и все! Все стало хорошо! Хотя снаружи казалось, что радиатор чистый
Тойота функарго греется двигатель
Новичок
Что такое ож и гбц .
E.M.Efremov Просмотр профиля
Старожил
Если уровень охлаждающей жидкости в порядке, то скорее всего у тебя заклинил термостат на маленьком круге, поэтому горяая ОЖ не поступает в радиатор печки (нет горячего воздуха) и не успевает охлаждаться (из-за маленького объма ОЖ). На рисунке данную фиговину обвел красным. Диагностируется элементарно, сливаешь пару литров ОЖ из радиатора (внизу есть пробка), снимаешь термостат, закручиваешь обратно крыку уже без него, доливаешь до уровня ОЖ, заводишь и смотришь. После этого должен очень долго прогреваться (по крайней мере дольше чем обычно) и не нагреваться по нормальному. Зато появится теплый воздух из печки. И если диагноз подтвердился покупаешь новый и ура.
злобный крокодил
с такими знаниями лучше съездить на сервис к нормальному мотористу
он за 15 мин определит что это - термостат, помпа или пробило прокладку
насчёт термостата я не очень уверен, т.к. не работает печка - а она на малом кругу и от термостат в этом плане не зависит
т.е. нет циркуляции ож
007 Просмотр профиля
Новичок
насчёт термостата я не очень уверен, т.к. не работает печка - а она на малом кругу и от термостат в этом плане не зависит
007 Просмотр профиля
Новичок
Активный пользователь
Чаще всего конечно при таких симптомах это пробой прокладки головки или ее трещина.
Отзыв Toyota Funcargo 2001
Расскажу почему именно мне нравится эта машина, распишу про пунктам:
1) Двигатель и акпп
На Funcargo ставятся моторы серии Z, именно 1nz и 2nz. На мой взгляд очень удачные, при своих маленьких объемах имеют очень неплохой запас мощности, во всяком случае для фунтика хватает за глаза. При этом они очень надежные, главное менять масло вовремя и не экономить на качестве. Впрочем как и на любом моторе.
Двигатель цепной, за счет этого интервал замены ГРМ ( цепи ) выше, чем у других двигателей тех годов. Сейчас по-моему уже на все ставят цепи. У меня пока не гремит, никаких признаков проблем не подает, надеюсь пока хватит.
Один из самых главных минусов этого движка быстрое остывание. На морозе хватает 20 минут чтобы выстудить его в 0. Алюминиевый блок дает о себе знать. Соотвественно чаще нужно греть движку, как следствие ничего хорошего в этом нет.
АКПП старая надежная 4-х ступка с гидротрансформатором, мне видимо не повезло, но АКПП на него (Контракт) стоит 7к рублей. Можно хоть раз в год менять, если финансы позволяют.
Передачи подобраны отлично, на скорости 100 км 2300 оборотов.
2) Подвеска.
Спереди две стойки, стабилизатор и рычаг. Сзади балка и два амортизатора с пружинами за ними.
Машина едет относительно мягко ( конечно до премио не дотягивает, ) но я не ощутил сильного дискомфорта, когда пересел на нее.
Слабое место стойки стабилизатора, резинок хватает максимум на полгода, меняется несложно.
На моей в большистве все стоит родное еще ( стойки, пружины и сайленты ), сейчас нужно поменять втулки и стойки стабилизатора.
3) Кузов и салон.
А теперь самое сладкое) Спросите любого водителя Funcargo, за что он любит свое авто, первым делом он вам покажет, как складываются задние сиденья, и сколько пространства получается.
Есть комплектации, где сзади цельный диван, но тогда я считаю что теряется основной плюс данного авто функциональность.
Так вот, задние сидения прячутся в спец ниши под водительским и пассажирским сидением, образуя практически ровный пол. Места получается как в небольшом фургоне, ездили с подругой на отдых, спали в машине в полный рост ( у меня 183 см ).
Пластик в салоне дубовый, никакого намека на мягкость. На ощупь после премио не очень, но как я и сказал идеальных авто не бывает.
Тахометр и спидометр находятся посередине, привыкать не пришлось. Селектор АКПП находится на руле, первое время по привычке искал селектор между кресел )))
Спереди куча отделений для хлама, благодаря чему можно распихать хоть всю женскую сумочку. Если вы понимаете о чем я
Забыл отметить сиденья. Не знаю почему, но на фунтике мне сиденья больше нравятся чем на премио. Не качеством материала, а боковой поддержкой. Плюс посадка в них более прямая, что для моей спины намного лучше. Ездил 750 км, дискомфорта не испытал. Один минус быстро вышаркиваются боковинки, потому что при посадке полюбому задеваешь задницей боковую часть кресла.
В остальном широкий обзор ( из за высокого потолка ) , огромный салон, который тяжело прогреть зимой. Хотя печка работает идеально, салон греется гораздо медленнее, по сравнению с премио.
4) Расход.
Пока расход только летний , держится в районе 8 литров. Ездил по трассе 800 км, при скорости 90 км, вышло около 6,5 литров. Зимой конечно будет больше.
Не работает вентилятор радиатора на Тойоте Фанкарго: причина в предохранителе
Началось все с того, что после небольшой аварии у моей Тойота Фанкарго повело радиатор, сломался дефлектор у вентилятора (в простонародии – у «карлсона») и оторвало нижний бачок. Пришлось купить новый радиатор в комплексе с вентилятором.
Благо, запчасти на Тойоту не такие дорогие, как, например на этот.
Итак, установил на место новый, радиатор работает нормально, без потеков.
А вот когда наступили летние жаркие дни, у меня стал греться двигатель. Ни с того, ни с сего, казалось бы. Короче, вентилятор радиатора двигателя (карлсон) на моей Фанкарго не работает.
Решил поковыряться в машине на досуге. И начал, как положено, с предохранителей.
Вот на фото – как выглядит подкапотное пространство у Фанкарго. Справа – блок реле и предохранителей (с черной крышкой).
Снимаем крышку и видим кучу разных предохранителей и реле.
В центре синего цвета нужный нам предохранитель вентилятора радиатора на 30 ампер. Он-то и был перегоревшим. Вынул с помощью пинцета, можно тонкими плоскогубцами вытащить аккуратно.
Съездил в магазин, купил новый.
Поставил – вентилятор радиатора снова работает. Двигатель больше не греется! Ура!
Советую всем, кто столкнулся с подобной проблемой, в первую очередь проверять предохранитель.
В моем случае причиной было следующее: когда во время аварии заклинило вентилятор, я еще пару километров ехал с вытекшим антифризом. Двигатель грелся, так как вентилятор не работал. В итоге предохранитель и перегорел. А когда поставил новый – он и не работал.
Кстати, покупайте предохранители только в крупных сетевых магазинах, торгующих подобными запчастями. Мой знакомый в деревне купил предохранители китайские, у которых ножки-контакты были очень тонкие, и люфтили в гнезде. В итоге во время езды двигатель то глох, то работал, то глох, то работал. Перебрал половину капота, пока не понял, в чем причина. Потом я ему купил комплект нормальных, он поставил, и до сих пор ездит, не нарадуется.
И еще полезный совет для автовладельцев. Если у вас гудит колесо в автомобиле, прочтите этот материал обязательно: https://sebe-na-zametku.ru/142-prichina-gula-v-mashine-pri-dvizhenii-i-nabore-skorosti-reshenie-problemy.html.
Добавить отзыв или комментарий
Шесть рзделит на 2 равно:
Добавил: Влад Иванов
Дата: 30.05.2012 08:19
А вот такой вопрос.
А может ли автомобиль ездить с неработающим вентилятором радиатора? Насколько это для него чревато?
Добавил: Виктор
Дата: 16.07.2012 11:42
Если вентилятор радиатора не рабочий, двигатель будет греться. Зимой это незаметно, так как охлаждение идет окружающим воздухом. А летом, когда на улице 20 градусов тепла и выше, двигатель в пробках можете перегреться и "закипеть". Это чревато в дальнейшем капитальным ремонтом двигателя.
Если нет возможности разобраться с нерабочим вентилятором, ездите с остановками: двигатель греется, остановились, охладились, опять проехали пять-десять км, опять остановились. И включайте печку на максимум - таким образом двигатель будет отдавать тепло в салон. Но придется попотеть в салоне :-)
И обязательно летом прочищайте решетку радиатора - в нее набиваются насекомые, пух, и воздух плохо охлаждает радиатор.
Добавил: Иван
Дата: 28.07.2013 15:48
народ помогайте. TOYOTA HARRIER 98.двигатель 5S. после ДТП перестали работать вентиляторы,пре дохранители в норме рэле тоже в норме патрубки сильно дует такое ощущение сейчас радиатор взорвется но когда снимаю фишку на срабатывания вентиляторов они работают термостат снимал работает ВЧЕМ ЖЕ ДЕЛО
Моторное масло для двигателя Toyota Funcargo
Toyota Funcargo – компактный грузопассажирский автомобиль, построенный на основе седана Platz и хэтчбека Yaris/Vitz первого поколения. От своих прародителей машина отличается более высокой крышей и увеличенной грузоподъемностью багажного отделения. Как и одноименный седан, Toyota Funcargo существовал в единственном поколении (1999-2005). В 2002 году состоялся рестайлинг передней части. Обновленный пятидверный хэтчбек получил доработанную решетку радиатора и новый бампер. В таком виде модель была актуальна до 2005 года.
Период замены масла в двигателе Toyota Funcargo
Замену моторного масла в автомобиле Toyota Funcargo рекомендуется производить через 10 тыс. км или раньше. Точный регламент может отличаться в зависимости от климатических и дорожных условий. Чем меньше машина подвергается тяжелым нагрузкам, таким как езда в светофорных пробках с резкими стартами и торможениями, тем длиннее регламент замены масла. В противном случае его придется сократить до 6-7 тыс. км. К тому же, еще важно помнить, что даже оригинальный смазочный материал начинает утрачивать свои полезные свойства после 7-8 тыс. км.
Сколько масла требуется заливать в двигатель Toyota Funcargo
Первое поколение (XP20, г. в. – 1999-2005)
От модели Vitz автомобиль получил бензиновые двигатели 1.3 2NZ-FE 88 л. с., а также 1.5-литровый агрегат с отдачей 110 л. с. Первый мотор существовал в исполнении с АКПП и опциональным полным приводом, тогда как 1.5-литровый 110-сильный ДВС был доступен только с 2WD. Однако его 105-сильная версия также имела версию с полным приводом. В целом, Toyota Funcargo можно считать достойным дополнением к массовому семейству компактных автомобилей на базе Toyota Vitz. Машина пользуется устойчивым спросом на вторичном рынке благодаря простой конструкции, практичности и вместимости. С другой стороны, модель можно покритиковать за плохую шумоизоляцию, слабый двигатель 1.3 и маленький клиренс.
Бензиновые двигатели 1999-2005
- 2NZ-FE 1.3, объем масла – 3.4 литра, допуск и вязкость: API SJ/GF-2, после 08.2002 – SL/GF-3; SAE 5W-20
- 1NZ-FE 1.5, объем масла – 3.4 литра, допуск и вязкость: API SJ/GF-2, после 08.2002 – SL/GF-3; SAE 5W-20.
Какое масло использовать для двигателя Toyota Funcargo
Оригинальное
Владельцам автомобилей Toyota Funcargo рекомендуется оригинальный смазочный материал Toyota Engine Oil с вязкостью 5W-40, либо Toyota Motor Oil с допусками API-SN и ILSAC GF-5, а также вязкостью 5W-30.
Неоригинальное
Так как автомобиль довольно старый и с большим пробегом, его владельцы предпочитают лить сравнительно недорогой аналог, который по параметрам не уступает оригинальному маслу. Тем не менее, неоригинальная жидкость требует детального рассмотрения, поскольку все характеристики для нее надо подбирать «вручную». Например, что касается типа масла, в случае с более старыми моделями следует остановить выбор на всесезонном масле с допуском API-SG либо полусинтетическом API-SJ. Еще важно учитывать подходящий допуск ILSAC GF-2 для более старых и GF-3 для свежих моделей, а также API-SM и API-SN соответственно. Ниже приведены примеры оптимальных масел-аналогов для двигателя Toyota Funcargo.
Communities › Toyota Funcargo Club › Blog › Печка не греет!
Уже вторую зиму мучаюсь с печкой, ни греет ни хрена, бедный ребенок утром садится в холодную машину и мерзнет пока едем до садика.
Думаю что она просто забита грязью.
Кто нибудь снимал печку? Как и откуда лучше начать разбирать? Много ли разбирать?
Comments 8
Вчера буквально встретил фунтовода впервые в своем городе. Разговорились о печке. Он говорит там радиатор печки очень маленький, вот и не греет. У меня автозапуск немного спасает, но всеже прохладно. Может мойка радиатора немного поможет.
Вариантов несколько: №1.Не достаточный уровень ОЖ или в системе присутствует воздух(долить, прокачать).№2.Не работает термостат(замена) №3.Забит радиатор печки изнутри(промыть). №4.Забит радиатор печки снаружи (разбор чистка установка фильтра салона) Варианты расположены по возрастанию сложности. Ну и в холодное время года двигатель желательно укрыть войлоком и поставить "картонку" перед радиатором.
Варианты 1,2,3 точно отпадают, месяц назад промывал всю систему охлаждения! заменил Антифриз и прокачал весь воздух, термостат рабочий. Вот и хочу снять печку и посмотреть что там! картонку ставлю, а вот одеяло еще не побывал)))
Одеяло больше влияет на время остывания не работающего двигателя.Снять печку достаточно сложно, много разбирать как минимум нужен теплый бокс и много времени (я укладывался за два дня с перерывами)
ОГО так много разбирать? Спасибо за совет)))
Варианты 1,2,3 точно отпадают, месяц назад промывал всю систему охлаждения! заменил Антифриз и прокачал весь воздух, термостат рабочий. Вот и хочу снять печку и посмотреть что там! картонку ставлю, а вот одеяло еще не побывал)))
Нет смысла вынимавть радиатор печки. Читай выше
www.drive2.ru/l/10333587/
alexey72brn
Вариантов несколько: №1.Не достаточный уровень ОЖ или в системе присутствует воздух(долить, прокачать).№2.Не работает термостат(замена) №3.Забит радиатор печки изнутри(промыть). №4.Забит радиатор печки снаружи (разбор чистка установка фильтра салона) Варианты расположены по возрастанию сложности. Ну и в холодное время года двигатель желательно укрыть войлоком и поставить "картонку" перед радиатором.
Радиатор печки с наружи чист как только с завода. Вся бяка при плохом фильтре салона оседает на испарителе, так как он первый стоит.
Я промыл. Все стало лучше. Посмотри мои бж или блог. Или канал на Ютубе. Промывка печки без разбора
Читайте также: