Toyota land cruiser prado 2005г мотор греется как снимать из системы воздух

Обновлено: 13.05.2024

деление С знаю - а где указана норма :roll: ?

я как понял все что выше С но ниже Н (обычно стрела стоит на 15часов 17 минут :wink: )

тогда какие траблы - в салон дует горячий ?

на улице -10 -15 завел покурил 2 мин поехал тихо тихо еще 5-7 мин стрелка стала выше С - поехал нормально

лично у меня до -25 все было ОК. без всяких замен термостатов

Растаможка в Казахстане. В ОАЭ - цены поднялись дефицит однако

У меня так: Холостой ход 600-650 об/мин. Прогрев медленный. Другие владельцы арабских версий Ланд Крузер мне советовали не трогать термостат и жидкость охлаждения, так как типа не помогает. Основной венитилятор охлаждения вращается механически на гидромуфте и действительно слишком бодро крутится на морозе по сравнению с такой же системой на Ауди А6 с двигателем 2.8 V6. Второй вентилятор с электричеким приводом срабатывает по сигналу датчика температуры и в основном зависит от того включен или не включен компрессор кондиционера. Если не включен компрессор кондиционера, то не этот вентилятор не включится никогда (так было на моей Ауди А6).
Замена термостата может повлиять на разгон температуры до рабочей и на степень удержания ее в рабочей зоне если двигатель выведен на холостой ход или если машина движется на большой скорости на морозе. На своей Ауди А6 менял термостат сначала на неоригинал, а потом на оригинал и видел разницу, хотя моменты открытия у обоих одни и те же. Замена на термостат с более высокой температурой открытия конечно же изменит температурные характеристики двигателя. Например если на Жигулях вместо 87С поставить 96С (цифры точно уже не помню, но такие приблизительно менял, ставил и видел разницу сам много лет назад). Чем выше температура открытия, тем лучше зимой, так как весьма быстро прогревается и хорошо держится в этой зоне.
Нельзя ли просто напрямую выяснить температуры открытия термостатов на разных версиях Прадо?

Проверить наличие термостата можно ведь и без вскрытия. Трогай патрубки радиатора во время прогрева двигателя. Если постепенно греются то нет термостата а если холодные а потом (с Т=82 С) вдруг начинают резко греться значит побежала ОЖ в радиатор по причине открытия термостата.

Это я лет 25 уже как знаю. Если термостат есть, но его заклинило в открытом положении? И чего ты там нащупаешь? :wink:

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Что такое турбина Тойота Прадо

Турбина в автомобиле на дизеле предназначена для переработки выхлопных газов в энергию. Если есть турбина на дизельном Прадо 150, то имеется и комплектующий ее турбокомпрессор. Он представляет собой насос, подающий сжатый воздух в цилиндрические полости. Чем больше устройство подаст воздушной массы, тем быстрее сгорит солярка за единицу времени. Так увеличивается мощность двигателя без наращивания объемов цилиндра.

Также современные турбины не могут существовать без:

клапана регулировки, поддерживающего необходимое давление в системе;
перепускного клапана для снижения мощности путем вывода наддувочного воздуха;
выпускного коллектора, взаимодействующего с турбокомпрессором;
воздушных и масляных патрубков – герметичных устройств, предназначенных для подачи сжатого воздуха во впуск, охлаждающих и смазывающих компрессор.

Устройство изготавливают из жаропрочных материалов ввиду его работы с высокими температурами.

Причины проблем с турбиной

Как и другие составляющие автомобиля, турбина подвержена порче и неисправностям. Некоторые из них не несут серьезных проблем, другие же влияют на работу транспортного средства. Часто их устранение обходится не в один десяток тысяч рублей. Владельцы Тойота Прадо 150 на дизеле с турбиной сталкиваются со следующими ее неполадками:

Выброс цветных выхлопных газов. Серый дым становится заметным на разгоне авто. Результат неприятности – попадание масла в цилиндры мотора. Черный дым свидетельствует об утечке воздуха в интеркулере, магистралях нагнетания или неполадках в турбокомпрессоре. Распространены случаи образования белого дыма из-за засора слива маслопровода турбины.
Посторонние звуки при работе мотора. Иногда при включенном двигателе Прадо 150 слышны скрежет или вой турбины. Неисправность возникает из-за утечки воздуха между мотором и выходом компрессора. Найти источник шума поможет визуальный осмотр корпуса.
Усиленный расход масла и топлива. Если авто стало чрезмерно использовать горючее, возможно пора поменять воздушный фильтр или осмотреть канал подачи воздуха к турбине на образование засора. При обнаружении следов масла на турбине и усиленном жоре авто можно предположить, что проблема заключается в засоре канала подачи воздуха или закоксовке сливного маслопровода.

Также о неисправностях турбины на Toyota Prado говорят: затраты большего времени на разгон, работа автомобиля на холостых со сбоями, присутствие запаха горелого масла.

Диагностика и исправление неполадок

Если обнаружена хотя бы одна из перечисленных проблем, необходимо провести диагностику авто и устранить неисправность, пока она не навредила другим запчастям.

Турбина на Прадо 150 с дизелем на 3 литра – дорогая запчасть автомобиля. Если требуется ее починка, а навыков и опыта в этом деле нет, то лучше обращаться в профессиональную мастерскую. Там смогут правильно снять турбину на Прадо 150, устранив неисправность, или заменить ее на новую. Самостоятельное вмешательство может не только не принести результата, но и навредить. В такой ситуации стоимость замены деталей может возрасти в несколько раз.

Проведя осмотр автомобиля, мастер приступает к ремонту. Для этого ему необходимо разобрать турбонаддув, проверив каждую деталь на исправность.

При появлении дыма мастер осматривает соединяющие элементы патрубков и фильтров. Если обнаружена разгерметизация, ее ликвидируют и, если требуется, меняют фильтр. Также при наличии дыма осматривается и масляная магистраль. В результате она очищается от засора или заменяется. Если слышатся шумы, мастер смазывает подшипники или меняет их на новые.

Если турбина гудит и свистит, автослесарь прокручивает ротор. Если он цепляется за соседствующие запчасти, значит подлежит ремонту. Далее проверяют давление в патрубках нажатием на педаль акселератора. При его отсутствии устройство ремонтируют. В этот же момент осматривают турбонаддув на присутствие пятен масла.

Как правильно эксплуатировать дизельный двигатель с турбиной

Для длительной эксплуатации дизеля с турбиной важно соблюдать следующие правила:

Менять масло не позднее пройденных 10 000 км. Использовать только оригинальные расходники, рекомендованные производителем.
Выбирать качественное дизельное топливо. Горючее низкого сорта засоряет топливную систему, заставляя турбину работать на повышенных мощностях.
Проверять маслопровод на наличие закоксовки и засоров. При обнаружении грязи убирать ее не медля.
Оставлять время на прогревание двигателя как в холода, так и в теплое время года.
Не выключать резко мотор, давая 2-3 минуты разгоряченному двигателю для работы вхолостую.
Своевременно проводить ТО. Для турбированных моторов срок прохождения технического обслуживания короче, чем для атмосферных. Устройство функционирует на повышенных нагрузках и чаще нуждается в замене расходных материалов.

Придерживаясь приведенных рекомендаций, можно существенно продлить срок службы мотора и избежать ремонта или замены турбины.

Время от времени владельцы Toyota сталкиваются со сбоями в работе системы кондиционирования и отопления. Последние проявляются тем, что при включении печки дует холодных воздух, а кондиционера — напротив, горячий. Бывает и так, что воздух не прогревается или не охлаждается до нужной температуры, независимо от выставляемых настроек.

Как решить подобную проблему и устранить дискомфорт, знают специалисты автосервиса «Тойота Дубровка». Они прошли аттестацию у производителя, хорошо знакомы с техническими особенностями системы-климат контроля и проведут необходимые восстановительные мероприятия оперативно и эффективно.

Причины сбоев в работе печки/кондиционера

Вышеописанные признаки говорят о выходе из строя клапанов печки. Он имеет достаточно сложное устройство и выполняет важную функцию — регулирует объём антифриза, проходящего через радиатор. Он представляет собой соленоидную катушку индуктивности с конусом на конце, перекрывающую контур системы.

Стоит ли говорить о том, что любое нарушение его работы проявится слишком большим или, наоборот, малым поступлением охлаждающей жидкости и невозможностью добиться установления желаемой температуры в салоне? Наиболее распространёнными поломками клапанов считаются:

Их блокировка в крайнем положении, провоцирующая утечку антифриза;
Порывы электрической проводки, питающей их;
Порывы проводки, питающей модуль климат-контроля.

Преимущества ремонта клапанов в «Тойота Дубровка»

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, мы проводим диагностику, на основании результатов которой ремонтируем клапан и меняем элементы, которые вышли из строя. Работы проводятся специалистами, которые прошли аттестацию в Toyota и работают в соответствии с регламентом производителя.

В процессе применяются оригинальные запчасти и комплектующие. Они в широком ассортименте представлены на нашем складе и доступны по ценам ниже дилерским. Это особенно удобно для заказчиков: они не тратят время на поиски нужных деталей и получают гарантированно оригинальные элементы по умеренной цене.

Стоимость услуг зависит от их объёма и сложности. Вы можете ознакомиться с нашими расценками в соответствующем разделе нашего сайта или связавшись с операторами: +7 (495) 532-45-05.

Заказывайте ремонт клапанов печки Toyota в «Тойота Дубровка»!

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado относится к категории достаточно дорогостоящих машин. Но это оправдывается высоким уровнем надёжности, качеством исполнения и безотказности основных узлов.

Но со временем и по причине нарушений правил эксплуатации, те или иные поломки могут возникать. Применительно к системе отопления салона довольно часто среди владельцев этого внедорожника наблюдается одна и та же ситуация. Со стороны водителя печка работает нормально, а на пассажира дует холодным.

Причин, из-за которых печка плохо греет, может быть несколько. Но тут будет рассмотрен вопрос забитого радиатора отопителя. Именно он провоцирует возникновение подобных симптомов. Печка включается и работает, но в салоне ощущается острая нехватка тёплого воздуха.

Снимать или не снимать

Мало кто горит желанием проводить сложные демонтажные работы. А потому владельцы японского внедорожника больше интересуются тем, как можно почистить печку на Toyota Prado без снятия самого радиатора. Сделать это можно.

Такая процедура выполняется со стороны подкапотного пространства. Смысл в том, чтобы снять шланги входа и выхода, подключить туда другие шланги и насос. Затем через радиатор в обе стороны под давлением, создаваемым насосом, гоняется жидкость для очистки.

Представленный метод хорош тем, что снимать радиатор действительно не придётся. Но сделать это не так просто. Придётся приноровиться и добраться до узла через подкапотное пространство. Но самый главный минус заключается в низкой эффективности такой промывки.

Если загрязнения незначительные, есть смысл попробовать промыть без демонтажа. Но не удивляйтесь, когда после включения печки ситуация особо не изменится. Промывка без снятия не даёт обычно нужный эффект при более серьёзных загрязнениях внутренних полостей радиатора.

Всё это говорит о необходимости снять на Toyota Prado 120 печной радиатор, вытащить его и промыть в более комфортных условиях. Эффект окажется значительно выше. Это также возможность визуально осмотреть радиатор, проверить его на пригодность к дальнейшей эксплуатации, и заменить по мере необходимости.

Демонтажный этап

Чаще всего именно сам автовладелец провоцирует загрязнение внутренних полостей радиатора, из-за чего печка начинает плохо работать.

Это может произойти, если заливать воду вместо полноценного антифриза, использовать жидкости охлаждения низкого качества, либо смешивать ОЖ, которые несовместимы друг с другом. Также банальная причина заключается в том, что водитель забывает вовремя поменять жидкость. Со временем она теряет свои свойства, а смешивание и применение воды провоцирует образование осадка. Всё это закупоривает каналы, печка перестаёт нормально работать.

Для начала снимаются 3 пластиковых элемента обшивки панели, которая располагается в районе педального узла, перед ногами водителя.
Затем нужно снять воздуховод чёрного цвета. Именно он закрывает нам доступ к самому радиатору.
Теперь, когда воздуховод снят, к радиатору имеется полноценный доступ.
Под радиатором постелите какую-то клеёнку и подставьте ёмкость, куда будет сливаться антифриз.
С помощью плоской отвёртки нужно развальцевать соединение.
Сначала рекомендуется вытащить верхнюю трубку, через неё слить весь имеющийся там антифриз.
Затем трубки отводятся в сторону. Перед этим придётся снять крепёжную скобу.
Всё, радиатор можно извлекать.

Этап демонтажа на этом завершён.

Вынув радиатор, осмотрите его внешне. Если имеются серьёзные признаки износа, повреждения, течи и коррозии, смысла его промывать нет. Куда проще просто купить новый элемент, и установить его на место.

Когда старый радиатор внешне выглядит неплохо, но он забился, его стоит попытаться промыть.

Промывка и чистка

Промывать радиатор отопителя от Toyota Prado 120 можно в домашних условиях. Лучше использовать большую ванну.

Самый простой и эффективный рецепт состоит из горячей воды (около 80-90 градусов Цельсия) и лимонной кислоты.
При сильных загрязнениях нужно 100 грамм кислоты на 1 литр воды. Для менее серьёзных случаев достаточно 50 грамм.
Полученный раствор заливается внутрь радиатора, закрыв при этом отверстия входа и выхода.
Дайте раствору вступить в реакцию с накипью, подержав его внутри около 20 минут.
Затем слейте раствор, подключите к входу или выходу из радиатора шланг, и под напором промойте его обычной водой.
Рекомендуется ещё раз повторить такую же процедуру.
После финальной промывки можно взять обычное сантехническое средство для труб, типа Крот.
Жидкость заливается внутрь радиатора, и настаивается ещё около 15 минут.
При этом Крот наверняка начнёт внутри бурлить, из патрубков радиатора может начать выходить газ. Старайтесь его не нюхать и проводить работы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Завершается очистка повторной промывкой чистой водой в двух направлениях, подавая воду через шланг по входному и выходному отверстию.

Внешние загрязнения также рекомендуется удалить.

При обратной сборке обратите внимание на состояние уплотнительных резинок на патрубках. Если они износились, лучше использовать новые. Для старых, но пригодных к использованию уплотнителей стоит дополнительно применить герметик. Завальцевать соединение не сложно, но стоит быть аккуратным, чтобы не нарушить герметичность соединения и не привести к попаданию частиц герметика внутрь радиатора.

Возможные последствия

Промыв радиатор отопителя на Toyota Prado 120, не всегда стоит рассчитывать на 100% результат. Иногда промывка даёт лишь временный эффект, после которого возникает течь, и решается проблема только путём замены старого радиатора.

Также при обратной сборке и заливке нового антифриза в системе появляется воздушная пробка. Первым делом нужно исключить нарушение герметичности соединений. Если всё соединено правильно, необходимо удалить воздушную пробку.

Проще всего это сделать следующим образом. Двигатель прогревается на холостых, либо путём проезда около 10 км. Затем нужно заехать на горку двигателем вперёд, включить ручник, выбрать максимальный режим обогрева и обдува печки и поработать педалью акселератора около 5 минут на нейтральной передаче. При этом не забудьте открыть крышку на расширительном бачке.

Процедуру снятия радиатора отопителя на внедорожнике Toyota Prado 120 нельзя назвать сложной. Но придётся уделить этому вопросу время и потратить свои силы. Если промывка не помогает, тогда единственным решением становится замена радиатора. Помимо оригинальных запчастей, для Toyota Prado 120 часто используются более дешёвые аналоги. Здесь отдавайте предпочтение наиболее качественным изделиям, которые обеспечат оптимальную работу системы отопления салона.

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

Термостат и корпус термостата
Для того чтобы добраться до ближайшего СТО с неисправным термостатом можно самостоятельно вынуть клапан из корпуса термостата дизельного двигателя. Это позволит охлаждающей жидкости все время циркулировать по большому кругу через радиатор, что не позволит мотору выйти на рабочую температуру.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Все

полюбому есть у всех ДВС с жидкостным охлаждением есть

наверно когда пригоняли температура поднялась и перегонщик его убрал, а темп поднимается из-за антифриза(в перемешку с тосолом на холоде сгущается). Посмотри термостат и залей новый антифриз.

что значит не нагревается?

шкала сколько показывает? реальную температуру не мерили?

имхо, скорее всего он нагревается, но шкала у них иная, чем у машин для более холодного климата.

Кое-как до С доходит, на перекрестке встаешь, тут же падает.

Прохладненько блин. На 3RZ горя не знал.

Терпи! Купи унты! Ватные штаны! Зато на новом прадо ;о))

Прокати нас, Серёга, на Прадике!
По околице нас прокати.

До околицы, не околеть лишь бы!)))))

Пофигу: до, по. ;о))

термостат проверь заведи на холодную и нижний патрубок рукой держи

если будит теплый хана ему (термостату)

Ну термостат то должен быть. Насколько я знаю, на арабах нету печек как таковой, зато климат-контроль (кондиционер) идет по умолчанию, т.е. не доп.комплект.

Зачем в пустыне печка. Там наоборот все сделано так чтобы охолождало.
придется вложится и добавлять печь и в двиге подшаманить.

Debil u menya arab 120 prado ni kakix problem s pechkoy net tam arabi ne tolko dlya sebya ee xranyat. oni po vsemu miru prodayut.

это ты представился так?
учи правила расстановки знаков препинания или учись разговаривать с людьми

В пустыне ночью так то холодно

А чего еще ждать от араба. У них и шумоизоляция полное гафно и еще шняги по мелочи немало

По теме: не нагревается, потому что тосол гоняет ко второй печке (которая в салоне) по большой магистрали и он физически не может нагрется в такой дубак. Магистраль эта проходит по днищу кузова! То есть на улице. Ну и как ты можешь понять в -50С физически невозможно нагреть двигатель до рабочей температуры, если половина системы охлаждения на улице.
Выход: перекинуть шланг на вторую печку, это займет 5 минут, нужны только плоскогубцы и даже не надо трогать термостат, который кстати вполне исправен.

глупо было покупать араба! он рассчитан на условия пустыни

acu30, это ты где видел вторую печку на 120?

Может это поможет:

Цитата:
Во вторых на морозах ниже -10С двигатель долго грелся, не прогревался, не держал температуру на ХХ, быстро остывал после выключения. Отсюда в морозы обороты ниже 800-1000 не опускались, был повышенный расход топлива.
Засел в «тырнет», изучил несколько форумов по этой проблеме которая как выяснилось тянется еще от 120-х «арабов» с двиглом 2,7.
Рекомендации «спецов тырнета" , "местных и неместных" мастерских свелись к следующему «подъему» автомагазинов и автосервисов :
- ничего не делать т.к. у «арабов» так настроен указатель температуры двигателя (нормальная температура на 1/3 шкалы) . Если хочешь стрелку посередине - замени панель на оптитронную - цена вопроса 3000$.
- заменить термостат с 82С на 88С – цена вопроса 100$ с работой. ( в т.ч. это предложили сделать в Джип сервисе г. Благовщенска. )
- заменить гидромуфту привода вентилятора (с «нормальной» на «нормальную») - цена вопроса 400 $ с работой.
- заменить блок управления двигателем (с «нормального» на «нормальный») – цена вопроса 1000$ с работой.
- выполнить вышеперечисленные действия все вместе или в различных комбинациях в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.
Исходя из предлагаемой логики решения вопроса (чего-нибудь купить и поменять) следующим действием должна стать замена автомобиля «на нормальный» с буквой W в конце номера модели.:)))
Короче ни одна из вышеперечисленных рекомендаций меня не устраивала т.к. не давала исчерпывающего ответа на причину проблемы которая как я уже писал проявлялась в следующем : двигатель долго греется (на морозе не греется) – не держит температуру на ХХ – быстро остывает после выключения.
По указателю температуры «арабов» : все подтвердилось на СТО где подцепили сканер и завели машину в гараже где было +10С. Рабочая температура при которой обороты ХХ устойчиво встали на 600-650 об /мин составила 87С, стрелка указателя твердо встала на 1/3 шкалы сразу после «клюшки с волнами» . При этом печка была ВЫКЛЮЧЕНА, а время прогрева до рабочей температуры составило 25 МИН . Т.е. рабочие параметры были в норме , но достигались долго. Ничего не делать в такой ситуации - значит смириться с недогревом и повышенным расходом топлива зимой. Если бы замена панели еще решала вопрос перевода стрелки оборотов двигателя на ХХ с 1000 до 650 то заменил бы не раздумывая :)))(шутка)
По термостату : исходя из вышеописанного замера менять термостат – это однозначно загубить двигатель(быстро или медленно это вопрос времени , не нужно считать себя умнее инженеров тойоты ). Раз ТОЙОТА ставит «термос» на 82С, значит там должен стоять именно он.
По замене гидромуфты – это вообще «развод», поскольку предлагается поменять деталь (внимание!) на деталь с таким же каталожным номером. При этом вентилятор охлаждает радиатор который еще вообще не включен в процесс прогрева двигателя (ОЖ идет по малому кругу, нижний патрубок холодный значит "термос" работает как надо, сканер показал на ХХ температуру нижнего патрубка 24С что объясняется его небольшим нагревом в подкапотном пространстве .)
По замене «мозгов»- даже не стал заморачиваться такой версией, т.к. считаю что у самого с мозгами вроде все в порядке.
И самое главное НИ ОДНО из предлагаемых решений не устраняло проблему быстрого остывания движка в мороз после его выключения: когда ни указатель, ни термостат, ни муфта, ни тем более блок управления не работают. Только выключил, через 10-15 мин движок уже конкретно остыл судя по оборотам ХХ при запуске. Т.к. был недавний опыт эксплуатации 120-го японца с 2,7л. понял что проблема должна решаться и решаться очень просто. Изучив комплектации 150 Прадо японца – европейца – араба заметил следующее существенное различие : 2 печки у 2,7 л стоят только на «арабах».Залез под машину и что я увидел ? Металлические патрубки магистрали ОЖ на вторую печку из подкапотного пространства спускаются в арку правого переднего колеса и идут (внимание) по металлическому днищу кузова . Те. по сути весь кузов автомобиля является конкретным радиатором. Мы его (и + улицу) в мороз пытаемся нагреть нашим тосолом что конечно недостижимо. При этом с выключением движка мы имеем не слабый "бульбулятор" с разной температурой ОЖ в подкапотном пространстве (+70Спосле выключения) где мы пытаемся сохранить тепло и в магистрали второй печки (которая на улице где -30-35С).Естественно этот бульбулятор махом выстужает движок.
Итак причина была найдена. Осталось ее устранить и провести необходимые замеры.
Устранение причины свелось к перекидыванию шлангов магистрали подачи ОЖ на вторую печку (как на фото 2) , что заняло ровно 2 мин. Т.е. теперь на вторую печку ОЖ не идет, при этом кондиционер работает. Опять же по опыту эксплуатации 120-го японца знаю что при прогретом движке одной печки вполне хватает. А вот кондей задним пассажирам летом явно бы не повредил. Поэтому сделал вывод что вторая печка на «арабе» сделана в основном для кондиционера, а магистраль ОЖ служит для ее дополнительного охлаждения через кузов.
Суммарные затраты на все провсе в сервисе составили 580 руб.(в т.ч.повторная диагностика сканером и долив 1 л. тосола). После этой нехитрой операции время прогрева до рабочей температуры на ХХ составило 5-8 мин, температура устойчиво держится где надо (1/3) что равно как замеряли выше 87С , а обороты движка = 650об/мин. (фото3) При этом печка работает, в салоне жарко (фото 4), а двигатель стал остывать значительно медленнее. Т.е. все стало как у 2 ТR на предыдущем японце.
По остальному пока слава богу все в порядке да и рано еще сальниками-пыльниками-стойками морочиться : 3000км на спидометре.

P.S.: а я думал, что люди, покупая автомобиль, роют тырнеты, читают отзывы, спрашивают у людей, и до покупки уже знают, с чем придется столкнуться.

а при чем тут остывание и прогрев до и после запуска?

автор же пишет про езду и хх. скорее всего термостат просто сдох.

у меня такая же тема была на хайсе, там тоже трубки на 2 печку через днище были

ну а разве у других авто со второй печкой иначе?

на сотом крузаке так же. и все ок. скорее проблема в радиаторе, ОЖ, термостате или еще где. да и хайс дизельный поди.

Печки второй нет, раздельный климат контроль,

На старом есть вторая печка и голые трубки идут под днищем, но он не остывает и нагревается за 5 мин.

ну тады это точно термостат, такое у мя было на мадже, тоже темп не поднимался нормально

термостат меняй у арабов он настроен на более низкую температуру срабатывания ты такой не первый

а разве на чистых японцах не бывает термостатов на 82? вроде бывают.

такие же ставят на арабов.

Не нужно ничего (термостат, гидромуфту) менять.

араб печаль, заморозь лучше до весны, не мучайся, всё равно холодно будет

Морозить - не вариант, работать надо(((

Vostok1, себя заморозь умник ты бы дельный совет дал лучше

термостат нужно менять!

у меня у родственника аналогично было. Также жидкости надо менять.

Победил обманом!))) Термостат рабочий.

За полчаса работы двигателя в гараже без печки термостат так и не открылся (нижний патрубок холодный), остановили гидромуфту, запустили двиг, прогрелся за 5 мин., термостат начал открываться на 85С, карлсон сработал на 100С. Сняли вентилятор гидромуфты до весны! В машине ташкент и без второго лобового.

Читайте также: