Троит двигатель причины фольксваген пассат

Обновлено: 27.02.2024

торит двигатель ПАССАТ Б_3

а искра-то туда бежит? Если звук не меняется при отключении свечи, может она вообще не подключается?

И правильно сказали - зачем менять все подряд, не разобравшись в чём проблема?

итицкая сила(тм), они ещо ездят(с) "троит двигатель на один цилиндр",

поменял свечи, поменял провода,
+++++++++
накуя все менять, кроме одного цылиндра который троит ?

"может ли не поступать бензин"
"1,8 моно"
+++++++++
"моно" - значит, что одна форсунка сцыт на все цылиндры равномерно.

ну уж от тебя я такого не ожидал:) Симптомы прогара клапана.

признаки прогара клапана весьма схожи с симптомами неисправности системы зажигания, поэтому в первую очередь многие начинают ремонтировать именно ее. Но двигатель, несмотря на все ремонтные работы, продолжает по-прежнему барахлить и троить. Тогда-то и начинается судорожный поиск прочих возможных причин в движке и иных системах, хотя все дело в банальном клапане.
Самый главный симптом обозначенной проблемы – это троение движка, когда один или несколько цилиндров перестают функционировать. Происходит это потому, что прогоревший клапан при сгорании топлива начинает пропускать газы, которые не выталкивают поршень вниз, а напрямую выходят в коллектор.
Диагностировать данную неисправность, не разбирая движок, можно следуя определенному алгоритму действий:
проверяем зажигание – целостность проводов, работоспособность распределителя, угол опережения зажигания;
определяем проблемный цилиндр – колпачки высоковольтников сдергиваем со свечей, двигатель начнет глохнуть, если цилиндр работает, либо, если цилиндр неисправен, работа движка останется без изменений;
замеряем компрессию: она, скорее всего, будет несколько ниже положенных 11 очков, к слову, это может быть показателем не только неисправности клапана, но и неисправности поршневой группы.

то есть 4-х цыл. 2-х тактный двигатель не умеет "троить" если сломалась 1 свеча ? :-)

я исхожу из сбалансированности/уравновешенности коленвала, когда довление цылиндра в котором сгорание смеси компенсирует остальные процессы.

строго говоря - нет "троит" это не от "работает три цилиндра из 4",а от "работают три ТАКТА из 4"

таким образом 5 цилиндровые двигатели тоже "троят", а не "четверят"

и, собстно говоря, трит не двигатель, троит - цилиндр
двигатель просто хреново работает )))

Сообщества › Volkswagen Club › Форум › Помогите. Пассат в4 abs троит

Кто- нибудь помогите! Мой в4 на холостых троит. На ходу не постоянно подергивается. Если резко давлю на педаль газа дергается сильнее если плавнее — дергаться перестает но тяга падает. Датчик хола, температуры ОЖ, свечи, броне провода, топливный фильтр новые.

Если я правильно понял из названия темы, то двигатель 1.8 л, ABS, моновпрыск? Если так, то проверить, а лучше поменять на новую резинку, на которой крепится моник, часто бывает там подсос воздуха и именно такие как у ТС симптомы.
Проверить есть ли там подсос, можно просто пошатав моник в разные стороны.

Подушку под моновпрыском я поменял и воздух не подсасывает.

а датчик воздуха впуска проверял? Находится на маленькой крышечке форсунки, сбоку такая пипка торчит.
Еще может быть банально плохой контакт в разьемах моника.

Дело в том, что изначально я был на копютерной диагностике именно она показала неисправности датчика хола и температуры ОЖ. Что касается контактов не знаю окислений не вижу разьем заходит туговато. Я сегодня свечи осматривал: 1,3,4 контакты (свечи трех контактные) можно сказать как новые стального цвета, а на 2 цилиндре немного прикопчен.

Мож тогда крышка трамблера? больше нет причин давать плохую искру например на одну свечу.
Датчик холла всегда на этом движке показывает ошибку на заглушенном, ошибка уходит после запуска двигателя.

В том то и дело, что и крышку и бегунок "bosh" я тоже заменил. У есть есть только одно мнение, катушка. Я конечно в этом деле немного баран поэтому и задаю вопрос здесь, но как ее проверить не знаю.

Катушка маловероятно, еслиб мудила катушка — то искры бы вообще не было, но раз двигатель заводится и три свечи работают нормально, значит катушка исправно дает искру.
Попробуй поменять местами свечи, вторую с третьей например и погляди какую опять будет закидывать.
Еще я бы компрессию проверил, мож где клапанок прогорел… или колечко залегло.

Двигатель после капиталки 40 тыс. прошел и компрессию меряли там все впорядке. А если с клапаном проблема с маслом какие-то изменения есть? У меня после замены масла 7 тыс. пробега, а уровень практически тамже, скоро следующая замена масла.

Клапан на состояние масла никак не влияет. Если компрессия в норме везде, тогда прям даже не знаю в чем может быть прикол.
А вообще после чего такая беда приключилась? или просто ехал ехал и тут внезапно началось?
Еще была однажды проблема с моником, но немного другие симптомы, была плохая масса на питании блока управления двигателем (находится под пластиковым жабо, под дворниками), потом еще попутно добавили массы на двигатель, так как нам показалось что была она не очень, пробуй массу добавить к ЭБУ и двигателю.

У меня в дороге заглохла машина, благо я уже подъехал к дому. На сто поехал на тросе. Причина — рассыпался датчик хола. Кулибины мне отремонтировали, но машина дергается. Я заехал на диагностику и оказалось датчик мне всунули помоему десяточный и мозги его просто не видят поэтому топливо шло с опозданием. И тут началось: трамблер, его крышка, бегунок, свечи, топливный фильтр, даже сетку бензонасоса почистил. Каждый раз результат был чуть лучше но не идеален и мне кажется, что именно когда я еду на дальние расстояния более 100 км дерганья усиливаются, а на холстом троит всегда. А как добавить массу?

На двигатель можно прям от клеммы аккумулятора, под любой болт или гайку на корпусе двигателя, мы делали под болт крепления стартера.
К блоку управления двигателем подключали к штатному проводу массы скруткой и недалеко от штатного подключения массы через клеммочку круглую садили на шуруп к кузову машины, но можно и провод на минусовую клемму аккумулятора опять же притянуть, но мне кажется это лишнее, хотя мы именно так и выяснили что там не хватает массы.
Может "кулибины" чего нить с проводкой напортачили, когда дачтик от ТАЗа вкорячивали? или блок управления двигателем подпалили.

Короче, пошел я сегодня посмотреть на свою массу. Походил вокруг да около, я в этом немного баран, но все кабеля массы целые даже затертостей по ним никаких нет. Сел завел машину только газ добавлять она глохнет, проворачиваю ключ опять и… Нафиг все тухнет. Не долго я метался в истерика и обнаружил, что тонинький провод от клемы + просто вывалился. После устранения моя красавица заводится быстрее(1,2 сек. Против 3,4 сек.) едет резвее пока не дергает потом будет видно, на холостых двигатель работает равнее но легкие хлопки из выхлопной проскакивают. Плохой + контакт может влиять на подачу топлива или стабильное зажигание?

Троит двигатель причины фольксваген пассат

1 мин
+ Иногда газку поддаю,чтобы всё прошло.
В Чём может быть дело?

1.8Т 2001 г в. Автомат

Поменяй свечи если они не первой свежести.Если думаеш что свечи нормальные тогда
поменяй топливни фильтр если не помнеш когда последний раз его менял.

Свечи у тебя стоять те которие предусмотреные заводом или другие?

Я тоже попал.Позавчера вечером заправился,вчера утром еле завелся,на трех цилиндрах поехал в сервис.Вскрытие показало что ху*вый бензин разбавленый солярой.Заправлялся на ЮКОСе.Козлы они еб*чие,это надо додуматься бензин с солярой бодяжить.

Сочувствую - ЮКОС родной или франшизный был? :shock:

Хрен ево знает какой,находится в Новопеределкино около макдонолдса.До этого там я такой херни не замечал.Млять,заправился за сотку баксов.

Да судя по всему в связи с продолжающимся крушением Юкоса заправки тоже начинают умирать :(

1 мин
+ Иногда газку поддаю,чтобы всё прошло.
В Чём может быть дело?

1.8Т 2001 г в. Автомат


меняем заправку!
Тоже самое было, когда заправлялся на Славнефти, поменял заправку на БП и все стало ОК!

Первое: Как бы вам ни нахваливали платиновые свечи - не верьте, это гонво не живет с нашим бензином и суровыми зимними условиями (платиновая свеча требует прогрева). Ставьте обычные 3-х контактные родные NGK, они в 3 раза дешевле и их, можно себе позволить менять раз в год.

Второе: Пропуски зажигания могут быть и из-за модулей зажигания - поменяй местами модуль с того циллиндра, на который жалуется ECU с любым другим и посмотри результат: если неисправность сместится в другой циллиндр - неисправен модуль.

Третье: модуля накрываются из за того, что при езде на зачатую не соответствующем нормам Евро4 бензине, ECU дает команду на увеличение duty-цикла, форсунки льют больше, смесь переобогащенная, сопротивление на свече возрастает, свеча постепенно "сгорает", нагрузка на модуль увеличивается - вот он и не выдерживает.

Первое: Как бы вам ни нахваливали платиновые свечи - не верьте, это гонво не живет с нашим бензином и суровыми зимними условиями (платиновая свеча требует прогрева). Ставьте обычные 3-х контактные родные NGK, они в 3 раза дешевле и их, можно себе позволить менять раз в год.

Второе: Пропуски зажигания могут быть и из-за модулей зажигания - поменяй местами модуль с того циллиндра, на который жалуется ECU с любым другим и посмотри результат: если неисправность сместится в другой циллиндр - неисправен модуль.

Третье: модуля накрываются из за того, что при езде на зачатую не соответствующем нормам Евро4 бензине, ECU дает команду на увеличение duty-цикла, форсунки льют больше, смесь переобогащенная, сопротивление на свече возрастает, свеча постепенно "сгорает", нагрузка на модуль увеличивается - вот он и не выдерживает.

Тож читал что платиновые свечи не уживаются с нашим бензином.

Все понял как проверю отпишусь

Выдало ошибку пропуски зажигания в 3м цилиндре , Диагност говорит либо катушка либо прокладку крышки клапанов продавило и масло залилось к свечке и пробивает на корпус, я посмотрел горловину там нет масла, значит катушка?

Есть такая проблема началась просто с ровного места.

Запускаешь машину холодная даже если и не холодная совсем может быть даже чуть прогретая и она троит, пока не прогреется полностью. После это едет нормально и тянет нормально, расход бензина то же нормальный. Стоит остановиться и постоять чуть чуть, двигатель маленько остывает и опять начинает троить пока не прогреешь полностью. Бывает утром запустишь с минуту не троит а потом начинает троить.

Методом тыка выяснил что первый цилиндр, по мере прогрева начинает работать на холостых. Делаешь пере газовку если полностью не прогрета то потроит и снова работает ровно. Когда полностью прогреется то все нормально работает и едет отлично.

Ездил на диагностику, сказали катушка. Катушку заменил на новую и б/у еще одна лежит все так же осталось.

Заменил датчик ДТОЖ он работает корректно, показывает все правильно. Свечи новые. Высоковольтные провода то же новые. Катушка новая.

Ошибок по двигателю ни каких не выдает. Уже замучился, мысли кончились. :frusty:

Троит двигатель 2E, нету тяги VW Passat B3 1991

Купил авто VW B3 1991 года с двигателем на борту 2E. Вроде все было хорошо и не предвещало беды, но 3.06 случилась беда, авто стало работать не адекватно, плюс в этот день шел сильный дождь. На холостых оборотах вибрация, переодически провалы, будто авто хочет заглохнуть, но тахометр показывает 800 оборотов, вроде как и нужно. При нажатии на газ обороты набирает, но так же с вибрацией. Когда ставлю на передачу и жму газ, то авто набирает обороты и резко начинает захлебываться, будто яма наступает.
Что было заменено и обнаружено: заменены оба ДТОЖ, бегунок, крышка трамблера, провода на заведомо исправные, свечи на bosch 0 242 235 664 (снимал, не заливает).
Обнаружил плохое соединение со стороны клапана сапуна, то есть мог быть подсос, но не думаю, что подсос может создать прям большую проблему, может я и заблуждаюсь. Была открыта крышка ДМРВ, судя по дорожкам, графитовая дорожка целая, плата оригинал с эмблемой фирмы bosch, отключал разъем во время работы, авто глохло, значит теоретический он в порядке.. Так же смутил ГРМ, когда выставляю маховик по второй метке с обозначением O, то на распредвале метка уходит на пол зуба против часовой стрелки, вровень поставить не удается. Плюс, когда выставляли зажигание стробоскопом, метка гуляла, но не понятно, что может создать такую беду, катушка, датчик холла, коммутатор, и могли бы они быть виновником неожиданной проблемы?!

Так же мне подсказали, что мог быть виноват и ДПДЗ или же сама заслонка, мол нужно чистить, еще не проверил. Так же на ресивере какой то синий разъем, отключал его, ничего не менялось (выяснил, что это пусковая форсунка и работает только на старте, так что она отпадает).
Так же добавлю, что имеется проблема с замком зажигания, то есть чтобы завести авто, нужно пошатать чутка ключ в нужное положение, и так же заметил, что когда включаю зажигание, насос прокачивает топливо и щелкает, и когда после щелчка выключаю зажигание и сразу включаю, насос уже ничего не качает, нужно еще раз выключить и включить зажигание, тогда качает. На ABS и RP авто проверял, качает сразу после включения и выключения.

Ребят, в какую сторону смотреть, кто может быть виноват в проблемах? Не хочу поменять тонну запчастей. Да и донора не найти в городе, чтобы подкинуть другое запчасти.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора


Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.


Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.


Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.


И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.


Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.


Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.


Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Проблемы холодного старта Volkswagen Passat

Если «на холодную» «Пассат» все же заводится со второй-пятой попытки, не исключена проблема с регулятором давления топлива. Сперва оно низкое, но постепенно в топливной рейке достигается необходимый его уровень, и Passat заводится.

Volkswagen Passat GTE

Может случиться так, что VW Passat станет плохо заводиться и троить. Рассмотрим, почему это может происходить и что делать, если на холодную «Пассат» Б3 троит или не заводится.

Почему Volkswagen Passat плохо заводится на холодную

Автомобиль состоит из десятков взаимодействующих и влияющих друг на друга компонентов. От их состояния зависит поведение авто, включая и запуск «на холодную». Существуют общие признаки, по которым можно самостоятельно определить причины сбоев холодного старта Passat и принять решение о ремонте.

Нарушение условий функционирования машины

Проблема может вызываться несоблюдением условий нормального функционирования машины. Например, если в бак залит некачественный бензин или топливо неверной марки, это спровоцирует затрудненный старт двигателя, а при постоянной работе в подобном режиме приведет к более тяжелым проблемам вплоть до капитального ремонта ДВС.

Среди других возможных причин функционального характера:

  • неправильная регулировка клапанов;
  • изношенные поршневые кольца мотора;
  • неверно настроенный механизм ГРМ;
  • забитый воздушный фильтр;
  • прогар поршней, клапанов.

Если фильтр воздуха можно заменить своими силами, то поломки двигателя нуждаются во внимании автомехаников.

Условия эксплуатации

Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, весьма важны. Особенно это касается районов со влажным или холодным климатом.

Например, перед наступлением холодов рекомендуется выполнить замену свечей зажигания, бронепроводов и моторного масла. В ином случае на старых, изношенных компонентах и отработанном, загустевшем на холоде масле не исключены случаи плохого «схватывания» двигателя. Кроме того, в мороз аккумулятор больше склонен к саморазряду, и его заряда может не хватать для уверенного запуска.

Касается это и бензина. Горючее при низких температурах хуже испаряется, приводя к затрудненному пуску. А с некачественным (например, разбавленным водой), возможен и полный отказ Passat заводиться.

Во влажную погоду возникают проблемы другого плана. Электрика может отсыревать (особенно это касается возрастных моделей) и генерировать «глюки» от неверных передаваемых данных с важных датчиков до коротких замыканий и отказов электрических компонентов. Схожие ситуации возникают и при преодолении крупных луж и похожих водных преград, когда вода просачивается до чувствительных узлов «Пассата».

Третий связанный с эксплуатацией вид сбоев холодного запуска – возникшие в результате движения по неровностям. Из-за тряски и ударов могут отходить контакты и соединения датчиков и элементов топливной системы, стартера, зажигания, возникать подсос воздуха и т. д.

VW Passat троит: что делать?

VW Passat троит: что делать? Источник фото: https://www.autowp.ru/volkswagen/passat/80689/pictures/y828c4

Обычно место сбоя определяет компьютерная диагностика, но в сложных случаях необходим подробный разбор специалистом.

Неисправности связки «стартер-зажигание»

Стартер ДВС начинает работать при повороте ключа зажигания в крайнее правое положение замка. Если двигатель при этом не запускается или делает это не сразу, причинами могут стать:

  • разряженная АКБ «Пассата»;
  • нестабильное электропитание на стартере;
  • плавающая неисправность замка или контактной группы;
  • поломка катушек, свечей, бронепроводов;
  • поломка ДМРВ, ДТОЖ.

Проверка топливной системы

Следующая категория приводящих к незапуску, долгому «схватыванию» и троению ошибок связана с топливной системой. Одна из распространенных ситуаций – забившийся топливный фильтр, который подлежит проверке и, если это нужно, замене.

Еще одна ситуация – сломавшийся топливный насос. Постепенно «умирающая» деталь не прокачивает через себя горючее с нужным давлением и в необходимом объеме. Насос не снабжает двигатель необходимым при «холодном» пуске объемом топлива, и водитель может долго «крутить» стартер. И даже при успешном запуске при таких ошибках появляется троение.

Важно также проверить подачу питания на насос: могут возникать неисправности с проводкой, реле или предохранителем. Плохой запуск и троение вызывают также:

  • повреждения на отрезке топливной магистрали;
  • поломка форсунок;
  • сбой блока управления.

Если «Фольксваген Пассат» дымит при запуске на холодную и троит, дело, скорее всего, в пропусках зажигания из-за форсунки. Загрязненные можно снять и прочистить, хотя в случае их большого износа они заменяются. При этом менять рекомендуется комплектом. Сизый дым указывает на попадание масла в камеру сгорания.

Если «на холодную» «Пассат» все же заводится со второй-пятой попытки, не исключена проблема с регулятором давления топлива. Сперва оно низкое, но постепенно в топливной рейке достигается необходимый его уровень, и Passat заводится. Неработающий регулятор следует заменить.

По отчетам владельцев, «Пассат» Б3 с моновпрыском плохо заводится на холодную из-за особенностей конструкции. Дело в том, что картерные газы проходят через узел впрыска, в результате чего в блоке накапливается конденсат. Он мешает работе воздушной заслонки, а зимой просто замерзает и блокирует ее. Этот узел также требуется проверить. А Passat B7 с двигателем FSI склонен к поломке блока контроля подкачкой горючего (расположен под задним сиденьем).

Система зажигания, свечи

Если искра отсутствует или имеется иной сбой ее формирования, двигатель не будет работать или станет «троить». Для определения поломки проверяются:

  • на «Пассатах» B3, B4 – свечи, ВВ-провода, трамблер (последний сперва осматривается на внешние повреждения, а затем его разбирают и проверяют бегунок с контактами);
  • на моделях B5, B6, B7 – ЭБУ, свечи и катушки;
  • в бензиновых ДВС также контролируется состояние датчика положения коленвала (это крайне важный элемент, он регулирует момент зажигания).

Как проверить свечи:

  1. Взять свечу зажигания.
  2. Подключить к ней высоковольтный бронепровод от катушки.
  3. Разместить свечу на «минусе» аккумулятора.
  4. Повернуть ключ в замке до крайнего правого положения и проконтролировать, есть ли искра. Ее отсутствие указывает на поломку самой свечи, катушки, провода или датчика коленвала.

Особенности запуска дизельного двигателя

Все VW Passat с дизельными моторами оснащались турбо-версиями TDI. Им свойственны типичные для бензиновых проблемы, но есть и некоторые особенности эксплуатации:

  • такой мотор нуждается в более мощной АКБ;
  • требуются исправные свечи накала;
  • в холодный сезон следует заправлять специальную «зимнюю» марку дизтоплива;
  • при низких температурах воздуха (-20 по Цельсию и ниже) настоятельно рекомендуется применять присадку-антигель во избежание загустевания даже зимнего ДТ (некоторые машины с дизелем даже оснащают предпусковым подогревателем).

Кроме того, дизель весьма критичен к уровню компрессии, поскольку топливная смесь воспламеняется при высокой степени сжатия, а после падения компрессии этого просто не произойдет.

Поломки, характерные для определенных моделей Passat

У современных моделей «Пассатов», оснащаемых, например, двигателями 2.0 TDI, есть характерная «болезнь» поломок топливного насоса высокого давления (ТНВД). В таком случае деталь необходимо заменить.

Другие типичные неисправности:

  • Passat B5, B6 с моторами AEB испытывают трудности запуска из-за выхода из строя крышки механизма фаз газораспределения. По мере износа таковая деградирует и дает течь, масло проникает в свечные колодцы, и катушка постепенно выходит из строя.
  • «Пассат» Б5 с ДВС AEB плохо заводится на холодную или глохнет спустя короткое время после холодного старта, особенно в морозы. Проблема устраняется после прогрева охлаждающей жидкости. Одна из вероятных причин неисправности – не сконфигурированная должным образом дроссельная заслонка.
  • У моделей B3 с системой моновпрыска нередка ситуация возникновения подсоса воздуха на вакуумном шланге тормозного усилителя или заслонке перед коллектором. Проблема устраняется заменой шланга или прокладки.
  • ЭБУ Passat B7 не даст запустить двигатель при низком давлении машинного масла. При этом должен загораться индикатор-«масленка» на панели приборов.

Кроме того, есть несколько общих правил, помогающих в диагностике и определении уровня проблемы:

  • стартер крутит, но «схватывания» не происходит – нет искры или поступления бензина;
  • есть «схватывание», но двигатель не запускается – проблемы с топливом/системой его подачи или сбитым зажиганием;
  • стартер не крутит – сбой в электропитании или севший аккумулятор.

Как завести холодный «Пассат»: советы автовладельцев

Если Passat не стартует «на холодную», можно воспользоваться следующими советами:

Троит двигатель причины фольксваген пассат

В нимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ.

В случае, если на вашем автомобиле начал троить двигатель, необходимо сначала провести компьютерную диагностику, это производится с помощью специального комплекта, в который входит диагностический шнур и программа для диагностики. Программа считывает ошибки, которые были выявлены внутренними датчиками двигателя.
При отсутствии ошибок, диагностика проводится на основании анализа данных работы двигателя, его физических характеристик.

Возможно, вы заправились некачественным топливом и теперь необходима промывка топливной системы, а также замена свечей. Также, если ситуация началась после замены масла, есть вариант, что вам залили некачественное масло и необходима повторная замена во избежание неприятных последствий.

Из наиболее распространённых причин — пропуски зажигания. Данная поломка может быть вызвана выходом из строя свеч зажигания, катушки зажигания, отсутствием контакта или обрывом проводов, проводящих электричество для зажигания. В таком случае наиболее адекватный подход к решению вопроса — замена, благо, эти детали имеют невысокую стоимость. Даже если не работает одна катушка, лучше заменить все, во избежания возникновения аналогичных проблем.

Также есть вероятность проблемы с форсунками, которые можно снять и прочистить.
Мог произойти разрыв мембраны на маслоотделителе, в таком случае будет слышен звук всасываемого воздуха в непосредственной близости от мембраны.

Данные проблемы очень актуальны и встречаются почти на всех двигателях концерна VAG.

Более конкретно мы хотим рассказать о возможных причинах протроя на Фольксваген 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI

В случае с этими моторами, причины пропусков зажигания могут быть следующими:

1. Компрессия в цилиндрах ниже нормы. Это может быть вызвано разрушением поршня, перемычек, залеганием поршневых колец, общего износа поршневой группы, неплотным прилеганием клапанов ГБЦ.
2. Неисправность механизма газораспределения, в том числе, неисправность гидрокомпенсаторов, износ кулачков распредвала.
3. Фазы газораспределения на соответствуют нормам завода-производителя, причины могут быть следующие:

3.1. Перескок цепи
3.2. Неисправность механизма фазорегулирования
3.3. Растяжение цепи

4. Неисправна одна из свечей зажигания.
5. Поломка катушки зажигания.
6. Не работает топливная форсунка.
7. Система вентиляции картерных газов не герметична.
8. Разгерметизация системы наддува топлива.
9. Задний сальник коленвала пропускает воздух.
10. Неисправность датчиков мотора.
11. Разрушенный катализатор.
12. Неисправный топливный насос.
13. Антифриз в камере сгорания топлива.

В любом случае, если ваш двигатель троит, необходимо провести диагностику в специализированном техцентре, чтобы избежать серьёзных поломок и вовремя произвести ремонт, тем самым сэкономив время и деньги. Как правило, чем раньше диагностировать проблему, тем проще её устранить.

Пассат троит. есть знающие?

пассат B5 2002 AWM американец 1,8T
троит на холодную зараза:

выяснил это на диагностике
там же получается:
1) чистили дроссельную заслонку
2) меняли свечи
3) прочистили форсунки

далее тамже были поиски утечки воздуха из вкг

далее поменял катушки зажигания

далее поменял датчик температуры охлаждающей жидкости

далее поменял расходомер с боша на бош

что еще делать? колеса пинать или лобовое тереть?

помогие кто шарит?

завтра натру диски полиролью
надеюсь поможет и прибавит 20 лошадок

ну теперь к Роллеру

компрес провер на цилиндрах

А при диагностике какие ошибки?

часто в этой ветке попадается такой вопрос. Читал я както в нете, что на фольксах есть адаптивная память на поведение водителя, коче там писанины много, лечится сдергиванием клеммы с акумулятора на полчаса и еще какието манипуляции с педалью газа и зажиганием типа включил нажал выключил и т.д. Посмотри на форумах фольксвагенов может поможет.

@rsenall
не помогло с форумов фольксвагенов, там пока ничем особо не помогли
видимо и не читал не особо никто

сброс аккумулятора как и просто сброс ошибок не помогает такое

kurban1953
компрессия в норме

Вчера и сегодня температура +1 +2 уличная
заметил вот такой баг

kidman
Проблемы здесь начались ( если да - то когда и с чего ) или с америки такой пришел ?

п.с. датчик температуры проверяется обычным тестером и градусником или сканером + градусник. Туарег c АМ вряд ли этот момент мог пропустить
Ееще на холодную можно вместо него подкинуть резистор , ток если вы его уже меняли на нормальный ( не тот сраный китай за 150-300 сом, а хотябы 800-1200) то причина скорее всего в другом. Факенвагены на дух не перевариваю , но если уж никто не поможет - пиши в личку в виде исключения поглядим

kidman
Проблемы здесь начались ( если да - то когда и с чего ) или с америки такой пришел ?

п.с. датчик температуры проверяется обычным тестером и градусником или сканером + градусник. Туарег c АМ вряд ли этот момент мог пропустить
Ееще на холодную можно вместо него подкинуть резистор , ток если вы его уже меняли на нормальный ( не тот сраный китай за 150-300 сом, а хотябы 800-1200) то причина скорее всего в другом. Факенвагены на дух не перевариваю , но если уж никто не поможет - пиши в личку в виде исключения поглядим

с датчиком ТОДЖ все внорме, ставил оригинал. пробовал по рекомендациям в 4, 5 , 8 каналах изменить настройки холодного запуска с 128 на 160. тож не помогло, подача вторичного воздуха в норме, компрессия на холодную около 12, адаптации по дроссельной все сделаны, после замены катушек- ошибки по пропускам ушли, но они ощутимы. есть вариант замены форсунок на другие, но нет официальных данных- ток на уровне форумов.

подскажите если кто знает - троит мотор

троит , прогретый не так сильно как холодный но всеравно троит. мотор 1.9 AHU , насос от б3 с плунжером\шайбой от б5 , коробка от б5 , стоит сепаратор (водоотделитель) + 2 подогрева , 1 электро на фильтре и 2 на магистрали охл жидкости после печки , подогревает солярку\обратку и тосол , как активно (2 свечи накала через реле) так и пассивно - когда тосол нагреется (свечи помогают быстро нагреть мотор в минусовые температуры) привезен из германии выполнен из алюминия , все соединения перепроверил , все плотно , шланги новые от бензобака проложены через салон.
заводится хорошо , зажигание установлено

Отредактировано mafia-1 (22.08.2013 20:54)

mafia-1
была фигня упацана заклинил новый распылитель форсунки а вообще можно фто такогозверя с мотором и коробкой отб5?

У меня после прогрева троил из-за разбитого седла выпускного клапана цилиндра. Диагностировалось замером компрессии. Не гроссер спец но думаю что отсутствие работы какого-либо цилиндра можно попробовать проверить ослаблением трубок питания форсунок.

распылитель не новый , работал мотор без проблем , думаю мож гдето подсос воздуха , да и надо тахометр поставить и уж потом пойму - какие обороты и может быть просто оборотов дать больше , потому как на вытянутом опережении зажигания работает хорошо но оборотов много. а на холостом троит. но когда часик покатаешься троит не так сильно и интервалами

Отредактировано mafia-1 (23.08.2013 03:45)

Трубки топливные прозрачные?

Basilius
нет , менял на армированные шланги всю магистраль , а прозрачные обычно теряют герметичность - твердеют , но по другому не проверить есть ли в системе воздух . поставлю прозрачную трубку которая от фильтра к насосу , согласен с вами - спасибо

mafia-1
смотри еще какая фигня была у моего тестя на б3 19 мотре с утра заводил ---белый дым и троил по жути потом прогревал и все становилось ровно --- так самое главное что причина была в том что на шестерне каленвала подразбило шпонку и какбы зажигание плаволо само по себе он так поездил еще недельку дело становилось только хуже сильней троила и больше дыму сутра ---- в итоге залезли поменяли шестерню коленвала зажали ее как следует (кстати сказать когда раскручивал болт шестерни я чуть ни офигел он вообще не был зажат ну так киллограмм3 усилия) и все пропало мотор стал работать как и раньше ровно --- так что смотри шестерню

Читайте также: