Троит двигатель причины тойота королла 120

Обновлено: 04.05.2024

Сильная вибрация двигателя, или почему троит двигатель VVTi у Тойоты

Нестабильная работа двигателя может быть вызвана множеством причин, связанных с поломкой топливной системы, газораспределительного механизма, карбюратора, и других взаимозависимых узлов. Поэтому определять возможные причины неисправности ДВС нужно исходи из видимых симптомов. Например, двигатель троит. О чем может говорить этот признак, и как его следует устранять?

Перебои в работе двигателя Toyota Corolla

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по-возможности устранить ее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок жгута проводов на катушках зажигания.

3. Выверните свечи зажигания.

4. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». Если свеча черная и влажная, ее нужно заменить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините катушки зажигания. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините запасную свечу к катушке зажигания. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1м цилиндре заведомо исправной. Вставьте катушку на место. Если перебои усилились, последова тельно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно катушки зажигания или блока системы управления двигателем. Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как при длительном поступлении в каталитические нейтрализаторы отработавших газов несгоревшего бензина они могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер, перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия – более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя

Что называется троением мотора

Троением двигателя называется нестабильная работа свечей внутри блока цилиндров (вместо 4 свечей работают только 3). Ввиду этого нарушения мотор:

Ощутимо подергивается на холостых оборотах (вибрация при троении ДВС возникает периодически, на короткое время. Чем сильнее ощущаются толчки из подкапотного пространства, тем выше вероятность, что отказала не одна, а сразу несколько свечей);
Теряет максимально допустимую мощность (во время движения автомобиль набирает скорость рывками, при стабильном положении педали акселератора. При холостой работе обороты коленчатого вала не держатся на одном уровне).

Заметив подобные признаки, нужно незамедлительно переходить к их устранению, так как троение мотора может стать причиной более серьезной поломки силового агрегата.

Начал троить и упала тяга двигателя.

Добрый день,вечер ,ночь у кого как. Ну и по существу. Всё произошло вдруг,ни чего и ни каких лишних тело движений,кроме как завел прогрел поехал,в последне два месяча не предпринимались. Вышел из дома ,завел,стою прогреваю,слушу что двигло не так работает,включаю передачу,а машина чуть не заглохнув начинает движение,остановился ,открыл капот,послушал,погазовал слегка дроселем,чувствуется провал,как будто один цилиндр не работает. Решил поочередно отключать цилиндры,на всех четырех эфект один,глохнет. Решил сьездить на диагностику. Диагност,через 15 минут говорит есть четыре ошибки по одной на каждый цилиндр,а так я же отключал их,вот и записались ошибки,по новой диагностика не выдала ни одной ошибки,типа всё нормально. Диагност что то крутился слушал,и говорит мне ,слышан какой то подсос воздуха в районе впускного коллектора,но подтвердить не может так как у него нет сейчас прибора какого то,что за прибор я не спросил,забыл. Короче позвонил знакомому он меня направил к своему мотористу знакомому. И вот я у него,та же процедура что и я делал отключал по очереди цилиндры эфект тот же ,глохнет.Услышал и он подсос воздуха смотрел слушал ,но ни чего не нашел. Вердик моториста: Покупай прокладку под впускной колектор и между ним и дросельной заслонкой,как купишь приезжай будем снимать и искать ,где идет подсос воздуха,либо прокладка либо сам колектор паять придеться. Вот собственно в чем вопрос ,прокладки то я заказал ,через три дня прийдут,а правильно ли вынесен вердикт,терзают меня сомнения,есть у кого нибудь мыслишки.

Появление вибрации

Вибрация в Королла 150 может иметь различные источники возникновения. Наиболее частые из них рассмотрены в таблице ниже.

Таблица — Описание вибраций, которые могут обнаружить автовладельцы Corolla 150

Источник возникновения вибраций	Примечание
Износившиеся подушки двигателя	Потеря упругих свойств подушками силовой установки наблюдается, когда пробег превышает 150 тыс. км. Вибрация меняет свою частоту и амплитуду в зависимости от оборотов мотора. Ее сила часто зависит от того, разгоняется авто или тормозит.
Деформация тормозных дисков	Нарушение формы передних тормозных дисков приводит к отчетливой вибрации в рулевой рейке во время торможения. При спортивном стиле вождения автовладельцы Королла 150 рекомендуют использовать вентилируемые или керамические диски. Штатной тормозной системой многим водителям недостаточно для динамичной езды. Тормоза слишком мягкие, а диски часто перегреваются, что и приводит к их деформации.
Подвеска	Подвеска Corolla 150 славиться своей неубиваемостью и неприхотливостью. Поэтому многие водители халатно относятся к ее состоянию. Это приводит к возникновению вибраций, обычно меняющих интенсивность и амплитуду в зависимости от скорости движения автомобиля.

Toyota Corolla › Logbook › Троит движок — проблема НЕ РЕШЕНА!

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПОМЕНЯЛ, ТАК КАК К СОЖАЛЕНИЮ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ НА 1 ДЕНЬ! ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ!

До этого спрашивал мнение товарищей королловодов, но в целом вопрос был решен своей головой и силами. Проблема

была
в катушке зажигания
. Расскажу хронологию того, как это я выяснил. 1) Первое что я сделал это осмотрел свечи…почти у всех свечей был сверху нагар от катушек, но у одной был больше, чем у других. Осмотрев катушку я заметил повреждение резинового наконечника. После чего я заказал наконечник фирмы SAT
STSIGTY
2) Прежде чем менять наконечник я придумал еще один способ нахождения дефектной катушки. Снял пыльник движка и на заведенном двигателе по очередно отключал по одной катушке. Порядок такой: завел двигатель, отсоединил клемму катушки, следил за реакцией двигателя, садился за руль и газовал в холостую, далее глушил двигатель и подсоединял катушку, затем следующая. После такой проверки катушек я обратил внимание, что при отсоединении одной катушки мощность двигателя практически не менялась или совсем чуть чуть, в отличие от других. Как оказалось это было совсем на другой катушке (не у которой был поврежден наконечник).

3) Вынул катушку, надавил на наконечник и вуаля…он развалился на 4 части =)

4) Для замены наконечника приготовил высокотемпературный герметик, который бы в свое время куплен, но как оказалось он не понадобился. Старый наконечник сидел плотно без герметика. Новый я решил также установить. Сел плотно! По ощущениям родной наконечник (тойота денсо) был из более плотной резины, чем SATовский. Верхняя прокладка SAT НЕ ПОДОШЛА! Менять не стал её!

5) Поставил катушку, завел двигатель и все готово. На очереди замена второго наконечника, который поврежден.

Проблемы с кузовом Corolla

Кузов слабо подвержен коррозии, поэтому практически не преподносит неприятностей автовладельцу. Металл значительно толще, чем у конкурентных моделей. Его невозможно прогнуть давлением пальца.

Имеет кузов и слабые места. Его краска и лак имеют небольшую толщину. При этом ЛКП достаточно мягкое, что обуславливает скорые появления царапин. Частично устранить последствия повреждения лакокрасочного покрытия можно полировкой.

Поиск неисправности

Я чистил дроссель и КХХ, затем его поменял, свечи, ВВ и т.д. Просмотрел кучу информации на различных форумах, и как-то раз наткнулся на такую информацию, что после регулировки клапанов двигатель перестал троить.

Соответственно решил померить зазоры в клапанах, тем более снятие крышки как раз планировалось в связи с заменой МСК. Вот что получилось (1-8 — впускные, 9-16 — выпускные):

1 — 0,23 2 — 0,2 3 — 0,08 4 — зажат 5 — зажат 6 — зажат 7 — 0,18 8 — 0,18 9 — 0,28 10 — 0,25 11 — 0,34 12 — 0,31 13 — 0,34 14 — 0,35 15 — 0,3 16 — 0,34 Для справки — допустимые зазоры 4A-FE: впускные — 0,15-0,25 выпускные — 0,25-0,35

Получается два впускных на третьем цилиндре и один выпускной на втором цилиндре зажаты, а также один клапан на втором цилиндре выходит за допуски.

На тот который выходит за допуски рассчитать шайбу не так уж и сложно, все есть в книге. А вот как быть с зажатыми?

Поломки в подвеске

Основные проблемы в подвеске, с которыми сталкиваются владельцы, приведены в таблице ниже.

Таблица — Перечень проблем подвески

Проблема	Примечание
Стук	Причин появления стука множество. Если звук доноситься из колесной арки, то высока вероятность появление люфта в местах крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Пробой	Подвеска Королла 120 адаптирована к отечественному дорожному покрытию, поэтому ее нельзя назвать мягкой. Она не требует к себе внимания до 80-90 тыс. км. Появление пробоев говорит о необходимости переборки подвески.
Нарушение углов сход-развала	При невозможности выставить правильный угол сход-развала на стенде необходима дефектовка элементов подвески. Появление деформаций происходит после наезда на существенное дорожное препятствие. Также невозможность отрегулировать сход-развал возникает при чрезмерном износе большинства деталей подвески, что характерно для машин с пробегом более 160 тыс. км.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проблемы в рулевом управлении

Слабой частью рулевого управления является его рейка. Она преподносит неприятности, когда пробег автомобиля достигает 120-140 тыс. км. Узел имеет высокую стоимость, которая может достигать 30-45 тыс. рублей. Ремонт рейки — трудоемкий процесс. Слабым ее звеном является втулка. Для ее замены требуется полностью разобрать узел.

Новая и вышедшая из строя втулки

Появление проблем в рулевом сопровождается стуками и хрустами при поворотах руля или во время преодоления неровностей дорожного покрытия. В более запущенных случаях наблюдается подклинивание руля, ухудшение управляемости и существенная вибрация, передающаяся в колонку.

Неприятности с электрикой

Периодически в автомобилях с пробегом более 200 тыс. км появляются мелкие проблемы в электрике. Наибольшее количество неудобств доставляет звуковой сигнал. Он располагается в месте, где на него постоянно воздействует агрессивная среда. Это приводит к нестабильности подачи звукового сигнала.

При проведении ремонтных работ возможен обрыв проводки подушки безопасности, которая располагается в рулевой колонке. Связано это с неудачной компоновкой и слишком короткой длиной шлейфа.

На автомобилях, пробег которых подходит к 400-450 тыс. км, возникают проблемы с перетиранием электропроводки. При неудовлетворительном состоянии блока предохранителей возможно возгорание машины.

Проблемы Toyota Corolla 120

Автомобиль Toyota Corolla 120 спроектирован без существенных конструктивных недостатков, поэтому практически не преподносит проблем владельцу в процессе эксплуатации. Неисправности начинают появляться преимущественно по причине исчерпания основными узлами своего ресурса или являются последствием неправильного проведения технического обслуживания.

Силовые агрегаты Тойота Королла 120 славятся своей надежностью, но несмотря на это имеют свои слабые места. Одной из основных проблем двигателя является появление вибрации на холостых оборотах после выхода мотора на рабочую температуру. Программа управления двигателем, которая прошита в ЭБУ, не адаптирована под отечественное топливо. С увеличением пробега вибрация становиться все сильнее и устранить ее достаточно трудно.

Ресурс маслосъемных колец крайне мал, особенно при спортивном стиле вождения. Их выход из строя ведет к существенному повышению расхода масла. В последующем снижается подвижность колец в поршневой канавке. Это ухудшает отвод смазки и днище поршня охлаждается неэффективно.

Большинство автовладельцев жалуются на то, что Королла 120 не заводится после длительной стоянки в холодную погоду. Наиболее ощутимо данная проблема проявляется, когда пробег переваливает за 180 тыс. км.

Еще одной причиной затруднительного запуска является поломка бендикса стартера. При этом из подкапотного пространства исходит жужжание без прокрутки двигателя. С данной проблемой владелец может столкнуться, когда пробег авто подходит к 100 тыс. км.

С ситуацией, когда плавают обороты, автовладелец может встретиться при пробеге в 50 тыс. км. Причиной неполадки является нарушение в работе одного из датчиков. Выявить неисправный элемент помогает самодиагностика.

Неисправности в системе зажигания

Оригинальные свечи зажигания редко преподносят неприятности владельцу. Их ресурс превышает 70 тыс. км. Установка низкокачественных свечей или нарушение сроков их замены ведет к появлению пропусков в поджоге бензовоздушной смеси. В результате троит двигатель, возрастает расход топлива, а динамика ухудшается.

Проблемы в системе зажигания преподносят и катушки. При пробеге под 80 тыс. км на наконечниках образуются трещины. Устранить их при помощи термоусадки или изоленты невозможно, из-за несоответствия пробойного напряжения.

Визуальный осмотр катушек показывает место пробоя, мешающего искрообразованию. Повреждение на корпусе катушки возникают преимущественно при пробегах в 100-120 тыс. км. Спровоцировать более ранний выход катушки из строя может частый перегрев силовой установки.

Проблемы в рулевом управлении

Проблемы в топливной системе

Слабым узлом топливной системы является ее фильтр. Из-за низкого качества отечественного горючего его забивание происходит, когда пробег подходит к 80 тыс. км. Продолжение эксплуатации автомобиля с забитым фильтром приводит к нестабильности оборотов силовой установки во время движения и разгонов. Помимо этого возникает дополнительная нагрузка на бензонасос, что приводит к более быстрому выходу его из строя. В результате стоимость ремонта топливной системы возрастает в несколько раз.

Забивание топливных форсунок ведет к ухудшению факела распыла топлива в камере сгорания. Из-за этого ухудшаются характеристики силовой установки, повышается расход горючего, а двигатель начинает работать нестабильно. При выходе из строя одной из форсунок двигатель троит. Устранение неисправности в большинстве случаев возможно промывкой, но при достижении пробега в 150 тыс. км вышедшие из строя элементы лучше заменить.

Поломки в подвеске

Основные проблемы в подвеске, с которыми сталкиваются владельцы, приведены в таблице ниже.

Проблема	Примечание
Стук	Причин появления стука множество. Если звук доноситься из колесной арки, то высока вероятность появление люфта в местах крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Пробой	Подвеска Королла 120 адаптирована к отечественному дорожному покрытию, поэтому ее нельзя назвать мягкой. Она не требует к себе внимания до 80-90 тыс. км. Появление пробоев говорит о необходимости переборки подвески.
Нарушение углов сход-развала	При невозможности выставить правильный угол сход-развала на стенде необходима дефектовка элементов подвески. Появление деформаций происходит после наезда на существенное дорожное препятствие. Также невозможность отрегулировать сход-развал возникает при чрезмерном износе большинства деталей подвески, что характерно для машин с пробегом более 160 тыс. км.

Неприятности с электрикой

При проведении ремонтных работ возможен обрыв проводки подушки безопасности, которая располагается в рулевой колонке. Связано это с неудачной компоновкой и слишком короткой длиной шлейфа.

Недостатки кузова

Кузовное железо у автовладельцев не вызывает нареканий. Проблемы с ним присутствуют только на машинах, которые побывали в авариях.

Единственным слабым местом Corolla 120 являются резинки внизу дверей и окон, расположенные снаружи. Через 7-8 лет эксплуатации на них появляются трещины, которые портят внешний вид автомобиля.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Почему двигатель троит, что делать. Все причины, симптомы и решения

3. Выверните свечи зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Появление стука в рулевом механизме

В целом рулевая рейка Королла 150 редко преподносит проблемы и имеет большой срок службы. Стук в руле обычно появляется, когда пробег приближается к 100 тыс. км. Его причиной является износившаяся втулка. Проезд по незначительным неровностям дороги сопровождается характерными звуками, сигнализирующими о необходимости ремонта.

Обычно при выходе из строя втулки автовладелец может эксплуатировать машину 10-15 тыс. км не производя замену. При этом происходит износ взаимосвязанных с втулкой деталей, а также снижаются комфорт и безопасность вождения автомобиля. Поэтому при возникновении стука в руле затягивать с заменой износившихся элементов не стоит.