Установка паука калина 2 16 клапанов

Обновлено: 12.05.2024

Как установить паук 4-2-1 на место штатного нейтрализатора на Lada Kalina 8V

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Паук или пламегаситель что лучше

На автомобилях Лада Калина, как
первого, так и второго поколения, установлен каталитический конвертер-нейтрализатор коллекторного типа (так называемый катализатор). Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса ЕВРО-2 или ЕВРО-3, имеет один или два датчика кислорода. Выпуск автомобилей класса ЕВРО-3 начался с 2007 года.

Каталитические нейтрализаторы на отечественных авто, так же как и у любых других машин, могут нуждаться в тех. обслуживании, настройке, отладке или устранении. Проблемы могут начаться уже после первых 50 тысяч пробега. А после 150 тысяч найти автомобиль с оригинальным работающим катализатором практически невозможно.

Соответственно, спрос создал предложение. На сегодняшний день, на рынке представлен большой выбор пауков различной конструкции и от разных производителей.

Замена катализатора Лада Калина: причины замены

Самой распространенной причиной, влекущей за собой установку паука вместо катализатора, является закупоривание сот основания каталитического элемента, как продуктами сгорания топлива, так и отслаивающимися частицами самого основания.

Естественная деградация – явление нормальное. Катализатор, при благоприятных условиях эксплуатации, рассчитан на срок службы порядка 100 тысяч километров.

Разберём подробнее моменты, когда на автомобиле Лада Калина замена катализатора становится необходима.

Существует ряд факторов, которые могут значительно ускорить разрушение устройства:

Проблемы с образованием правильной топливно-воздушной смеси. Здесь отрицательно сказывается как богатая, так и бедная смесь. Богатая смесь ведет к неполному сгоранию углеводородов и отложению их на стенках ячеек основания. Бедная смесь вызывает обилие кислорода в выхлопных газах, который оказывает окисляющее воздействие на корпус при высоких температурах. Также, из-за недостаточного количества топлива в цилиндре, случаются пропуски в воспламенении и выброс в катализатор несгоревшего топлива. Оно может воспламениться, уже находясь в коллекторе следующей порцией горячих выхлопных газов.
Некорректные углы опережения зажигания. Топливно-воздушная смесь поджигается не в свое время. Это ведет к неправильному ее сгоранию и образованию дополнительных тепловых нагрузок на катализатор.
Бензин плохого качества. Насыщенный примесями бензин, после своего сгорания, оставляет сажевые отложения на стенках ячеек. При этом происходит быстрое засорение каталитического элемента.
Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости или масла. Нарушение герметичности в системах смазки и охлаждения ведет к несанкционированному проникновению рабочих жидкостей в камеру сгорания. При их сжигании образовываются соединения, ведущие к засорению или разрушению катализатора.

Помимо поломки самого каталитического элемента, из-за конструктивных недоработок часто выходит из строя сам корпус. Сварной шов на месте соединения труб первого и четвертого цилиндров с корпусом катализатора часто разрушается. Прорывающиеся выхлопные газы создают повышенный
шум. Также выхлопы проникают с салон, вызывая дискомфорт.

Вышедший из строя катализатор увеличивает нагрузку на двигатель, так как создает сопротивление прохождению выхлопных газов. Это может проявляться в следующих симптомах:

увеличение расхода топлива;
снижение мощности двигателя;
провалы при попытке резкого ускорения;
снижение максимальной скорости;
проблемы с запуском.

Замена катализатора на Калине: предварительная диагностика

При высвечивании ошибки на приборной панели «Проверьте двигатель», необходимо произвести компьютерную диагностику электронного блока управления.

Специалисты нашего сервиса произведут компьютерную диагностику и определят причины появившихся ошибок. Если ошибка вызвана работой катализатора, необходимо либо произвести его замену, либо установить паук. Таким образом, диагностика позволяет принять взвешенное решение, что будет лучше: замена катализатора на пламегаситель Калина или установка паука.

Также по желанию заказчика мы демонтируем катализатор для визуального осмотра его состояния.

Замена катализатора на паук

Замена катализатора на паук на Калине начинается с выбора подстановочного элемента.

Существует несколько вариантов пауков для автомобилей Лада Калина:

конструкции 4-1;
конструкции 4-2-1;
конструкции 4-2-1 с модифицированным звуком.

Самый распространенный – это 4-1. Он представляет собой четыре трубы, приваренные к пластине крепления к ГБЦ, которые сходятся в одну. В зависимости от экологического класса, имеют одно (для ЕВРО-2) или два (для ЕВРО-3) резьбовых отверстия для установки лямбда-зондов.

Более эффективным в
плане отвода отработанных газов является паук 4-2-1. Он представляет собой так же четыре трубы, приваренные к толстостенной металлической пластине, являющейся приемной частью выпускного коллектора. Трубы первого и четвертого цилиндров соединяются в одну, так же как и трубы второго и третьего. Через, приблизительно, полметра, эти две трубы так же соединяются между собой в одну и передают выхлопные газы дальше в систему выпуска. Такая конструкция технологически более совершенна, так как в ней резонансные колебания значительно меньше. Она сложнее в исполнении и дороже обходится. Но в некоторых случаях дает прирост к мощности двигателя до 5%. При установке требует укорачивания следующего за пауком сегмента выхлопной трубы, так как сам паук длиннее, чем стандартный коллектор с катализатором.

Паук в исполнении 4-2-1 со звуковым модификатором структурно устроен так же, как и обычный 4-2-1. Но один из патрубков удлинен путем создания дополнительного витка. Это придает звуку выхлопа необычный тембр.

Замена катализатора на Калине (8 клапанов): установка паука

Предварительно производится заливка всех резьбовых соединений жидким ключом. Как правило, гайки под действием высоких температур сильно коррозируют, и отвинтить их большая проблема.

После этого производится разборка в следующей последовательности:

сливается
охлаждающая жидкость;
отсоединяется фишка лямбда-зонда (или двух, смотря какой класс);
отвинчиваются болты крепления впускного коллектора от ГБЦ и приемной трубы;
снимается удерживающий кронштейн;
демонтируется выпускной коллектор;
удлиняется провод переднего лямбда-зонда;
устанавливается паук;
система собирается в обратном порядке.

Замена катализатора на Калине (16 клапанов): установка паука

Ввиду более сложной и разветвленной системы питания и газораспределения, установка паука на 16 клапанный мотор более энергоемкое занятие.

Последовательность производства работ следующая:

Отсоединяются клеммы от аккумуляторной батареи, сливается охлаждающая жидкость.
Ослабляются хомуты крепления патрубка воздуховода от дроссельного узла к фильтру. Снимается патрубок.
Отключается фишка от разъема дроссельного узла и фишки датчиков кислорода.
Отсоединяется шланг системы вентиляции картера.
Отсоединяется
шланг продувки адсорбера.
Откручивается кронштейн крепления ресивера.
Отворачиваются крепежные гайки, и снимается ресивер.
Откручиваются верхние и нижние гайки крепления теплоизоляционного щитка и рым, производится их демонтаж.
Отвинчивается крепление распорки к выпускному коллектору.
Демонтируется теплощиток.
Снимается впускной коллектор. Для этого откручивается девять крепежных гаек у головки блока и три гайки у приемной трубы.
Демонтируется выпускной коллектор.
Устанавливается паук.
Удлиняется провод первого датчика кислорода. Лямбда-зонды вкручиваются в паук. Для контрольного датчика в пауке предусмотрена механическая обманка. Также возможна прошивка ЭБУ по желанию клиента. Если автомобиль класса ЕВРО-2, то отверстие для датчика только одно.
Производится монтаж в обратном порядке.

высокий уровень шума;
попадание в салон отработавших газов;
увеличение расхода топлива;
уменьшение мощности двигателя.

Паук Или Пламегаситель

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

При разработке большинства современных автомобилей в их конструкции широко используются технические решения, основная задача которых, – обеспечение максимального комфорта для водителя и пассажиров транспортного средства. Кроме того, автомобиль, который сходит сегодня с конвейера, просто обязан дружелюбно относиться к окружающей среде: минимально загрязнять воздух и создавать небольшой уровень шума при движении. Особенно строги экологические нормы в Европе и США, но и Россия постепенно движется в том же направлении.

Уменьшение количества вредных выхлопов в атмосферу и уровня шума машины достигается за счет конструкции выхлопной системы и работы катализатора, в задачу которого входит нейтрализация основных токсичных газов, образующихся во время работы двигателя. Это необходимая деталь любого авто, на Западе без катализатора машина вообще не может эксплуатироваться, но в России ситуация несколько иная. Дело в том, что катализатор стоит достаточно дорого (в его конструкции используются драгоценные металлы), поэтому после окончания срока службы этого элемента для него ищут различные более дешевые альтернативы.

Одним из наиболее распространенных способов замены катализатора является установка пламегасителя в выхлопную систему автомобиля. В настоящее время можно легко найти пламегаситель для любого типа двигателя, их изготовлением занимаются многие известные иностранные и отечественные производители автомобильных запчастей. Наиболее распространенным является так называемый универсальный пламегаситель, их изготовлением занимаются такие известные бренды, как «Платиник», «Асмет», «Ферроз» (Польша), «Ассо» (Италия), «Симонс» (Финляндия), «Валкер», «Юниверсал» (Эстония), «Мармиттезара» (Италия).

Каково же устройство пламегасителя? В чем его плюсы и минусы по сравнению с катализатором? Можно ли установить его самостоятельно или лучше обратиться в СТО, и какой оптимальный размер пламегасителя? Какие бывают типы пламегасителей?

Что такое пламегаситель?

Пламегаситель – это один из видов резонаторов, его задачей является принимать и обрабатывать отработавшие газы из двигателя, охлаждать и замедлять их. Пламегаситель устанавливается сразу после приемной трубы глушителя, на том же месте, где обычно находится катализатор (каталитические нейтрализатор). Этот элемент выхлопной системы автомобиля работает в исключительно жестких условиях, что обуславливает особенности его конструкции.

Пламегаситель – это труба небольшого диаметра с перфорацией, которая заключена в прочный (стальной) корпус. Между перфорированной трубой и корпусом находится жароустойчивый материал, поглощающий звуковые волны и вибрацию. Торцы пламегасителя завариваются, устройство имеет вход и выход, это необходимо учитывать, чтобы правильно установить его. В качестве поглощающего материала, как правило, используют различные виды минеральной ваты. Более совершенной считается конструкция пламегасителя с диффузорами (воронками) вместо обычной перфорации, с их помощью температура газовой струи снижается более эффективно. Иногда устройство может устанавливаться не на приемной трубе или магистрали, а прямо в блоке выпускного коллектора. Это пламегаситель коллекторный.

Не совсем понятна этиология названия этой детали. Почему именно «пламегаситель»? В английском языке пламегаситель обычно называют «резонатором», «передним или предварительным глушителем».

Температура выхлопа, истекающего из камеры сгорания двигателя, исключительно высокая, кроме этого, газы движутся с большой скоростью. Пламегаситель должен принять их, охладить, уменьшить скорость, а также смешать потоки, исходящие из разных цилиндров. Кроме внутренних, на этот узел воздействуют и внешние нагрузки, и они также весьма серьезны: постоянная вибрация от работающего двигателя, а также адский солевой раствор, который зимой постоянно заливает раскаленный пламегаситель.

Поэтому материал, из которого изготовлен пламегаситель, должен выдерживать высокую температуру (и ее перепады), а также воздействия агрессивной среды. Обычно для этой детали автомобиля используют жаропрочную нержавеющую сталь.

Существует несколько видов пламегасителей:

Активный. Это однослойное устройство, для уменьшения вибрации используются синтетические волокна или минеральная вата. Недостатком подобных пламегасителей является их небольшая долговечность – наполнитель просто выгорает от высоких температур. Однако пока они работают, со своей задачей такие пламегасители справляются неплохо.
Реактивные. Работа их основана на отражении звуковых волн. Подобные изделия хороши своей долговечностью.

Сколько служит пламегас. Плюсы и минусы устройства

Пламегасители, установленные отдельно, обычно успешно эксплуатируются в течение пяти — десяти лет. Коллекторные пламегасители работают меньше (до пяти лет), так как им приходится трудиться в самых «жарких» условиях. Срок службы этой детали автомобиля может быть еще дольше, если он сделан известной компанией из высококачественных материалов. Также необходимо учитывать и условия эксплуатации, характеристики автомобиля и механические воздействия на изделие.

Следует отметить, что чаще, чем сам пламегаситель разрушаются сварные швы и приемные трубы.

Теперь несколько слов о плюсах и минусах установки пламегасителя. Самым значительным плюсом является цена этого устройства. Ставя вместо дорогого катализатора бюджетный пламегаситель, вы сможете серьезно сэкономить. Пламегаситель менее требователен к качеству топлива, по сравнению с катализатором – это его второй безусловный плюс. Так как качество бензина на наших заправках часто оставляет желать лучшего, то это преимущество является довольно весомым. Кроме того, пламегаситель немного увеличивает мощность двигателя, так как имеет прямоточное строение (а не соты, как у катализатора).

Конечно же, есть у пламегасителя и минусы (куда же без них). Основным из них является загрязнения окружающей среды. Без катализатора все исходящие выхлопные газы без всякой очистки попадают наружу. Так что, если вас заботит чистый воздух на планете, то лучше установить новый катализатор.

Для установки пламегасителя необходима электро- или газосварка, так что сделать это самостоятельно довольно проблематично. Установка коллекторного и отдельно стоящего пламегасителя отличается, потому что в первом случае необходимо снимать выпускной коллектор. Однако вряд ли стоит экономить на этой процедуре: установка коллекторного пламегасителя стоит 6-8 тыс. рублей, а отдельно стоящего – 3-5 тыс. рублей.

Отзыв: Вставка взамен катоколлектора 4-1 Stinger для ВАЗ 16V - Доступная замена дорогого катоколлектора.

Эта модель для 16 клапанного мотора, под два лямбда-зонда.

Это указано на этикетке, на оригинальном изделии, кроме нее-вот такой логотип:

Изделия "Стингера"-отличает хорошая геометрия, неплохая сварка, подгонка для них не нужна. Так выглядит механическая обманка, вваренная уже на заводе:
Забыл сказать, что в некоторых партиях эта обманка не работает, так как отверстие выполнено большим, 4мм, вместо 1.6-2мм. Тогда надо или купить еще обманку, с меньшим отверстием, вкрутить наверх этой, либо отключать лямбду-2 программно, это уже сработает безотказно. Как правило, "чек" загораентся после 200-500 км пробега, особенно по трассе, если этого нет, то он и не загорится.

Второе отверстие-просто резьбовая втулка:

Подробнее покажу, как выполнены сварочные швы:

Фланец, кстати, только оригинальный, ВАЗовский. Как видно, швы аккуратно выполнены:

Трубы выполнены из стали 08ПС, толщина 1,5 мм, в принципе достаточно надежны.

Слева-катоколлектор, справа-вставка взамен катоколлектора 4-1 "Стингер-Авто". Монтаж изделия производится с применением монтажного набора(есть в интернт-магазинах), либо можно набрать нужное в магазине авто запчастей(прокладка коллектора 21124, прокладку фланца выпуска 2110,8 шт омедненных гаек М8,3 шт гаек латунных (высоких, от выхлопа 2101), 3 шт болтов крепления шаровой опоры 2121 -М8, длинной 45мм, или аналогичной длинны любые другие, класс прочности 10,8. Все это на фото ниже:

Первое впечатление о вставке-неплохое, никакого "особого" шума, как пишут, от нее нет. Механическая обманка работает, так что данное изделие вполне подходит для замены катоколлектора. В заключение отмечу, что никакого повышенного уровня шума от вставки нет, расход топлива (95)остался таким, как и был, при этом машина стала более быстро набирать обороты на любой передаче, быстрее разгоняется, стала более эластичной, нет рывков и провалов между 1 и 2 передачами. Что касается макс. скорости и мощности, то их вряд ли можно заметно увеличить этой вставкой. Запах выхлопа не стал более вонючим, он и с катализатором(пробег более 125 тыс. км.) по утрам вонял сильно, тут я не отметил разницы. Словом, положительных моментов больше, чем негативных. И еще-"СтинГер-Авто"(StinGer-Auto) и "Стингер-Спорт"(Stinger-Sport)-два РАЗНЫХ производителя, но ассортимент практически одинаков, так как ранее это была одна фирма, потом разделилась. У меня "Стингер-Авто", про другого производителя -информации нет.

Установка паука на калину 8 кл

Одним из вопросов, которые интересует начинающих водителей, являются функциональные особенности такой детали, как катализатор. Для чего нужен этот элемент в машине, какие проблемы могут с ним возникнуть и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) – один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю ядовитых веществ в выхлопе.

Газ, который выходит из выхлопной трубы, содержит в себе сотни наименований опасных соединений, в том числе СО2 – углекислый газ, NO, NO2 – соединения азота с кислородом, CH – углеводород, и т. д. Они пагубно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к возникновению опасных болезней. Катализатор Лада Калина содержит в себе благородные металлы. С их помощью токсичные элементы распадаются на безопасные для человека вещества.

Время работы катализатора в среднем 100 000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

Когда требуется замена катализатора на Калине

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

ускорение прогрева машины в холодное время года;
авто лучше набирает скорость;
снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Замена катализатора на «паук»

Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.

Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

сливается охлаждающая жидкость;
снимаются фишки лямбда-зондов;
отвинчиваются болты, которые крепят впускной коллектор к ГБЦ и приемной трубе;
демонтируется удерживающий кронштейн;
снимается выпускной коллектор;
удлиняется провод лямбда-зонда;
устанавливается «паук»;
система собирается в обратном порядке.

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

При установке «паука» 4-2-1 укорачивается приемная труба. Вследствие этого вмонтировать обманку конструкции 4-1 или новый катализатор в машину без модификации будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калины.

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
снимается патрубок;
отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
снимается шланг системы картерной вентиляции;
отсоединяется шланг продувки адсорбера;
откручивается кронштейн крепления ресивера;
вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
снимается теплощиток;
демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
монтируется «паук»;
удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
проводится сборка элементов в обратном порядке.

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Для тех, кто не читал предыдущие 3 части:

Итак наконец то появилось время наконец то дособрать все до кучи.
Первым делом был накинут паук (заводить его нужно через верх — снизу никак не получится воткнуть), далее накинут впускной алюминиевый коллектор, это все дело обжато в несколько приемов динамометрическим ключом.

Как видно из фото на коллекторе стоят 2 дальних шпильки 21114-1008082 и 3 более коротких шпильки трубы приемной Ваз 2101-07 8х38. Почему с завода стоят там слишком длинные шпильки для меня загадка.

Не понравилось конечно что первичная труба 1-ого цилиндра почти вплотную упирается во впускной коллектор возможно это из-за термоленты так, но все равно расстояние очень маленькое.

Для сравнения в районе 4-ого цилиндра зазор приличный:

Так встало все в районе двигателя:

Штатная термозащита осталась только в районе 1-ого цилиндра — в других местах она не налазит просто даже если попытаться обрезать, да и по большому счету с термолентой смысла особо нет.

В процессе сборки также заменен шланг вакуумного услилителя т.к. он начал перетираться в нескольких местах и задубел:

Для этого я покупал нивовский (1 м) и укорачивал его до размера заводского в 63-64 см.

Далее немного зачистил посадочное место под уплотнительное кольцо в резонаторе и обнаружился вот такой дефект штамповки:

Пришлось немного рихтануть насколько у меня получилось. Впрочем теперь понятно почему многие жаловались что у них секло из-под соединения резонатор-глушитель.

Отдельная "благодарность" разработчикам за непродуманность как приварен трехугольный фланец. Гайку верхнего болта можно схватить только рожковым ключом более коротким чем стандартный и только в таком положении.

Ни головка, ни накидные ключи не налазят по причине того что внешний диаметр кольца гофры за которую приварен фланец имеет диаметр в 58 мм. Также контриующую пластину со стандартного катколлектора также невозможно установить поскольку её максимальный внутренний диаметр 56 мм.

Болты для трехугольного фланца использовал M8x32 (М8х30 тоже подойдут), а вот которые покупал ранее М8х25 оказались слишком короткие и очень неудобно стыковать все вместе.

Как уже ранее упоминал Andrew323 в своей записи положение датчика кислорода весьма странноватое получается:

Но у меня расстояние побольше получилось в итоге переваривать не буду, эксплуатация покажет насколько это плохо.

Далее долго матюкался пока натянул хомут на соединение резонатор — глушитель — кольцо выпадает и не держится. Хомут использовал старый, болты заменил на новые. Новый хомут тоже был, но я его не смог натянуть на соединение.

Также следите за тем чтобы глушитель не касался бампера — я сначала зажал в неправильном положении — пришлось расслаблять и перезажимать.

Вид резонатора на месте:

Далее установил форсунки, заменив предварительно колечки и смазав немного их моторным маслом.

Потом пришла очередь накидывать ресивер. Резинки тоже под замену, но тут есть небольшой нюанс — резинки немного несимметричны:

Так большим выступом (относительно язычка) нужно устанавливать в сторону ресивера, я сначала одну поставил неправильно и пришлось искать старую и смотреть как они стояли.

Прикрутил все остальные штуки-дрюки, все разъемы подключил. Пару раз включал зажигание и стравливал воздух из топливной рампы через вентиль.

Залил охлаждайку, выгнал пробку дуя в расширительный бачок со скинутым шлангом обогрева дросселя).

Ключ на старт и завилась с первого раза. Правда был небольшой хлопок в глушитель при первых оборотах)

Далее прогрев и естественно начала обгорать краска и термолента по мере прогрева:

Вонь и дым конечно капец. Запах почти как горелые пластиковые бутылки — по всей видимости так обгорает самоклейка из термоленты. На

Далее воткнуть нужно будет стаб от гранты и прошить мозги на евро-2.

Помогите с выбором паука. В чем разница между ними?

Два последних вставки вместо катализатора, второй под 1 ДК, третий под 2 ДК. А первый паук, придется либо переваривать родную выхлопную, либо покупать резонатор. На сток авто прихода особо не почувствуешь и работают они в основном в зоне высоких оборотов.

Если прям горит, то купи вставку замены катализатора на время, а потом купишь головку 16в, и под нее будешь тогда делать выхлоп. 8 клапанный тюнинг как бы тупиковая ветвь, потом захочешь больше прихода и все равно перейдешь на 16 кл.

Настоящий паук только на первом фото. Вот от него и будет небольшой толк. От остальных смысла не будет.

Если ставить как на первом фото, то нужно будет немного укоротить трубу на резонаторе и приварить флянец — делов на двадцать минут… Желательно его обмотать термолентой — меньше под капотом греться будет, и КПД сего девайса возрастет.

И еще, выхлоп на нормально настроенном двигателе и 95-м бензине не воняет! Если воняет, то смесь неправильная…

В стандартном катализаторе никакого фильтра запаха нет, в нем просто догорает недогоревшая в цилиндрах смесь. Так что, если ставить паук, то обязательно ставить нормальную прошивку и лить 95-й бензин.

Лада Калина Хэтчбек Калино › Бортжурнал › Прошивка Паулюс + Паук 4-2-1 + резонатор + опоры Гранта

Прошивку была подобрана специально под мой мотор – 1,6л. 16кл., без Е-ГАЗ. Что важно знать тем, кто переживает за гарантию – при прошивке от Паулюса не меняется имя прошивки и дилер не сможет проверить какая прошивка у Вас залита – с завода или от Паулюса.

Сам процесс прошивки проходит быстро, считываются ошибки двигателя и заливается прошивка.

Прошивка кстати меняет стандарт ЕВРО-3 который был у меня с завода на стандарт ЕВРО-2 при этом перестает работать один из датчиков кислорода.

Теперь об ощущениях -Конечно и до прошивки двигатель был резвый, но после прошивки результат был заметен сразу! Более уверенная тяга на низах, там где раньше заезжал в горку на 1ой передаче, сейчас уверенно тянет на 2ой, не так сильно чувствуется потеря мощности при полной загрузке машины, реакция на педаль газа улучшилась, трогаться стало проще, провала при переключении между 1ой и 2ой нет, намного увереннее машина чувствует себя при включении кондиционера летом, как мне сказали – после прошивки у тебя машина будет ехать при включенном кондиционере так, как до прошивки ехала с выключенным. Отчасти так и получилось. В целом эффект от прошивки чувствуется и это не похоже на самовнушение) Замеры по расходу до и после я к сожалению не делал, но если ехать экономично то расход меньше.

После прошивки мне захотелось изменить систему выпуска, т.к. стандарт Евро-2 предполагает наличие только одного датчика кислорода то решено было заменить катализатор на паук.
Паук можно приобрести 2-х видов:

Паук 4-2-1 – дает прибавку на всех оборотах двигателя
Паук 4-1– дает прибавку на высоких оборотах двигателя

6000 об/мин – используется в основном для спорта.

Соответственно решено было купить паук 4-2-1, по фирмам выбор пал на Спортивные технологии и тюнинг — CTT

В дополнение нужно приобрести Резонатор, т.к. стандартный не подойдет при установке паука. В резонатор я попросил вварить гофру. Глушитель решено было оставить стандартным, во первых все подходит, во вторых не хотелось что бы звук стал громче. Дополнительно нужно приобрести удлинитель датчика кислорода и графитовое кольцо для соединения резонатора и паука.
Паук и банка резонатора были заказаны из нержавейки.

Итого было заказано:

1 Выпускной коллектор (паук) 4-2-1, "СТТ", 16V, "Калина", нержавейка, тюнинг -2800 руб.
2 Резонатор "СТТ" "Калина", Ø51 мм., под выпуск "СТТ", нержавейка, спорт— 2100 руб.
3 Удлинитель датчика кислорода, под выпуск— 200 руб.
4 Гофра с двойной оплеткой ProSport RS-05107, Ø50 мм., длина 100 мм— 400 руб.
5 Кольцо графитовое -100 руб.
Итого: 5600 руб.

Установка паука 4-2-1 на лада Гранта, Калина 2 8 клапанов

Мда смысл был вам брать паука под штатный резонатор и столько мучиться с ним !проще было покупать укороченный паук под штатный резонатор,снял поставил и поехал!

Stinger Sport-кривой паук, нужно брать-Stinger auto

З. А. П. У. С. К. А. Ю. Т. МОТОР)) от слова ЗАПУСК. 😁 заводят другое))) 👍

Этот с камерой че там делает.

Спецы, а не знаете зачем тосольный канал в голове! На восьмиклопе голова одинаковая что на карбе, что на инже, поэтому для карба идёт подогрев через впускной коллектор, чтоб не обмерзал

Это 4 2 1 обычный или Субару соунд?

Просто купил у нас на рынке!

@VAZ SERVIS 26 ссылку не скинешь где заказывал?)

Один минус мужики надо было поменять штатную гофру на более длинную трёх слойную

А такой-же паук подойдёт на ваз 2110 8v

Подойдёт только именно для ваз 2110 4-2-1.

Ебать псевдо оператор дышит того гляди сдохнет

Ьтамже прокладка общая с впускным коллектором вы что ее не меняли или сажали на герметик

Без каталика или пламягасителя горит резонатор,гремит. олухи бля

Каким надо быть дебилом,чтобы пилить без защитного кожуха

Объясните мне что даёт паук и двойной выхлоп влияет ли это все на расход топлива?

@VAZ SERVIS 26 спасибо 👍

Простыми словами, совсем не значительный прирост к мощности, ну если быть более точнее то в отличии от катализатора то мотору легче дышится и по шустрее начинает набирать обороты! По расходу в отличии от того же катализатора расход падает от 0.5 до 1л на 100км, в зависимости от манеры езды!

Можно будет поставить обманку на датчик кислорода или смысла нет?

VAZ SERVIS 26 а где вы находитесь?

Я думаю смысла нет проще перепрошить! Цена вопроса 1500руб.

Отвалится всё к херам, подпор убрали блоку.

Со стабом ещё намучаетесь (

Уже все решено, методом укорачивания паука

Я себе месяца 4 назад сделал то же самое. Прям копия. Только паук был не Стингер а STT. Абсолютно то же самое. Тоже неподходил так как мешал стойке стабилизатора и я на вертикальном промежутке между загибами вырезал отрезки и сваривал, укорачивал вертикальную дистанцию. После этого всё встало идеально. И вот вам прикол! Сейчас только что, гофра прогорела и отгорела вообще. На той неделе механники заметили что гофра прогоревшая была уже. И мне об этом сказали. Я тоже посмотрел. Действительно. Но она ещё держалась на честном слове и звук был тихий! И вот сейчас, ЭТО СЛУЧИЛОСЬ! Отгорела к херам собачим. Сейчас звук просто из паука хуячит. А мне домой 250 км завтра ехать! А я догадываюсь почему! Пламя гаситель нужно было так же приобретать и вваривать! И вы ребята точно так же встрянете! Помяните мое слово! Как вернусь, займусь этим делом. Делал это все для того чтобы убрать катализатор и программу залить другую. Ехать действительно стала резвее. Но гофра прогорела быстро. Месяца 3-4 прошло.

Тебе подделка попалась STT.

@VAZ SERVIS 26 везёт! Я щас тоже общался с корешем. Он в ралли выступает на форсированной 8ке. Человек реально собаку схавал на этих тюнингах. Сказал мне что просто гофру мне говняную втюхали. Сказал иномарочную взять, тойотовскую какую нибудь, и проблем не будет

Прошло 1,5 года все в норме. Единственное только, да тоже укоротили паук и все ок!

Читайте также: