Вой в двигателе ваз 2109

Обновлено: 02.05.2024

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Любая шестеренная передача при работе издает шум. В нормальных условиях уровень его невелик и практически полностью поглощается стенками картера КПП. Если коробка передач ВАЗ 2109 воет, то это свидетельствует о возникших проблемах в ее функционировании.

Почему воет и шумит коробка

Основным источником шумов различной тональности коробки ВАЗ 2109 становятся изношенные или неотрегулированные узлы. Обычно такие неисправности встречаются на машинах с большими пробегами.

По дополнительным признакам можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В случае когда владелец не в состоянии точно выявить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосерсвис.

Основными причинами, по которым гремит или шумит коробка на ВАЗ 2109 являются:

Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его неудовлетворительном состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой КПП. Особенно подвержена этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенные на максимальной высоте от уровня смазки в картере МКПП. При значительном падении количества масла выть начинают все скорости. Иногда звук присутствует только на холодной коробке и исчезает по мере прогрева. Это является признаком слишком густой жидкости, которая застывает при низких температурах. Очень жидкое масло, наоборот, вызовет возникновение сильного воя по мере прогрева.
Износ подшипников ведущего вала. Это является одной из самых распространенных причин появления шелеста при работе КПП. Коробка при этом шумит при движении накатом или при стоящем и работающем на холостом ходу автомобиле.
Износ шестерней в коробке. Если КПП гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или выкрашивании зубьев шестерен.
Неисправность блокирующих колец. Эти детали устанавливаются на боковых конических поверхностях шестерен вторичного вала коробки. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с сухарями. При износе кольца на нем могут появляться трещины и деформации, из-за чего передачи начинают переключаться с треском.
Износ муфты синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется звук треска при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то не происходит полного выключения дисков в процессе выжима педали до нижнего положения. При этом наблюдается хруст во время переключения и чувствуется характерный посторонний запах из-за подгорания дисков.
Износ выжимного подшипника. Есть шелестящий шум или рокот, но он пропадает, когда водитель выжимает педаль сцепления.

Устранение проблемы

Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то наиболее простым ремонтом является проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снятие коробки с автомобиля и полная ее разборка. Для этого необходимо закрытое помещение, большое количество разнообразного инструмента и опыт проведения ремонта таких узлов.

Недостаток масла

Замер уровня масла выполняется по щупу, установленному в верхней части картера коробки. Нормальным считается объем, находящийся на любом расстоянии между минимальной и максимальной риской на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, замер количества жидкости выполняется через отверстие в боковой части, закрытое пробкой. Уровень должен быть по нижнюю кромку этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его следует менять через 75 тыс. км пробега. При заливке следует применять смазки стандарта API GL-4 и с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, которое позволяет снизить шумность работы коробки. Если замена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях КПП.

Замена подшипника ведущего вала

Перед началом замены подшипников следует демонтировать КПП с машины.

Для снятия коробки передач необходимо:

Вымыть арки колес и нижнюю часть машины на мойке под давлением и установить автомобиль на подъемник. Затем нужно убрать защитный лист картера коробки и двигателя.
Отключить батарею от бортовой сети и слить масло из картера КПП.
Открутить ступичные гайки приводов передних колес и снять сами колеса.
Отключить тягу привода скоростей в коробке и провод массы, идущий к картеру.
Разъединить штекер с выключателя лампы заднего хода.
Снять крепления шаровых опор к поворотному кулаку и убрать с автомобиля продольную растяжку.
Выкрутить крепление нижней крышки на картере сцепления.
Открутить крепления и снять валы привода колес.
Отвернуть болты крепления стартера и снять его с агрегата.
Демонтировать кулису переключения скоростей, расположенную на верхней части МКПП.
Открутить четыре гайки крепления картера коробки к картеру маховика.
Снять опору, при помощи которой коробка прикреплена к лонжерону кузова. Для этого силовой агрегат немного приподнимают на домкрате.
Отодвинуть коробку от двигателя на несколько сантиметров и вынуть первичный вал из корзины сцепления. При снятии КПП необходимо убедиться в том, что вал не упирается на лепестки корзины сцепления. При контакте можно повредить корзину.
Вынуть КПП из моторного отсека.

Процедура снятия коробки с ВАЗ 2109 показана на видео от автора АВТО РЕЗ.

После выполнения действий, описанных выше, нужно разобрать коробку передач и вынуть первичный вал.

Для демонтажа и замены изношенных подшипников следует выполнить шаги:

Зажать вал в тиски с губками из мягкого металла или через деревянные проставки.
Стянуть передний и задний подшипник с посадочного места при помощи винтового съемника для подшипников.
Новые детали установить на место ударами молотка через металлическую оправку. Это нужно делать аккуратно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, поскольку это вызовет забоины на посадочном месте.

Износ шестерней в коробке

Для выполнения ремонта потребуется демонтировать КПП с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью перебрать коробку. При этом следует оценивать состояние всех деталей механизма, поскольку могут быть изношены не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки КПП такая:

Демонтировать кронштейн сцепления и отвернуть шесть гаек фиксации задней крышки.
Легкими ударами молотка сдвинуть крышку с прокладки и снять. Удалить остатки уплотнителя. Повторное использование таких деталей нежелательно, поскольку не обеспечивает герметичности стыка.
Включить третью или четвертую передачу и отвернуть болт, фиксирующий вилку переключения пятой скорости. Болт расположен под снятой крышкой.
Сдвинув синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключить коробку на пятую скорость. Проверить положение шлицов муфты, которые должны войти в контакт с шестерней.
Демонтировать фиксаторы первичного и вторичного валов, а затем отвернуть болты крепления.
Поддеть синхронизатор пятой скорости плоским инструментом (например, отверткой) и снять его с вала вместе с вилкой. При снятии деталь необходимо придерживать рукой, чтобы не растерять шарики и пружины фиксации муфты.
Снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи со вторичного вала, поддев ее отверткой.
Демонтировать сепаратор игольчатого подшипника вместе с упорным кольцом. Затем удалить шестерню пятой передачи с ведущего вала.
Отвернуть четыре шлицевых винта, которые фиксируют пластину подшипников валов. Винты затянуты с большим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
Снять пластину и втулку игольчатого подшипника ведомого вала вместе с упорным кольцом. Демонтировать стопорные кольца подшипников, установленные в пазах на валах.
Вывернуть три пробки фиксаторов включения передач. После этого вынуть из отверстий шарики и пружины.
Отвернуть два болта, которые фиксируют кронштейн опоры коробки к картеру. Разъединить картеры коробки и сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке имеются специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки. Пытаться вставить отвертку в другое место стыка запрещается, поскольку будут повреждены привалочные поверхности.
Установить коробку на плоскость снятой крышки пятой передачи и открутить болты фиксации вилок переключения первых двух скоростей в КПП. Приподнять вилки вверх и вывести из посадочных мест. По аналогичной схеме демонтировать вилки третьей и четвертой скорости. Для снятия штока вилки ускоряющей передачи следует повернуть его в сторону, чтобы вывести головки штока из зацепления.
Демонтировать стопорное кольцо и вынуть вилку включения передачи заднего хода вместе с шестерней. Затем нужно аккуратно взять в руки ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки.
Отвернуть три болта фиксации механизма выбора передач. Через оправку выдавить из картера роликовый подшипник ведомого вала вместе с сальником.

Процедура разборки коробки подробно изложена на видео канала АВТО РЕЗ.

Ведущий вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в теле вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому шестерни первичного вала замене не подлежат и меняются на полностью новый вал. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются монтажками или съемником. Разобрать можно только вторичный вал коробки, при этом детали следует маркировать или раскладывать в порядке снятия. Такой способ облегчает обратную сборку узла.

Последовательность разбора вала:

Снятый с коробки вал установить в тиски вертикально. Зажимать деталь следует через проставки или используя накладки на губки тисков из мягкого металла.
При помощи двух монтажек или съемником стянуть задний подшипник. Затем снять шайбу, установленную под подшипником и рукой снять шестерню четвертой скорости.
Снять сепаратор игольчатого подшипника и убрать дистанционное кольцо.
Монтажками, установленными под торец шестерни третьей передачи, стянуть со шлицов узел синхронизатора переключения третьей и четвертой скоростей.
Удалить втулку шестерни четвертой передачи и вставить ее и сепаратор игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни четвертой скорости в том положении, как они стояли на коробке. Детали зафиксировать между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
При снятии синхронизатора с ним демонтируется блокирующее кольцо четвертой передачи. Эти детали связывают между собой стяжкой в том же положении, как они были установлены на агрегате.
Вынуть стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их между собой стяжкой.
Ниже будут расположены упорные полукольца, зафиксированные стопорным кольцом, которое следует снять.
Под кольцами находится шестерня второй передачи, зафиксированная от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу. Вытащить шарик отверткой и снять шестерню, а затем игольчатый подшипник. Шестерню и подшипник зафиксировать стяжкой.
Вынуть стопорное кольцо фиксации синхронизатора первой и второй скорости.
Упереть вал в торец шестерни первой передачи и ударами молотка по торцу вала стянуть узел синхронизатора. Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
Удалить с вала синхронизатор в сборе с блокирующим кольцом второй скорости.
Снять шестерню первой передачи и последнее блокирующее кольцо. Оставшийся на валу подшипник шестерни имеет замковый разъем, который следует расстегнуть. После этого сепаратор снимается.
Перевернуть вал и стянуть монтажками или съемником оставшийся подшипник.
Промыть детали в керосине, провести дефектовку и замену узлов, а затем сборку вала в обратной последовательности.

Замена блокирующих колец

Действия при замене деталей следующие:

Снять коробку с автомобиля и разобрать ее по приведенной выше схеме.
Найти механизмы синхронизаторов на вторичном валу.
Проверить визуальным осмотром наличие забоин, трещин и деформаций колец. Если они есть, установить новые детали.
Собрать коробку обратно и установить на автомобиль.
Проверить работу КПП, если неисправностью был дефект колец, то шумность работы коробки снизится.

Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизаторов.

Меняем муфту синхронизатора

Работы по замене муфт выполняются на разобранной коробке по аналогии со сменой блокирующих колец. После снятия муфты в сборе со ступицей необходимо разобрать этот узел.

На видео, снятого пользователем Sem, показано, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления нужно сделать следующее:

Проведите замер хода педали сцепления

Выкрутите гайки, фиксирующие трос

Выполните регулировку троса

Замена выжимного подшипника

Работы по замене выжимного подшипника производятся при снятой коробке.

Последовательность действий такая:

Прокрутить выжимной подшипник рукой для оценки его состояния. Если он хрустит и имеет люфт, то деталь нуждается в замене.
Подшипник закреплен на валу прижимным фиксирующим элементом. Нужно отвести при помощи отвертки подпружиненный конец фиксатора и вывести его из зацепления с муфтой, служащей корпусом подшипника.
Снять муфту с подшипником.
Отвести прижимное кольцо и снять муфту с выжимного подшипника.
Установку новой детали производить в обратном порядке. Перед монтажом следует проверить мягкость работы подшипника и отсутствие люфтов в нем. При сборке все детали смазываются моторным маслом, это облегчает процесс работы.

Цена вопроса

Цена ремонта каждой коробки определяется количеством изношенных деталей.

При выполнении работ в сервисе средняя стоимость составит:

Стоимости работы в сервисе даны приблизительно и могут отличаться от города, расположения мастерской и общего состояния коробки. В большинстве случаев выгоднее приобрести и установить менее изношенный узел, чем перебирать старый.

Видео «Последствия разрушения подшипника»

Последствия разрушения подшипника вторичного вала на ходу продемонстрированы на видео от пользователя сергей цапюк.

Тема: Воющий Шум При 30км/ч И Более?

Автомобиль ВАЗ 2108, 1988г.в. Все это время при движении автомобиля слушаю воющий звук. Основные черты:

1. Тональность меняется с изменением числа оборотов двигателя.

2. Слышен только при движении, когда двигатель работает под нагрузкой,если машина идет накатом-ничего особенного.

3. На ездовые качества не влияет.

В голову приходит мысль о коробке передач.

В сервисе ничего толком не сказали(((

2 Ответ от Lada-2108 2011-01-31 09:34:21

3 Ответ от mrag 2011-01-31 09:54:22

а у меня шруз гнутый был, вседствии чего подшипник разлетелся вот и выло

4 Ответ от Lada-2108 2011-01-31 11:16:35

5 Ответ от Vladimir 2011-01-31 13:06:27 (2011-01-31 13:07:01 отредактировано Vladimir)

6 Ответ от Gamlet 2011-01-31 13:23:20

т.е. если на нейтралке или при выжатом сцеплении прибавить оборотов-звука нет?

7 Ответ от Vladimir 2011-01-31 13:48:14

8 Ответ от partizan 2011-02-01 04:13:37

главная пара ,воюшая под нагрузку невоет без него.Бывает 3 причины :разрегулирован ,полетел подшипник,износ зубьев.Если шум появился в один момент ,то скорее всего подшипник-то и полетел,а если появлялось по чуть-чуть то скорее всего износ. Вскрытие покажет.Разбирать кпп следует с человеком который хотябы 1 раз удачно собирал. Чинить машинку лучше вдвоём ОДИН раз , чем в одиночку ДВА раза.

9 Ответ от Vladimir 2011-02-01 08:30:00

10 Ответ от leshii-2 2011-02-01 08:35:06

Разбирай карабас,меняй подшипники,у меня меня при разборе из за такой же беды оказалось что пластмассовых обойм нет вообще одни иглы,но могут и шестерни выть,надо смотреть

11 Ответ от ZipeR 2011-02-02 16:40:24

Если тональность воя меняется только со скоростью (больше скорость больше вой на любой передаче) - тогда главнаяя передача. Если тональность воя меняется при переключении передач и зависит от боротов на КАЖДОЙ передаче - то это шестерни подшипники (сам с таким воем 3 года езжу ибо предыдущие хозяева не один год ездили без масла).

Проверь уровень масла и долей его чуть-чуть выше нормы - может помочь.

12 Ответ от leshii-2 2011-02-03 16:50:39 (2011-02-03 16:51:43 отредактировано leshii-2)

Это как повезет

13 Ответ от АКМ047 2011-02-05 09:02:55 (2011-02-05 09:04:06 отредактировано АКМ047)

блин кто нибудь с таким сталкивлся: появился звук, ни на что не влияет просто становится всё громче и чаще. что то воет, заметил взаимосвязь звука со сцеплением.

раньше было так: на холодную был этот звук, при нажатии сцепления пропадал, пропадал также при прогреве.

сейчас он и на холодно и на горячей, при нажатии сцепления просто меняется тональность звука, на ходу его слышно только на малых оборотах, на 1й передаче. на холостых при нажатии на газ воет чуть быстрее и громче.

14 Ответ от leshii-2 2011-02-05 11:25:31

Что гадать?Снимать коробку по любе,проверишь за одно выжимной

15 Ответ от ZipeR 2011-02-05 14:32:44

АКМ047 "на холостых при нажатии на газ воет чуть быстрее и громче. " на холостых это в смысле на нейтрали? Если так то оченьь похожее на умирание выжимного.

16 Ответ от Lada-2108 2011-02-05 18:10:33

17 Ответ от АКМ047 2011-02-05 21:28:06

воет, выжимной месяца 2 назад менял. на нейтралке..

18 Ответ от ZipeR 2011-02-07 20:15:44

АКМ047 у меня выжимное начал скрипеть через 100 метров после замены. То что ты его менял не значит что он не успел сдохнуть. Запчасти паленые просто жуть.

19 Ответ от АКМ047 2011-02-11 11:41:02

АКМ047 у меня выжимное начал скрипеть через 100 метров после замены. То что ты его менял не значит что он не успел сдохнуть. Запчасти паленые просто жуть.

Всем привет! Ваз 2109 гул от двигателя, что может быть?.Гул в двигателе ваз 2109.

25 comments on “ Гул в двигателе ваз 2109. Ваз 2109 гул от двигателя ”

Ролик грм может завывать,посмотри.на худой конец компрессию померь может кольца залипли.У меня 2 цилиндра не работали была компрессия 0, выла при разгоне..Больше пока не знаю что подсказать.

А ПО-КОНКРЕТНЕЕ ПРОБЛЕМКУ МОЖЕШЬ РАСПИСАТЬ? в КАКОЙ МОМЕНТ ГУЛ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОПАДАЕТ ЛИ ПРИ НАЖАТИИ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПЕДАЛИ, И ВСЁ ТАКОЕ

Ронни, ты сам измеряешь компрессию?

привет всем у меня2109 подскажите размер между поплавком и корпусом и свободный ход поплавка карбюратор хочу измерить линейкой

открой капот, сними крышку грм и слушай откуда звук. более подробней верхний гул или нижний, прогазуй через дросель

Фагил, поплавок чего?)))

Фагил, а пока вопрос не ясен, вот ответ

Евгений, Мерил компрессию у официального дилера Лада в ноябре 13 года сказали все супер блеск шик.Но машина не тянула и т.д и т.п.Приехал в гараж .С товарищем прибором начали мерить есть прибор специальный для измерения компресии.2 цилиндр 0. 3 цилиндр 0.Снял голову прокладка прохудилась, заливает.плюс кольца на поршне залипли чуток но не сильно.Да можно мерить самому дешевле и надежнее как я уже понял.

Ронни, как решил проблему с компрессией?

А у меня свист когда газу поддаешь как будто турбина стоит)) ток вот на холостых газуешь с открытым капотом все норм.

Евгений, да, при нажатии педали газа- гул пропадает, спустя какое то время опять гул

Евгений, вот это да не повезло.бывает же такое

Ронн, у меня 2004г 99

Евгений, тосол уходит, однажды залил антитечь. на месяца три хватило, потом побежал

Дмитрий, откуда уходит? т.е если уходит быстро, то либо прокладка блока цилиндров пробита, либо помпа протекает (кстати она может также создавать гул), либо патрубки текут

Дмитрий, если прокладка прогорела, то это можно узнать, открутив крышку расширительного бочка с тосолом на горячую и понюхать, если выхлопными оттуда несет, то точно прокладка

Евгений, если залить до максимум в расширительный, то уходит быстро, но на уровне примерно 110 бачка перестает утекать,. уходит не могу сказать откуда , видел что с двигателя капает, но не факт

Дмитрий, у меня он уходит с верхнего патрубка, который от радиатора идёт, оооочень медленно, и капает прямо на двигатель, сейчас зима и менять патрубок не охота, но когда стала появляться лужа под тем местом где помпа стоит, то там сразу понятно стало и хум образовался при нажатии на газ, чем сильнее газуешь, тем сильнее шум, визг, свист, поменял помпу, ролик и за одно ГРМ, ты проще в сервис скатайся, отдай 500-1000 за диагностику, там сразу всё скажут, может там всего по-немножку у тебя

Читайте также: