Замена цепи грм фольксваген кадди

Обновлено: 16.05.2024

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
Seat Altea,
Seat Ibiza,
Seat Leon (1P),
Seat Toledo (1P),
Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
Volkswagen Jetta 6,
Volkswagen Caddy,
Volkswagen Golf 6,
Volkswagen Beetle A5,
Volkswagen Polo

цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

Цепь маслонасоса - 03F 115 225 (1 шт);
Шестерня маслонасоса - 03F 115 121 B (1 шт).

Фиксатор распредвала - T10414;
Винт-фиксатор коленвала - T10340;
Динамометрический ключ - VAS 6583;
Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) - V.A.G 1332;
Упор (контропора) - T10172;
Упор (контропора) - 3415;
Шпильки - 3415/2;
2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление - T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

Слить охлаждающую жидкость;
Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора;
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340- не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
Слить моторное масло;
Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
Снять шкив насоса системы охлаждения;
Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения -V.A.G 1590-
Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора -3415- и -3415/2-
Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором -T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

Резьбовую деталь приспособления -T30122- вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
Резьбовую деталь приспособления -T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
Надеть оправку.
Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
Затянуть натяжитель цепи -стрелка- моментом 60 Нм.
Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки - довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором -T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление -T10417/1- на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты -стрелки- до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583- с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415- с пальцами -3415/2-.

Извлечь фиксатор -T10414- из распредвала.
Выкрутить фиксирующий болт -T10340- из блока цилиндров.
Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
Проверить регулировку фаз газораспределения.
Затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм.
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала -стрелки- должны находиться в показанном положении.
Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора.
Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов -T10414- не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов -T10414- вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Двигатель CBZB 1.2 TSI замена поршневой группы, ресурс цепи!

Двигатель CBZB устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (162) 2011 - 2014
Volkswagen Polo 5 / Фольксваген Поло 5 (6R1) 2010 - 2014
Volkswagen Caddy 3 / Фольксваген Кадди 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T3)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014
Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1) 2012 -

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6) 2010 - 2015
Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542, 545) 2007 - 2015
Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 - 2015
Skoda Rapid / Шкода Рапид (NH1, NH3) 2013 -

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2004 - 2015
SEAT Ibiza Mk4 / Сеат Ибица 4 (6J1, 6J5, 6J8) 2008 - 2015

Двигатель 1,2 TSI 77кВт заменяет двигатель 1,6 75 кВт."

Мое знакомство с этим двигателем началось не с замены масла и свечей, как это обычно бывает, а с замены поршневой группы. При сборке двигателя подготовил небольшой Фотоотчет.
Двигатель 1.2 TSI пробег 18 тыс. Причина обращения - отсутствие компрессии в третьем цилиндре.

Поршень третьего цилиндра

Установка поршней в блок

Стопор коленвала (сделан токарем по оригинальному образцу)

Привод масляного насоса

Прокладка головки блока

Крепление корпуса термостата к головке блока

Корпус масляного фильтра

Впускной коллектор и дроссель

Катушка и высоковольтные провода

Отверстие в постели распредвала под шаблон, которого у меня при сборке не оказалось. Пришлось заказывать.

Цепь грм башмак успокоитель

Оправка под сальник коленвала для установки передней крышки двигателя

Процесс регулировки фаз очень прост. Коленвал и распредвал застопорены, цепь грм натянута, остается только затянуть болт на звездочке распредвала.

Крышка звездочки распредвала

Хотел еще сделать фото крышки двигателя, но забыл. Был очень занят откручиванием обломанных болтов крепления этой самой крышки. Болты сделаны из алюминиевого сплава и при повторном использовании ломаются.

. на словах всё красиво:
Volkswagen Engine 1.2 TSI Presentation

Сводка TPI
Учётный №: 2029226/1
Стуки/треск/дребезжание при запуске двигателя из передней части автомобиля/моторного отсека.
Решение в условиях сервиса.
Проверить фазы газораспределения двигателя.
Если фазы газораспределения отрегулированы неправильно и изменилась длина цепи привода ГРМ:
Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.
Если контакт клапанов и поршней был:
Установить двигатель с ГБЦ без навесного оборудования.
Если контакта клапанов и поршней не было:
Установить ремкомплект цепи привода ГРМ (номер ориг. детали: 03F 198 229 A)

Содержит в себе цепь с измененными звеньями

И натяжитель цепи, который остался без изменений.

Ресурс цепи привода ГРМ:

1.2 TSI: 30000 км.
1.4 TSI: 80000 км.
1.8 - 2.0 TSI: 120000 км.

Фото для тех, кто решил повременить с заменой цепи ГРМ

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Фольксваген двигатель CAXA 1,4 TSI. Замена цепи ГРМ

Специальные инструменты

Установочное приспособление распределительного вала -№T10171A.
Держатель звездочки распределительного вала -№T10172.
Фиксатор коленчатого вала -№T10340.
Держатель шкива коленчатого вала -№3415.
Цифровой индикатор -№VAS 6079.
Держатель цифрового индикатора -№T10170.
Фиксатор натяжителя -№T40011.

Специальные указания

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
Соблюдайте моменты затяжек.
Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется: Снятие поддона.
Установите цифровой индикатор и держатель в отверстие свечи первого цилиндра.
Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [1] .
Убедитесь, что установочные метки на распределительных валах совмещены, как показано [2] .
Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот.
Установите установочное приспособление распределительного вала [3] .

Указание: Если установочное приспособление распределительного вала не может быть установлено, фазы газораспределения выставлены неверно.

Сожмите натяжитель цепи и заблокируйте фиксатором [4] .
Снимите натяжитель цепи ГРМ.
Снимите болт регулятора распределительного вала впускных клапанов [5] .

Указание: Болт регулятора распределительного вала впускных клапанов имеет левую резьбу.

Ослабьте болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов [6] .

Указание: Пометьте направление вращения на цепи.

Так ли страшна сейчас цепь в двигателях VAG TSI на Volkswagen, как было в прежние времена?

Почему цепи привода ГРМ на двигателях TSI концерна Volkswagen получили название пластилиновых, неизвестно, наверное, только людям, очень далеким от автомобильной техники. Но если вопрос о моторах TSI задавать водителям, которые на моделях VAG не ездят и не планируют в них когда-нибудь пересесть, наверняка первое, что будет услышано в ответ: цепи там - жуть!

История с перескоком цепей в двигателях 1.4 TSI, которая коснулась также моторов 1.2 TSI, появившихся чуть позже, действительно наделала шороха. Автомобилистам мимо нее невозможно было пройти даже при большом желании, а резонанс был столь силен, что остается памятным до сих пор, хотя со времен позора Volkswagen много воды утекло.

Чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с цепями привода ГРМ на моторах VAG 1.2-1.4 TSI и что должны знать и делать владельцы автомобилей с такими двигателями, чтобы цепь не натворила бед и преждевременно не вывела силовой агрегат из строя, беседуем со специалистами СТО "РПВ-автосервис".

- Есть достоверная информация, что из-за цепи ГРМ некоторые двигатели 1.4 TSI первых лет выпуска оказывались в ремонте уже через 10 тысяч километров после начала эксплуатации. А немецкий журнал Auto Bild в 2010 году опубликовал данные, что на моторах TSI в среднем сбой в ГРМ происходил при пробеге от 40 до 60 тысяч километров…

- Примерно так оно и было, причем изначально замена цепи не была прописана в регламенте обслуживания, а, как известно, это означает, что цепь рассчитана на весь срок службы двигателя. Когда посыпались проблемы, появились рекомендации менять цепь до пробега 25-30 тысяч километров. На сервисах смеялись над таким регламентом замены металлической цепи по сравнению с зубчатым ремнем привода ГРМ, но владельца было не до смеха.

Понятно, что не до смеха было и Volkswagen. Примерно с 2012 года появилась модернизированная цепь. Примерно, потому что это происходило не одновременно на машинах всех марок, которые входят в VAG. На Audi новые цепи появились раньше всех, а SEAT, например, запаздывал.

Наверное, хронология не сильно важна, потому что к настоящему времени старые цепи в основном уже заменены модернизированными. По крайней мере мы цепи старого образца в моторах, которые приходили к нам на сервис, давно не видели.

Был, правда, недавно анекдотичный случай, когда на замену цепи приехал клиент, который возил в багажнике цепь старого образца. Он был уверен, что она подойдет, но мы придерживаемся того, что при замене без вариантов обязателен для установки модернизированный комплект.

Когда начали менять цепь, увидели, что в двигателе уже стоит модернизированная цепь и звезды. И даже после этого владелец продолжал упрашивать, чтобы мы как-нибудь приспособили цепь, которую он привез. Такой упертый попался "экономист", что еле уговорили не рисковать.

- Чем новые цепи отличаются от старых?

- Цепи, которые ставились до 2012 года, имели несимметричное плетение. И они были немножко уже. Буквально на миллиметр, но если очень надо, можем уточнить по техдокументации. С этими цепями в основном и были связаны проблемы.

Модернизированная цепь отличается от цепи старого образца симметричным плетением и увеличенной шириной. Соответственно изменилась ширина звездочек цепи, или шестерен, как мы еще их называем по-другому.

- Увеличение ширины - заявка на увеличение прочности и надежности. Однако вряд ли дополнительного миллиметра и изменения плетения достаточно, чтобы сделать цепь "вечной". Сколько служат цепи нового образца?

- До 100-110 тысяч километров они выдерживают спокойно. Живой пример как раз у нас сейчас на подъемнике.

Это Volkswagen Caddy с мотором 1.2 TSI. Машина выпущена, когда еще ставились старые цепи, но цепь, которую мы меняем, уже модернизированная, то есть оригинальная цепь старого образца была когда-то заменена.

Кто ее менял, мы не знаем, а на этой цепи автомобиль, по словам владельца, проехал примерно 110 тысяч. Зимой владелец услышал характерный шум со стороны цепи.

Однако прошли морозы - пропали звуки. Что осталось? Страх, потому что большинство владельцев хорошо помнит и знает, что предвещает шум цепи. Это и было причиной обращения в наш сервис.

Цепь мы уже сняли. Видно, что она растянулась, так что обратился хозяин Caddy к нам своевременно, ничего страшного произойти не успело.

- Часто ли бывает, что происходит страшное?

- Тот скандал с цепями сейчас работает на пользу. Поскольку негативной информации по этим моторам хватает, многие владельцы стараются все делать вовремя, не дожидаясь, когда признаки неисправности станут явными. Во всяком случае по сравнению с количеством автомобилей, которые приезжали к нам просто на замену цепи, число машин, в которых двигатель приходилось ремонтировать из-за загиба клапанов, мизерное.

- Напомните, пожалуйста, признаки проблемы с цепью. Для владельцев это по-прежнему актуально.

- Если цепи старого образца могли перепрыгнуть через зубья звездочек без предупреждения, на модернизированных цепях всегда сначала слышится треск или какой-то другой шум. Это и есть сигнал, что требуется замена. В запущенных случаях свободное плечо цепи может бить о крышку. Следы касания цепи на крышках видеть доводилось.

Ну и финал наступает, когда цепь растянулась и перескочила. Сбиваются фазы газораспределения, клапаны гнутся, машина глохнет. По идее могла бы зажигаться контрольная лампа Check engine с ошибкой рассинхронизации валов впускных и выпускных клапанов, но, судя по всему, этого не происходит. По крайней мере мы не помним, чтобы клиенты жаловались нам на загорание Check engine. Поэтому ездить с треском цепи и ждать, когда зажжется Check engine, очень рискованно.

Таким образом, остается ориентироваться на появление шума цепи и ее приблизительный срок службы до наступления проблем, который по нашему опыту составляет порядка 100-110 тысяч. Если цепь не дает о себе знать на этом пробеге, все равно при 120 тысячах рекомендуется ее менять.

- Что подлежит замене?

- Комплект запчастей для замены цепи включает две шестерни - распредвала и коленчатого вала, натяжитель, два башмака, один из которых успокоитель, второй - башмак натяжителя, а также, разумеется, саму цепь. К комплекту прилагаются одноразовые болты.

Дополнительно используется герметик для уплотнения передней и верхней крышек, а также передний сальник коленчатого вала, а конкретно в машине, которая сейчас на подъемнике, еще меняется цепь привода масляного насоса.

Вообще-то цепь масляного насоса по регламенту не меняется, но поскольку все работы для того, чтобы ее поменять, уже произведены, мы ее меняем как сопутствующую деталь. Фактически она уже снята, так что нет большой разницы, оставить старую цепь или поставить новую.

Зато для клиента получаются небольшие затраты по замене этой цепи. И он будет спокоен, что с цепью масляного насоса за 110-120 тысяч до следующей замены цепи ГРМ ничего не произойдет.

- Конкретно на 1.2 TSI мы с большим износом цепи и шестерни привода масляного насоса не сталкивались, но береженого бог бережет.

Это система смазки, мотор турбированный. Впрочем, и в атмосферном двигателе потеря давления масла имеет серьезные вытекающие последствия. К слову, на двигателях 2.0 TFSI, которые ставились на Audi A6, зубья ведущей шестерни "слизывало", а она в сборе с коленчатым валом. Датчик давления масла вовремя не сигнализировал о проблеме, и все - мотор под замену.

- Просветите ориентировочно по ценам.

- У нас замена цепи обойдется в 190 рублей. Это работа, а комплект запчастей без сальника, цепи масляного насоса и герметика - 245 рублей. Если же добавить сальник, цепь насоса и герметик - это еще 60 рублей. Мы используем только оригинальные запчасти. При замене цепи обязательно менять моторное масло, потому что снимается поддон. Сделали все - и забыли про цепь на следующие 110-120 тысяч.

- Видимо, последнее, что хотелось бы узнать, - что скажете по поводу самостоятельной замены?

Например, шестерня распредвала бесшпоночная. Как только открутили ее крепеж, шестерня тут же провернулась. И поставить ее на место очень сложно, если не сказать невозможно.

Мы перед разборкой все стопорим, у нас есть нужные приспособления и съемники. Слесарь, который цепи меняет, выполнял эту работу столько раз, что скоро начнет делать ее, образно говоря, с закрытыми глазами. Мы знаем подводные камни и думаем, что есть немало людей, которые что-то не предусмотрели и затем пожалели, что взялись менять цепь в TSI самостоятельно.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки СТО "РПВ-автосервис"

Замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди 2.0 и 1.6

На автомобилях семейства VW Caddy, в том числе Кадди 2.0TDI 2015 г.в. регламентным ТО предусмотрено менять ремень ГРМ и ролики каждые 120 000 км, но осмотр механизма проводят каждые 30 000 км. При замене ремня ГРМ необходимо обратить внимание на помпу и сальники распредвала, коленвала. Помпу рекомендуется менять при каждой замене ремня, но опыт показывает что новые помпы не всегда лучше старых. Поэтому, если водяной насос не люфтит и не течет, допускается его не менять. Но регулярный осмотр ГРМ и приводного механизма нужно производить обязательно!

Цена на услугу замены ремня ГРМ на автосервисе составляет порядка 2-2,5 тыс. рублей (в зависимости от региона). Также, часто попутно меняется и помпа, стоимость такой процедуры обойдется еще приблизительно в 300 рублей. Все цены указаны без учета стоимости запчастей.

Выбираем помпу, ремни и ролики

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	3L198119F	11435
Аналоги
INA	530055010	7613
GATES	K025649XS	8508
SKF	VKMA01148	8583

Какую помпу ставить

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	03L121011	7222
Аналоги
GRAF	PA1089	1837
INA	538005910	2703
HEPU	P655	3074

Приводной ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	03L903137T	1091
Аналоги
DAYCO	6 PK1070	453
CONTITECH	6PK1070	631
GATES	6PK 1070	679

Натяжной ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038903315AH	1464
Аналоги
INA	534016410	1700
SNR	GA35724	1805
GATES	T38427	2051

Если вы меняли не только ремни, а и водяной насос (помпу), то вам необходимо либо доливать антифриз, либо полностью менять (смотря насколько он старый). Объем охлаждающей жидкости в Кадди — 8,00 литров. Классификация антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм и 19мм;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 8мм;
12-ти гранная головка на 19мм;
12-лучевая звезда М10;
Бита torx T20, T30;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский;
Стопора для валов ГРМ — 4185 JTC.

Как меняется ГРМ на Кадди 2.0 дизель

Порядок действий по выполнению работы:

Освобождаем доступ к ремню ГРМ сверху, под капотом
Освобождаем доступ к ремню снизу, со стороны правого колеса
Снимаем приводной ремень
Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ
Выставляем двигатель по меткам, устанавливаем специальные фиксаторы
Меняем ремень, ролики, помпу.
Натягиваем новый ремень, проверяем метки
Собираем все в обратном порядке
Если менялась помпа — заливаем антифриз

Замена ремня ГРМ на Кадди 1.6

На авто с дизельным 1.6 литровым двигателем устанавливается тот же ремень, что и на 2-х литровые агрегаты. Сама процедура замены мало чем отличается, за исключением мелких нюансов (на дизеле без стопора коленвала и проверки синхронизации не обойтись). Более подробно об этой процедуре можно посмотреть в инструкции по замене ремня ГРМ на Кадди 1.6.

Моменты затяжки элементов механизма ГРМ

Меняя ремень обязательно соблюдайте рекомендуемые моменты затяжек болтов.

Болты шкива распредвала — 20N·m + 45°
Болты шкива ТНВД — 20N·m + 90°
Обводные маленькие ролики — 20N·m
Обводной большой ролик — 50N·m + 90°
Натяжной ролик — 20N·m + 45°
Болты шкива коленвала 10N·m + 90°

Начинаем освобождать доступ к ремню ГРМ.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя лобового стекла.

Тем же ключом откручиваем два болта и гайку крепления топливного фильтра.

Отсоединяем и отводим в сторону гофру с проводами от расширительного бачка системы охлаждения.

Отверткой откручиваем два шурупа крепления бачка.

Отсоединяем электроразъем от бачка и вытягиваем шланги из пластмассовых поддержек.

Снимаем саму эту поддержку, потянув ее вверх.

12-лучевой звездой на М10 откручиваем два болта кронштейна датчика давления выхлопных газов.

И отводим его в сторону.

Отводим в сторону расширительный бачок системы охлаждения.

Отсоединяем две топливные шланги идущие от топливного бака. Устанавливаем заглушки на фильтр и на шланги.

Отводим в сторону топливный фильтр и шланги. Теперь есть свободный доступ к ременному приводу и ГРМ сверху.

Откручиваем болты подушки двигателя указанные стрелками. Используем ключи на 16мм и 13мм.

Поддомкрачиваем и снимаем переднее правое колесо. Болты крепления колеса откручиваются ключом на 17мм.

Биткой torx T20 откручиваем пять шурупов крепления подкрылка.

Еще два шурупа прикручены снизу к бамперу.

И еще три с другой стороны колесной арки. Снимаем подкрылок и отводим в сторону.

Теперь имеем доступ к приводному ремню и грм снизу.

Ключом на 16мм прокручиваем натяжной ролик ремня по часовой стрелке и снимаем ремень.

Устанавливаем подпорку под двигатель или домкрат. Устанавливать необходимо не под самый край двигателя, а ближе к центру, на уровне сливной пробки двигателя. Делаем это для того, чтобы была возможность подставить емкость для охлаждающей жидкости при замене водяного насоса.

Ключом на 18мм откручиваем два болта крепления подушки двигателя к кронштейну.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления трубки системы охлаждения. Ключом на 16мм откручиваем болт крепления кронштейна.

Снизу откручиваем гайку ключом на 10мм и болты кронштейна ключом на 16мм. Верхний болт может быть удобней откручивать сверху авто.

12-лучевой звездой на М10 откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала и снимаем шкив.

Отщелкиваем три защелки крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ.

Биткой torx T30 откручиваем болт крепления нижнего защитного кожуха ГРМ.

И еще четыре болта снизу, возле коленвала. Снимаем кожух.

Отключаем электроразъем от датчика системы охлаждения.

12-гранной головкой на 19мм проворачиваем двигатель за болт коленвала по часовой стрелке.

Вот такие стопора мы использовали для установки меток ГРМ.

Прокручиваем двигатель так чтобы метка на шкиве коленвала немного не дошла до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем стопор так, чтобы задний штырь стопора попал в отверстия, а метка на шкиву коленвала совпала с меткой на стопоре.

После установки коленвала проверяем метки на ТНВД.

И проверяем метки на распредвале. Если меток не видно, то необходимо прокрутить коленвал, сделав один оборот.

Устанавливаем стопор на распредвал.

Ключом на 13мм приоткручиваем три болта крепления шкива распредвала.

И 12-лучевой звездой на М10 приоткручиваем три болта крепления шкива ТНВД.

Для облегчения замены ремня ГРМ рисуем свои метки на шкивах распредвала, ТНВД и ремне.

Также делаем метки на шкиве коленвала и ремне.

Откручиваем и снимаем ролики и ремень. Натяжной ролик откручивается ключом на 15мм. Обводные маленькие ролики — ключом на 13мм. Большой обводной — 16мм.

Осматриваем помпу и видим на ней подтеки.

Перед заменой водяного насоса необходимо открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления помпы, подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Аккуратно снимаем помпу.

Стараясь словить жидкость в емкость.

Сравниваем снятый ремень и ролики. Сравниваем помпы. Переносим нарисованные метки со старого ремня на новый.

Очищаем на двигателе посадочное место под помпу.

Устанавливаем помпу и ролики. Устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягиваем ремень до установки флажка ролика напротив прорези на ответной планке ролика.

Затягиваем болты шкивов распредвала и ТНВД.

Снимаем стопора шкивов и проворачиваем двигатель, делая два оборота коленвалом.

Проверяем метки повторной установкой стопоров. Проверяем натяжку ремня. Если метки не совпали, то необходимо снова отпустить болты шкивов и заново устанавливать стопора, прокручивая валы.

После сборки механизма ГРМ устанавливаем назад защитные кожухи ГРМ, шкив коленвала, ремень.

Собираем всё разобранное сверху — кронштейн, подушка, фильтр, бачок, шланги, провода.

Читайте также: