Замена цепи грм мерседес 140

Обновлено: 05.05.2024

Замена цепи привода ГРМ

4. Присоедините фиксатор (01) на головку блока цилиндров болтами.

5. Накройте корпус цепи сверху чистой тканью.

6. Вверните упорный шпиндель (02) вместе и упорным пальцем (02a) в пресс (03).

7. Установите пресс (03) на цепь привода ГРМ.

8. Вворачивайте упорный шпиндель (02) до тех пор, пока упорный палец не выйдет с противоположной стороны соединительного звена.

9. Выпрессуйте упорный палец (02a) с цепи путем вворачивания упорного шпинделя.

10. Отверните упорный шпиндель (02) и снимите пресс (03).

11. Извлеките палец (1) из пресса (03).

12. Присоедините новую цепь (5) к старой цени (4) с помощью соединительного звена (04) и закрепите их.

13. Вращайте коленчатый вал в направлении вращения и протяните новую цепь (5).

14. Снимите соединительное звено (04) и снимите старую цепь (4).

15. Вставьте центральную пластину (2) в цепь и зафиксируйте ее с помощью звена (05).

16. Вставьте вставки (F5) и (D9) в пресс (06).

17. Вставьте соединительное звено (3) в новую цепь.

18. Установите пресс на цепь. Вращайте шпиндель и запрессуйте соединительное звено (3) до упора.

19. Снимите пресс.

20. Установите вставки (D8) и (F1) в пресс (06).

21. Установите наружную пластину в пресс (магнитная фиксация).

22. Запрессуйте наружную пластину.

23. Переверните вставку (D8).

24. Запрессуйте пальцы соединительного звена индивидуально.

25. Проверьте запрессовку (стрелки) и, если необходимо, произведите ее еще раз.

Замена цепи грм мерседес 140

раскажу про замену цепи.
цепь вроде как бегает около 90т.км. симптомы уставшей цепи лязг,рокот(постукивание).
по началу это проявляется на холодную,современем звук становится более настойчивым и в итоге цепь рвется.от первого симтома до разрыва пробег может быть от 0-60т и более.последствия плачевные вплоть до замены двигателя.
замена производится в сервесе(официальном) со сьемом двигателя,дорого,качественно,долго.
гаражные сервесы меняют цепь без сьема двигателя(не все,и если не делали лучше на опыты авто не сдавать),дешевле в разы,но есть недостатки.
при замене цепи понадобится: цепь(бывает с замочком как у велосипеда или с клепачкой),натяжитель цепи(поршенёк,можно и не менять,но по книжке меняется),башмак натяжителя цепи(можно поменять при снятом двигателе),прокладка клапанной крышки(при замене без снятия двигателя),желательно если есть лишнии деньги то и заодно поменять звездочку,рокера,пружинки(все что меняется в клапанном мех.)
также при замене можно прихватить свечи.
для замены цепи снимается все что сверху(фильтор,расходомер,коробка под фильтр)все что может мешать доступу.весь блок с форсунками с воздуховодом
зл. блоком просто откручиваем не отсоединяя ничего кроме маленькой трубки вентиляции сзади/тяжело достается/ и подвесил к капоту на проволке. там есть прокладки под каждый всасывающий
патрубок желательно не терять.
выкручиваем натяжитель цепи.снимаем клапанную крышку,разклепываем цепь(предварительно все вокруг облажив тряпками дбы ничего не попало в движку,и присоединив новую цепь протаскиваем её вращая шкив(на картинке видно какой).заклепываем(специальный инструмент есть или защелкиваем замочик)а самое главное выставить метки на звездочке распр.вала
/высечка на внутренней стороне фланца крепления звезды-против выступа на корпусе 1 подшибника распр.вала -< / и шкива ремня, ноль на щкиве-против выступа на двигателе/выступ впереди от шкива по ходу 0* - .
тут пара фоток-где стоит натяжитель/крепится двумя болтами/,метка на дв. для установки, и еще.

натяжитель цепи

метки

ролик

впринципе можно цепь поменять самому. kai27 (кому я благодарен за эту информацию) например менял сам,я проковырявшись целый день поехал в сервис.
да кстати то бело-разноцветное
дерьмо в горловине есть у всех А классов/нац.особенность!/
это результат того ,что крышка пластиковая-от мотора плохо нагревается и самое холодное место в ней длинная горловина
здесь все и кондесируется/горячемаслянистый и холодный воздух/.это ни на что не влияет-точно! лечится длительной ездой на высоких оборотах.

Mercedes-Benz S-class › Бортжурнал › № 55 Замена цепи ГРМ на двигателе М104. Часть 1.

Так как мотор стоит контрактный и имеет непонятно какой пробег, было решено проверить метки ГРМ и общее состояние цепи, для этого нужно снять клапанную крышку, на M104 это делается довольно просто.

Снимаем патрубок от заслонки до корпуса воздушного фильтра, вместе с коробом фильтра, снимает ВВ провода и катушки, выкручиваем свече (для того чтобы было легче крутить мотор).

После откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее.

Для проверки меток ГРМ, нам понадобится два сверла на 4 мм (я взял гвозди, так как сверил не было). Метки на звездах представляют из себя два отверстия на 4 мм. которые нужно совместить с плоскостью ГБЦ. Крутить мотор нужно только по часовой стрелки!

Совмещаем метки на звездах, вставляем сверла в отверстия.

Еще немного аккуратно без сильного усилия докручиваем шкив, пока сверло полностью не ляжет на плоскость головки, и смотрим на метки шкива. Нам нужно чтобы метка была на черте между 0 и T, в моем случае она оказалась на метки между 0 и 0 что означает 5" и говорит о том, что цепь вытянута и требует замены.

Так же в процессе был обнаружен прогоревший выпускной коллектор, что с ним делать пока не знаю об этом позже.

Немного подумав и посмотрев цены на запчасти и их наличие, было принято решение сразу заменить цепь.

В оригинале устанавливались цепи двух производителей IWIS — А0039971794, либо RENOLD — A0029979994.

Была куплена цепь IWIS, что как видно выше, одно и тоже с оригиналом. Номер — 50026967 — 1989 руб. В комплекте замок под расклепку.

Так же куплена новая прокладка клапанной крышки FEBI — 238029 — 568 руб. больше нечего не покупал, так как менять буду методом протяжки новой цепи старой, и разбирать больше нечего не нужно.

Прежде чем расклепать старую цепь, нужно вывернуть натяжитель, стоит он за генератором.

Чтобы его выкрутить нужно опустить вниз генератор, для этого достаточно выкрутить верхний болт генератора, а нижний просто ослабить.

Далее через дырку в крепление генератора, видим нятяжитель.

Сам корпус под головку на 27, внутренняя часть с плунжером и пружиной под шестигранник на 10.

С начало нужно выкрутить внутреннею часть, достать пружину и затем выкрутить сам корпус, у меня за внутреннею часть он вывернулся целиком, так как она была затянута с большем моментом чем корпус.

После снятия натяжитель нужно обязательно! перезарядить, для этого полностью разбираем его, легким постукиванием выбиваем плунжер из корпуса и вставляем его с другой стороны, на нем стоит стопорное кольцо, а на корпусе канавки под него, в следствии чего плунжер выходит только наружу, ставим его в первое положение.

В таком положение он вкручивается в двигатель, а пружина и вторая пробка устанавливаются уже после установки цепи.

Старую цепь расклепал, сточив болгаркой.

На этом пока все, так как у меня не оказалось большого рожкового ключа которым можно повернуть распредвал. Куплю сегодня ключ и завтра будет вторая часть.

ОТЧЕТ. Замена цепи ГРМ на М 104

Процедура замены:
Снимаем приводной ремень.
Снимаем катушки, ВВ провода. Можно пометить их, чтобы не морочиться со схемой подключения при сборке.
Снимаем клапанную крышку. Перед этим снимаем крышку жгута проводов сбоку, откручиваем пару винтиков/гаечек, поднимаем из пазов и отводим провода в сторону.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, т.к. иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Проворачиваем КВ до ВМТ такта сжатия 1 цилиндра: метка на нижней крышке двигателя смотрит на 0/Т на шкиве КВ, кулачки распредвалов 1 цилиндра расположены вверх и друг к другу. Теперь берем стержень диаметром 4мм (сверло, например), и вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Аккуратно докручиваем КВ по часовой стрелке, пока стержень не ляжет на плоскость ГБЦ. Теперь смотрим вниз, насколько ушла метка 0/Т. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано

(Конкретно в моем случае метка ушла на 4,5 град. 230 тык пробега.)

Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. В продаже есть приспособления для расстыковки/стыковки цепи. Т.к. размер цепи стандартный, волговские/жигулевские приспособления вполне подойдут. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не надо. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу (накрытому чистой ветошью, ессно). Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала (сильно), а правой потихоньку крутим коленвал. Крутим до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то 3-4 звена новой цепи. При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину. Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК. Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Теперь новое звено нужно заклепать. Самый простой способ: приставить кувалду в качестве наковальни, а с другой стороны постучать по торцам штифтов маленьким молоточком. Удары должны быть умеренной силы, но много. Если есть желание повторить заводскую форму клепки, берем выколотку, делаем на ее торце распил в форме буквы V,и заклепываем через нее. Наковальню при этом держит помощник. Ставим верхний успокоитель. Вкручиваем натяжитель цепи. Момент затяжки для корпуса - 80 НМ. Для пробки с пружинкой - 40 НМ. Еще раз проверяем метки. Вкручиваем свечи (25 НМ). Сделать это лучше сейчас, чтобы не уронить чего в двигатель при установке клапанной крышки. Чистим/обезжириваем канавки для прокладок в клапанной крышке. Кладем туда новые прокладки (у меня за 50 тык прокладка успела подзадубеть). Очищаем/обезжириваем поверхность на ГБЦ. Не забываем про резиновые заглушки в форме полукруга на задней стенке ГБЦ. Устанавливаем крышку. Следим при этом, чтобы не выпали кольцевые прокладки свечных колодцев. Теперь затягиваем болты крышки моментом 9 НМ. Протянуть необходимо несколько раз по кругу, т.к. когда затягивается один болт, крышка усаживается, и другие болты ослабляются.
Теперь ставим/натягиваем/прикручиваем все, что осталось в коробках со снятыми деталями.
У меня получился следующий результат: со старой цепью несовпадение меток составляло 4,5 град. С новой - 2 град. Эти 2 градуса, возможно, от износа башмаков/звезд, или просто заводской допуск.

Замена цепи ГРМ Мерседес 271 мотор

На Мерседес М271 в качестве привода механизма ГРМ использована цепь. Само собой, она имеет определенные преимущества перед ременной передачей, используемой в других марках автомобилей, но и она со временем подлежит замене. К преимуществам цепи можно отнести факт того, что, в отличие от ремня, она не рвется, но зато она вполне может растянуться, что тоже принесет массу неудобств автолюбителю. У растянутой цепи шаг между звеньями увеличивается, и она может слететь со звездочек. А это уже мало чем будет отличаться от обрыва ременного привода. Здесь без замены уже не обойтись. Именно о замене цепного привода на Мерседесе мы и будем здесь говорить.

Обслуживание цепи и когда менять?

Замену цепной передачи ГРМ можно провести и в одном из сервисных центров, но здесь мы будем говорить о том, как провести данную процедуру своими руками. Производитель не обозначил точного регламента по замене цепи на данном автомобиле, но из рекомендаций специалистов можно сделать вывод о необходимости обследования цепи после 100 000 км. Если этого не делать, то можно пропустить тот момент, когда может произойти сход цепи. А если это случится, то клапана ударятся о поршни, так как синхронизация их движения прекратиться. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, так что до этого лучше не допускать.

на цепи образовались сколы;
если цепь оттягивается на половину зубца;
шаг между звеньями увеличен;
метки на кожухе и шкиве коленвала больше не совмещаются.

Нужно сказать, что менять придется еще и некоторые другие детали, являющиеся расходными материалами. Речь идет о сальниках и шестернях. Цепь создает на шестеренки сильную нагрузку, и они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше поставить новые шестеренки, чтобы потом не заниматься разборкой всего механизма из-за замены шестеренок. Но менять их необходимо все же не всегда. Лучше визуально оценить их состояние перед тем, как принять решение. Если на себя вы не очень надеетесь, тогда позовите специалиста, который сможет провести диагностику состояния шестерней. Это очень важно, ведь если не заменить сильно изношенные шестерни, они будут оказывать негативное действие на новую цепь, и она износится гораздо раньше положенного срока.

При покупке новой цепи не экономьте, и покупайте расходники только проверенных производителей и в серьезных торговых точках. Вместе с цепью купите еще и сальники, шестерни (если это потребуется), прокладки и пластиковые успокоители. Подготовьте необходимый для такого ремонта инструмент и можете приступать к работе.

Замена цепного привода своими силами

1. Устанавливаем авто на ровную площадку и обесточиваем его, отсоединив клемму аккумулятора.
2. Теперь нужно снять воздушный фильтр и установить заглушку на шейку карбюратора.
3. От воздушной заслонки отсоединяем все провода и шланги. Чтобы они не мешали дальнейшей работе, их необходимо отвести в сторону.
4. Сейчас надо демонтировать ремень генератора и шкив помпы.
5. Для свободного маневра демонтируем защиту картера.
6. Снимаем ремень дополнительных агрегатов, предварительно демонтировав корпус приводной системы. Снимая привод, необходимо помечать направление его движения. Если этого не сделать, то он тоже будет функционировать, но его зубья сточатся раньше срока.
7. Сливаем антифриз.
8. Сейчас уже можно приступать к снятию цепи ГРМ. Делать это можно вручную или с помощью специального приспособления. С приспособлением, конечно, проще и быстрее, но если его нет, то придется обойтись своими силами.
9. При помощи стопорного болта фиксируем коленвал.
10. На блоке возле шкива коленвала есть пробка. Ее нужно выкрутить. На ее место устанавливается стопорный болт. Болт нужно вкрутить именно до конца. Если это не будет получаться, прокручиваем коленвал вправо на 90 градусов и пробуем еще раз. Повторять надо до той поры, пока болт не будет вкручен именно до упора. Теперь крутим коленвал вправо до его полного блокирования.
11. Снимаем поддон. При наличии масляных подтеков делаем выводы о замене сальников.
12. Сливаем моторное масло и меняем прокладку между катализатором и трубой. Масло не сохраняем, так как будем заливать новое.
13. При помощи резинового молотка демонтируем поддон и очищаем его от подтеков масла и от следов герметика.
14. Чтобы цепь стала доступной, необходимо демонтировать навесные агрегаты. Снимаем крышку корпуса.

15. Снимаем натяжитель и насос, подающий масло.
16. Демонтируем шестерню распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. После этого снимается сама цепь и ее направляющие.
17. Прежде чем начать установку нового расходника, необходимо проверить его комплектацию.
18. Теперь все детали ставятся в обратном порядке, после чего устанавливается натяжитель.

19. Не спешите сразу устанавливать кожухи на свои места. Прежде необходимо проверить их посадочные места, они тщательно очищаются от грязи, после чего на них наносится тонкий слой герметика. Когда пройдет 5 минут после нанесения герметика, можно устанавливать кожух. Раньше делать это не рекомендуется, так как герметик должен затвердеть. Не нужно наносить слишком много материала, так как в этом случае он может проникнуть внутрь. Его недостаток может привести к течи.
20. Теперь необходимо проверить выполнение работы. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Если все сделано правильно, то звук будет привычным, издающим приятное шуршание. Если что-то сделано не так, будет слышно дребезжание.

Видео по замене

Видео по натяжителю цепи

Замена цепи грм мерседес 140

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

Замена цепи ГРМ Мерседес С 140

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Мерседес С 140 5.0.

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Мерседес С 140 5.0	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Мерседес С 140 5.0 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Замена цепи ГРМ на Mercedes-Benz W245!

Цепь на Mercedes-Benz W245, рассчитана на весь срок службы автомобиля и замена ее производится по мере необходимости (загорелся индикатор check engine, присутствуют посторонние звуки).

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Выверните свечи зажигания.

3. Снимите вентилятор и вязкостную муфту в сборе.

Примечание: гайка вентилятора имеет левую резьбу.

4. Снимите диффузор вентилятора.

5. Установите шкив коленчатого вала на 40° после BMT поршня 1-го цилиндра. Для этого поверните шкив коленчатого вала за гайку крепления по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве (или демпфере крутильных колебаний) с указателем на блоке цилиндров (см. раздел "Проверка фаз газораспределения").

6. Отверните натяжитель цепи привода ГРМ.

Момент затяжки. 80 Нм

7. Снимите датчик положения распределительного вала.

8. Вращайте коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до появления соединительного звена. Соединительное звено расположено после омедненного звена справа (метка установки фаз газораспределения).

9. Специнструментом разделите звено цепи.

10. Прикрепите к старой цепи новую цепь соединительным звеном, прокрутите коленчатый вал двигателя до выхода старой цепи из зацепления со звездочкой.

11. С помощью заклепочного приспособления заклепайте оси соединительного звена. Проверьте качество клепки.

12. Проверните коленчатый вал несколько оборотов и проверьте фазы газораспределения.

13. Установите датчик положения распределительного вала.

14. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.

Дальнейшую сборку производите в обратной последовательности.

PS Также рекомендуем сразу заменить водяной насос, сальник коленвала и сделать профилактический ремонт стартера и генератора.

Перечень запасных частей необходимых для замены:

1 Цепь, оригинальный номер A0009931176, можете использовать более дешевый аналог от фирмы SWAG, 99110444 (тк внутри лежит оригинал от производителя цепей IWIS)!

2 Гидравлический натяжитель цепи: фирма SWAG, 10930548.

3 Направляющие планка цепи оригнинальная A2660520216 и успокоитель цепи оригинальный A2660500016.

4 Сальник коленвала передний: фирма ELRING, 539590.

5 Водяной насос (помпа), не экономьте тк чтобы ее поменять необходимо снимать двигатель! Рекомендуем ставить фирмы SKF, VKPC88860!

6 Ремень дополнительного оборудования: фирма CONTITECH, размер 5PK1765.

Замена цепи ГРМ Мерседес С 140

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Мерседес С 140 5.0	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Мерседес С 140 5.0 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Читайте также: