Замена цепи грм на 602 моторе мерседес

Обновлено: 17.04.2024

Замена цепи грм на 602 моторе мерседес

Всем привет. Хочу всех предостеречь чтобы не попадали как я. История моя началась с того что после покупки с-класса w204 с 271.820 мотором я озадачился заменой звезд и цепи ГРМ т.к. при запуске были посторонние звуки. Почитав форум я решил поехать на данные процедуры в АНТРИБ т.к. посчитал что сервисы рекламирующиеся на форуме должны заботится о своей репутации и точно все сделают хорошо. Ценник конечно за все это дело не радовал, но я надеялся что после этого в ближайшие 100 т. км. об этой проблеме можно будет забыть, и наверное можно было бы. Итак отвалив около 100 тыс. рублей поменял я все это дело и успокоился. Далее только ТО и замена масла через 10 к, (и один раз в том же АНТРИБЕ). Радовался я своей машине два года и проехал около 40 тыс. км как в друг в один прекрасный момент еду по трассе, загорается чек и мотор глохнет. Недоумению моему не было предела, съехав на обочину и с трудом найдя эвакуатор в 12 ночи в Моск. обл. я отвез тачку к ближайшему от дома сервису и пошел спать, если это можно назвать сном) прокручивая в голове все возможные варианты и опасаясь самого страшного)) Утром одолжив у знакомых OBD приблуду я пошел читать ошибки и мои самые страшные опасения подтвердились - ошибки по обоим распредвалам . И тут я понял что цепь мне передала привет. Матерясь и ругаясь на сраных немцев отвез я тачку в сервис неподалеку, который занимается MB. Вскрыли клапанную крышку и цепь на звездах не обнаружили. Далее для диагностики клапанов сняли ГБЦ и увидели такую картину.

Я все еще не понимал что произошло но очень хотел понять причину, т.к. я сам инженер механик и занимаюсь авиционными двигателями как раз по поиску дефектов, и по возвращении домой весь вечер усиленно гуглил как там все работает в ГРМ. И тут я обратил внимание на натяжитель, который, как оказалось, находится в состоянии, в котором он продается, то есть взведен и не активирован. Спасибо большое вот этому видео в котором предельно ясно объясняется принцип его работы:

то есть там разрезное кольцо может находиться в трех положениях
1. ближе всего к корпусу - в этом положении натяжитель взводится, при этом кольцо перескакивает во второе положение
2. в этом положении кольцо находится на взведенном натяжителе, причем если при взведении слишком сильно нажать, то оно легко перескакивает в 3 положение и он не зафиксируется во взведенном положении а будет уже активирован.
3 положение, когда кольцо дальше всего от корпуса в этом положении натяжитель активирован и если даже убрать маленький фиксатор разобрав натяжитель и задвинуть шток, то он там уже не зафиксируется, и при отпускании выдвинется наружу снова.

То есть шток натяжителя будучи активированым уже не может вернуться обратно без разборки самого натяжителя. И тут я окончательно прих**л и перестал ругать немцев т.к. получается цепь то достаточно надежна)
Разборка ГБЦ хороших новостей не добавила, половина клапанов загнуло, и менять надо все:

Было принято решение мотор вытаскивать, т.к. надо вскрывать переднюю крышку, дефектовать коленвал и доставать заклинившую цепь. Вот несколько фото после извлечения мотора:

Разобравшись в чем дело я поехал в АНТРИБ предъявить данный дефект. Там я общался с Александром из руководства сервиса. Выслушав меня, он ничего внятного не ответил, настаивал на том что без натяжителя 40 т. км проехать не возможно, и при этом выдвинул версию, что оборванной цепью ударило по натяжителю и тем самым забило его обратно, чем показал свою низкую квалификацию и незнание таких элементарных вещей как принцип работы этого самого натяжителя. На мои требования о возмещении потраченных мной на ремонт средств он лишь мямлил о гарантии в 10 т. км и тд, и что он спросил всех сотрудников и ему ответили что все сделали хорошо и не могли накосячить :rofl:. То есть его никак не насторожило что человек который допускает такие косяки останется работать в сервисе, что показывает его не с лучшей стороны в качестве управленца. В общем Александр отказался возмещать мне убытки, и предложил лишь попробовать завести двигатель с неактивированным натяжителем когда к ним кто-то приедет на замену цепи и посмотреть будут ли при этом ошибки по валам (т.к. у меня ошибок не было вплоть до обрыва цепи) То есть говоря проще для него оказалось более приемлемым ставить эксперименты на клиентских машинах чем заботиться о своей репутации которую он оценил в 175 тысяч рублей, видимо репутация их сервиса не очень дорогая. Именно столько я заплатил за полную переборку двигателя вместе с запчастями. Это я еще не говорю о том, что это могло произойти при обгоне, например, и тогда бы я вообще тут уже ничего не писал, тоесть из-за какого то васи я мало того, что не получил услугу надлежащего качества за которую заплатил около 100 тысяч попал еще на 175 к, так еще и моя жизнь была подвержена опасности. :twisted:

Поэтому из всего вышеизложенного такой ВЫВОД: не советую никому обращаться в Антриб по нескольким причинам: это наплевательское отношение к клиентам и низкая квалификация некоторых работников. Я понимаю что все люди, все ошибаются, но нужно уметь признавать свои ошибки и отвечать за них. А тем кто менял цепь у них рекомендую проверить состояние натяжителя! а тем кто собирается ехать к ним на замену - найти другой сервис, т.к. не исключено, что помимо некачественного выполнения работ на вашей машине еще и могут проводить эксперименты описанные выше. А если все же решили туда ехать то стойте над душой и проверяйте все что они делают, предварительно найдя информацию как все должно быть, но это уже я думаю должно стоить намного дешевле если еще и во всем разбираться придется самому. Так что не попадайте на мои грабли, все контролируйте, и предупредите знакомых.

Замена цепи ГРМ на 602912, 2.5d

W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю.
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку

Метки убегают на растянутой цепи,плохо искал,есть темы по замене цепи.Пилишь звено старой,цепляешь к ней новую и крутишь аккуратно,ну и можно снять переднюю крышку,предварительно сняв поддон.Кроме цепи стоит поменять башмак натяжителя,успокоители ,как правило норм,но раз уж менять то и успокоители.Мотор вытаскивать не обязательно.Ищи темы,если на форуме нет(в чем я сомневаюсь)яндекс в помощь

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

На 601 менял не снимая двигателя, снимал клапанную крышку переднюю крышку цепи и поддон, но времени это заняло столко что проще было вытащить его целиком, а еще снимал радиатор.

W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю.
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку

Цепь перекатывается без проблем.
Только придётся изготовить приспособу для удержания цепи на звёздочки распредвала чтоб не перескочила.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

У мастеров, набивших на этом руку, на это дело уходит 1-2 часа. Нужно снимать только клапанную крышку. И всё делать аккуратно вдвоём. Один коленвал крутит, другой контролирует цепь и звёздочку.

Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W126 500SE (установлен ОМ603)
Mercedes W124 200D

Mercedes W210 300D

Цепь перекатывается без проблем.
Только придётся изготовить приспособу для удержания цепи на звёздочки распредвала чтоб не перескочила.

W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю.
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку

У мастеров, набивших на этом руку, на это дело уходит 1-2 часа. Нужно снимать только клапанную крышку. И всё делать аккуратно вдвоём. Один коленвал крутит, другой контролирует цепь и звёздочку.

W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю.
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку

Просто действительно есть ли какая опасность того, что при замене цепь перескочит зуб, собьется зажигание или вообще самое страшное что поршень с клапаном встретится?

Прикрепленные изображения

Проволокой привязал цепи, прокрутил немного, привязал в новом месте, отвязал в старом и т. д.

Велик colnago

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

Демонтаж и монтаж приводной цепи распределительного вала

Демонтаж и монтаж приводной цепи распределительного вала Mercedes-Benz Sprinter

Распределительный вал и топливный насос приводятся в действие посредством двухрядной приводной цепи. Приводные звездочки распределительного вала и топливного насоса имеют в два раза больше зубьев, чем ведущая звездочка коленчатого вала. Два успокоителя цепи поддерживают цепь с одной стороны, а нажимной башмак, на который постоянно давит гидравлический демпфер натяжителя, постоянно поджимает цепь с другой стороны. Замена приводной цепи распределительного вала на установленном на автомобиле двигателе требует определенной сноровки и опыта для того, чтобы исключить спадание цепи со звездочки.

Для замены приводной цепи распределительного вала на установленном на автомобиле двигателе необходимо иметь под рукой ручную шлифовальную машинку. Новые приводные цепи распределительного вала поставляются обязательно со съемными звеньями-замками, предусмотренными для их монтажа. Замену цепи распределительного вала необходимо проводить следующим образом:

- снять все детали, препятствующие доступу к приводной цепи распределительного вала;

- снять маслоразбрызгивающие сопла (хотя это и потребует выполнения дополнительных работ, но двигатель будет легче проворачивать);

- снять крышку головки блока цилиндров;

- снять натяжитель цепи (подразд. 2.12.1);

- картер цепи накрыть куском ветоши;

- шлифовальной машинкой сточить наклепанные головки пальцев звена цепи. Цепь пока не разъединять;

- новую приводную цепь распределительного вала присоединить к старой цепи, вытащив сточенное звено из старой цепи;

- с помощью ключа со сменной торцовой головкой и трещоткой, вставленного в болт крепления ременного шкива коленчатого вала, медленно проворачивать коленчатый вал в рабочем направлении его вращения;

- в ходе медленного вращения коленчатого вала необходимо поддерживать в натянутом положении старую приводную цепь за свободный конец, в то время как другой ее конец, соединенный с новой цепью, заведет последнюю на звездочки. Следить за тем, чтобы цепь не выходила из зацепления со звездочкой привода распределительного вала и звездочкой коленчатого вала;

Рис. 98. Установка соединительного звена-замка в приводную цепь (данную операцию необходимо проводить со стороны, указанной стрелкой)

- как только оба конца новой цепи окажутся в верхней части звездочки привода распределительного вала, старая цепь отсоединяется от новой, а в свободные отверстия роликов новой цепи вставляется съемное звено-замок с внутренней стороны наружу, как показано на

Рис. 33. Местонахождение направляющего штифта распределительного вала (вверху). Расположение установочных меток, соответствующих положению поршня первого цилиндра в ВМТ (внизу): 1 - метка на звездочке распределительного вала; 2 - метка на крышке первого подшипника распределительного вала

- проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока поршень первого цилиндра не остановится в положении ВМТ. Затем проверить (на ременном шкиве коленчатого вала либо на гасителе крутильных колебаний), чтобы в этом положении шкива коленчатого вала метки распределительного вала заняли положение, показанное на рис. 33. Если этого не произошло, то необходимо проверить механизм привода распределительного вала и топливного насоса, как изложено в соответствующих подразделах;

- оставшиеся работы выполняются в последовательности, обратной снятию.

Следует помнить, что приводные цепи могут соединяться также с помощью обычных вставных звеньев. При этом внешняя пластина цепи должна быть хорошо прижата к роликам, а выступающие концы пальцев звена должны быть расклепаны. Эту работу надо выполнять на СТО. Изложенное выше описание распространяется на цепи со съемными звеньями-замками.

Видео про "Демонтаж и монтаж приводной цепи распределительного вала" для Mercedes-Benz Sprinter

MB Sprinter,Vito 2,2 CDI 611 мотор Замена цепи ГРМ, успокоителей, натяжного и прокладки головки ОМ601 растяжение цепи Замена цепи Mercedes CDI OM651

OM601,602 Сборка двигателя Часть 1

Автор — Dmitry
Описанное ниже не является руководством к действию.
Это всего лишь небольшое описание сборки мотора 2.3/2.9 дизель.
Сразу приношу извинения за качество фото. Фото делал мобильником.

Имеем блок цилиндров 2.9 TD, с уже установленными лапами мотора и водяной помпой.
Вот его фото:

На фото видно, что верхние коренные вкладыши уже установлены.

Промер шеек коленвала перед установкой:

Следующим этапом устанавливается коленвал в блок цилиндров.
Вот он:

Коленвал аккуратно укладывается в постели. Не забываем про регулировочные полукольца.
Вот они:

На этом фото видны крышки коренных вкладышей, нижние вкладыши, регулировочные полукольца коленвала.

Крышка коленвала, с установленным вкладышем и регулировочным полукольцом.

Затяжка коленвала динамометрическим ключом:

Проверка осевого зазора коленвала (он должен быть в пределах 0.15…0.254):
Конечно, таким методом зазор определяется довольно грубо.

Устанавливаем заднюю крышку с новым сальником. Нет прокладки – не проблема – режем из картона и пробойником делаем отверстия:

Определение зазора поршневого кольца. Для этого необходимо опустить кольцо в блок на одинаковую глубину по всей длине кольца замерять зазор щупом:

Осматриваем блок на предмет хонинговки:

Следующий этап – сборка поршневой группы.
Поршневая группа должна быть отмыта, канавки в поршнях вычищены.

Процесс сборки палец / шатун.
После сборки устанавливаются поршневые кольца.

Приступаем к установке поршней в блок цилиндров:

Устанавливаем крышки шатунов и затягиваем:

Проверяем состояние маслонасоса. Разбираем, моем, смотрим износ:

Устанавливаем цепь ГРМ, башмак цепи, направляющую цепи.
Так-же ставим на место цепь привода маслонасоса:

Устанавливаем на место маслонасос, башмак с пружиной натяжителя.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя:

Устанавливаем маслозаборник:

Замена цепи ГРМ на моторе М276

V-образный двигатель Mercedes м276 выпускается в исполнениях битурбо и атмосферник. Он является результатом эволюции мотора 272-й серии, разработанным инженерами легендарной компании.

Наиболее распространенными болячками мотора м276 Мерседес специалисты называют:

металлический лязг и треск в ДВС при запуске «на холодную»;
постоянный посторонний шум в прогретой соловой установке;
трудности с запуском мотора.

Замена ГРМ м276

Обычной проблемой для рассматриваемого «движка» является стук во время запуска силового агрегата, который чаще всего проявляется после длительной стоянки авто.

Причина столь характерного шума кроется в недостатке смазки в натяжителях цепей привода распредвалов, а стихает треск лишь после наполнения механизма маслом. В результате наблюдается повышенный износ конструктивных элементов газораспределительного механизма и растяжение цепи.

Рассматриваемую проблему с м276 нельзя отследить по сигналам на приборной панели. А вот постоянно возрастающий шум отличное тому подтверждение. В моторах последнего поколения посторонние звуки возникают из-за подклинивания клапана.

Чтобы избавиться от данной проблемы, прибегают к замене цепи м276, клапанов и натяжителей. Если этого не сделать своевременно, то через непродолжительный период времени потребуется замена всего газораспределительного механизма.

Длительный стук, слышимый во время работы прогретой силовой установки, свидетельствует о более серьезных проблемах, определить которые позволяет профессиональная диагностика.

Поэтому затягивать с посещением сервисного центра не следует, иначе можно лишиться натяжителей и муфт-фазовращателей, а не только цепи ГРМ м276.

К тому же, растянутая цепь может в любой момент соскочить с изношенных звезд, заклинив механизм, ремонт которого в этом случае будет стоить ощутимо дороже.

Еще одной причиной неисправности может быть смещение импульсных дисков, которые в модели м276 напрессованы на распределительные валы. Именно такое положение дел приводит к проблемам с запуском мотора.

Смещение обычно «видит» электроника, а потому на приборной панели загорается соответствующий индикатор, указывающий на некорректное расположение вала. Решается вопрос заменой распредвала и фазовращателей.

Владельцам автомобилей Мерседес всегда нужно помнить, что ресурс цепи ГРМ в силовых агрегатах м276 сильно ограничен, а ремонт всего газораспределительного механизма обходится очень дорого.

Замена цепи грм на 602 моторе мерседес

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

Замена цепи ГРМ Мерседес 271 мотор

На Мерседес М271 в качестве привода механизма ГРМ использована цепь. Само собой, она имеет определенные преимущества перед ременной передачей, используемой в других марках автомобилей, но и она со временем подлежит замене. К преимуществам цепи можно отнести факт того, что, в отличие от ремня, она не рвется, но зато она вполне может растянуться, что тоже принесет массу неудобств автолюбителю. У растянутой цепи шаг между звеньями увеличивается, и она может слететь со звездочек. А это уже мало чем будет отличаться от обрыва ременного привода. Здесь без замены уже не обойтись. Именно о замене цепного привода на Мерседесе мы и будем здесь говорить.

Обслуживание цепи и когда менять?

Замену цепной передачи ГРМ можно провести и в одном из сервисных центров, но здесь мы будем говорить о том, как провести данную процедуру своими руками. Производитель не обозначил точного регламента по замене цепи на данном автомобиле, но из рекомендаций специалистов можно сделать вывод о необходимости обследования цепи после 100 000 км. Если этого не делать, то можно пропустить тот момент, когда может произойти сход цепи. А если это случится, то клапана ударятся о поршни, так как синхронизация их движения прекратиться. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, так что до этого лучше не допускать.

на цепи образовались сколы;
если цепь оттягивается на половину зубца;
шаг между звеньями увеличен;
метки на кожухе и шкиве коленвала больше не совмещаются.

Нужно сказать, что менять придется еще и некоторые другие детали, являющиеся расходными материалами. Речь идет о сальниках и шестернях. Цепь создает на шестеренки сильную нагрузку, и они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше поставить новые шестеренки, чтобы потом не заниматься разборкой всего механизма из-за замены шестеренок. Но менять их необходимо все же не всегда. Лучше визуально оценить их состояние перед тем, как принять решение. Если на себя вы не очень надеетесь, тогда позовите специалиста, который сможет провести диагностику состояния шестерней. Это очень важно, ведь если не заменить сильно изношенные шестерни, они будут оказывать негативное действие на новую цепь, и она износится гораздо раньше положенного срока.

При покупке новой цепи не экономьте, и покупайте расходники только проверенных производителей и в серьезных торговых точках. Вместе с цепью купите еще и сальники, шестерни (если это потребуется), прокладки и пластиковые успокоители. Подготовьте необходимый для такого ремонта инструмент и можете приступать к работе.

Замена цепного привода своими силами

1. Устанавливаем авто на ровную площадку и обесточиваем его, отсоединив клемму аккумулятора.
2. Теперь нужно снять воздушный фильтр и установить заглушку на шейку карбюратора.
3. От воздушной заслонки отсоединяем все провода и шланги. Чтобы они не мешали дальнейшей работе, их необходимо отвести в сторону.
4. Сейчас надо демонтировать ремень генератора и шкив помпы.
5. Для свободного маневра демонтируем защиту картера.
6. Снимаем ремень дополнительных агрегатов, предварительно демонтировав корпус приводной системы. Снимая привод, необходимо помечать направление его движения. Если этого не сделать, то он тоже будет функционировать, но его зубья сточатся раньше срока.
7. Сливаем антифриз.
8. Сейчас уже можно приступать к снятию цепи ГРМ. Делать это можно вручную или с помощью специального приспособления. С приспособлением, конечно, проще и быстрее, но если его нет, то придется обойтись своими силами.
9. При помощи стопорного болта фиксируем коленвал.
10. На блоке возле шкива коленвала есть пробка. Ее нужно выкрутить. На ее место устанавливается стопорный болт. Болт нужно вкрутить именно до конца. Если это не будет получаться, прокручиваем коленвал вправо на 90 градусов и пробуем еще раз. Повторять надо до той поры, пока болт не будет вкручен именно до упора. Теперь крутим коленвал вправо до его полного блокирования.
11. Снимаем поддон. При наличии масляных подтеков делаем выводы о замене сальников.
12. Сливаем моторное масло и меняем прокладку между катализатором и трубой. Масло не сохраняем, так как будем заливать новое.
13. При помощи резинового молотка демонтируем поддон и очищаем его от подтеков масла и от следов герметика.
14. Чтобы цепь стала доступной, необходимо демонтировать навесные агрегаты. Снимаем крышку корпуса.

15. Снимаем натяжитель и насос, подающий масло.
16. Демонтируем шестерню распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. После этого снимается сама цепь и ее направляющие.
17. Прежде чем начать установку нового расходника, необходимо проверить его комплектацию.
18. Теперь все детали ставятся в обратном порядке, после чего устанавливается натяжитель.

19. Не спешите сразу устанавливать кожухи на свои места. Прежде необходимо проверить их посадочные места, они тщательно очищаются от грязи, после чего на них наносится тонкий слой герметика. Когда пройдет 5 минут после нанесения герметика, можно устанавливать кожух. Раньше делать это не рекомендуется, так как герметик должен затвердеть. Не нужно наносить слишком много материала, так как в этом случае он может проникнуть внутрь. Его недостаток может привести к течи.
20. Теперь необходимо проверить выполнение работы. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Если все сделано правильно, то звук будет привычным, издающим приятное шуршание. Если что-то сделано не так, будет слышно дребезжание.

Видео по замене

Видео по натяжителю цепи

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

Замена цепи ГРМ на Mercedes-Benz W245!

Цепь на Mercedes-Benz W245, рассчитана на весь срок службы автомобиля и замена ее производится по мере необходимости (загорелся индикатор check engine, присутствуют посторонние звуки).

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Выверните свечи зажигания.

3. Снимите вентилятор и вязкостную муфту в сборе.

Примечание: гайка вентилятора имеет левую резьбу.

4. Снимите диффузор вентилятора.

5. Установите шкив коленчатого вала на 40° после BMT поршня 1-го цилиндра. Для этого поверните шкив коленчатого вала за гайку крепления по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве (или демпфере крутильных колебаний) с указателем на блоке цилиндров (см. раздел "Проверка фаз газораспределения").

6. Отверните натяжитель цепи привода ГРМ.

Момент затяжки. 80 Нм

7. Снимите датчик положения распределительного вала.

8. Вращайте коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до появления соединительного звена. Соединительное звено расположено после омедненного звена справа (метка установки фаз газораспределения).

9. Специнструментом разделите звено цепи.

10. Прикрепите к старой цепи новую цепь соединительным звеном, прокрутите коленчатый вал двигателя до выхода старой цепи из зацепления со звездочкой.

11. С помощью заклепочного приспособления заклепайте оси соединительного звена. Проверьте качество клепки.

12. Проверните коленчатый вал несколько оборотов и проверьте фазы газораспределения.

13. Установите датчик положения распределительного вала.

14. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.

Дальнейшую сборку производите в обратной последовательности.

PS Также рекомендуем сразу заменить водяной насос, сальник коленвала и сделать профилактический ремонт стартера и генератора.

Перечень запасных частей необходимых для замены:

1 Цепь, оригинальный номер A0009931176, можете использовать более дешевый аналог от фирмы SWAG, 99110444 (тк внутри лежит оригинал от производителя цепей IWIS)!

2 Гидравлический натяжитель цепи: фирма SWAG, 10930548.

3 Направляющие планка цепи оригнинальная A2660520216 и успокоитель цепи оригинальный A2660500016.

4 Сальник коленвала передний: фирма ELRING, 539590.

5 Водяной насос (помпа), не экономьте тк чтобы ее поменять необходимо снимать двигатель! Рекомендуем ставить фирмы SKF, VKPC88860!

6 Ремень дополнительного оборудования: фирма CONTITECH, размер 5PK1765.

Читайте также: