Замена цепи грм nissan primera p12 1 6

Обновлено: 13.05.2024

Меняем цепь ГРМ на Ниссан Альмера Н16 своими руками

Всем привет! Как и обещал в предыдущем посте, щас опишу процедуру замены цепки.

Заняло это всё дело у меня неделю, из-за отсутствия деталей…рабочего времени на день максимум!

Прежде всего хочу сказать, запоминайте или записывайте что, откуда открутили, каким болтом!И проверяйте всё по 10 раз!Чтоб не получилось как у меня, всё собрали, а успокоитель затянуть забыли, из-за этого время замены увеличили на часа 1,5 =))

Инструменты используемые при работе (на моем примере)

1. Набор ключей и головок на 10, 12, 14, 17, 22, 27 2. Трещетки (маленькая, большая), удлинители, воротки, катданчики… 3. Герметик, наждачка, и какой нибудь скребок, для удаления старого рерметика 4. Терпение! 5. Брат sancelo93 любезно предоставивший, как инструменты, так и помощ! Спасибо Саня!

6. Подъемник 2500 кг. =) 7. Книга по ниссашке =) (кому надо, могу почтой выслать)

Что было заменено :

1. Цепь ГРМ 2. Привод цепи коленвала 3. Успокоители цепи (в месте натяжения, в месте провисания) 4. Натяжитель цепи 5. Прокладка клапанной крышки 6. Сальники свечных колодцев 7. Масло + фильтр 8. Охлаждающая жидкость 9. Не менял, но при желании можно попутно заменить ремни и натяжитель земня кондера.

Ставим поциента на подъемник, сливаем масло, откручиваем фильтр подставляем емкость в район поперечной балки, и выкручиваем болт слива ОЖ из блока, чтоб потекло по активнее, открутите крышку радиатора =) Жидкости слиты, выкручиваем свечи, ослабляем натяжитель ремня (около привода кондера (головка на 8+ удлинитель небольшой), откручиваем ролик натяжитель (ключ на 14), и ослабляем ремень гидроусилителя два болта натяжителя и 1 болт снизу гидрача (ключи на 10, 12, 14 кажется), снимаем ремни и откручивает шкив КВ, ключ на 27 (как снять шкив не напрягаясь =) ), откручиваем шкив помпы (4 болта, на 10)

Снимаем клапанную крышку, снимаем расширительный бачёк, отсоединяем провода с датчика распредвала, и еще какого-то с торца двигателя слева… Откручиваем верхнюю лобовую крышку, все гайки и болты на 10 Теперь надо снять подушку! 4 болта от двигателя, и 2 от кузова, прийдется постараться, использовал и головку и ключ, крайне не удобная процедура, я немного домкратил двигатель в месте стыка ДВС и АКПП.После снятия подушки домкрат можно убрать. Устали, перекур… Дальше откучиваем помпу, и всё что может мешать её снять, я снял сразу натяжители. Начинаем откручивать крышку лобовую, 7 болтов одинаковых, 2 одинаковых но длиннее, и 1 совсем длинный (все на 10) Поднимаем машину на подъемнике, и откручиваем поддон, проблема будет открутить 2 гайки около стыка ДВС и АКПП (нужно открутить штанги, от движка к коробке, и снять крышечку с коробки, будет проще подлесть к гайкам) Отрываем поддон и со стороны колеса, в образовавшемся зазоре откручиваем малсо-приемник (2 болта на 10), если упадут в поддон, ничего страшного, его всё равно снимать! Снимаем поддон. Снимаем лобовину, откручиваем успокоитель (2 болта на 12), снимаем его Снимаем натяжитель (2 болта на 10), снимаем успокоитель, длинный. Снимаем цепь, с левого распредвала, снять получилось открутив звёздочку. меняем нижнюю звездочку коленвала, натягиваем новую цепь, при этом нужно выставить метки, меняем успокоители, натяжитель (думаю сами разберетесь как)!

Читать дальше: Проставки отрицательного развала задних колес ваз

Как выставить метки

Коленвал выставляем шпонкой строго ВВЕРХ

, в этом положении первый целиндр в ВМТ, можно проверить заглянув в свечной колодец 1вого горшка! На шестерне привода КВ есть точечка, строго на против нее должно быть
темное звено цепи
!

Попутно поменял антифриз, масло, воздушный и масляный фильтр, ремень генератора/кондиционера (Contitech 6 PK 1100) и стоит канистра 4л масла для АКПП, в ближайшее время заменю. С последней замены прошло чуть больше 30 тысяч. ИТОГ: 4800

Из сети в кратце, немного переделал. А подробности что и как читал в двух книгах по ремонту от nissan almera N16.

Инструменты

Этапы -Скидываем минусовую клемму. -Отключаем от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля. -Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже. -Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки. -На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.

Читать дальше: Форд транзит для путешествий

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Пошаговая инструкция

Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.

Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.

Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.

Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.

Замена цепи ГРМ на QG15DE — бортжурнал Nissan Sunny vred™ 2000 года на DRIVE2

Всем привет! Как и обещал в предыдущем посте, щас опишу процедуру замены цепки.

Заняло это всё дело у меня неделю, из-за отсутствия деталей…рабочего времени на день максимум!

Инструменты используемые при работе (на моем примере) :

1. Набор ключей и головок на 10, 12, 14, 17, 22, 272. Трещетки (маленькая, большая), удлинители, воротки, катданчики…3. Герметик, наждачка, и какой нибудь скребок, для удаления старого рерметика4. Терпение!

5. Брат sancelo93 любезно предоставивший, как инструменты, так и помощ! Спасибо Саня!

6. Подъемник 2500 кг. =)

7. Книга по ниссашке =) (кому надо, могу почтой выслать)

Что было заменено :

1. Цепь ГРМ2. Привод цепи коленвала3. Успокоители цепи (в месте натяжения, в месте провисания)4. Натяжитель цепи5. Прокладка клапанной крышки6. Сальники свечных колодцев7. Масло + фильтр8. Охлаждающая жидкость

9. Не менял, но при желании можно попутно заменить ремни и натяжитель земня кондера.

Жидкости слиты, выкручиваем свечи, ослабляем натяжитель ремня (около привода кондера (головка на 8+ удлинитель небольшой), откручиваем ролик натяжитель (ключ на 14), и ослабляем ремень гидроусилителя два болта натяжителя и 1 болт снизу гидрача (ключи на 10, 12, 14 кажется), снимаем ремни и откручивает шкив КВ, ключ на 27 (как снять шкив не напрягаясь =) ), откручиваем шкив помпы (4 болта, на 10)

Снимаем клапанную крышку, снимаем расширительный бачёк, отсоединяем провода с датчика распредвала, и еще какого-то с торца двигателя слева…Откручиваем верхнюю лобовую крышку, все гайки и болты на 10Теперь надо снять подушку! 4 болта от двигателя, и 2 от кузова, прийдется постараться, использовал и головку и ключ, крайне не удобная процедура, я немного домкратил двигатель в месте стыка ДВС и АКПП.После снятия подушки домкрат можно убрать.Устали, перекур…Дальше откучиваем помпу, и всё что может мешать её снять, я снял сразу натяжители.Начинаем откручивать крышку лобовую, 7 болтов одинаковых, 2 одинаковых но длиннее, и 1 совсем длинный (все на 10)Поднимаем машину на подъемнике, и откручиваем поддон, проблема будет открутить 2 гайки около стыка ДВС и АКПП (нужно открутить штанги, от движка к коробке, и снять крышечку с коробки, будет проще подлесть к гайкам)Отрываем поддон и со стороны колеса, в образовавшемся зазоре откручиваем малсо-приемник (2 болта на 10), если упадут в поддон, ничего страшного, его всё равно снимать! Снимаем поддон.Снимаем лобовину, откручиваем успокоитель (2 болта на 12), снимаем егоСнимаем натяжитель (2 болта на 10), снимаем успокоитель, длинный.Снимаем цепь, с левого распредвала, снять получилось открутив звёздочку.

меняем нижнюю звездочку коленвала, натягиваем новую цепь, при этом нужно выставить метки, меняем успокоители, натяжитель (думаю сами разберетесь как)!

Как выставить метки

Коленвал выставляем шпонкой строго ВВЕРХ , в этом положении первый целиндр в ВМТ, можно проверить заглянув в свечной колодец 1вого горшка!На шестерне привода КВ есть точечка, строго на против нее должно быть темное звено цепи!

и таким образом 2 желтых звена цепи, будут сверху на звездах, на фотках должно быть видно на фото

как всё выставили, прокручиваем колено, чтоб натяжитель занял свое место, еще 10 раз проверяем метки

Покурили, чистим все поверхности от старого герметика, на блоке, и на врышках + поддон.

И впихуеваем всё назад.Мы пхали с уже накрученным маслоприемником, иодновременно с поддоном, заводили поддон на место, и крышку лобовую.

Прикручиваем всё, как было.

собираем, всё в кучу, ремни, заливаем масло, прикручиваем клапанную крышку (в ней менял сальники свечных колодцев, потом пост сделаю по замене, скажу что подошли сальники от КВ на восьмерке =)) )Заливаем ОЖ.

И радуемся, ни где не течет, всё крутится, и воняет горящим маслом с грушака! =))))

Фсё устал писать! Будут вопросы пишите в коменты, по возможности буду отвечать!

Спасибо если дочитали до конца!Коментим ниже! =)

Жмакаем куда можно жмакать! =)

Made by Vred38 vs sancelo93

Цена вопроса: 8 000 ₽ Пробег: 184000 км

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.

Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.

Преимущества и недостатки цепного механизма

У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.

Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.

К недостаткам цепного привода относится:

повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
относительно высокие цены на запчасти.

Смотрите также

Комментарии 20

Зря головку снимали оказывается под помпой стенка от окисления продырявилась. Хорошо что открыл крышку, цепь на два зуба проскочила. Еще один болт гбц отсутсвовал при вскрытий, был сломан.

Не рискуй, лобовину снять делов не много. Все равно после установки цепи на место и по меркам нужно делать полный оборот и смотреть совпадают ли метки

Боюсь не лопнет ли большой болт коленвала.

От чего он должен лопнуть? Поворачивать все равно нужно. Так как после полного поворота цепи, возможно что метка на 1 зуб уйдет

Понятно. Собираемся открыть крышку. Но после поворота, метки не должны уйти, так как там на цепях есть метки которые должны совмещаться с метками на звездочках.

Так то да. Я тоже не поверил когда мне сказали что метки могут уйти. Но все же последовал совету и сделал полный оборот. Какого же было мое удивление, когда метка 1 ушла на 1 зуб.

Успехов в ремонте. И со своей машиной не лечитесь делать качественный ремонт и проверять все от А до Я, да бы потом не делать лишнюю работу

Открутил все болты крышки, но крышка не отходит от блока, что еще может мешать?

Ниссан примера 1996г.в. Р10. Двиг. 1.6, 16кл. ГРМ с промежуточной звездочкой как на картинке.

Интерсно, можно ли увидеть метки нижней звездочки через снятый поддон? Без снятия передней крышки?

Замена цепи ГРМ Ниссан

Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:

ремень генератора (кондиционера);
шкив коленвала;
клапанную крышку;
переднюю крышку двигателя;
звездочки распредвалов;
при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
поддон (картер) ДВС.

В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;

с помощью одной из них от коленчатого вала передается движение на промежуточную шестерню;
вторая служит для передачи движения с промшестерни на распредвалы.

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

1. Закатите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините кабель заземления от аккумулятора.

3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера, генератора и водяного насоса, гидроусилителя рулевого управления, более подробно здесь.)

4. Снимите с коленчатого вала шкив привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

5. Снимите головку блока цилиндров. Более подробно здесь.

6. Снимите водяной насос.

7. Выверните два болта крепления регулировочного кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите кронштейн.

8. Снимите масляный картер. Более подробно здесь.

9. Выверните два болта крепления маслоприемника и снимите его.

10. Выверните десять болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.

11. Снимите крышку.

12. Снимите втулку масляного насоса и снимите цепь.

13. Внимательно осмотрите башмаки натяжителя и успокоителя цепи. Если на них есть следы износа, замените башмаки, вывернув болты их крепления.

14. Установите цепь привода газораспределительного механизма на шестерню коленчатого вала, совместив синюю метку на цепи с меткой на шестерне, и аккуратно уложите цепь на башмаки натяжителя и успокоителя.

15. Установите крышку цепи газораспределительного механизма в обратном порядке, предварительно очистив ее от остатков старого герметика, заменив уплотнительные кольца и нанеся новый герметик, как показано на фото.

16. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

17. Установите на место втулку масляного насоса.

18. Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов.

19. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

С тем чтобы дать герметику затвердеть, проводите проверку не менее, чем через 30 минут после выполнения последней операции по установке компонентов на герметик. Прогрев двигатель, проверьте, нет ли утечки моторного масла из компонентов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обратите внимание, на крышку головки. Она очень тонкая, и имеет имеет внутри направляющие, которые очень нежелательно повредить при демонтаже.

В статье не хватает :

Качественных фото ремонта
Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник: NISSAN PRIMERA. Модели выпуска с 2001 г. с бензиновыми двигателями. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.

ОТЧЕТ: замена цепи ГРМ на SR18DE

Добрый день.
Несколько слов о цепи MCC.
Я никого не хочу агитировать, это, конечно, правильно, что "дешева рыбка - погана юшка". Согласен со всеми, что надо покупать оригинал. Но в оригинальной цепи нет замка, а это главное условие для "безразборной" замены.
Я менял цепь при пробеге в 235.000 км. Это было в сентябре 2004 года. Сейчас на спидометре 287.000 км. Пока предпосылок для замены цепочки нет, но думаю, что я не сильно расстроюсь, если поменяю ёё через 10.000 без особых финансовых затрат: цепь, герметик для клапанной крышки, время (или оплата работы).

С уважением, Primera.
_________________________________________________________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вот ещё немного информации кому интересно - нашёл коробку от цепи.
Номер по каталогу JC: E91000
номер по каталогу MCC: 130282F201

_____________
NISSAN SHIFT_dreams
Primera P10 SR20Di

Миниатюры

Описание замены цепи на SR18DE

Для начала работ нужно открыть капот и осмотреть собственными очами объем предстоящих работ - если думаете, что не сдюжите - лучше не начинать и обратиться в сервис. Если есть туманная полууверенность - то браться за дело (у меня так и было).

Сначала делаем подготовительные операции: сливаем масло из двигателя, снимаем клеммы с аккумулятора, снимаем пластиковую защиту между бампером и двигателем снизу, защиту арки переднего правого колеса (она стоит как раз напротив шкива коленвала). Эта работа простая, главное - это найти пистоны среди многолетних слоев грязи :)

Снимаем оба ремня со шкивов: сначала ослабляем "болт генератора", см на рисунке ниже (это удобно делать сверху), далее ослабляем длинный болт, которым генератор крепится к двигателю (его можно ослабить только снизу) и при помощи регулировочного винта (см. рисунок) ослабляем натяжение ремня до тех пор, пока он спокойно не снимется со всех шкивов. Следующий ремень (с ГУРа и помпы) снимается аналогично - стопорный болт и регулировочный винт находятся на ГУРе. При снятии этого ремня вам в первый раз придется проверить пластичность своих рук, т.к. доступ к этим болтам очень затруднен и руки придется изгибать довольно замысловатым образом.

Теперь все работы перемещаются в яму.
Первым делом брызгаем жидкость для раскоксовки резьбы на три гайки, которыми крепится приемная труба к банке катализатора (брызгаем несколько раз и очень обильно, т.к. это гайки будут откручиваться очень тяжело).

Снимаем центральныю балку (лыжа), для этого откручиваем два болта спереди и два болта сзади. Делать это нужно нежно и любя, т.к. можно порвать демпфирующие резиновые вставки под болтами. Далее откручиваем переднюю и заднюю подушки от двигателя, снимаем балку в сборе и кладем её в дальнй угол гаража, чтобы не путалась под ногами. Рекомендую болты с подушек вставить на свои места и затравить гайки, т.к. у меня они несколько раз терялись из-за обилия снятых запчастей под конец процесса разборки двигателя.

Теперь беремся за выхлопную трубу - здесь понадобится головка на 14 с удлинителем, т.к. обычным ключем туда не подлезть, точнее - не достать. Головка должна быть с нормальными и незамятыми гранями, чтобы не попортить гайки. Обливаясь потом и матерясь на всю улицу мы откручиваем эти три гайки. Я использовал кусок металлической трубы для усиления крутящего момента, чтобы сдернуть с места эти гайки. Каждый раз мне уже казалось, что если надавлю еще чуть-чуть сильнее, то шпильки отломятся, но к счастью этого не произошло и гайки отвернулись. Выхлопную трубу лучше снять со шпилек и оставить висящей, т.к. вначале я оставил её на шпильках, а потом она в ненужный момент соскользнула с них и подло ударила меня по носу именно в момент, когда руки были заняты и мне было нечем обороняться :)

Далее работа станет более интересной, поскольку двигатель начнет по-маленьку раскрывать свои чрева.
Снимаем самый маленький и самый нижний поддон. С откручиваением гаек здесь проблем возникнуть не должно. Поддон крепко держится еще и герметиком - для снятия нужен нож с достаточно крепким лезвием и молоток. Вклиниваем нож в место сопряжения поддона с двигателем (если надо постукиваем по лезвию молотком) и раскачиваем его руками в разные стороны, стараясь сшевелить с места - он должен легко сняться. Перед нашим взором предстает маслоприемник и маслоотражательная пластина.

Снятие "большого" поддона. Японцы применили конструкцию с двуми поддонами. Один мы уже сняли - теперь очередь второго и самого большого по размерам. Снимаем маслоотражательную пластину - она крепится как болтами на 10, так и болтами крепления большого поддона на 12. Отворачиваем их все. Далее отворачиваем болты со всего большого поддона. Запоминаем какие болты откуда выкручены, т.к. они разные по длине (короткие снаружи двигателя и длинные в месте, где стоит маслоотражательная корзина). Теперь для успешного снятия поддона необходимо сделать три операции, которые не так очевидны и я их вначале упустил:
1) Выкрутить два болта, притягивающие поддон к коробке передач: один болт очень короткий, другой очень длинный;
2) Выкрутить болты, крепящие кронштейн компрессора кондиционера к поддону. Сам кронштей можно оставить, он не будет мешаться и останется висеть на блоке;
3) Откручиваем два мелких болта на 10 с окошка, которое расположено в месте, где поддон примыкает к коробке передач (расширение под маховик) и открываем окошко. В окошке будет видно две гайки на 10 - их надо открутить. Здесь вся сложность в том, что они труднодоступны - понадобится невысокая головка на 10 и небольшой вороток, что открутить их - обычный рожковый ключ у меня туда не влез.

Чтобы снять большой поддон с герметика понадобятся умственные и физические усилия. Простое вклинивание ножа у меня результата не дало, т.к. поддон плотно прилегает всей плоскостью и обильно смазан в местах сопряжения герметиком. У блока двигателя (сторона, которая смотрит вперед автомобиля) в привалочной плоскости с поддоном есть углубление - туда можно вставить отвертку. Я взял мощную шлицевую отвертку и чуть-чуть отдавил поддон вниз после чего смог всунуть лезвие ножа между блоком и поддоном в герметик. Далее раскачивая отверткой поддон и ведя нож по шву герметика я смог отклеить поддон. Шевелить отверткой надо осторожно, чтобы не повредить привалочные плоскости.

Далее снимаем маслоприемник - он держится на двух болтах. Снимаем осторожно, чтобы не повредить прокладку. Теперь вылазим из ямы на свет божий и продолжаем работы сверху на свежем воздухе. Снимаем провода высокого напряжения, снимаем все патрубки с клапанной крышки, выкручиваем свечи и снимаем клапанную крышку, открутив при этом еще коробушку со жгутом проводов с правой части клапанной крышки. Нашему взору предстаёт потрясающая картина - распредвалы нажимают на корамысла через специальные роллики, а не напрямую, как в Жигулях. При пробеге в 200 000 км на них не видно выработки. Признаюсь честно, этот факт потряс меня больше всего при разборе двигателя.

Далее в крайнем правом цилиндре выставляем поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Для этого в цилидр через свечное отверстие вставляем длинную проволоку и удерживая её ждем когда она максимально вылезет вверх - при этом метки звездочек коленвала должны стать видны (они почти дойдут до верхней точки), а метки на шкиве встанут напротив метки для выставления угла опрежения зажигания. Если метка на шкиве коленвала совпала, а метки на звездах распредвалов "спрятались" в блок, то нужно провернуть коленвал еще на один оборот и все должно совпасть. Проворачивать коленвал надо за болт на 27, крепящий шкив. За проволочкой надо следить и удержать её рукой, чтобы её не закусило между стенкой цилиндра и поршнем, а так же следить, чтобы она не провалиласть полностью в двигатель.

Теперь очень ответственный и сложный момент, особенно если у вас нет съемника - снятие шкива с коленвала. Лезем обратно в яму. Шкив крепится к коленвалу болтом на 27, тугой посадкой и шпонкой. Ваш помошник должен застопорить коленвал со стороны маховика (на поверхности маховика торчат головки болтов, при помощи монтировки можно зацепить головку болта и застопорить ее о блок двигателя). Предостерегу от стопорения маховика при помощи его венца, т.к. можно сломать зубья и завести машину стартером потом не получится. Болт не должен доставить проблем - одеваем головку на 27 и откручиваем его, наверняка понадобится услить собственные мощи отрезком металлической трубы. Сам шкив одет на коленвал очень плотно, для его снятия в идеале нужен съемник у которого есть два болта с резьбой на 10 (они вкручиваются в тело шкива и стягивают его с коленвала). У нас такого съемника не было, поэтому пришлось воспользоваться дедовским способом с участием двух монтировок. Вставляем монтировки с двух противоположных сторон и поочередно орудуем ими. Здесь есть маленький ньюанс - шкив не цельный: часть, на которую одеты ремни (внешний радиус окружности шкива), одета на внутренню часть шкива. И если давить на внешний радиус, то можно повредить сам шкив - он сделан их хрупкого материала и очень легко крошится. Давление должно оказываться как можно ближе центру шкива. По этой же причине нельзя использовать съемник, типа "крабик", т.к. он отколет куски металла со внешней части шкива. Мы сняли шкив при помощи монтировок не забывая при этом про шпонку - аккуратно достаем её из паза и обязательно запоминаем куда прибрали. Те, кто ранее самостоятельно ремонтировал свои Жигули, должны без проблем справится с этой задачей.

Теперь работы снизу закончены и необходимо поставить двигатель на домкрат, т.к. далее придется снимать правую опору двигателя. Я использовал родной ниссановский домкрат. Поперек ямы под двигателем положил крепкую доску, поставил на неё домкрат, на домкрат положил крепкий деревянный брусок, который поставил поперек двигателя, чтобы обе сторны блока легли на него.

Снятие правой опоры двигателя.
Теперь озадачиваемся снятием правой опоры двигателя, которая мешает снятию крышки лобовины за которой прячется цепь. Откручиваем гайку с опоры двигателя. Поддомкрачиваем двигатель так, чтобы оставшийся болт, крепящий опору к кузову, стал свободно вращаться в отверстии. Откручиваем болты опоры от кронштейна и убираем саму опору её в сторону. Далее начинается самое увлекательное - снятие самого кронштейна опоры. Эта деталь так легко не дастся, т.к. два болта из трех (на 14) находятся слишком близко к лонжерону и головка даже с самой невысокой ручкой не поместится там. Нижний болт снимется из ямы, но с двумя верхними так легко не получится. В этом месте я впал в ступор и начал ругать японских конструкторов за такую халатность, мол двигатель можно разобрать только при полном снятии с двигателя. После 20-минутного ступора меня посетила идея, что двигатель можно поддомкратить еще выше, чтобы болты оказались выше лонжерона и брызговика. Самый сильный из вас берет домкрат и поднимает домкратом двигатель вверх. При откручивании этих болтов все будет против вас - будет мешаться бачок с жидкостью для ГУРа, его можно снять с кронштейна и двигать так, чтобы не мешался. Из ямы придется немного шевелить выше/ниже, правее/левее двигатель еще и руками (поэтому сильный нужен снизу). Другой ремонтник орудует ключом сверху и стремится открутить эти злосчастные болты. Орудовать нужно очень осторожно, чтобы не повредит трубки, идущие от АБС. После того, как открутите кронштейн вам предстоит ребус - как его оттуда вытащить. Вытаскивать нужно вниз, для этого хитро поворачивать его вокруг всех выступающих частей двигателя.

Все! Теперь мы близки к цели. Откручиваем болты с крышки лобовины, под которой находится цепь. Здесь самое сложное:
1) найти в грязи все болты, т.к. они очень качественно прячутся от вас в маслянно-грязевой субстанции;
2) случайно не открутить болты с крышки помпы, т.к. они находятся рядом.

Ищите болты тщательно, т.к. я не нашел в грязи три болта и долго мучался, пытаясь снять крышку. Как оказалось потом я не открутил два болта около масляной магистрали (выступ в бок в виде трубки) и один болт около головки - все было в грязи и их не было видно. Далее вклиниваем в привалочную плоскость нож и отковыриваем крышку. Если крышка не отковыривается - неприменяйте излишнюю силу, поищите болты,т.к. возможно вы не открутили один из них. Сняв крышку снимаем с коленвала хитроумную втулку привода маслонасоса. Теперь цепь наша!

Далее все очевидно. С задней стороны блока цилиндров (со стороны моторного щита) откручиваем две гайки крепления натяжителя. Следим за тем, чтобы гайки не сбежали от нас в яму и за тем, чтобы не порвать прокладку. Достаем натяжитель, поворачиваем собачку около зарубок штока натяжителя и сжимаем его - далее шток стопорим пластинкой и откладываем в чистое и сухое место. Берем ключ-внутренний шестигранник и откручиваем болты, крепящие башмак натяжителя и нижний успокоитель - снимаем их. Предостерегу от снятия башмака натяжителя и успокоителя при помощи отверток и т.п. инструменто, т.к. болты закручены очень хорошо и есть вероятность испортить внутренние грани болта. Снимаем верхний успокоитель. Теперь цепь болтается, но снять ей не получится, т.к. звезда распредвала впускных клапанов (тот, который ближе к лобовому стеклу) расположена слишком близко к стенке и цепь там не пролезет. Берем ключ или головку на 24, другим ключом стопорим распредвал в специальном месте (там сделан шестигранник под ключ большого размера (номер не помню). В других местах стопорить распредвал воспрещается! Снимаем звезду и вытаскиваем цепь.

Теперь работа будет двигаться в обратном направлении. Берем новую цепь и одеваем на снятую звезду и все вместе одеваем на распредвал. При этом следим, чтобы синие маркеры на цепи находились напротив меток звездочек распредвалов (синие звенья цепи должны надеться на зуб звезды с меткой). С коленвалом то же самое - желтая метка должна одеться на зуб с меткой звезды. На рисунке ниже это хорошо проиллюстрировано.

Вставляем новый башмак натяжителя и успокоители. Прикручиваем натяжитель с застопоренным штоком. Прикручиваем натяжитель таким образом, чтобы засечки на штоке смотрели вверх. Следим, чтобы шток натяжителя уперся в специальное место на башмаке. Далее отверткой сверху нажимаем на стопорную пластину и натяжитель с веселым треском натягивает цепь.

Удалляем старый герметик со всех привалочных плоскостей и протираем их любым обезжиривателем (я использовал уайт - спирит). Выпрессовываем старый сальник коленвала и запрессовываем новый.
Проблема при сборке может возникнуть при установке крышки лобовины - обратно она вставляется нехотя и с трудом, поэтому стоит герметиком немного промазать еще и саму головку в месте сопряжения с крышкой (я еще обмазал кольцом отверстие масляной магистрали, хотя в книжке про это не было ни слова). Далее одеваем крышку на коленвал, трудность в том, чтобы попасть втулкой привода маслянного насоса в предназначенное для него отверстие и не измазать все вокруг герметиком, т.к. втулка очень фигурная. После этого следим, чтобы крышка прилегла как можно плотнее к блоку цилиндров и затягиваем болты.

При надевании шкива устанавливаем шпонку в паз под небольшим улом к одеваемому шкиву, как показано на рисунке, забивать шкив не надо - болт сам потом его притянет.

При установке "большого" поддона мажем его герметиком, как указано на рисунках ниже и затягиваем болты, начиная от центра и перемещаясь к краям. При закручивании двух гаек через лючок к маховику нужно заложить щель около маховика тряпкой, чтобы уроненные гайки не упали внутрь, иначе придется все снимать. Все остальное тривиально.

После замены цепи двигатель стал работать намного тише, чего я и желал. Вся работы была сделана за два дня.

Ремень грм ниссан примера р12: замена своими руками

На это придется потратить 4-5 часов своего времени, но зато денежных затрат в этом случае не потребуется, если, конечно, не считать покупку самой цепи. Сам силовой агрегат разбирать мы не будем. А чтобы замена цепи произошла качественно, нужно только следовать указаниям этой инструкции.

А сейчас давайте непосредственно приступим к процедуре замены цепи.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Пошаговая инструкция

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Замена ремня ГРМ

Для того чтобы ремень не подвел во время движения автомобиля по дороге, его нужно периодически проверять на изношенность. Руководство по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить проверку не менее двух раз в год или после каждых 10 тыс. километров. А внешний осмотр лучше проводить во время каждого открытия капота.

Смена ремня ГРМ может быть произведена как самостоятельно, так и в специализированном сервисе. Причиной замены может стать растрескивание ремня, при этом его натяжение может соответствовать норме.

Для того чтобы приступить к замене ремня, нужно снять сначала правое переднее колесо, а также с правой стороны защиту из пластика. Она крепится в автомобиле несколькими клипсами и винтами на 10 мм. Защита снимается полностью, включая нижнюю и боковую ее части.

После того, как была снята защита, можно обнаружить натяжной ролик и получить удобный доступ к нему. Такой обзор помогает оценить состояние ремня. Чаще всего, оригинальный японский ремень ГРМ служит очень долго и вполне оправдывает свою. Если удалось приобрести оригинальную запасную часть или качественный аналог, то это гарантирует длительную беспроблемную работу двигателя.

Для начала смены ремня необходимо на головку болта натяжного ролика надеть длинный ключ и при помощи рычага опустить ролик вниз. Данная процедура происходит до тех пор, пока ремень не ослабеет, а пара проушин натяжителя не совпадет с отверстиями для фиксирующего штифта. Штифтом может быть любой подходящий для этого инструмент. Важно, чтобы он вошел в эти два отверстия.

После того, как вставлен штифт, ключ с ролика можно убрать. Ремень в этом случае остается ненатянутым, а расслабленным и поэтому легко снимается со всех механизмов. Однако снимая ремень ГРМ, нужно постараться запомнить его изначальное расположение, например, сфотографировать.

Далее правильно будет проверить рукой все вращающиеся детали. Это делается для того, чтобы понять в каком состоянии находятся подшипники. Необходимо уделить внимание всем роликам: их нужно пошатать относительно их оси. В случае, если будет слышно поскрипывание, сухое вращение или иные нехарактерные для деталей машины звуки, то проблемные детали следует заменить.

Особое внимание нужно обратить на подшипник ролика NSK 6203DUL1. После тщательной проверки всех деталей можно приступить к замене ремня ГРМ. Японский ремень ГРМ выглядит как на ниже представленной фотографии. Рекомендуется новый ремень сравнить с тем, который стоял на автомобиле изначально.

Ремень ГРМ следует установить согласно той схеме, которая существовала до смены. Канавки должны встать на свое место. Далее необходимо все тщательно перепроверить.

Ключ нужно снова надеть на болт ролика и слегка провернуть его вниз. Это движение поможет убрать стопор. Далее ремень нужно несколько раз оттянуть вниз за нижний провис. В итоге получается равномерная натяжка. После этого можно запустить двигатель.

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Преимущества и недостатки цепного механизма

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

Автомобиль Nissan Primera Р12 японского производства имеет хорошие технические характеристики. Его оснащение полностью соответствует уровню автомобилей D-класса. В правильности и стабильности работы любого транспортного средства, как и Ниссан Примера Р12, важную роль играет натяжение ремней и их состояние.

Так как во время движения транспортного средства и работы двигателя на ремни оказывается большое механическое воздействие, они могут по истечении времени стереться, растянуться, что негативно скажется на их передаточных свойствах.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля отвечает за впуск горючей смеси в цилиндрах ДВС и выход отработавших газов. При использовании ременной передачи синхронизацию коленчатого и распределительного валов обеспечивает ремень ГРМ. В современных автомобилях в большинстве случаев производится установка ГРМ с цепной передачей, которая отличается большей надежностью и долговечностью. На автомобилях Nissan ремни используются на некоторых моделях с дизельными двигателями.

Многие владельцы Nissan Primera Р12 используют как оригинальные ремни ГРМ, так и их аналоги, которые ничуть не уступают первым в качестве. Оригинальная деталь имеет артикул 1307754A02 и стоимость его составляет примерно 2500 рублей. Стоит обратить внимание, что в данную сумму не входят натяжные ролики.

Что касается аналогов ремней на Ниссан Примера Р12, то с ними можно ознакомиться с помощью приведенной таблицы.

Ремень ГРМ	Артикул	Цена в рублях
Комплект цепи ГРМ 1.8 Nissan, НЦС	130284M51A	14000
BOSCH HTD12959, 525M25	BOSCH 1 987 949 044	2600
GATES	K015610XS	3800
Gates (Бельгия)	G-K035550XS	5000

Это наиболее популярные аналоги ремней и ремонтных комплектов.

Ремень ГРМ Nissan Primera Р12

BOSCH 1 987 949 044

Это наиболее популярные аналоги ремней и ремонтных комплектов.

Замена ремня ГРМ

Смена ремня ГРМ может быть произведена как самостоятельно, так и в специализированном сервисе. Причиной замены может стать растрескивание ремня, при этом его натяжение может соответствовать норме.

Замена цепи на Nissan Primera

Материал из Nissanoteka.ru.

Перейти к: навигация, поиск

Если гремит цепь — 99%, что она растянулась и натяжителю уже не хватает рабочего хода для компенсации её износа. Необходимо заменить цепь. Всё можно сделать самому за 2-3 часа. Мне не хотелось самому возиться, т.к. судя по описанию такой работы в мануале, надо снимать головку, стартер, радиатор, подушки и т.д. (лучше сразу повеситься). Но когда я узнал, что на сервисе замена цепи (только работа) стоит 150 — 250 долл., решил попробовать сам. Всё прекрасно получилось и сейчас езжу и радуюсь.

Самое главное, что для замены цепи не надо разбирать двигатель. Необходимо только иметь рядом с собой помощника, желательно с машиной (чтобы можно было смотаться в магазин или на базар). И гараж.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Снимите клапанную крышку (13 гаек) и масляный сепаратор, осторожно, чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой. Вы увидите цепь и выдвинутый до конца (!) натяжитель. У Вас старый натяжитель остался? Посмотрите, сколько зубьев видно, когда он выдвинут полностью. И сравните с тем, что стоит на двигателе.

2. Окончательно принимаете решение о необходимости замены цепи.

3. Снимите с передачи, поверните руль до конца вправо, накинте гаечную головку (по-моему №27) на болт крепления шкива на коленвале и вращая по часовой стрелке (!) коленвал, установите поршень №1 в ВМТ. В этом положении штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток (рисок), которые нанесены на шкив коленвала (т.е. между 3-й и 4-й). Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если Вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала. 4. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Запомните/зарисуйте положение звёздочек распредвала. В ВМТ метка на звёздочке правого распредвала находится примерно на 12.30, левая звёздочка примерно на 10.00. Посчитайте количество звеньев цепи между зубьями звёздочек с метками. Их должно быть 21 (включая звенья на зубьях с метками). ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЭТОМУ ПУНКТУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВРАЩАТЬ КОЛЕНВАЛ, УСТАНАВЛИВАТЬ РАСПРЕДВАЛЫ ИЛИ СОБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.

5. Поставьте на передачу и ослабьте болт крепления одной из распредвальных звёздочек, которая по Вашему мнению наиболее изношена. Вы возьмёте звёздочку с собой, когда поедете покупать цепь.

6. Снимите натяжитель цепи.

7. Снимите верхнюю направляющую цепи (находится между распредвалами).

8. Снимите распредвалы (для того, чтобы все клапана были закрыты и можно было спокойно вращать коленвал). Не перепутайте положение верхних кронштейнов, которые Вы будете снимать. Лучше их сразу пометить (накернить 1, 2, 3 и т.д. точки). Я когда снял один распредвал, наживил кронштейны на свои места, чтобы ничего не потерялось.

9. Попросите помощника вращать коленвал, а сами удерживайте цепь и ищите замок. Чтобы было легче вращать коленвал, выкрутите свечи и заткните отверстия кусочками ткани (чтобы пыль/грязь не попадала). Говорят, что некоторые цепи не имеют замков. Спорить не буду. Если замка на Вашей цепи нет — не беда. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ СЕЙЧАС ЦЕПЬ — потом уже точно придётся разбирать двигатель. Продолжаем…

10. Теперь в магазин за цепью. Возьмите с собой одну из распредвальных звёздочек, которая на Ваш взгляд наиболее изношена. Купите цепь (124 звена). Я приобрёл неоригинальную MCC за $15. Главное, чтобы цепь была с ЗАМКОМ! Приложите новую цепь на звёздочку и оцените люфт по направлению вращения. Примите решение о замене звёздочек. Я не менял, хотя мне казалось, что она сильно выработана. Когда приложил к ней новую цепь, никакого люфта не было. Не забудьте приобрести герметик (чтобы посадить клапанную крышку).

11. Теперь осторожно, без резких движений и внимательно. Рассоедините звёздочку старой цепи (помощник держит оба конца цепи). Если на старой цепи всё-таки замка нет (?), подпилите напильником штифт звена и осторожно рассоедините цепь. Подцепите к старой цепи новую цепь (к обоим концам) — у Вас получится ОДНА ЗАМКНУТАЯ ДЛИННАЯ ЦЕПЬ.

12. Помощник вращает коленвал, а Вы удерживаете и подаёте цепь, до тех пор, пока старая полностью не выйдет, а новая войдет в зацепление со звёздочкой коленвала и оба замка окажутся вверху.

13. Теперь надо отсоединить старую цепь и замкнуть новую. Основная часть работы сделана. Можно перекурить.

14. Установите коленвал на метку ВМТ.

15. Установите распредвалы в ПРАВИЛЬНОМ (см. п. 4) положении. Возможно метки и не встанут сразу на место, т.к. под действием клапанных пружин, давящих на кулачки, распредвалы могут сместиться на децл.

16. Теперь возьмитесь за цепь с правой стороны (не там, где будет натяжитель, а с другой) и натяните её. В натянутом положении накиньте цепь на звёздочку правого распредвала так, чтобы распредвал установился в правильное положение (см. п. 4), а коленвал остался в ВМТ. (Мне пришлось чуть-чуть повернуть правый распредвал по часовой стрелке — под действием клапанных пружин он в свободном состоянии возвращался назад). Пометьте (краской) звено цепи, которое установилось на зуб с меткой. Отсчитайте 21 звено (см. п.4) и пометьте звено цепи, которое должно установиться на зуб с меткой звёздочки левого распредвала. Установите цепь на звёздочку левого распредвала, чтобы метка на цепи совпала сметкой на звёздочке.

17. Установите натяжитель цепи. Щёлк. Проверьте положения коленвал/распредвал №1/распредвал №2 (см. п. 4).

18. Если всё ОК, вращайте коленвал. Необходимо сделать несколько оборотов, чтобы натяжитель и цепь приняли правильное положение.

19. Ещё раз установите коленвал на метку ВМТ и проверьте положение распредвалов. Проверьте, что между зубьями с метками на звёздочках распредвалов располагается верное количество звеньев цепи (см. п. 4).

20. Установите верхнюю направляющую цепи, свечи, клапанную крышку, масляный сепаратор. Не забудьте хорошо затянуть болты крепления звёздочек распредвалов. Заводите двигатель.

Названия «правый распредвал» и «левый распредвал» могут не соответствовать терминологии, принятой в литературе. Здесь правый распредвал — тот, что справа, а левый — слева, если смотреть на двигатель со стороны правого колеса.

Замена цепи ГРМ

Своими руками можно произвести замену цепи ГРМ на Nissan Primera Р12. Для этого, изначально нужно слить масло и снять фильтр. Цепь можно поменять путем использования протяжки. В самом начале работы необходимо поставить метку на шкиве коленвала и запомнить, как расположены метки на звездах распредвалов и цепи. Затем откручиваются свечи, и застилается ветошь вокруг цепи.

В начале работы используют зажимные плоскогубцы, при помощи которых цепь может быть разомкнута.

Старую цепь обязательно нужно сравнить с приобретенной. В случае, когда цепь оказалась короче, ее можно удлинить за счет добавления средних пластин от предыдущей детали.

Далее сверяется нахождение меток. Для этого цепь можно несколько раз прогнать по кругу для того, чтобы метки ГРМ встали на свои места.

Затем устанавливается крышка, желательно на новую прокладку, потом вкручиваются свечи, и заливается масло. Последним этапом является проверка двигателя и работы машины в целом. Если транспортное средство работает тихо, не издаются посторонние звуки, значит, замена цепи проведена верно.

Таким образом, на автомобилях Ниссан Примера Р12 может быть установлена как цепь, так и ремень ГРМ. Это зависит от того, каким двигателем укомплектована машина. В любом случае, заменить износившуюся цепь и порвавшийся ремень ГРМ можно своими руками без посещения каких-либо дорогостоящих автомастерских.

Читайте также: