Замена цепи грм опель фронтера а

Обновлено: 16.05.2024

Замена цепи ГРМ Опель Фронтера

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Опель Фронтера 2.2.

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Опель Фронтера 2.2	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Опель Фронтера 2.2 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Цепь ГРМ

нужно снять клапанную крышку, упор в голове с переди, открутить три винтика на звёздочке.

только зачем? думаешь цепь перескочила?

я слышал, как гниёт опиль

Пол: Мужчина
Авто: Rekord E2, Manta B1
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Липецк/Россия

Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1978 4МКПП

Пол: Мужчина
Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
Скайп: serega_ess
Реальное имя: Серёга
Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

ToniC , я натяжитель не снимал, звёздочка немного вниз идёт, когда откручена, и цепь можно "переставить"

Пол: Мужчина
Интересы: нет
Авто: Opel
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Киев

Пол: Мужчина
Интересы: opel manta gsi 2.0
Авто: манта б
Реальное имя: наиль
Место жительства: москва

Пол: Мужчина
Интересы: нет
Авто: Opel
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Киев

Болт натяжителя.
По двигателю - да задушенон будет несколько. На максимальных нагрузках ощутимо весьма. На малых оборотах не очень.

Пол: Мужчина
Авто: Е2 2,0S АКПП
Реальное имя: Женя
Место жительства: Рашка. Калининград

я слышал, как гниёт опиль

Пол: Мужчина
Авто: Rekord E2, Manta B1
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Липецк/Россия

Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1978 4МКПП

Пол: Мужчина
Интересы: opel manta gsi 2.0
Авто: манта б
Реальное имя: наиль
Место жительства: москва

Пол: Мужчина
Авто: Е2 2,0S АКПП
Реальное имя: Женя
Место жительства: Рашка. Калининград

Суровее самих челябинцев :)

Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Пол: Мужчина
Авто: Е2 2,0S АКПП
Реальное имя: Женя
Место жительства: Рашка. Калининград

Пол: Мужчина
Авто: Е2 2,0S АКПП
Реальное имя: Женя
Место жительства: Рашка. Калининград

отсутсвует метка грм на C24NE

Народ, подскажите пожалуйста, что делать если на двигателе напрочь отсутствует метка для совмещения шестерни распредвала. Менял цепь грм и вот такая проблема вылезла. Поставил приблизительно как в руководстве на картинке было нарисовано. Завёл двигатель. Его колбасит, тяги нет, стреляет в дмрв. Может такое быть если на один-два зуба ошибся? Или причина еще в чем-то? Помогите советом пожалуйста, руки уже опускаются просто.
OFFLINE Volgograd

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1989,C20NE"
Имя: Эдгар

OFFLINE Shandy OFFLINE putnikpro

Все очень просто.
Нужно установить коленвал точно шпонкой вверх, а распредвал - вверх штырьком, на который надевается звездочка. И в таком положении установить цепь.

OFFLINE Pticin OFFLINE Pticin OFFLINE pentod_6p9

Сделал так, как советовали. Завёл. Работает. Но только на втором и третьем котле. Первый и четвёртый молчат вообще. Я вот чего подумал: ведь один полный оборот коленвала - это два оборота распредвала, так? Мог я ошибиться на один из оборотов распредвала, или это невозможно?

мог.
OFFLINE Pticin OFFLINE putnikpro OFFLINE Pticin OFFLINE Shandy OFFLINE Volgograd

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1989,C20NE"
Имя: Эдгар

Сделал так, как советовали. Завёл. Работает. Но только на втором и третьем котле. Первый и четвёртый молчат вообще. Я вот чего подумал: ведь один полный оборот коленвала - это два оборота распредвала, так? Мог я ошибиться на один из оборотов распредвала, или это невозможно?

OFFLINE Pticin

Переставь В/В провода по диаметру крышки распределителя.

Да дело в чём. я уже всё перепроверил. Свечи рабочие, провода тоже, стоят правильно в порядке работы 1-3-4-2, положение бегунка соответствует метке вмт первого циллиндра на маховике, питание на форсунки приходит(переставлял фишки на форсунках), копрессию мерил - 1 котёл 12, 4 котёл - 11. Так что два варианта - либо всё-таки ошибка на один оборот распредвала, либо форсунки. Смущает то, что не работают именно 1 и 4 циллиндры, а не допустим 1 и 3, или 2 и 4. Коленвал как раз попарно поршня поднимает, 1-4, 2-3. Наводит на мысли.

OFFLINE Pticin

клапана вряд-ли погнуло. там на поршнях выемки под них, да и компрессия пропала бы. двигун на двух котлах работает очень тихо и довольно устойчиво. держит ровно 800 оборотов холостых, единственно что подрагивает. если б клапана, мне кажется гремел бы. да и когда ключем двигун вертишь, со снятой клапанной крышкой, видно что все клапана открываются-закрываются.

Замена цепи ГРМ на c24ne — Opel Frontera A, л., года на DRIVE2

Полный размер Важно положение звёздочки распредвала, шпильки коленвала и при всём этом натянутость цепи на фото справа, со стороны длинного успокоителя.

На четвёртый день я вырезал все нужные прокладки из паранита, отмыл лобовую в керосине, просверлил шуруповёртом сломанный болт, нарезал новую резьбу. Поставил новые успокоители и натяжители, обмазал серым герметиком места прокладок. С помощью проволоки подтянул цепь, с помощью опель фронтера 2 4 метки грм мата вставил лобовую на место резиновый нижний натяжитель всё время падал, вжал его в лобовую, потом болт натяжителя всё-равно его вытолкнет.

Ну и опель фронтера 2 4 метки грм к обратной сборке всего остального. Долго провозился с установкой верхнего поддона, так как маслоприёмник — ещё тот геморой. Через час-два я его всё-таки победил. Терпение и холодный рассудок — вот что тут важно. Зато теперь на поддонах новые прокладки хотя и старые прокладки и даже старая цепь на вид были в отличном состоянии. Поставил новый датчик коленвала, на нём пришлось пропилить отверстие под болт, так как он оказался не от Фронтеры, а от Сенатора, то есть от другого двигателя по факту.

замена цепи на C24ne

Хотя на Экзисте позиционируется, как заменитель на c24ne. Но главное, что работает.

Проверил шарик перепускного клапана в маслонасосе, надо менять. Отметил в голове.

отсутсвует метка грм на C24NE

На пятый день всё дособрал, поставил колёса, новую помпу, новый маслянный фильтр, залил масло, антифриз. Как уже писал выше — повернул трамблёр под первый цилиндр. В опель фронтера 2 4 метки грм завёлся Фронтерик со второго раза, постучал какое-то время пустыми гидриками, потом они наполнились маслом и всё бы ок, но… С маслонасосом надо что-то делать, лампочка давления как горела последние полгода, так и горит и термостат не открывается.

Заказал термостат на 75 градусов от Ауди, а пока без него поезжу. Прокладку между выпускным коллектором и штанами менять надо — три болта откручиваются, остальные боюсь сломать. Впечатления после всего такие: Ездить можно, но впереди ещё много работы. Запчасти этого ремонта: Установите направляющую натяжителя цепи ГРМ 3 и направляющую цепи в месте изгиба 2.

Цепь ГРМ 8. Установите натяжитель цепи ГРМ 1. Еще раз убедитесь, что метки совмещения на звездочках и цепи ГРМ не сместились.

Запрессуйте передний сальник. Установите переднюю крышку следующим образом: Вставьте новое кольцевое уплотнение в блок цилиндров.

3.34.3 УСТАНОВКА

Не допускайте смещения кольцевого уплотнения. Нанесите герметик В непрерывной полоской при помощи шприца подходящий специнструмент на переднюю крышку, как показано на рисунке.

Убедитесь, что метки на цепи привода ГРМ и звездочках все еще совмещены. Затем установите переднюю крышку.

Установите переднюю крышку и затяните крепежные болты 8 порядке, указанном цифрами на рисунке. Места установки болтов указаны ниже: За исключ.

Замена цепи ГРМ Опель Астра h 1.4

На механизме ГРМ Опель Астра h 1.4 установлена однорядная цепь. Бытует мнение, что цепь будет служить вечно. Но это не так. В процессе эксплуатации она растягивается. Последствия этого бывают очень серьезными. Конечно, цепь намного прочнее, чем ремень, она вряд ли оборвется, но и она нуждается в периодической замене. Производитель рекомендует производить замену данного расходника через 60 000 км. Этого регламента и следует придерживаться, но необходимо проводить диагностические процедуры данного механизма хотя бы через 25 000 км.

Предпосылки и последствия

Преждевременному растягиванию цепного привода может способствовать несколько факторов. Если вы используете автомобиль преимущественно в городской черте, то приготовьтесь к тому, что цепь придется менять несколько раньше установленного регламентом срока. Повышенные нагрузки на двигатель также не увеличивают срок службы данного расходника. А вот еще какие могут быть причины быстрого износа цепи:

в системе используется некачественное масло;
уровень масла частенько находится ниже положенной отметки;
использование прицепа;
цепной привод был установлен с нарушениями;
расходник был выполнен из некачественного материала.

Хочется обратить внимание автолюбителей на моторное масло. Оно обязательно должно быть синтетическим. А если ваш автомобиль пробежал уже достаточно много километров, то уровень масла в системе нуждается в постоянном контроле, так как его расход в старых автомобилях существенно увеличивается. Цепной привод смазывается через форсунки. Следует использовать только качественное масло. Но далеко не все водители выполняют эти нехитрые требования. На моторном масле экономить нельзя. Жаль, что не все это понимают.

Когда масло находится на минимуме, происходит понижение давления во всей системе. А ведь именно пониженное давление масла и его плохое качество оказывают непосредственное влияние на качественное натяжение цепной передачи во время пуска двигательной системы. А если на дворе стоят морозы, то это утверждение получает еще большую актуальность.

Если за цепью не следить, то она может растянуться, что может быть причиной ее схода со звездочек. Вот это будет уже настоящая проблема! Если произойдет сход цепи, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Синхронизация движение валов перестанет выполняться. Клапана ударятся о поршни и погнуться. Получат повреждения и другие части узла. Поэтому лучше проводить диагностику состояния цепной передачи, чтобы не пришлось давать автомобилю капитальный ремонт из-за схода цепи.

Есть симптомы, при появлении которых можно с полной уверенностью говорить о том, что с цепью далеко не все в порядке. Вот основные из них:

время использования расходника подошло к концу;
включенный двигатель издает неестественный шум;
электронный блок выдает ошибки.

Если у вас уже не получается натянуть цепь обычным способом, это значит, ее пора заменить. Это вполне можно проделать собственными силами. Конечно, для этого необходимы некоторые познания в области ремонта автомобилей. Поэтому, если в своих силах вы не очень уверены, тогда доверьте замену цепи специалистам. Они все сделают быстро и качественно, но за их работу им придется заплатить. Услуги мастеров стоят недешево, поэтому здесь мы будем говорить о возможности проведения подобного ремонта собственными силами.

Перед проведением ремонта подготовьте все для него необходимое. Во-первых, это новые расходные материалы. Вместе с цепью лучше заменить и звездочки. Они получают большую нагрузку, поэтому быстро изнашиваются. Обязательно следует заменить успокоители. Если все готово, тогда можно начинать.

Замена цепного привода в домашних условиях

1. Итак, сначала сливаем антифриз и снимаем картер. Для этого придется открутить несколько болтов.
2. Теперь необходимо снять привод дополнительных устройств.
3. Отключаем проводку от генератора.
4. Снимаем генератор, открутив для этого необходимые болты.
5. Сейчас нужно ослабить крепеж, которым крепятся хомуты на шлангах охлаждающей системы к насосу для подачи воды и термостата. Хомуты следует подвинуть, а шланги отсоединить.

6. Отсоединяем все провода от масляного датчика, предварительно нажав на фиксатор.
7. Теперь от верхней крышки следует отсоединить 2 шланга. Они указаны на картинке ниже:

8. Снимаем шкив насоса для подачи воды.
9. Отворачиваем крепеж водяного насоса и снимаем насос.
10. Поршень 1 цилиндра устанавливаем в точку сжатия.
11. Теперь удерживаем коленвал от прокручивания и начинаем снимать шкив дополнительных устройств.
12. Выкручиваем болт, крепящий посадочный фланец коленвала. С коленвала нам нужно снять первый фланец.

13. Теперь снимаем верхний кожух мотора. Для этого придется выкрутить несколько болтов.
14. При помощи устройства мод ослабляем натяжку цепи. Снимаем цепь со всех шестеренок.
15. Сальник коленвала необходимо заменить в любом случае, даже если его состояние кажется вам удовлетворительным. Чтобы извлечь сальник из кожуха крышки, его придется поддеть отверткой.

16. Перед установкой сальник обязательно нужно смазать. Запрессовывать его лучше при помощи оправки. Если специальной оправки у вас нет, тогда для этой цели можно применить отслуживший свой срок сальник.
17. Другие детали устанавливаются от обратного.
18. Прокладка верхней крышки должна быть заменена обязательно. Также обязательно нужно сменить прокладку ГБЦ. При этом, перед установкой новой прокладки посадочное место следует обработать герметиком.
19.После установки цепи проверьте расположение всех меток, запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если будут слышны неестественные шумы, значит, что-то пошло не так. В этом случае процедуру лучше повторить.

Видео

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Двигатель Opel C24NE

Бензиновые 2,4-литровые двигатели с индексом C24NE выпускались компанией Opel с 1988 по 1995 год. Они ставились на самые большие автомобили марки: седаны Омега и внедорожники Фронтера первого поколения. Однако история появления этого мотора неразрывно связана с менее крупными, спортивными автомобилями.

C24NE относится к линейке агрегатов CIH (Camshaft In Head), в которых распределительный вал находится прямо в головке блока цилиндров. Данное инженерное решение впервые было опробовано в серийном выпуске в 1966 году с выводом на рынок моделей Kadett B и Rekord B. Вскоре такие двигатели стали устанавливать на Rekord C, Ascona A, GT, Manta A и Olympia A. Серия CIH принесла компании Опель победу в ралли 1966 года и тем самым открыла для нее новую страницу в автоспорте.

Силовые установки CIH-серии изначально имели 4 цилиндра и небольшой объем: 1.9, 1.5, 1.7 литра. В конце 70-х годов производитель наладил сборку двухлитровых версий с увеличенным диаметром цилиндров. Начало выпуска Opel Record E привнесло в моторную гамму версию 2.2 л, созданную на базе старого двухлитрового двигателя.

Таким образом, C24NE — это мотор с достаточно старой и простой конструкцией, которая совершенствовалась десятилетиями.

Расшифровка знаков заводской маркировки C24NE

Технические характеристики C24NE

Объём цилиндров	2410 куб. см.
Цилиндры	4
Клапана	8
Тип топлива	Бензин АИ-92
Экологический класс	Евро-1
Мощность Л.С./кВт	125/92 при 4800 оборотов в минуту
Крутящий момент	195 Нм при 2400 об/мин.
Механизм ГРМ	Цепной
Охлаждение	Водяное
Форма двигателя	Рядный
Система питания	Распределенный впрыск
Блок цилиндров	Чугунный
Головка блока цилиндров	Чугунная
Диаметр цилиндра	95 мм
Ход поршня	86 мм
Коренные опоры	5 штук
Степень сжатия	09.02.2019
Гидрокомпенсаторы	да
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Расположение номера двигателя	Площадка рядом с 4 цилиндром
Примерный ресурс	400 000 км. до капитального ремонта
Какое масло лить в двигатель	5W-30, объем 6,5 л.

На двигателях C24NE используется цифровая система управления от компании Bosch – Motronic M1.5.

Она отличается возможностью самодиагностики и выявления неисправностей без применения дополнительного диагностического оборудования.

Среди отличий системы от более ранних версий и Motronic ML4.1:

автоматическое регулирование содержания CO (окиси углерода) в выхлопных газах с помощью показаний, которые передаются от датчика концентрации кислорода;
форсунки управляются попарно через два каскада, а не через один выходной каскад как в системе Motronic ML4.1;
установлен датчик резистивного типа вместо позиционного датчика положения заслонки дросселя;
контроллер отличается более высокой скоростью работы;
система самостоятельной диагностики двигателя учитывает большее количество неисправностей и «знает» больше кодов.

Надежность и слабые места

Из упомянутой выше архаичности конструкции вытекает главное преимущество ДВС данной серии — надёжность и ремонтопригодность. Привод газораспределительного механизма здесь цепной. Блок цилиндров в сравнении с современными агрегатами выглядит монументальным, так как отлит из чугуна, как и головка блока. Клапаны в действие приводят гидротолкатели.

Данный двигатель исключительно вынослив и при качественном обслуживании и уходе проезжает до первого капитального ремонта более 400 тысяч километров. В дальнейшем владельцам доступна расточка цилиндров до следующего ремонтного размера.

C24NE и его «предки» так долго находились на конвейере, устанавливались на столь большое количество моделей Опель, что агрегат полностью лишен детских болезней и каких-либо ярко выраженных слабых мест.

Цепь ГРМ имеет свойство растягиваться со временем, а её замена в связи с конструктивными особенностями сопряжена с разборкой мотора. Зато её ресурса обычно хватает примерно на 300 тысяч километров пробега. Среди частых технических жалоб владельцев встречаются лишь прогар прокладки выпускного коллектора и локальные течи масла. Реже можно услышать про попадание масла в систему охлаждения. С маслом связана и другая проблема, от смазки низкого качества может появиться стук гидрокомпенсаторов.

Ручная регулировка гидрокомпенсаторов

Ручная регулировка гидрокомпенсаторов — одна из конструктивных особенностей всех CIH-моторов Опель, поэтому на ней стоит остановиться подробнее. Выполнить всё вполне по силам любому, кто умеет читать инструкции и четко следовать их указаниям. Справятся с этой процедурой и в любом автосервисе.

Суть регулировки сводится к тому, что после демонтажа коромысел требуется подтянуть специальную гайку, чтобы она немного поджимала гидрокомпенсатор. Кулачек распределительного вала в этот момент должен быть опущен, для этого мотор прокручивается за болт коленчатого вала до самого низкого положения компенсатора. Всё это необходимо повторить на всех коромыслах.

Первым делом рекомендуется прикрыть цепь газораспределения импровизированным кожухом, так как брызги масла неизбежны (лучше приготовить литр на долив после процедуры).

Следующим этапом двигатель заводится и прогревается. Делается это даже если он будет работать шумно, с перебоями и троить.

Немного прогрев, на заведенном ДВС и при снятой клапанной крышке можно начинать регулировку.

Начинать ее лучше по порядку. Опускаем у коромысла гайку пока не услышим характерный цокающий звук и медленно ее затягиваем. Важно запомнить положение при котором пропадает звук. От этого положения надо сделать полный оборот гайки вокруг оси, но не одним движением, а в несколько этапов с паузами по несколько секунд. В этот момент может происходить детонация, но нормальная работы двигателя быстро и самостоятельно нормализуется.

Таким способом регулируются все гидротолкатели, после чего можно наслаждаться ровной работой силового агрегата.

Автомобили, на которые устанавливался C24NE

Opel Frontera A (c 03.1992 по 10.1998);
Opel Omega A (с 09.1988 по 03.1994).

Расход топлива авто с C24NE

На современных автомобилях ради низкого расхода топлива производители часто жертвуют надежностью конструкции, облегчая отдельные элементы мотора и трансмиссии. Двигатели с чугунным блоком привычно отличаются высоким расходом топлива. В этом плане C24NE преподнес приятный сюрприз своим владельцам. Расход бензина у агрегата даже спустя почти 30 лет с момента его выхода на рынок можно назвать очевидным плюсом:

Расход бензина Opel Frontera A с двигателем 2,4i:

в городе: 14,6 л;
на трассе: 8.4 л;
в смешанном режиме: 11.3 л.

Расход топлива Opel Omega A с двигателем 2,4i:

Ремонт и покупка контрактного узла

Не смотря на общую надежность, C24NE не служат вечно и время от времени требуют ремонта. С запасными частями и ремонтом данного типа моторов проблем не наблюдается, хоть компания Опель и не представлена официально в России. Благодаря простой конструкции, капитальный ремонт с легкостью выполняют даже мастера «старой школы».

Важно правильно оценить экономическую целесообразность полного восстановления неисправного агрегата. Ведь полностью рабочие контрактные C24NE продаются десятками еженедельно по всей стране. Стоимость их варьируется в пределах от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от состояния, наличия гарантии и репутации продавца.

Ресурс двигателя Опель Фронтера 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2

Автомобиль под названием Опель Фронтера оставил после себя противоречивые чувства. Одни его неумолимо ругали, другие безостановочно хвалили. История внедорожника началась еще в 1988 году, когда руководители компании Isuzu, входившей на тот момент в GM, вывели на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, основанных на базе полноразмерного пикапа. Так было представлено первое поколение авто, получившее обозначение литерой А. Выпуск первой генерации продолжался до 1998 года.

После производитель представил следующее поколение Опель Фронтера – второе, обозначавшееся, соответственно, как Опель Фронтера Б. Немецкий внедорожник слал солидней и внутри, и снаружи, его основным покупателем стал средний класс, машину покупали как любители внедорожников, так и те, кто просто нуждался в комфортном и большом транспортном средстве для семьи и путешествий. Сегодня на вторичном рынке вдоволь предложений по этому немецкому авто, так как в свое время он действительно был популярен в России. В этой статьей рассмотрим, каков ресурс двигателя Опель Фронтера, и какого мнения об этой машине отечественные автолюбители.

Гамма силовых агрегатов внедорожника

Под капотом автомобиля встречаются невероятно надежные, но крайне слабые силовые агрегаты. Так в первом поколении это были рядные бензиновые «четверки» на 116 и 125 лошадиных сил, которые не обеспечивали автомобиль надлежащей разгонной динамикой. Был и турбированный дизельный силовой агрегат, но его мощности в 100 лошадиных сил откровенно не хватало. После рестайлинга появились новые 16-клапанные ДВС из семейства Ecotec. Это вполне сильные и мощные моторы, но их надежность и ресурс оставляет вопросы. Одним из лучших по праву считается японский движок на 113 лошадиных сил. Он надежен, обеспечивает неплохим крутящим моментом, но его быстро заменили.

Гамма моторов Опель Фронтера:

Покупка рамного внедорожника 30-летней давности – определенный риск. Поэтому чтобы иметь предоставление о надежности каждого из силовых агрегатов, рассмотрим ресурс силовых установок и их потенциал в отдельности.

X22SE, Y22SE

Это 2.2-литровый силовой агрегат производства Опель. Его выпуском занимались с 1998 по 2000 год. Мотор собрали специально под второе поколение Опель Фронтера. Больше нигде ДВС не нашел своего применения. В 2001 году силовой агрегат доработали, улучшив его показатели экологичности. Так вместо X22SE его стали маркировать как Y22SE – двигатель соответствующий Евро-3. Мощность мотора составляет 136 лошадиных сил, распределенный впрыск топлива, 202 Нм крутящего момента. Блок цилиндров изготовлена из чугуна, компоновка обычная – рядная «четверка». Сверху блока установлена 16-клапанная головка блока цилиндров. Цилиндры расточены под 86 мм, а ход поршня составляет 94.6 мм.

Это мотор без лишних решений, очень простой и от этого чрезвычайно надежный. В среднем его ресурс составляет 400 тыс. км, что можно считать отличным показателем. Оснащен ременным приводом газораспределительного механизма, фазорегуляторов нет, турбины тоже. Есть гидравлические компенсаторы, фактически только они могут доставить некие дискомфорт, если не лить хорошее моторное масло. Больше ломаться нечему. Автомобиль с таким мотором получает массу хвалебных отзывов со стороны автомобилистов. Единственное, не любит высоких оборотов, поэтому движок лучше всего не раскручивать. Были случаи, когда на высоких оборотах пробивало прокладку. Иногда дает трещину выпускной коллектор. Варить нет никакого смысла, это проблему не решает. Ставят новый коллектор.

Может внезапно подскочить расход моторного масла. Чаще всего это происходит уже на большом пробеге – свыше 250 тыс. км пробега. Причина – залегшие маслосъемные колпачки. Проверяют цилиндропоршневую группу, потребуется капитальный ремонт. Проблемы может доставлять и ремень газораспределительного механизма. Его лучше всего менять каждые 80-90 тыс. км. Если рвется, то обязательно гнет клапаны. В случае его перескока сбиваются фазы газораспределения. Также есть информация от автовладельцев, что часто мотор зависают на определенных оборотах. Если это ваш случай, то проверьте и при необходимости замените датчик положения дроссельной заслонки. Во всем остальном двигатель отличный и серьезных проблем не доставляет.

6VD1, Y32NE

Это 3.2-литровый силовой агрегат производства компании Isuzu. Этой компанией его сборка продолжалась в период с 1991 по 2004 год. Его устанавливали на довольно крупные внедорожники от самых разных производителей. В этом числе был и автомобиль от Опель – Фронтера. Есть две версии этого мотора – с одновальной головкой блока цилиндров SOHC (мощность от 175 до 190 лошадиных сил) и с двухвальной головкой блока цилиндров DOHC (мощность от 195 о 205 лошадиных сил). Под капот Opel Frontera ставили 205-сильную модификацию этого силового агрегата. Инжекторный силовой агрегат способен развить вплоть до 290 Нм крутящего момента. Особенность двигателя в том, что он полностью алюминиевый: и головка блока, и сам блок цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава. Блок цилиндров V-образная «шестерка», который накрывает 24-клапанная ГБЦ.

Поршень находит на 77 мм, а цилиндры расточены под 93.4 мм, газораспределительный механизм работает от ременной передачи. Фазорегуляторов и турбонаддува в этом моторе нет. Если говорить о его степени надежности, то в целом показатель ресурса особых нареканий не вызывает. Движок без проблем ходит 350 тыс. км, но окончательный показатель срока службы ДВС зависит от целого ряда факторов – качество моторного масла, топлива, своевременность обслуживания, качество расходных материалов. В целом, мотор крайне надежный, но хорошо известен непомерным аппетитом. Многие автомобилисты жалуются на то, что 3.2-литровый Фронтера очень сложно «прокормить». Двигатель нельзя называть массовым и распространенным. Он ставился на довольно ограниченное число автомобилей. Поэтому могут возникнуть определенные трудности с ремонтом. Не всегда возьмутся капиталить такой силовой агрегат.

X22DTH

Это 2.2-литровый 115-сильный дизельный мотор, с которым Опель Фронтера продавали на европейском рынке. Выпуск мотора проходил с 1998 по 2000 год. Устанавливался только на несколько моделей от Opel. Двигатель оснащен системой прямого впрыска топлива, крутящий момент в пике достигает отметки в 260 Нм. Блок цилиндров чугунный рядной компоновки на четыре цилиндра, сверху которого стоит 16-клапанная алюминиевая головка блока цилиндров. Цилиндры расточены под 84 мм, а ход поршня составляет 98 мм. Из особенностей мотора стоит отметить наличие интеркулера. Турбина подхватывает с самых низов, поэтому мотор считается довольно тяговитым.

Газораспределительный механизм работает посредством цепи ГРМ. Она довольно надежная и свои 150-200 тыс. км стабильно отхаживает. Есть и гидравлические компенсаторы, требующие хорошего качественного моторного масла. Лучше всего выбирать смазочный материал по инструкции от производителя, следовать рекомендациям по вязкости и допускам, тогда гидрики гарантированно не будут стучать. Ну, а теперь самое главное, каков ресурс двигателя Опель Фронтера 2.2? Стоит ориентироваться на 300 тыс. км. Это усредненный показатель, высчитанный на основе опроса большого количества владельцев внедорожника. Но не стоит думать что двигатель вашего авто гарантированно прослужит такой километраж. Отметка может быть как больше, так и меньше. Все зависит и от качества обслуживания, и от характера эксплуатации автомобиля.

Теперь поговорим об основных проблемах этого мотора. Во-первых, довольно часто завоздушивается топливная система. Автомобилисту приходится решать эту проблему. Во-вторых, много поломок происходит с неустойчивой в отношении неблагоприятных факторов топливной аппаратурой. Здесь стоят форсунки Бош, которые, в принципе, меняются, иногда и восстанавливаются. Но этой работой занимаются далеко не везде. Поэтому если возникли проблемы в работе топливной системы, необходимо готовиться к затратному ремонту. На форумах часто обсуждают проблемы с коленчатым валом. С ним также могут возникнуть проблемы, и его придется менять преждевременно, если постоянно давать на двигатель большую нагрузку. Недостаток дизеля на 2.2 литра – пересыхание прокладок под форсунками. В результате смазочный материал начинает попадать в цилиндры со всеми вытекающими неприятными последствиями. Еще до прохождения первых 100 тыс. км наверняка возникнут проблемы с клапаном EGR и сажевым фильтром. Мотор капризный, и это важно учитывать при покупке такого автомобиля на вторичном рынке.

Y22DTH

Это 2.2-литровый дизельный силовой агрегат, выпускаемый компанией с 2000 года. Выпуск мотора продолжался до 2004 года включительно. Его ставили на Опель Фронтера и Омега. Фактически является модернизацией двигателя X22DTH, доведенной до требований Евро-3. Силовой агрегат с прямым впрыском топлива производит 120 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Его отличает рядный 4-цилиндровый блок, накрываемый сверху алюминиевой 16-клапанной «головой». Диаметр цилиндров составляет 84 мм, когда поршни ходят на 98 мм. Есть гидравлические компенсаторы, освобождающие автовладельца от необходимости регулировать тепловые зазоры. Особенность движка в интеркулере, то есть, здесь установлена турбина с изменяемой геометрией лопаток. Фазорегуляторы отсутствуют, газораспределительный механизм сложный – в нем целых две цепи ГРМ.

Основные трудности возникают, когда наступает необходимость обслуживания ГРМ. Заменить две цепи не так просто, как это может показаться. Далеко не в каждой мастерской возьмутся за эту работу, плюс стоимость обслуживания довольно ощутимая. Проблемы доставляет и топливная система, которая в этом моторе часто завоздушивается. В топливной аппаратуре наблюдается Bosch VP4 – топливный насос высокого давления. Он доставляет поломками по электрической части. Если постоянно сильно нагружать двигатель, то может произойти переворот вкладышей и выйти из строя коленчатый вал. Тогда головной боли не избежать. Так же, как и в моторе X22DTH, здесь пересыхают уплотнители под форсунками, что приводит к смешиванию масла с топливом. Стоит регулярно чистить клапан ЕГР и прожигать сажевый фильтр. В общем, если следить за авто и мотором в частности, то многих проблем можно будет избежать, и рассчитывать на средний показатель ресурса – 330 000 километров пробега.

VM41B

Это довольно старый силовой агрегат, который ставили разве что на первое поколение Opel Frontera для продажи на европейском рынке. Представляет собой 2.5-литровый турбированный силовой агрегат, работающий на дизельном топливе. Его конструировали специально под потребности массивного внедорожника Опель Фронтера первой генерации, обозначаемой индексом А. Прослужил под капотом автомобиля целых 6 лет, а когда стало известно о начале производства второй генерации, производитель объявил и о сборке нового более современного мотора. Основная причина замены – жесткие экологические требования. Новый мотор отличался более высоким классом экологичности.

Так среди самых распространенных поломок:

Поломка клапана ЕГР. К поломке клапана, как правило, приводит заправка низкокачественным топливом. Клапан ЕГР забивается и перестает исправно функционировать.
Поломка шлейфа датчика топливного насоса. Датчик расположен в неудачном месте, его способна вывести из строя коррозия. Обычно страдает шлейф, которые и подводит в неподходящий момент. Его следует проверять хотя бы раз в полгода, чтобы внезапно не остановиться посреди дороги с поломкой.
Турбина. Как уже говорилось выше, турбина в этом моторе, как в других турбированных моторах, является высоконагруженным агрегатом, страдающим не только от нагрузки, но и от масляного голодания.

Но простая и вполне ремонтопригодная конструкция оставляет за водителем возможность для маневра. Можно выполнить капитальный ремонт и дальше ездить, но для этого придется серьезно потратиться. Плюс следует учитывать, что Опель Фронтера с таким мотором не является распространенным на отечественном рынке, поэтому такой движок для мастеров может оставаться загадкой даже сегодня.

4JB1T

Одним словом – крайне надежный дизель, который сегодня, к сожалению, уже не выпускают. Его ресурс 450 000 километров и далеко не предел. Мотор с топливной аппаратурой от Zexel – ходит долго, но если выйдет из строя, возникнут проблему с поиском запасных частей. Следите за состоянием ремня ГРМ, так как его обрыв ведет минимум к деформации штанги. В редких случаях в 4J1T срезает шестерни маслонасоса и разбивает шпоночный паз на коленчатом вале. Тепловые зазоры регулируются минимум один раз в 40-50 тыс. км пробега. Найти «живой» такой двигатель – очень и очень сложно. Однако этот мотор еще старой школы моторостроения, поэтому он невероятной надежный.

C20NE

Его цилиндры расточены под 86 мм, а ход поршня составляет тоже 86 мм. Двигатель надежен без очевидных недостатков, единственно возможные проблемы с ним возникают разве что по причине естественного износа. Со слов автомобилистов здесь чаще всего капризничает система зажигания, в частности трамблер. На втором месте по популярности проблем следуют отказы различных электронных датчиков. Газораспределительный механизм с ременной передачей служит от 50 до 70 тыс. км пробега. Если он рвется, то гнутся клапаны, поэтому с его заменой лучше всего не тянуть. Если пользоваться некачественными и неподходящими моторными маслами, то гидрокомпенсаторы застучат уже на пробеге 80-90 тыс. км, чего допускать не стоит. В общем, мотор надежный и довольно ресурсный – в среднем отхаживает 350 тыс. км.

23DTR

Это двигатель, разработанный компанией Opel, специально под свои внедорожники. Так первое поколение Фронтера получил 2.3-литровый 101-сильный дизельный силовой агрегат, у которого 4-цилиндровый блок цилиндров и одновальная головка блока цилиндров. Можно долго рассказывать о том, насколько хороши старые «немцы», и в этом плане дизельный 23DTR не является исключением. Старенький Опель Фронтера даже сегодня можно встретить на дорогах общего пользования, поскольку его двигатель действительно живучий. Если говорить о конкретных показателях ресурса, то он отхаживает по 400-500 тыс. км до первого капитального ремонта. Теоретически это «миллионник», которые сегодня уже не производят. Его можно назвать трудолюбивой рабочей лошадкой, причем мотор ремонтопригоден и не требует каких-либо особых условий по обслуживанию.

Из его недостатков можно отметить довольно слабую турбину, способную выйти из строя еще на небольшом пробеге. Если же лить хорошее моторного масло, то многих неприятностей удастся избежать. Мотор старый, поэтому рассчитывать на сверхпоказатели по динамике и скоростным показателям не стоит. Проблемы его тоже старые: трудный запуск в мороз, обычно это связано с тем, что в топливную систему попадает воздух через рассохшиеся патрубки и шланги. Может возникнуть течь и подсос воздуха через ТНВД, решается таким же способом. Может пробить прокладку ГБЦ, поэтому к ней всегда присматривайтесь и прислушивайтесь к работе двигателя.

Одним словом, это достойный и надежный силовой агрегат, но так как он вам достанется уже не новым, то можно сильно пожалеть о покупке авто со старым дизелем. Его надежность и ресурс зависит от того, насколько качественно и своевременно двигатель обслуживался.

C24NE

Явных недостатков силовой агрегат не имеет. Единственное, что может досаждать, так это течи смазочного материала из-под различных резинотехнических уплотнителей. Иногда прогорает прокладка выпускного коллектора. Если лить совсем дешевое масло, то быстро выйдут из строя гидравлические компенсаторы. Сразу начнут стучать и тогда стоит перейти на новый более качественный смазочный материал. Также автомобилисты жалуются на попадание смазочного материала в систему охлаждения. Практически никакие другие неполадки на всем протяжении эксплуатации транспортного средства не доставляют.

Читайте также: