Замена цепи грм опель z14xep
Обновлено: 16.05.2024
Opel Astra H (Family) / Руководство
Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP
Для замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP автомобиля Opel Astra произведите следующие операции:
2. Выверните болты и снимите масляный картер.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.
Рис. 1. Крепление генератора: 1 - гайки; 2, 3 – болты.
5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.
6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.
Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 - патрубок термостата; 2 - патрубок водяного насоса; 3 - колодка жгута проводов датчика давления масла.
7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.
Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 - датчик положения распределительного вала; 2, 5 - шланги системы охлаждения; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - кронштейн крепления жгута проводов.
9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.
10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.
11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).
Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.
Примечание
У болтов крепления водяного насоса разная длина.
13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.
14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.
Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 - установочная метка; 2 - фланец коленчатого вала; 3 - шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 - приспособление мод. КМ-6013; 5 - приспособление мод. КМ-956-1.
15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.
Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.
16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.
Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 - натяжитель цепи; 2 - приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 - направляющие цепи; 4 - цепь; 6 - звездочка коленчатого вала.
17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.
18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис. 8) коленчатого вала из корпуса передней крышки.
Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.
19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.
Полезный совет
В качестве оправки можно использовать старый сальник.
20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- замените прокладку передней крышки двигателя независимо от ее состояния;
- замените эластомерные прокладки стыков головки блока цилиндров 1 (рис. 9) и нанесите слой герметика в места, указанные на рис. 9;
Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 - эластомерные прокладки; 2 - места нанесения герметика.
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Opel Astra GTC › Бортжурнал › Замена цепи газораспределительного механизма Z14XEP ЧАСТЬ 2
Продолжаем.
Для того чтобы зафиксировать коленвал нужно открутить пробку расположенную на блоке.
Теперь выставляем метки.Для этого вращаем коленвал по часовой стрелке и смотрим совпадение распредвалов.Стопорим распредвалы и фиксируем коленвал.
Перед тем как снять крышку газораспределительного механизма помечаю положение диска сенсора впускного распредвала.Откручиваем коленвальный болт и откручиваем болты крепления крышки газораспределительного механизма.
Что бы снять цепь нам нужно вжать шток гидронатяжителя и зафиксировать его (для фиксации использовал гвоздик).Откручиваем гидронятижитель, успокоители и снимаем их.Теперь цепь находится не в натянутом состоянии и можем ее снять вместе с шестерней коленвала, ну и снимаем прокладку крышки газораспределительного механизма.
Так как пришлось поднимать ГБЦ с выпускным коллектором откручиваем крепление от масляного щупа.Далее откручиваем 12 болтов крепления ГБЦ к блоку и вытаскиваем ее вместе с коллектором.
Имея ГБЦ и коллектор на руках пытаюсь их разъединить.
Зачищаем поверхность блока.
Ну и приступаем к разборке ГБЦ. Откручиваем шестерни распредвалов, бугеля, вытаскиваем распредвалы и коромысла, а также вытаскиваем гидрокомпенсаторы.
Распредвалы, бугеля и коромысла не путаем, где стояли туда обратно и ставим.Гидрокомпенсаторы пришлось разрабатывать в тисках, что бы они нажимались рукой.
Теперь разобранную ГБЦ везем на проверку и шлифовку.Гуляем часик и узнаем что с ГБЦ все в порядке.Забираем ее и везем собрать и ставить
Приступаем к сборке тщательно все выдуваем, протираем и смазываем.
Собранную и смазанную ГБЦ устанавливаем на подготовленный, вычищенный блок и установленную прокладку ГБЦ.Болты крепления ГБЦ использовал старые(предварительно вымыв их и убедился что они не потянуты).
После установки ГБЦ на блок увидел что головка блока цилиндров гуляет по блоку во все стороны.Пришлось ставить крышку газораспределительного механизма, что бы добиться плоскости между ГБЦ, блоком и крышкой.Только после этого приступил к затяжке болтов крепления ГБЦ.
Устанавливаем прокладку крышки ГРМ, ставим новую шестерню коленвала и устанавливаем цепь.Цепь заводил от шестерни коленвала на шестерню выпускного распредвала и на шестерню впускного, максимально натягивая ее со стороны выпускного распредвала (если цепь сильно провисает то натягивал ее шестернями распредвалов, откручивая их и подворачивая).Натянув цепь устанавливаю гидронатяжитель, успокоители и снимаем стопор с гидронатяжителя и цепь хорошо натянется.Снимаем стопора распредвалов и коленвала, прокручиваем 2 раза коленвал и обратно ставим стопора (если стопора стали на свои места значит в метки мы попали).
Еще поменял в крышке ГРМ сальник коленвала(он шел в комплекте с цепью).Чистим крышку ГРМ и устанавливаем ее на место.После зажатия крышки ГРМ выставляем в метку диск сенсора впускного распредвала и заживаем шестерни распредвалов.
Дальше собираем все в обратной последовательности.
Заливаем свеженький антифриз, меняем фильтра и заливаем масло.
На разборку и сборку ушло 3 дня(много времени занимала чистка и подготовка деталей к установке).
Всем спасибо за внимание.
Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса
На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.
Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.
Что потребуется
Обязательно посмотрите:
Инструкция по замене салонного фильтра на Опель Корса
Диагностируем ошибки Опель Корса сами. Где находится диагностический разъем, что надо для диагностики и считывания ошибки
Расположение, назначение и схема блоков предохранителей Опель Корса
Клиренс (дорожный просвет) Опель Корса и рекомендации по его увеличению
- Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
- Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
- Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
- Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
- Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
- Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
- Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
- Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
- Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
- Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
- Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
- Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
- Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
- Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
- Терпение.
Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше
Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.
Действуем последовательно
Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…
- Отключаем аккумулятор.
- Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
- Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
- Модуль зажигания и свечи – долой.
- Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
- Снимаем клапанную крышку.
- Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
- Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
- Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
- Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
- Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
- Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
- Натяжитель долой – 2 болта.
- Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
- Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
- Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:
- Растянута цепь.
- Сбита регулировка фаз газораспределения.
- В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
- Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
- На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
- Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
- Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
- Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
- Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
- Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
- Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
- Снимаем цепь.
- Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
- Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
- Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
- Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
- Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
- Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
- Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
- Убираем тряпку с отверстия поддона.
- Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
- Устанавливаем и затягиваем помпу.
- Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
- Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
- Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
- Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
- Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.
Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.
Двигатель Opel Z14XEP
Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.
Технические характеристики 1,4 Twinport
| Объем | 1364 куб. см |
| Мощность / крутящий момент | 90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров |
| Ход поршня | 80,6 мм |
| Экологические нормы | ЕВРО-4 |
| Система питания | Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина) |
| Охлаждение и вентиляция картера | Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке) |
| Объем смазочной системы | 3,5 л |
| Рабочие температуры | От 90 до 95° |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива в смешанном цикле | От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели) |
Конструкция Z14XEP
Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.
Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?
Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.
Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.
До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.
К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:
- Электронная педаль газа.
- Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
- Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.
Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.
На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?
- Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
- Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
- Combo C (с 2004-го по 2010-й).
- Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
- Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).
Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.
Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).
Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.
Типичные поломки 1,4 Twinport
1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.
2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.
3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.
4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).
5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.
6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.
В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.
7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.
Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.
Тюнинг Z14XEP
Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.
Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.
Установка ГБО
В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.
Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.
Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP
- Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?
Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.
- Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?
Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.
В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.
- Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?
Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.
Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.
При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.
Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.
Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.
Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.
- Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?
Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.
- Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?
Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).
- Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.
Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.
Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.
Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.
К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ ОПЕЛЬ.
Своевременная замена цепи ГРМ на автомобилях Опель – важнейшая регламентная процедура. Целый ряд автомобилей этой марки имеют цепной привод газораспределительного механизма двигателя:
- Антара (V6, A24XE);
- Астра h (Z14XEP);
- Астра J (A16XHT);
- Вектра С (Z22SE, Z22YH);
- Зафира В (Z22SE, Z22YH);
- Зафира С (A14NET, A14NEL);
- Инсигния (A16XHT);
- Корса С;
- Корса D;
- Мерива А (Z14XEP);
- Мерива B (A14NET, A14NEL) и некоторые другие.
На Опелях с двигателями малого литража средний срок службы цепи ГРМ – 150 тыс. км, с "большими" моторами (2,2 – 3,2л) - 150 тыс. км и более. На любом из этих двигателей устанавливаются однорядные цепи, которые рано или поздно растягиваются, что и является поводом для их замены. При этом появляется характерный шум из моторного отсека, похожий на "рокот»."
Такую цепь необходимо срочно заменить !
Остановимся на некоторых факторах, влияющих на срок службы цепи ГРМ. В основном, это качество, уровень и давление моторного масла. Частая езда на повышенных оборотах, резкое «раскручивание» двигателя, перевозка тяжёлых грузов, прицепов и т.п. – сокращают срок замены цепи. Если, в основном, автомобиль используется в поездках по городу, что приравнивается к тяжелым условиям эксплуатации, лучше менять масло через 10 000 км. Использовать нужно только синтетическое масло (оптимальный вариант – GM 5w30 DEXOS 2).
На автомобилях, особенно с большим пробегом, нужно регулярно контролировать уровень масла - он не должен опускаться ниже средней отметки измерительного щупа. Через систему специальных каналов и форсунок моторное масло смазывает собственно саму цепь газораспределительного механизма, а также натяжители и успокоители, по которым она двигается. Качество и чистота масла – залог бесперебойной работы двигателя.
С минимальным уровнем масла эксплуатация автомобиля противопоказана, поскольку в этом случае резко снижается давление в масляной системе. Низкое давление, использование масла низкого качества или его несвоевременная замена – причины, ведущие к замедлению натяжения цепи при запуске двигателя, особенно в холодную погоду. Возможен «перескок» цепи на одно или несколько звеньев распределительной звездочки, после которого происходит загиб клапанов, что приводит к необходимости капитального ремонта мотора.
Следы на поршне от удара по клапанам вследствие перескакивания цепи ГРМ,
Опель Вектра С, двигатель Z22YH
Последствия "встречи" поршней и клапанов двигателя
С увеличением рабочего объема двигателя возрастает сложность конструкции механизма привода газораспределения. Например, на Corsa, Meriva, Astra (объём 1.0, 1.2, 1.4 л) установлена одна цепь ГРМ, на Zafira B, Vectra С (объём 2,2 л) их уже две – основная и приводная балансировочная цепь для демпфирования вибраций мотора, причем каждая цепь комплектуется своим натяжителем. Двигатель Opel Antara (3,2 л V6) имеет три цепи – две цепи вспомогательного привода и одну основную. У каждой цепи – свой гидронатяжитель и целый комплект успокоителей и направляющих.
Существует три повода для замены приводной цепи (если не считать аварийные случаи, когда она уже «перескочила» и двигатель не заводится):
- регламентные сроки замены;
- появление постороннего шума в районе привода газораспределительного механизма;
- наличие в электронном блоке управления двигателем ошибки по датчикам положения впускного или выпускного распредвала.
Определить присутствие «лишнего» шума, свидетельствующего об износе цепи, может только квалифицированный автомеханик, так как зачастую этот шум не настолько явный, чтобы владелец автомобиля распознал его самостоятельно. Мы окажем эту услугу бесплатно при прохождении технического обслуживания в нашем техцентре. При необходимости проведем компьютерную диагностику с помощью оригинального сканера Tech 2.
Что касается технической стороны вопроса по замене цепи ГРМ, то здесь важны некоторые моменты. Во-первых, это сложная процедура, требующая высокой квалификации и специального оригинального инструмента, без которого невозможно, к примеру, правильно выставить угловые положения распредвалов. Даже у опытного «моториста» эта работа занимает 1-2 рабочих дня. Во-вторых, при замене необходимо использовать только оригинальные запчасти, причём меняется не только цепь, но и гидронатяжители, успокоители, направляющие, звёздочки распредвалов и коленвала. При сборке все детали двигателя ставятся с новыми оригинальными уплотнениями (прокладками), использование старых - недопустимо.
Специалисты нашего техцентра имеют большой опыт в обслуживании двигателей с цепным приводом. По результатам диагностики предоставим вам полную информацию о техническом состоянии двигателя. В нашем магазине можно приобрести все необходимые запчасти. Ремонт производим с гарантией, выдерживая оговоренные сроки. Всегда открыты для общения - вы можете получить любую консультацию или лично наблюдать за проведением ремонтных работ.
Приезжайте к нам на плановое техобслуживание, призванное предотвратить серьёзные поломки, или на ремонт – если таковой потребуется.
(495) 507-95-25
(495) 720-59-04
© 2005 - 2016 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 5 "Б" --> © 2005 - 2020 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 3, стр. 3
Замена цепи грм опель z14xep
A14net замена цепи ГРМ
Всем доброго времени суток!
Последнее время начал замечать отчётливое дизеление на холодную, не всегда но частенько. Особенно когда был запуск ниже -15. Либо при интенсивном разгоне когда обороты поднимались выше 4500, был какой то скрежет с правой стороны. Немного поразмыслив о причинах и последствиях было решено менять цепь грм.
Предварительно были заказаны оригинальная цепь, успокойтель, направляющие, натяжитель, звездочка коленвала, сальник коленвала, прокладка передней крышки, помпы, термостата, прокладка глушителя, т.к планировал снимать поддон для проклейки, из за того что заметил потеки масла.
Делал все один, без ямы и помощников. Теперь постараюсь расписать все по пунктам.
1. Сливаем масло, антифриз
2. Домкратим перед машины, чтобы можно было под неё залезть без проблем.
3. Снимаем правое колесо и подкрылок чтобы получить доступ к шкиву и чтобы он нам в дальнейшем не мешал.
4. Демонтируем полностью правую подушку двигателя т.к она мешает. Под двигатель я ни чего не подкладывал т.к он сядет максимум на 1.5 см.
5. Снимаем ремень доп. агрегатов
6. Снимаем натяжной ролик этого ремня
7. Снимаем генератор
8. Откручиваем компрессор кондиционера, снимаем кронштейн компрессора
9. В блоке под компрессором откручтваем заглушку стопора коленвала и вставляем что нибудь (я вставил большую отверку)
10. Срываем болт шкива коленвала
11. Снимаем шкив помпы.
12. Снимаем термостат отключив от него штекер. (Полностью снимать не нужно, достаточно открутить 3 болта крепления к помпе и отвести в сторону) польется антифриз так что лучше что нибудь подставить типа обрезанной баклажки.
13. Снимаем помпу. (Здесь есть не большой нюанс, все болты разные и главное при сборке их не перепутать. Я использовал старую помпу чтобы вставить в неё болты, если нет можно использовать прокладку помпы)
14. Забыл написать в начале, что снять воздушный фильтр, патрубок на турбину и шланг вентиляции картерных газов идущий с ресивера на турбину. (Отверстия турбины заткнуть тряпкой чтобы туда ни чего не попало.)
15. Отключаем все штекера правой косы и отводим её за ресивер т.к она будет мешать.
16. Снимаем клапанную крышку предварительно вытащив щуп.
17. Выкручиваем свечи чтобы в цилиндрах не создавалась компрессия.
18. Вращая за шкив коленвала добиваемся чтобы прорези с другой стороны распредвалов совпали в верхнем положении, что будет соответствовать вмт. Я так же проверил вмт, опустив в первый цилиндр отвертку.
19. Вставляем в прорези распредвалов уголок или что попадает под руку. Я нашёл в гараже алюминиевый уголок. Все распредвалы зафиксированы.
20. Снимаем шкив коленвала
21. Снимаем переднюю крышку двигателя (лобовину) открутив х тучу болтов. (Не забываем что она еще крепится к поддону. Прежде чем ее снять отметил на ней как стоят задающие диски фазовращателей.
22. Все теперь мы имеем полный доступ к приводу грм. Начинаем для своего успокоения ставить метки на цепи, звездах распредвалов и звездочке коленвала. Я так же посчитал звенья между метками.
Звезды распредвалов я менять не стал т.к они в отличном состоянии, так что регулировка фаз нам не требуется. Кстати и звезду коленвала можно было бы не менять т.к она тоже хорошая. Коленвал я не фиксировал лишь поставил метку. Теперь все готово для снятия цепи.
23. Нажимаем пальцем на левую направляющую тем самым утапливаем натяжитель. Вставляем в паз натяжителя что нибудь, мне подошёл шестигранник.
24. Снимем цепь и переносим метки на новую.
25. Демонтируем направляющие, успокоитель, натяжитель. Прокладку.
26. Начинаем устанавливать новый комплект.
27. Ставим прокладку. Ставим натяжитель предварительно промазав его тонким слоем герметика.
Ставим все направляющие планки и верхний успокоитель.
28. Накидываем новую цепь по нашим меткам на распредвалах и новую звездочку коленвала так же по меткам.
29. Все проверяем, если все верно разряжаем натяжитель.
30. Убираем фиксатор распредвалов. Накидываем шкив коленвала и проварачиваем по часовой стрелке. Я крутил 6 раз, чтобы убедиться что все нормально.
Для успокоения я закрутил в первый цилиндр компресометр и крутанул стартером. 14 очков, значит ок!
Далее я полез под машину для снятия поддона. (Поддон снимать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, я его снимал для проклейки т.к у меня было запотевание)
Открутив приемную трубу от катализатора понял что этого будет не достаточно для снятия поддона. Полез глубже под машину открутил планку где стоят подушки глушителя. Все труба опустилась достаточно чтобы снять поддон. Откручиваем поддон и пытаемся его оторвать от блока. Сидит он на герметике и сразу не дастся.
Ну в принципе сняв поддон очищаем его от старого герметика и лепим на место. Герметик при сборке я использовал Victor reinz высокотемпературный.
На все у меня ушло около 11 часов с перекурами и обедом.
Далее последует сборка в обратной последовательности и может запилю вторую часть.
По запчастям вышло около 11р. Покупал все оригинал.
Так же может быть позже смонтирую видос про замену цепи своими руками. Фоток получилось мало, т.к делал все один и больше работала камера.
Всем пока и удачи на дорогах!
P.S. забыл написать что цепь была вытянута на 5-6мм плюс износ пластика.
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Opel Astra 1,4 100 p.s. ›
Logbook ›
Замена цепи ГРМ Астра 1,4 100 л.с. A14XER Opel Astra J
Сразу после покупки машины решил заменить цепь ГРМ. Искал в разных местах и не нашел нигде информации относительно того когда надо менять цепь. В принципе все пишут 150-200 000 км или при появлении шума.
В моем случае шума нет, все работает нормально. Решил сделать замену цепи ради своего личного спокойствия. Явных причин других небыло.
Ремонт делали вместе с другом, я помогал только.
Даю описание процедуры (по памяти) как мы все сделали .
Начинаем со снятием клемы аккумулятора и потом идет разборка:
1)снимаем все провода- с котушки зажигания, с сензора коробки воздушного фильтра, с компрессора, с генератора, с датчиков фаз и с клапанов управяющие фазорегулирование, с термостата тоже.
2) снимаем крышку головы, потомо снимаем все ремни, снимаем трубку с термостата, снимаем лапу, а перед етим домкратом подпираем двигатель снизу. потом снимаем ремень и помпу. снимаем компресор и генератор.
3) В етом случае хорошо если у вас есть насос всунуть трубку в дырке где помпа и высасать антифриз. После снятия крышки может вытечь охлаждающия жидкость и попасть в картер.
4) прокручиваем двигател инструментовм и на распред валы ставим планку. Вставляем и шплент на коленчестой вал. Делаем метки на распред вал и на вариаторы. Я исспольовал инструмент, которой для старой серии двигателей X и Z сериях. В нем инструмент неподходящий для застопорения вариаторов и по етой причине делали метки.
5) снимаем крышку и цепъ уже видна. Снимаем цепь со всей ее периферией (подтягивателя, зубчатое колесо на коленчестом вале, подтягиватель цепи).
6) ставим новый рем комплект цепи, вставляем новое колесо на коленчестой вал и собираем все. Опасности сдвига вариаторов нет.
7) собираем все по обратному пути. Перед тем как завести делаем обучение стекол передних дверей.Наливаем антифриз и заводим машину. Потом делаем адаптацию дроселя и стираем информацию памяти лямбда сонд . Использовал я Лаунч и Дельфи дс150.
В моем случае помпа тоже была заменена, заменили масло в двигателе, антифриз, поставил новые свечи иридиевые Денсо.
Ремень Гейтс, цепь — Феби, помпа Граф, Масло репсол 5в40, фильтры Ман. Зубчатое колесо на коленчестой вал и уплотнение между крышко с головой и блоком двигателя- оригина GM (под заказ, ждал 10 дней их).
Особого видного изнашывания у старой цепи небыло.
Прилагаю фотографии, хотя качество у них не очень. Первая фотография на иснтрумент которй я пользовал. Возможно и без него обоитись. Надо будет сделать Вам шплент на коленчестой вал и планку с толщиной 5 мм на распред валы для фиксации.
(извините за плохой русский)
Читайте также: