Замена двигателя на мазда 626

Обновлено: 07.05.2024

Краткий фотоотчет по замене двигателя FP(АТ) 1.8 125 л.с. на FS(типтр) 2.0 170 л.с.

Всем привет! Сие действие случилось потому что, двигатель FP на нашей маське начал устраивать дымовые завесы по утрам, и по стечению обстоятельств в гараже стояла капелла спорт вагон с двухлитровым сердцем мощностью в 170 лошадок) После недолгого совещания было решено просто перемахнуть движку из вагона(она перевертыш, если кому нужны з/ч , то в личку) Попутно решено было приставить и климат-контроль из вагона, полезная же штука)).

Берешь 6 человек.
Это извлеченный из вагона ФС, в нем килограмм 250, поэтому, если нет лебедки, то 6 крепких мужиков ее отлично заменяют, но даже так, коленки норовят выщелкнуться в обратную сторону)))

И так, предварительно скидываем сиденья, чтобы не мешали, отвязываем все провода от панели и снимаем панель, сложного там ничего нет.
Жгут проводов от двигателя пристегивается к мозгам, центральной косе и жгуту под панелью, соответственно все разъемы отстегиваем, и вытаскиваем жгут двигателя из салона и просто оставляем его лежать на нем - мы особо не заморачивались, поэтому провода от навесного не отвязывали. Фьюзбокс тоже перешел от вагона вместе с проводами, как и мозги, естессно. Т.к. приставляли еще и климат контроль, то коробки с кондеями и печками тоже от вангона - все встает на свои места, как родное. Подпанельный жгут отстегиваем от вагона, перекидываем в нашу маську, разъемы абсолютно идентичны. Важный момент - щиток приборов, т.к. типтрон не отображает положение КПП, так же переходит от вагона. Для работы климата надо перекинуть датчик наружной температуры, датчик температуры салона и датчик освещенности от вагона - розетка для датчика наружной температуры есть и на стоковом жгуте.
Теперь немного фото:

1. Виновник торжества - ФП

4.Докидываем навесное на ФС

Новой симпатичной приборкой

Полевые испытания показали, что мотор этот очень задорный и веселый, седан везет и не чует) Вся электроника в норме, все работает как надо, спасибо за внимание)

Прошло уже полмесяца. Мы только решились описать все, что сделано с машиной.

Ожидание поршневой тянулось мучительно долго. Через несколько дней после заказа пришел отказ на неоригинальные поршня, пришлось заказывать оригинальные, которые идут минимум 18 дней, то есть по срокам остается два дня до отпуска, за которые надо было бы расточить двигатель, собрать и поставить, а еще и обкатать тысяч пять-шесть, как минимум.
Отпуск, а с ним и поездка неминуемо приближался. Психоз наростал.
Стали все чаще появляться мысли о поездке на Матизке, потому что Спутник не перенес бы дорогу.
Так же стали посматривать на крайний случай на сайт РЖД.

На сайтах с контрактными движками цены от 30 тысяч, выбора практически нет и доставка от полутора недель. Отдавать последние деньги за "Кота в мешке" не хотелось.

По случаю и невероятному везению)) наткнулись на человека, который продавал двигатель FS 2.0 AT от Мазды 626 GE 1996 года. Двигатель контрактный из Европы, но ему не пригодился, потому что пока он шел, машину уже продали.
Перелопатили кучу форумов, переспрашивали уйму знающих людей о возможности замены нашего FP на этот FS с минимальными потерями.
Мнения разошлись 50 на 50, одни говорили запросто встанет, надо просто перекинуть все навесное, другие говорили, что менять придется еще мозги, проводку, коробку и некоторое навесное, а если хоть что-то неправильно подключить, то будет жрать как слон и тупить.
Все же мы решили рискнуть.
Купили этот двигатель. обошелся он нам всего в 14000.
На момент покупки движка была в разобранном состоянии. Снята голова, поддон и вынут один поршень, чтоб можно было оценить его состояние.
Когда показали его знакомому мастеру, он сказал, что состояние, конечно, не идеальное, но на юга съездить точно хватит.

Заказали кольца, они пришли очень оперативно, за два дня, Снова спасибо Артему.
Начался процесс сборки. В гараже проводили все свободное время, почти до утра.
Следует заметить, что это первый опыт такого ремонта. И сразу вот такой))
Все вымыли. Были заменены кольца (этот двигатель без ремонтов, так что стандарт),

вкладыши( подошли те, которые ранее заказывались на наш старый двигатель),

все прокладки
задний сальник

.
Поставили маховик для механики, заодно поменяли диск сцепления.
При сборке использовали, как положено термостойкий герметик.

Двигатель был собран за вечер. Никаких сложностей не возникло.

Когда установили и стали притягивать двигатель к коробке, по мере притяжки он переставал крутиться: главное, приотпускаешь — крутится, снова затягиваешь — встает мертво.
Решили сначала, что не попали в направляющую, стали думать, что там может мешать.
Пришлось снимать. А это, вам скажу, не легкое дело. Легче оказалось поставить, чем вытряхнуть обратно))) Четыре здоровых мужика плясали целый час с перекурами около машины, пытаясь снять движок- не выходило.
В результате, когда помощники-соседи ушли, сам додумался выровнять и вытолкнуть закручивая болты в обратном направлении ("я у мамы инженер") Что-то щелкнуло, но движка вышла.
Когда снова разобрали, сняли сцепление и маховик, обнаружилась одна особенность:
На механическом маховике впрессован подшипник, а на автоматическом ставится направляющая втулка. Носик этой втулки прекрасно входит в подшипник. Но при сборке и одевании на вал коробки им двоим(подшипнику и втулке) места нету, Вал втулкой зажимал подшипник при затягивании.
Втулка была выкинута)) Слава Богу, не убили подшипник.
Собрали все обратно.

С помощью двух домкратов, двух тросов, двух мужиков и такой-то матери)) движок наконец-то встал на место.
Затянули, протянули, вуаля! все крутится!

Голову хотели ставить от своего старого, так как были в ней уверены, но осмотрев валы, смутило то, что распредвалы разные. Не стали рисковать, поставили родную.

Тут возникла сложность…
Новый двигатель — трамблерный, а наш был модульный. То есть в голове с правой стороны есть дыра диаметром сантиметра три под трамблер.
Не долго думая, сделали колхоз))
Взяли кусок сломанного вторичного вала Спутника, обточили по размеру, обмазали герметиком, вставили в отверстие, замазали герметиком снаружи, нашли подходящую резинку(отбойник от задней стойки все того же Спутника), проложили между заглушкой и модулем и притянули модуль.
Все навесное оборудование встало как родное.

Тут возникла еще одна проблема:
На шкиве нет зубьев и нет места для датчика положения коленвала. Его функцию на данном двигателе выполняет трамблер.
Шкив поставили от старого двигателя.
А вот с датчиком пришлось повозиться. Прикрутили сначала металлический уголок к двигателю, и уже к нему прикрутили этот датчик, при этом добились нужного расстояния от шкива. Но конструкция все еще была не прочной, из-за мягкости металла уголка. Укрепили конструкцию с помощью холодной сварки, теперь даже захочешь — не оторвешь))

Ремни ГРМ на FP и FS разные. Сам двигатель FS немножко повыше. Пришлось ставить родной ремень. Поставили со второй попытки, опыт уже был.

Датчик детонации на клапанной крышке отсутствует, пришлось ставить свою крышку.

После сборки была подключена вся проводка, благо, штекера все разные — не ошибешься.
Правда один датчик не нашел — штекер так и остался висеть.
Может кто подскажет: Жгут проводов идет на форсунки, после форсунок идет этот штекер и уходит вниз — куда не понятно.
Залили масло — теперь у нас в движке motul)) 5-30
Залили зеленый антифриз.
Сборка на этом закончилась.

Стали пытаться завести.
Сначала не схватывал вообще. Попыток через 10 начал пытаться завестись.
Попытке на 20 завелся, но глох.
Поработав минут 15 на постоянной подгазовке работа сабилизировалась.
Оставили работать. Глушили каждые 20 минут, давали остыть и заводили снова.
Такую процедуру провели раза три.
После этого стал заводиться с первого раза и тихо, ровно работать.

И вот по истечении полутора месяцев комы, с пробегом 297367 км на одометре,
в 19:47 17.08.14 Мазда выехала из гаража…

Всем привет!
Наконец-то руки дошли написать отчет о замене двигателя.
После замены МСК, как и ожидалось, жор масла не уменьшился.
Хоть мы до последнего и надеялись на чудо.

Ездили мы к тому моменту уже вот так, 4 литра масла хватало километров на 300.
На горячую дымили так, что могут позавидовать многие Камазы)))
Нормы дымности соответствовали Евро 8.
Надо было что-то решать с двигателем. Либо капиталить, либо менять.
Капиталить нам вообще не вариант, потому что на машине Вова работает каждый день. Заменить его не на что. Спутник без страховки, а Горошка не для трассы. Кроме того у нас в блоке оторвана одна из масляных форсунок, которые снизу забрызгивают масло, мы нашли ее в поддоне, когда герметили его.
Было решено подыскивать двигатель. Цены колеблются от 15 до 40 тысяч.
И тут Наташа вспомнила, что некоторое время назад, после комментария к одному из постов завязалась переписка с одним драйвовцем, а именно Mailtransit . У него был донор. Того же года, того же цвета, только сильно битый в заднюю правую часть. Хотел он за ту машину совсем не дорого, только денег свободных на тот момент не было.
Написали, спросили, продал ли он мотор. Оказалось, что машину он уже разобрал. Мотор с навесным и куча всего полезного и нужного в наличии.
Прислал по просьбе замер компрессии и кучу фоток.

Сделка очень выгодная. Тем более, что в коробке у нас начала вылетать третья.
Мы посовещались и решили забирать.
Итак, примерно через неделю наш новый двигатель выехал к нам из Подмосковья компанией Байкал-сервис.
Заминка была из-за погрузки, но все благополучно решилось.

Так он ехал до склада, а до Саратова уже в обрешетке.
От доставки до места мы отказались. Друзья помогли нам погрузить и привезти его в гараж на своей 2111

Доставили нам его очень бережно, ни поддон, ни навесное не пострадали.

Коробка была снята и осмотрена. Сцепа была немного подпаленая, так что было решено ставить нашу.

Поснимали все навесное со своего двигателя

С помощью друзей, тросов, лебедки и такой-то матери вынули старый двигатель, потом сняли и коробку.

Утром понедельника Чешир выехал из гаража своим ходом с новым двигателем и коробкой.

Новый двигатель работает намного тише старого. Не дымит. Коробка не гудит, переключается идеально. Говорим это по прошествии почти трех недель
Спасибо огромное Mailtransit . Время появится, заявимся в гости с чем обещали)))))
Старый FS блок будем капиталить, что-то придумывать с отломившейся форсункой и датчиком положения коленвала. А там будет видно))
Всем спасибо за внимание!

Снимите аккумуляторную батарею, опоры двигателя и слейте охлаждающую жидкость.

Рис. 3.27. Последовательность снятия узлов и агрегатов при снятии двигателя с автомобиля:

1 – провод отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; 2 – воздушный фильтр; 3 – топливопровод; 4 – возвратный бензопровод; 5 – трос привода дроссельной заслонки; 6 – трос привода спидометра;

7 – трос привода сцепления; 8 – провод соединения двигателя с «массой»; 9 – шланг вакуумного усилителя тормозов; 10 – трехходовой клапан гидроусилителя рулевого управления и кронштейн; 11 – шланги отопителя; 12 – вентилятор и радиатор; 13 – расширительный бачок и бачок омывателя; 14 – генератор; 15 – компрессор кондиционера; 16 – насос гидроусилителя; 17 – приводные валы; 18 – тяга переключения передач (механическая коробка передач); 19 – удлинитель тяги (механическая коробка передач); 20 – гибкие соединения системы выпуска отработавших газов, болты и гайки крепления; 21 – торсионный ограничитель подвески двигателя; 22 – силовой агрегат в сборе

Снимите воздушный фильтр (рис. 3.27).

Отсоедините от топливного насоса трубки подачи и выхода топлива.

Отсоедините приводы воздушной и дроссельной заслонок.

Отсоедините трос привода спидометра.

Отсоедините трос привода сцепления (механическая коробка передач) или трос управления (автоматическая коробка передач).

Отсоедините от коробки передач провод соединения с «массой» автомобиля.

Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

Выньте заглушки из вакуумных переключателей и снимите кронштейн.

Отсоедините шланги от отопителя.

Достаньте заглушки из тягового реле и вакуумного датчика (если имеются) и выверните их из противопожарной перегородки.

Отсоедините разъемы проводки от двигателя.

Отсоедините все остальные электрические разъемы в моторном отсеке.

Отсоедините провод от катушки зажигания.

Отсоедините шланги испарителя от бачка (если они предусмотрены конструкцией).

Отсоедините шланги радиатора, отключите разъем от электродвигателя вентилятора радиатора.

Снимите расширительный бачок и бачок омывателя.

Снимите с кронштейна генератор и компрессор кондиционера (если предусмотрен конструкцией). Отведите компрессор в сторону, стараясь не повредить шланги (находятся под высоким давлением), и закрепите его отрезком провода.

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки, снимите передние колеса и брызговики.

Снимите насос гидроусилителя (если предусмотрен конструкцией) вместе со шлангами, отведите в сторону и закрепите отрезком провода.

Слейте масло из коробки передач.

Отсоедините поперечную тягу стабилизатора передней подвески и вытолкните или вытяните приводные валы из коробки передач. Чтобы зафиксировать положение шестерен дифференциала, вместо приводных валов вставьте в коробку передач специальные заглушки или внутренние шарниры равных угловых скоростей приводных валов.

На моделях с механической коробкой передач отсоедините от коробки передач тягу переключения передач и удлинитель тяги.

Отсоедините приемную выхлопную трубу от глушителя.

Снимите резиновую заглушку и брызговик, отверните болт и снимите шарнирный узел. Снимите кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма.

Прикрепите к двигателю захваты подъемника.

Отсоедините двигатель от опор подвески.

Медленно и осторожно поднимите двигатель, во время подъема помощник должен смещать двигатель вперед со шпилек глушителя и отводить в сторону электропроводку.

Приподняв двигатель из моторного отсека, опустите его на площадку, пригодную для проведения дальнейших работ. Снимите с двигателя коробку передач в сборе с дифференциалом. Зафиксируйте двигатель в вертикальном положении или установите на стенд.

Установите на двигатель коробку передач в сборе с дифференциалом.

Передняя часть автомобиля должна находиться в поднятом положении, чтобы обеспечить доступ снизу при установке.

Вывесите двигатель точно над моторным отсеком, осторожно и медленно установив его в нужное положение.

Далее работы выполняются с двумя помощниками. Первый направляет силовой агрегат так, чтобы не повредить коробкой передач главный тормозной цилиндр и чтобы двигатель зашел на шпильки глушителя, а второй удерживает силовой агрегат так, чтобы при опускании не повредить насос гидроусилителя.

Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Отделение коробки передач от двигателя

Автоматическая коробка передач

Отверните болты крепления кронштейна шарнирного вала. Шарнирный вал должен оставаться вставленным в коробку передач, в противном случае дифференциал может упасть в картер коробки.

Снимите крышку гидротрансформатора.

Заблокируйте маховик большой отверткой за зубчатый венец, отверните болты крепления гидротрансформатора, проворачивая коленчатый вал ключом за болт крепления шкива и подводя каждый болт в одно и то же место.

Отверните болты крепления коробки передач к двигателю.

Вставьте между двигателем и картером сцепления большую отвертку, отсоедините картер, расцепляя его отверткой по всей длине сочленения, и снимите коробку передач. Чтобы сохранить положение дифференциала, попросите помощника придерживать шарнирный вал во время снятия коробки передач с двигателя.

Установка коробки передач на двигатель выполняется в последовательности, обратной снятию.

Механическая коробка передач

Отверните болты крепления кронштейна шарнирного вала.

Снимите крышку сцепления.

Снимите коробку передач с двигателя. Попросите помощника придерживать шарнирный вал. Не допускайте, чтобы коробка передач опиралась на первичный вал, в противном случае возможно его повреждение.

При установке сначала убедитесь в правильности центрирования диска сцепления. На шлицы первичного вала нанесите смазку.

Установите коробку передач на двигатель, снова попросив помощника придерживать шарнирный вал. Если первичный вал не заходит в шлицевый фланец ведомого диска сцепления, то слегка проверните коленчатый вал или первичный вал коробки передач до совмещения шлицев. До полной посадки коробки опирайте ее на колодку, чтобы вес коробки не воспринимался первичным валом.

Затяните болты крепления коробки передач к двигателю и болты шарнирного вала, установите стартер.

История выпуска модели Мазда 626 насчитывает пять поколений, в каждом из которых выпускалось несколько модификаций этого автомобиля. С 1979 года поменялся не только дизайн и габариты автомобиля, менялись и технические характеристики автомобиля. В каждом новом поколении устанавливались более мощные современные двигатели, которые позволяли увеличивать максимальную скорость авто, при этом снижая затраты на расход топлива.

Описание и виды двигателей Мазда 626

Двигатели, устанавливающиеся на автомобили Мазда 626 разных поколений и модификаций, отличаются по буквенному индексу.

Характеристики двигателей первого поколения Мазда 626 I (CB) 1979 – 1982 года

Характеристики двигателей второго поколения Мазда 626 II (GC) 1982 – 1987

Характеристики двигателей третьего поколения Мазда 626 III (GD) 1987 – 1996

Характеристики двигателей четвертого поколения Мазда 626 IV (GE) 1996 – 1998

Характеристики двигателей пятого поколения Мазда 626 V (GF) 1997 – 2002

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Ходовая часть на Мазда 626 рассчитана на длительный срок эксплуатации. Высокое качество базовой комплектации дает возможность проехать не одну сотню тысяч километров без серьезного ремонта двигателя. Но, тем не менее, любой автолюбитель рано или поздно встречается с проблемами в работе двигателя, которые проявляются следующими признаками.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.
Сниженное или повышенное давление масла.
Выход из строя регулятора давления.
Сверхсильная вибрация двигателя.
Стук клапанов, подшипников.
Слабое или сильное натяжение ремня ГРМ.
Утечка охлаждающей жидкости.
Высокий расход топлива.
Засорение радиатора.
Слишком высокая или слишком низкая температура охлаждающей жидкости.
Износ сальника коленвала.
Поломка вентилятора системы охлаждения.
Шум в системе отработавших газов.

Техобслуживание

В целях более длительной безаварийной эксплуатации автомобиля, необходимо своевременно проходит техническое обслуживание автомобиля. Это профилактические меры, направленные на своевременное выявление и устранение неисправностей авто, а также предотвращения появления преждевременного износа и поломок деталей и комплектующих.

Виды ТО

Заводскими нормами для каждого автомобиля предусмотрены свои виды и периодичность технического обслуживания. В первую очередь это зависит от типа двигателя, который установлен на автомобиль. На Мазда 626 с бензиновым двигателем ТО проводится 1 раз в 2 года (или после 30 тысяч км пробега), дизель с турбонадувом – после 20 тысяч км пробега, без турбонадува – после 15 тысяч км пробега.

Для Мазда 626, как и для любого другого автомобиля, установлено 4 вида ТО.

ГТО – гарантийное техобслуживание. Проводится через 6 месяцев после покупки или после 10 тысяч км пробега.
ТО-1.
ТО-2.
ТО –П. Это промежуточный уровень между ТО-1 и ТО-2, на котором проверяется уровень расходных жидкостей авто.

Периодичность ТО и основные операции

В представленной ниже таблице, дана подробная характеристика, с какой периодичностью нужно проводить проверку и замену тех или иных комплектующих и систем в Мазда 626.

Расходные материалы для ТО

При техобслуживании Мазда 626, производятся диагностические и профилактические мероприятия для более долгого и полноценного функционирования автомобиля.

Расходными материалами в данном случае выступают те детали и комплектующие, которые нуждаются в регулярной замене.

Итак, в качестве расходных материалов для ТО Мазда 626, выступают:

Описание и виды КПП Мазда 626

В течение всего периода выпуска Мазда 626, в различных её модификациях устанавливались следующие коробки передач:

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Проблемы с функционированием коробки переключения передач чаще всего проявляются следующими признаками:

Техообслуживание трансмиссии

Техническое обслуживание трансмиссии на Мазда 626 должно проводиться только в условиях специализированных СТО.

Техообслуживание трансмиссии всегда начинается с диагностики и проверки тех элементов, которые лучше всего поддаются замене. Обычно проверку начинают с определения уровня рабочих жидкостей, их состояния, регулировки тяги переключения передач и дроссельной заслонки.

После этих процедур приступают к дорожным испытаниям. Эти испытания помогут определить устранена ли поломка или необходимо переходить к следующему, более прицельному, этапу диагностики.

В автомобилях с механической коробкой переключения передач при ТО трансмиссии очень часто выявляют следующие неисправности:

Затрудненное или самопроизвольное переключение передач.
Посторонний шум и скрежет при переключении передач.
Утечка масла.
Шум со стороны трансмиссии.
Проблемы с включением/выключением одной из передач.
Заедание тяги, вилки или троса привода.

В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач при ТО трансмиссии чаще всего выявляют следующие проблемы:

Сбои в работе планетарной передачи.
Отказ 3- 4 передачи из-за поломки задней крышки.
Поломка соленоидов.
Перегорание фрикционных дисков.
Выход из строя тормозной ленты.
Поломка трансформатора.
Засорение гидроблока.
Проблемы с включением задней скорости.

Расходные материалы

Во время техобслуживания Мазда 626 расходными материалами послужат следующие элементы и комплектующие:

В АКПП – сальники, вакуумная диафрагма, катушка понижающей передачи, выключатель блокировки, масляный поддон, маслопровод, фиксаторы, уровневый трубки, шестерня, масло и др.
В МКПП – сальники, ШРУСы, валы, эластичная муфта, подшипники, фильтры, прокладки поддона, трос КПП, подушка коробки передач и др.

Ремонт трансмиссии

Чаще всего в трансмиссии Мазда 626 обнаруживаются следующие проблемы:

Повреждения вакуумной диафрагмы.
Плохая сцепка при переключении на пониженную передачу.
Поломка сцепления.
Выход из строя выключателя блокировки.
Износ сальников входного и приводного валов.
Обрыв троса переключения передач.

Ремонт трансмиссии на Мазда 626 необходимо проводить в специализированных СТО. Экономия в данном случае может привести к нежелательному результату. Доверьте свой автомобиль профессионалам!

0 комментариев

Производство автомобилей Мазда 626 было запущено в 1979 году. В первую очередь машины этой марки отправлялись дилерам в США, собственно сам индекс 626 присвоен для разделения праворуких леворуких легковушек.

Изначально компания производитель Toyo Kogyo вложила в свой автомобиль двигатель мощностью 75 лошадиных сил. Естественно, машина приводилась в движение путем распределения крутящего момента на заднюю ось. Проще говоря задний привод.

В начале своей эволюции Мазда 626 продвигалась на рынке как бюджетный седан с весьма скупым набором функций в плане мощности мотора и комфорта пассажиров. Однако в процессе постоянного роста и внедрения инновационных технологий производители смогли выжать из этого малыша отличный автомобиль с приличным набором опций.

За, практически, двадцати летнюю историю создания 626 внешняя оболочка и начинка неоднократно менялись. Постоянно выпускались рестайлинговые модели, улучшались тяговые и силовые агрегаты.

Неизменным оставался, всегда узнаваемый стиль Мазда. Любая модификация снабжалась ДВС с приличным запасом мощности. Это позволяет самой простой комплектации Мазда 626 балансировать на грани легкового и спортивного автомобиля.

Силовой агрегат в моторном отсеке неоднократно подвергался изменениям. Первый ДВС работал на бензине и только в 1982 году в моторный отсек был внедрен дизельный двигатель мощностью 64 лошадиные силы. Машина получила индекс Мазда 626 GC 2 седан.

Описание и виды двигателей Мазда 626

Характеристики двигателей первого поколения Мазда 626 I (CB) 1979 – 1982 года

Характеристики двигателей второго поколения Мазда 626 II (GC) 1982 – 1987

Модификация	Индекс ДВС	Мощность Двигателя (л.с)	Объем Двигателя (куб.см)	Топливо	Коробка передач
626 II Hatchback (GC)	F6	75/80	1587	Бензин	3-АКПП
1.6 (80 Hp)	F6	81	1587	Бензин	5-МКПП
2.0 (120 Hp)	FE(8V)	102	1998	Бензин	5- МКПП
2.0 (120 Hp)	FE(8V)	102	1998	Бензин	3-АКПП
2.0 D	FE(8V)	64	1998	Дизель	5-МКПП
1.6	. F6	81	1587	Бензин	4-МКПП
1.6	F6	81	1587	Бензин	3-АКПП
1.6	F6	81	1587	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	3-АКПП
2.0 D	RF46	64	1998	Дизель	5-МКПП
1.6	F6	81	1587	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	5-МКПП
2.0	FE(8V)	102	1998	Бензин	3-АКПП

Характеристики двигателей третьего поколения Мазда 626 III (GD) 1987 – 1996

Модификация	Индекс ДВС	Мощность Двигателя (л.с)	Объем Двигателя (куб.см)	Топливо	Коробка передач
1.8	F8(12V)	87	1789	Бензин	4-АКПП/ 4 МКПП
1.8	F8(12V)	90	1789	Бензин	4-АКПП/ 5 — МКПП
2.0	FE (12V)	90	1998	Бензин	4-АКПП/ 5 МКПП
2.0 D	RF-N	61	1998	Дизель	5-АКПП
2.0-12V	FE (12V)	109	1998	Бензин	5-МКПП/ 4 АКПП
2.0i-16V	FE (16V)	148/140	1998	Бензин	5 МКПП
2.2i	F2T	116	2184	Бензин	5-МКПП
2.5i-24V	F2T	167	2497	Бензин	5-МКПП/ 4 АКППП
2.0	FE (12V)	102	1998	Бензин	5-МКПП
2.0	FE (12V)	102	1998	Бензин	3-АКПП
2.0 D	RF-N	64	1998	Дизель	5-МКПП
2.2i	F2T	116	2184	Бензин	5 МКПП/ 4 АКПП
1.8i	F8(12V)	116/ 106	1840	Бензин	5 МКПП/ 4 АКПП
2.0 i	F2T	117	1991	Бензин	5 МКПП/ 4 АКПП
2.0 S-VT	FE (8V)	109	1998	Бензин	4-АКПП
2.0i-16V	FE (16V)	148/140	1998	Бензин	5-МКПП
2.2i	F2	116	2184	Бензин	5-МКПП
Wagon 2.0-12V	FE (12V)	109	1998	Бензин	5-МКПП
Wagon 2.0 i	FS	90	1998	Бензин	5-МКПП
Wagon 2.2i	F2	116	2184	Бензин	5-МКПП

Характеристики двигателей четвертого поколения Мазда 626 IV (GE) 1996 – 1998

Модификация	Индекс ДВС	Мощность Двигателя (л.с)	Объем Двигателя (куб.см)	Топливо	Коробка передач
1.8i	FP	106	1840	Бензин	5-МКПП
2.0 D	RF OHC	76	1998	Дизель	5-МКПП
2.0 i	FS	117	1991	Бензин	5- МКПП/ 4 АКПП
2.5iV6	KL	167	2497	Бензин	5- МКПП/ 4 АКПП
1.8i	FP	106	1840	Бензин	5МКПП
2.0 D	RF OHC	76	1998	Бензин	5-МКПП
2.0 i	FS	117	1991	Бензин	5-МКПП/ 4 АКПП

Характеристики двигателей пятого поколения Мазда 626 V (GF) 1997 – 2002

Восьмая генерация один раз подвергалась настоящей модернизации, поскольку изменялась в большей части не эстетическая часть, а техническая. Две силовые установки объемами по 1,8 и 2,0 литра были доработаны, в результате чего была увеличена отдача:

1,8 – с 90 л.с. до 101 л.с.

Надежность обоих агрегатов подтверждена не только отзывами владельцев Mazda 626, но и временем. Минусом, с современной точки зрения, можно считать необходимость осуществления такой операции, как регулировка тепловых зазоров в ГРМ. Однако, с другой стороны, для работы мотора требуется менее дорогостоящее масло. Да и ресурс его выше с «механикой». К тому же, производить настройку необходимо не так уж и часто – через каждые 150 – 200 тыс. км.

К характерным техническим болячкам владельцы относят:

часто перегорающий привод топливного насоса;
подклинивающие задние тормозные суппорта;
некорректно работающий блок системы ABS.

Последняя неисправность проявляется после долгих лет эксплуатации. Вследствие непродуманного расположения задающего органа антиблокировочного интерфейса, контакты могут окислиться под действием влаги. Категорически не рекомендуется подвергать воздействию воды моторы дорестайлинговых версий восьмого поколения.

В модификациях хетчбэк и универсал следует обратить внимание на работоспособность поддерживающего механизма пятой двери. Газонаполненные опоры приходят со временем в негодность.

Приобретать американскую версию Mazda 626 отзывы не рекомендуют. В конструкциях основных узлов наблюдаются различия. А запчастей на «американку» можно и не найти.

Компания Мазда поставляла на рынки еще и дизельную версию. Несмотря на хорошую тягу и экономичный расход, приобретать машину в исполнении с «тяжелым» мотором не стоит. Ажурно выполненная топливная аппаратура с трудом переносит отечественную солярку. Осуществить ремонтные работы может и не получиться. Агрегаты системы снабжения проектировала японская фирма Denso, которая сегодня не располагает необходимым ассортиментом деталей.

Двигатели взаимодействуют с двумя типами коробок передач:

пятиступенчатая механика;
четырехдиапазонный автомат.

Нареканий отрицательного характера, влияющих на надежность обоих сборочных единиц, не замечено. Отмечается только лишь незначительные нюансы, зависящие от частоты эксплуатации и вкусов:

вследствие длительного простоя на механике возможна коррозия и, как следствие, подклинивание привода переключения передач;
упругость педали сцепления довольно высокая, вследствие чего в городских условиях передвижения устает левая нога.

Мазда 626 – настоящий рабочий автомобиль. Машина подойдет для нетребовательных к оформлению салона водителей. Отправляться в дальнее путешествие можно со спокойной душой – при правильном уходе основные узлы способны верно служить долгие годы. Во избежание проблем не стоит экономить – дизельную версию транспортного средства приобретать не рекомендуется.

Хронология «габаритов» Mazda 3: основные размеры кузовных исполнений различных генераций

В 2003 году производство 323 серии было прекращено. На смену модификации с многолетней историей пришла известная «тройка». На сегодня насчитывается уже три генерации с совершенно различными архитектурными решениями. Несмотря на модернизацию, знаменитая модель продолжает фигурировать в границах

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.
Сниженное или повышенное давление масла.
Выход из строя регулятора давления.
Сверхсильная вибрация двигателя.
Стук клапанов, подшипников.
Слабое или сильное натяжение ремня ГРМ.
Утечка охлаждающей жидкости.
Высокий расход топлива.
Засорение радиатора.
Слишком высокая или слишком низкая температура охлаждающей жидкости.
Износ сальника коленвала.
Поломка вентилятора системы охлаждения.
Шум в системе отработавших газов.

Топливная система

Топливный бак, Датчик уровня воды, Датчик уровня топлива, Клапан вентиляции бака, Кнопка бензобака, Крышка топливного бака, Топливная горловина, Топливный насос, Бензонасос, Сеточка бензонасоса, Прокладка бензонасоса, Реле топливного насоса, Форсунка топливная, Кольцо форсунки, Дроссельная заслонка, Датчик дроссельной заслонки, Дроссельный патрубок, Регулятор холостого хода, Ресивер воздушный, Трубка подогрева дроссельной заслонки, Турбина (турбонагнетатель), Прокладка турбины, Электромагнитный клапан, ТНВД, Клапан тнвд, Компрессор, Прокладка компрессора, Карбюратор, Топливная рампа (рейка), Регулятор давления топлива, Топливная магистраль, Клапан топливный, Топливный шланг, Трубка топливная, Расходомер воздуха, Блок управления двигателем, Воздушный патрубок, Коллектор впускной, Прокладка впускного коллектора, Насос дополнительного воздуха, Насос подкачки топлива, Педаль газа, Потенциометр, Трос газа

Виды ТО

Для Мазда 626, как и для любого другого автомобиля, установлено 4 вида ТО.

ГТО – гарантийное техобслуживание. Проводится через 6 месяцев после покупки или после 10 тысяч км пробега.
ТО-1.
ТО-2.
ТО –П. Это промежуточный уровень между ТО-1 и ТО-2, на котором проверяется уровень расходных жидкостей авто.

Двигатели Mazda 626

Периодичность ТО и основные операции

Описание и виды КПП Мазда 626

— 3-АКПП (трехступенчатая автоматическая коробка переключения передач). Устанавливалась на автомобили первого поколения.

— 4- АКПП (четырехступенчатая автоматическая коробка переключения передач);

— 5- АКПП (пятиступенчатая автоматическая коробка переключения передач);

— 4- МКПП (четырехступенчатая механическая коробка переключения передач);

— 5- МКПП (пятиступенчатая механическая коробка переключения передач);

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Проблемы с функционированием коробки переключения передач чаще всего проявляются следующими признаками:

Стук на небольшой скорости или при разгоне/торможении. Причина — износ ШРУСа или подшипников.
Шумовой эффект при повороте. Причина – неисправность шестерен дифференциала.
Сильная вибрация. Причина – изгиб полуоси, износ ШРУСа, разбалансировка колес.
Самовыключение передач. Причина – нарушен провод переключения передач, поломка фиксирующих шайб, износ вилки переключения.
Повышенный шум на различных уровнях передач. Причина – износ рычагов, подшипников, штоков механизма переключения, сколы зубьев шестерен, износ синхронизатора, низкий уровень масла.
Утечка масла. Причина – износ крышек подшипника и уплотнителя, нарушена целостность поддона главной передачи.

Техообслуживание трансмиссии

Ремонт трансмиссии

Чаще всего в трансмиссии Мазда 626 обнаруживаются следующие проблемы:

Повреждения вакуумной диафрагмы.
Плохая сцепка при переключении на пониженную передачу.
Поломка сцепления.
Выход из строя выключателя блокировки.
Износ сальников входного и приводного валов.
Обрыв троса переключения передач.

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

2.0-литровый бензиновый двигатель Mazda FE собирали на заводе в Японии с 1981 по 2001 год во множестве версий: с 8/12 клапанной головкой, карбюратором, инжектором, турбонаддувом. Данный силовой агрегат известен на нашем рынке по популярной модели 626 в кузове GC и GD.

Технические характеристики мотора Mazda FE 2.0 литра

Точный объем	1998 см³
Система питания	карбюратор
Мощность двс	80 - 110 л.с.
Крутящий момент	150 - 165 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v / 12v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Степень сжатия	8.6

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	только на ГБЦ 12v
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.9 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 0
Примерный ресурс	300 000 км

Точный объем	1998 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	90 - 120 л.с.
Крутящий момент	150 - 170 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v / 12v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Степень сжатия	9.0 - 9.9

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	только на ГБЦ 12v
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.9 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	320 000 км

Точный объем	1998 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	120 - 135 л.с.
Крутящий момент	200 - 240 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Степень сжатия	8.2

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	да
Какое масло лить	3.9 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	220 000 км

MANUAL

Русскоязычный онлайн- мануал для Мазда 626 с таким двс вы найдете здесь

FORUM

Немало полезных материалов выложено в библиотеке форума Mazda-Service

Расход топлива Мазда FE

На примере Mazda 626 1985 года с механической коробкой передач:

Город	11.2 литра
Трасса	7.3 литра
Смешанный	8.7 литра

На какие автомобили ставился двигатель FE 2.0 l

Mazda

626 GC	1982 - 1987
626 GD	1987 - 1992
929 HB	1981 - 1986
929 HC	1986 - 1991
B-series UD	1981 - 1985
B-series UF	1985 - 1987
Capella GC	1982 - 1987
Capella GD	1987 - 1992
Cosmo HB	1981 - 1989
MX-6 GD	1987 - 1992
Luce HB	1981 - 1986
Luce HC	1986 - 1991

Kia

Concord	1987 - 1995
Potentia	1992 - 2001

Недостатки, поломки и проблемы FE

Версии с карбюратором сложны в настройке, вам понадобится толковый специалист

Инжекторные версии этого мотора доставляют много проблем по системе зажигания

После 200 000 км часто залегают маслосъемные кольца и появляется расход смазки

Ремень ГРМ по регламенту меняют каждые 60 000 км, но с обрывом клапана не гнет

Гидрокомпенсаторов нет и каждые 60 - 80 тысяч км требуется регулировка клапанов

Mazda 626 FE 2.0 FS valve 8 замена помпы грм

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Читайте также:

Замена двигателя на мазда 626

Краткий фотоотчет по замене двигателя FP(АТ) 1.8 125 л.с. на FS(типтр) 2.0 170 л.с.

Описание и виды двигателей Мазда 626

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Техобслуживание

Виды ТО

Периодичность ТО и основные операции

Расходные материалы для ТО

Описание и виды КПП Мазда 626

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Техообслуживание трансмиссии

Расходные материалы

Ремонт трансмиссии

Описание и виды двигателей Мазда 626

Популярный автомобиль Мазда 626 и его история

Хронология «габаритов» Mazda 3: основные размеры кузовных исполнений различных генераций

Ремонт двигателя – наиболее частые поломки

Топливная система

Виды ТО

Двигатели Mazda 626

Периодичность ТО и основные операции

Описание и виды КПП Мазда 626

Ремонт трансмиссии – наиболее частые поломки

Техообслуживание трансмиссии

Ремонт трансмиссии

Привод

Технические характеристики мотора Mazda FE 2.0 литра

Расход топлива Мазда FE

На какие автомобили ставился двигатель FE 2.0 l

Недостатки, поломки и проблемы FE