Замена двигателя тойота королла

Обновлено: 09.05.2024

Тема: Замена двигателя 1ZR-FE (1,6) на 3ZR-FE (2.0)

Кто что думает, просьба только умных отписаться по делу. Войдет ли как родной, не будет ли проблем с гибдд. Нужно ли будет чиповать (перепрошивать) эбу на больший впрыск. Стыкуется ли с вариком, те на западе идет ли с вариком нашим?

О двигателе:
Двигатель 3ZR-FE это старший брат в серии ZR, рабочий объем цилиндров составляет 2 л (1986 куб. см). Как и все двигатели серии оснащен системой Dual VVT-i. В 2010-м году специально для Бразилии была введена версия двигателя работающая на этаноле, так называемая FFV(Flex Fuel Vehicle). Ее мощность составляет 152 л.с.
Технические характеристики:
Тип двигателя: рядный 4-х цилиндровый DOHC, 16-и клапанный
Диаметр цилиндров и ход поршня: 80,5 мм и 97,6 мм
Физическая степень сжатия: 10,0:1
Мощность: 143 л.с. при 5600 оборотах в минуту
Крутящий момент: 194 Н · м при 3900 оборотов в минуту

Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Avensis (ZRT272, Европа)
2009 Toyota Corolla Altis (ZRE143, Япония)

Для сравнения:
Двигатель 1ZR-FE имеет самый маленький рабочий объем цилиндров 1.6 л (1598 куб. см). Как все двигатели серии ZR он оснащается 16-и клапанной газораспределительной системой и системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i на обоих распределительных валах. 1ZR-FE комплектуется 4-х ступенчатой АКПП или 5-и ступенчатой МКПП. Хотя, опционально можно найти 6-и ступенчатую АКПП или 4-х ступенчатую АКПП(Multi-Mode) на Toyota Corolla Altis.

Диаметр цилиндров составляет 80,5 мм, а ход поршня 78,5 мм. Степень сжатия 10,2:1.
Мощность двигателя 1ZR-FE сравнительно высока из расчета на единицу объемы и составляет 124 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 157 Н · м при 5200 оборотах в минуту.

Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Auris (ZRE151, Европа)
Toyota Corolla (ZRE151, Европа)
Toyota Corolla Altis (Facelift, Азия)

957 2,775 108 69

Там вообще только 1,8 и 2.0. Другой двиг 1,6 просто не ставят в Малайзии.

Будете смеятся, но Королла там мега популярная машина. Хайлюкс стоит дешевле Короллы у них на сайте тойоты в Малайзии. Поэтому и шпигуют 2.0 так как это популярная тачка у них.

Корлолла от 120 000 RM
Хайлюкс от 89 000 RM
Прикол.

RM/RUB - 12.75 на 31.03.2017

459 255 957 2,775

Внесение данных изменений осуществляется по заявительному принципу в соответствии с пунктом 6 Правил регистрации, на основании документов, подтверждающих соответствующий экологический класс транспортного средства, а также мощность двигателя (сертификат соответствия, данные от организации-изготовителя, сведения от официального дилера и другие), представляемых собственником (владельцем) транспортного средства.

Для ГАИ, при досмотре авто, ваше свидетельство о регистрации, лишь бумажка. данные все они сверяют с базой данных. И если у вас будет расхождение (номер двигателя другой, сам двигатель другой), то как минимум машину на штрафстоянку до выяснения + административное правонарушение + уголовное дело до выяснения (была ли попытка скрыть/изменить/уничтожить номер агргегата)

Естественно при покупке и продаже, все сейчас громогласно кричат о новом законе, что двигатель больше не требует документов и так далее. не ведитесь на это, мы не в Германии живем. у нас упростилась лишь одна процедура, но не изменились законы и ответственность за них.

Изучаем моторы Короллы 120, 150, 180

Toyota Corolla E150

1.3 1NR-FE (Королла E180)

Эксплуатационные характеристики следующие: расход топлива в смешанном цикле может достигать 6 литров, причём бензин должен быть АИ-95. Для ряда европейских стран, мотор модернизируют для соответствия стандарту Euro 5, из-за чего мощность уменьшается до 98 сил, а октановое число требуемого топлива возрастает до 98. В Европе такой вариант называется Premium. Большинство российских авто соответствуют стандарту Euro 4, благодаря чему мощность слегка переваливает за 100 сил. Динамика у него соответствующая: до 100 км/ч Королла E180 с таким силовым агрегатом разгонится за 12.6 секунды.

Двигатель 1.33 литра, самый экономичный агрегат в линейке Короллы

Так как двигатель достаточно популярный, в сети есть информация о проблемах, часто возникающих с данным агрегатом. Прежде всего, это повышенный расход масла и затруднённых пуск «на холодную». Для стран с суровым климатом Тойота предусмотрела систему подогрева охлаждающей жидкости выхлопными газами. Система отключается, как только температура 1.3-литрового агрегата достигает рабочих значений.

Из прогнозируемых поломок также стоит отметить стук приводов VVT-i во время холодного старта, нагар во впускном коллекторе, появляющийся из-за работы EGR, и протечки водяной помпы. Как правило, крупные проблемы начинают проявляться только к концу второй сотни тысяч пробега. Если же правильно ухаживать за мотором и своевременно менять все жидкости, то он без проблем пройдёт 300-400 тысяч километров без капитального ремонта, который, к слову, невозможен из-за тонких стенок цилиндров. Двигателю легко можно найти контрактную замену, так как он устанавливался на множество моделей авто для японского рынка.

Какие Тойоты комплектовались 1NR-FE:

Auris;
Axio;
iQ;
Passo;
Porte;
Probox;
Ractis;
Vitz;
Yaris.

1.6 1ZR-FE (E180)

Во время эксплуатации 1ZR-FE под капотом Corolla, в бак необходимо заливать только бензин марки АИ-95. Его расход в смешанном цикле обычно составляет 7.2 литра при умеренном стиле вождения. Основная мощность достигается на высоких оборотах, порядка четырёх-шести тысяч, благодаря чему обгон на трассе можно совершить без опасений. Разгон же кузова с таким ДВС до 100 км/ч гоночным назвать трудно: 10.5 секунды. Такого показателя достаточно для комфортной городской езды, на треке малолитражке делать нечего.

Все проблемы агрегата давно известны, так как он ранее устанавливался в кузова Королла E150 и E170. Самая частая претензия – расход масла. Расположение масляного фильтра здесь не самое удобное, из-за чего контролировать его состояние становится сложнее. После нескольких тысяч километров пробега, фильтр начинает пропускать масло, так как его давление в системе высокое. Эта проблема решается банальной заменой фильтра вместе с моторным маслом.

Ещё одна проблема – растягивающийся ремень ГРМ, что случается ближе к 100-150 тысячам километров пробега. Кроме этого, шум мотора становится более ощутимым с увеличением пробега. Лечится это простым ТО. Последняя проблема, которую подбрасывает водителям двигатель Тойота Королла 1.6 – плавающие обороты. Происходит это из-за слишком большого нагара на впуске и дросселе. Как и в случае с 1NR-FE, проблема является следствием работы системы EGR. При должном уходе, такая силовая установка живёт до 400 000 км.

Этот силовой агрегат не получил широкое распространение среди японских авто. Тем не менее, несколько моделей с подобным мотором активно продавались на разных рынках, а значит, для Toyota Corolla подойдут запчасти от:

Auris;
Corolla прошлых поколений;
Altis для рынков южной Азии.

1.8 2ZR-FE (E180)

Именно этот силовой агрегат сейчас является самым большим из всех, что устанавливаются в современное поколение Тойота Королла. Он был представлен в 2007 году, также оснащен Dual VVT-i, как и два предыдущих мотора, однако, у него больший рабочий объём: 1797 кубических сантиметров. Он пришёл на замену устаревшего 1ZZ-FE, который многие не любили из-за ряда проблем, самой значимой из которых была система многоточечного впрыска топлива MPFI.

Отдача крутящего момента двигателя Королла 1.8 самая оптимальная для городского автомобиля, время от времени выезжающего за пределы родного поселения. 140 лошадиных сил вполне достаточно для комфортного обгона и ускорения 0-100 за 10 с небольшим секунд. Расход топлива, при этом, не сильно выше, чем у младшего брата: до 9 литров в смешанном цикле. В «тепличных условиях», когда на улице штиль, дорога идеально ровная и действует ограничение 90 км/ч, расход составит 6 литров 95 или, для некоторых рынков, 92 бензина.

Среди проблем нельзя найти что-то отличающееся от 1ZR, ибо они являются одинаковыми, за исключением рабочего объёма цилиндров и некоторых деталей, зависящих от него. Ресурс также находится на одном уровне с 1ZR-FE: этот двигатель способен проехать более 400 000 километров, если правильно за ним ухаживать и своевременно менять масло. Капитальный ремонт, как и в случае младшего брата, не предполагается из-за тонких стенок цилиндров.

Агрегат объёмом 1.8 литра, можно крайне часто встретить на автомобилях классом выше. А значит, поиск контрактных запчастей для него будет несложным. Двигатель 2ZR-FE устанавливался в Тойоты:

Allion;
Premio;
Fielder;
Altis;
Axio;
Auris;
Yaris;
Matrix;

Так же этот агрегат устанавливался на такие известные (в основном не в России) автомобили как Pontiac Vibe и Scion xD.

1.4 4ZZ-FE (E150, 120)

Последний мотор 1.4 в представленном списке является самым старым из списка. Он выпускался с 2000 по 2007 год и устанавливался в поколения Corolla E110, E120 и E150. Также он стал самым маленьким из всей линейки ZZ и, как следствие, самым экономичным. Показатель мощности, мягко говоря, не спортивный: всего 97 лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч был в районе 12 секунд. Для города этого вполне достаточно, однако, при обгоне следует быть более внимательным. Силовой агрегат оснащён старой системой VVT-i, не Dual.

Отдельную статью можно посвятить недостаткам серии ZZ: по меркам Тойота двигатели оказались ненадёжными. Прежде всего, стук цепи ГРМ. Он начинает проявляться уже к 70-100 тысячам километров пробега, даже если езда была относительно спокойной, а также грешит повышенным расходом масла, так как маслосъёмные кольца имели несовершенную конструкцию. Проблему исправили только в 2005 году. Также актуальна проблема засорения дроссельной заслонки, решаемая чисткой.

Двигатель Тойота 1.4 VVT-i 4ZZ-FE весьма распространенная, хотя и не самая удачная модель

Несмотря на хорошую вентиляцию подкапотного пространства Короллы с установленным в неё мотором 4ZZ, агрегат может перегреваться. Так как блок цилиндров в серии ZZ не отличается прочностью, перегрев может вызвать его деформацию. По официальной информации, ремонт ДВС такого типа невозможен, однако некоторые сервисы всё же берутся за его гильзовку или расточку. Такие мероприятия отличаются дороговизной, что теряет всякий смысл на фоне невысоких цен на контрактные агрегаты серии ZZ и запчасти к ним. Ресурс двигателя, даже при пристальном внимании владельца, не превышает 200 000 километров.

Несмотря на свою печальную репутацию, агрегаты серии ZZ получили широкое распространение. Именно 4ZZ-FE устанавливался под капот:

Auris;
Corolla старых поколений (начиная с 2000 года);
RunX.

Выводы

Если стоит вопрос выбора силовой установки при покупке Тойота Королла, то следует взвесить сразу несколько факторов: динамику, экономичность, стоимость обслуживания и надёжность. Компромиссным вариантом станет двигатель 1ZR-FE, обладающий объёмом 1.6 литра. Его расход топлива позволит экономить на заправках, динамика будет приемлемой для городской и редкой загородной езды, а ресурс и вовсе составляет более 400 000 километров. Если нужна лучшая динамика – следует обратить внимание на 2ZR-FE, а 1NR-FE придётся по вкусу любителям размеренной городской езды. От покупки автомобиля с мотором серии ZZ лучше отказаться.

Как снять двигатель Тойота Королла

Снятие двигателя на разных моделях Тойота Королла может отличаться, порядок работ зависит от модификации автомобиля и устройства его мотора. Так, на автомобиле с МКПП 16-ти клапанный двигатель можно снять только вместе с коробкой переключения передач. На машинах, где установлена АКПП, коробку в большинстве случаев снимать не нужно. Рассмотрим, как снять двигатель Тойота Королла на примере машины с трансмиссией механического типа.

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Во время демонтажа подвески необходимо запомнить способ установки опор, чтобы при сборке установить все на прежнее место. На моделях с МКПП нужно запоминать также порядок крепления опор коробки передач. Для осуществления демонтажа силового агрегата необходимо установить автомобиль на подъемник. В процессе снятия мотор опускается вниз.

Последовательность работ:

Ослабить крепежи колес в передней части автомобиля.
Отключить АКБ и подсоединенные к аккумулятору провода. Элементы, соединяющие кабели, необходимо разрезать, впоследствии будут установлены новые.
Выкрутить болты крепления и снять всасывающий патрубок.
Опустить колодку датчика, снять хомуты и шланги.
Изъять штепсельную вилку датчика всасываемого воздуха и трубопровод пониженного давления, находящийся слева.
Снять воздушный фильтр: вынуть воздушный шланг, идущий к крышке блока цилиндров, открепить резиновый уплотнитель, находящееся с правой стороны и достать фильтрующий элемент.
Убрать шланги топливопровода.
Достать зажим тросика дроссельной заслонки и аккуратно отодвинуть его в сторону.
Снять колодку выключателя руля, кабель на «массу» и шланг высокого давления вспомогательного насоса.
Снять воздуховоды низкого давления, предварительно сделав на них метки.
Переднюю часть машины установить на опоры.
Найти снизу от радиатора предохранительный щиток, снять его, повернуть кран и слить антифриз в заранее приготовленную емкость.
Из лямбда-зонда достать многоконтактную колодку и снять шланг низкого давления.
Отвернуть крепления трубы впускного коллектора и снять выхлопную систему, не разбирая.
Снять передние колеса и предохранительный щиток ременного шкива.
Снять приводной ремень, поставить на место колеса и снять машину с подъемника.
Трос сцепления достать из рычага и отжать.
Расцепить штекерный разъем и достать основной жгут провода мотора.
Достать бачок трансмиссионного масла.
Снять штекерную колодку жгута проводов мотора, отключив расположенный слева провод на «массу».
Снять насос управления рулевой системой.
Вновь подпереть верхнюю часть машины.
По сторонам от поворотного кулака открепить шаровой шарнир.
Открепить систему тяг, рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и шаровый шарнир рулевой трапеции.
Снять с КПП тягу управления и штангу.
Снять опорную штангу.
Снять термозащитный щиток и направляющую консоль ручки переключения.
Переключающий механизм отодвинуть и завязать жгутом.
Демонтировать управление руля, задний упор двигателя.
Убрать консоль заднего упора с КПП.
На переднем упоре снять центральное крепление.
Демонтировать крепление радиатора.
Выкрутить крепежи подрамника, отметив положение детали, после чего слить масло из КПП.
Снять шланг отопления нагревательного элемента, установленный внизу трубопровод радиатора и хомут трубы нагрева.
На машинах с системой кондиционирования снять компрессор и закрепить его при помощи провода на шасси.
Снять шланг низкого давления усилителя тормозного привода с трубы коллектора.
Демонтировать вал привода колеса справа. Закрепить его проводами на подвеску.
Снять левый вал привода и также его привязать.
Поддомкратить силовой агрегат, установив между инструментом и двигателем деревянный брусок.
Демонтировать подвеску мотора справа и слева.
Когда все шланги и провода будут сняты, можно аккуратно снять двигатель с автомобиля.

После того, как снят двигатель Тойота Королла, можно провести его ремонт или установить на место снятого новый мотор. При обратной сборке важно следить за правильностью подключения всех элементов системы. В завершении установки нужно залить масло и антифриз в двигатель, трансмиссионное масло в коробку передач и отрегулировать уровень натяжения ремня на приводе вспомогательных элементов. Также после процедуры снятия двигателя необходимо завести мотор – при этом не должно появляться посторонних шумов, потеков масла или топлива.

Замена моторного масла в Тойота Королла Е160/Е170/Е18

Замена масла в двигателе Тойота Королла 160 / 170 / 180 относительно несложная задача, но требующая минимальных знаний устройства автомобиля, наличие необходимых инструментов и оборудования. Будем считать, что Вы приобрели необходимое количество масла и меняете вовремя. Тем, кто затрудняется с выбором, рекомендуем ознакомится в отдельной статье - какое выбрать масло в двигатель Toyota Corolla E160 / E170 / E180, в которой также указаны рекомендованный интервал замены масла.

В примере приведена Тойота Королла 1.8 с двигателем 2ZR. Итак, перед заменой обязательно прогрейте двигатель до рабочей температуры. Далее установите автомобиль на твердую, ровную поверхность, поставьте автомобиль на ручник и зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами безопасности, чтобы автомобиль был полностью обездвижен во время замены.

После прогрева необходимо поднять переднюю часть автомобиля, например с помощью домкрата устанавливая его в рекомендованные точки подъема и после подъема установить автомобиль на осевые стойки.

Один из способов поднятия автомобиля для замены масла в двигателе

Поднимите капот и ослабьте крышку заливной горловины, что позволит сливаться маслу более быстрее и свободнее.

Находясь под передней частью приподнятого автомобиля, найдите сливную пробку на масляном поддоне под ключ или головку на 14 мм, и поместите под нее подходящую емкость (на 5 литров или более).

1 - Пробка для слива масла; 2 - Расположение масляного фильтра;

С помощью гаечного ключа (14 мм) поверните сливную пробку против часовой стрелки. Когда почувствуете, что пробка практически откручена, начните откручивать вручную (в перчатках). Соблюдайте осторожность, так как теплое масло может начать вытекать под небольшим напором.

Снятие масляного фильтра

Если во время замены специального ключа - нету, возможно АККУРАТНО молотком и деревянным бруском постучать в ребро жесткости стакана против часовой стрелки, но в дальнейшем рекомендуем ключ приобрести. Данный способ, как говорят в народе - "100%-ый колхоз", и имеется риск повредить крышку корпуса, к тому же стоимость крышки в 3-4 раза выше от ключа. Стоит ли риск ради экономии, решать Вам.

Сняв старый фильтрующий элемент - почистите внутреннюю часть крышки и корпуса фильтра, и замените старое уплотнительное кольцо расположенное на крышке, которое поставляется в комплекте с фильтром.

Снятие старого уплотнительного кольца

После замены кольца нанесите легкую масляную пленку по его краю, что поможет получить более лучшее уплотнение. Далее замените фильтрующий элемент и установите фильтр на прежнее место, закручивая по часовой стрелке с усилием 30 Нм.

Смазка уплотнительного кольца и установка нового масляного фильтра

Далее очистите масляную пробку, после чего обязательно замените старую шайбу пробки поддона на новую, чтобы предотвратить подтекание. Закручивать пробку необходимо с усилием 35 Нм.

Убедившись, что область под автомобилем свободна, аккуратно опустите автомобиль. Залейте масло в масляную горловину, и с помощью щупа проверьте уровень масла.

Лучше не долить чем перелить

Кузов	Двигатель	Модификация	Объем масла, литров
Corolla E160
NRE160	1NR-FE	1.3i	3.4
NRE161	2NR-FKE	1.5i	3.6
NZE161 NZE164	1NZ-FE	1.5i	3.7
Corolla E170
ZRE172	2ZR-FE	1.8i (100 кВт)	4.2
ZRE172	2ZR-FE	1.8 VVT-i (98 кВт)	4.2
Corolla E180
NRE180	1NR-FE	1.3 VVT-i	3.4
ZRE181	1ZR-FE	1.6 VVT-i	4.2
ZRE181	1ZR-FAE	1.6 VVT-i	4.2
ZRE182	2ZR-FE	1.8 VVT-i	4.2
NDE180	1ND-TV	1.4 D-4D	3.7-3.9

Замените крышку заливной горловины. Теперь запустите мотор, и некоторое время дайте двигателю поработать нагревая его до рабочей температуры. Когда контрольный индикатор масла погаснет, заглушите двигатель и снова проверьте уровень масла, которое во время работы мотора распространилось по всему двигателю. При необходимости доливаем нужный объем для необходимого уровня и проверяем наличие течи масла.

EE80L: Замена двигателя 2E на 4EFE. Нужна помощь! Вопросы, фотоотчёт и описание.

История: Умер двигатель 2Е (загорелась лампа масла + масло смешалось с антифризом), решено было ставить 4ЕФЕ. Заказал у Миши bonie, Пришло всё в комплекте (двиг, труба с лямдой, мозги, провода, воздушный короб)

Установка: (Вопросы неактуальны)
1) Снял 2е.
2) Заменил сальники на 4е
3) Переставил опору. (Немного не растут болты подушки)
3) Переставил сцепление с 2е на 4е
4) Переставил шкив коленвала
5) Поставил двиг на авто. К коробке прикрутился без проблем, подушка тоже как влитая.
6) Генератор и стартер встали старые без проблем, подключил к ним старую проводку.
7) Достал новую косу, начал подключать что знал наверняка
И вот после этого пункта пошёл колхозинг)))
8_) Датчик (вроде бы МАП сенсором зовут) прикрутил так:

9) Из под трамблёра ( с корпуса термостата) выходит 2 вакуумных шланга: один на дроссель, куда второй?

10) Непонятный разъём (? ? ?) рядом с диагностическим и датчиком температуры воздуха. Кстати датчик температуры вставляется в короб возд. фильтра?

11)Заплёт с бензонасосом.
Купил выносной насос от волги:

Как его установить? Говорят, если его установить выше бензобака, то он не будет качать при запуске (в нём не будет бензина). Что если его установить на нишу запаски, со стороны левого колеса?

И что делать с обраткой, я её пока заглушил под капотом. Будет у меня машина ездить с заглушенной обраткой или всё таки придётся тянуть? Если тянуть, то куда её подключать в баке? У меня пара отдушин есть в баке, их можно использовать как обратку?

12) И вопросы по проводке.
Как я понял, почитав форум, из старой проводки нужно оставить только генератор и стартер.
а) Что делать с датчиком давления масла (который на сигнальную лампу). Его тоже от старой проводки можно? Тот же вопрос про датчик выключения вентилятора радиатора (который на корпусе термостата).
б) Если эти две цепи подключать на старую проводку check будет гореть?
в) Как подключить эти датчики на новую проводку (если нельзя на старую), чтоб всё работало на панели приборов?

На движке все датчики подключил, в т.ч. кислородный датчик (на выхлопе), форсунки итд. Временно подцепил мозги под капотом (потом перенесу в салон).

г) Образовался обрезанный жгут, на него приходит жгут с фишки + жгут с мозгов. Какие провода искать на этом срезе?

Из электросхемы я понял, что там выходит провод на топливный насос.
д) Его тянуть напрямую к насосу (реле уже есть в фишке?) или самому лепить реле?

е) Ещё там должен быть провод с реле замка зажигания и несколько заземлений?

ж) Как подключается лампа "check engine"? Просто с вывода с мозгов, через лампу - на массу?

Курил 2 мурзилки (по своей авто и по той с которой движок) и поисковик форума: не могу найти условные обозначения цветов проводов. Делаю такую мега операцию впервые - отсюда так много вопросов.
Если знаете ответы, пожалуйста указывайте № вопроса. Всем огромное спасибо за помощь.

Grifosha

Участник

Почитал темы. Вопросы по проводке более менее понятны.
По бензонасосу.
Тянуть обратку в бак - однозначно.
Высота установки насоса большого значения не имеет, главное - ближе к баку. Подключать от мозгов через дополнительное реле.

Это так и не нашёл.
9) Из под трамблёра ( с корпуса термостата) выходит 2 вакуумных шланга: один на дроссель, куда второй?

manjak

Участник

Grifosha

Участник

manjak

Участник

Grifosha

Участник

Сейчас пока с топливопроводом решаю. Обратку медную кину от отечественной. Реле поставлю рядом с мозгами, потом как соберу всё попробую запустить, если всё норм, то приведу в порядок проводку .
Бензонасос поставил как на фото. Он разряжение создаёт даже без бензина и обратный клапан в нём есть, так что бенз в нём будет всегда, а если клапан сдохнет, то он накачать сможет.

Ещё заплёт с тросиком газа: закусывает его на возврате и дроссель не до конца закрывается. Придётся менять(((

Grifosha

Участник

Двигатель запустился!

Двигатель запустился.
С топливопроводом решил. Обратку завёл в вентиляцию бака, а трубку на кузове заглушил (у меня всё равно это система уже давно мертва и сделано отверстие в крышке горловины))) ) Получается рядом с подачей на бензонасос, в одной снимающейся пластине.

Управление на реле EFI подал с провода, с которого раньше включался трамблёр (Чёрный с оранжевой полосой, B-O на схеме. На старой проводке тоже B-O). Питание трамблёра осталось старое. С этого же провода запитал форсунки. Ещё поменял силовой провод на стартер (у моего изоляция полопалась). Выключатель давления масла, Температура жижи и реле выключателя винта радиатора, тоже осталось на старой проводке.

После включения реле (с замка зажигания), появилось питание на правой колодке B и B1. Провод, который приходил с реле EFI и питал выводы B и B1 подключал на питание топливного насоса, к нему же +реле топливного насоса, минус подключил с мозгов (FC).
Выводы TE1, VF и TE2, уходят на диагностический разъём. (были в новой проводке).
И всё - двигатель запустился, тахометр работает.

Вопросы: (Вопросы неактуальны)
Что ещё нужно подцеплять?

(левая колодка)
Нужно искать под капотом провод с ELS3 - термореле вентилятора радиатора. Он важен? Если да, то куда его подключать?

(правая колодка)
У меня остались не подключенными разъёмы:
1) ELS2 Выключатель обогревателя заднего стекла - обязательно?
2) ACT Усилитель кондиционера (кондёра у меня нет) - значит изолировать и прятать?
3) ELS1 Выключатель фар - мозгу важно знать включены фары или нет?
4) SPD Датчик скорости автомобиля - на спидометр что ли :ai: ?
5) АС1 Усилитель кондиционера - глушить?
6) ED Монитор - даже не знаю что это? ardon:
7) ВАТТ Аккумуляторная батарея - это постоянное питание мозгов, которое не будет отключаться с замка зажигания? этот провод уходит на из салона под капот.
8) W Контрольная лампа "CHECK" - один хвост уходит на диагностический разъём, а второй откушен. Его нужно на лампу и на "+" ?

Символ Название вывода
Е01 Заземление источника питания
Е02 Заземление источника питания
№ 10 Форсунка
№ 20 Форсунка
STA Выключатель стартера
Е1 Заземление двигателя
ОХ Кислородный датчик
NE(-) Объединенный узел зажигания
Е21 Заземление датчиков
G1 Распределитель
NE Распределитель
IGF Объединенный узел зажигания
ELS3 Термореле вентилятора радиатора
IGT Объединенный узел зажигания
IDL Датчик положения дроссельной заслонки
THA Датчик температуры воздуха на впуске
VC Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
PIM Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
PSW Датчик положения дроссельной заслонки
THW Датчик температуры охлаждающей жидкости
E2 Заземление датчиков
NSW Выключатель запрещения запуска
HT Обогреватель кислородного датчика
DISC Клапан управления подачей воздуха
TE1 Диагностический разъем
VF Диагностический разъем
TE2 Диагностический разъем
ELS2 Выключатель обогревателя заднего стекла
ACT Усилитель кондиционера
ELS1 Выключатель фар
SPD Датчик скорости автомобиля
FC Реле-выключатель топливного насоса
АС1 Усилитель кондиционера
ED Монитор
ВАТТ Аккумуляторная батарея
W Контрольная лампа "CHECK"
+В1 и +В Главное реле системы впрыска топлива

С шлангом этим так и не разобрался. Понял только, что когда ож нагревается, открывается клапан и в дроссель втягивается воздух. Видимо на что-то с кондёром связано. Наверно заглушу всё нахер)

Полная победа уже рядом)))
ПОтом ещё автозапуск подключу, сигналку брал на вырост)))

Замена двигателя Тойота Королла

Замена двигателя Тойота Королла является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Тойота Королла двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Можно поменять двигатель Е3 Тойота Королла на 5AFE или 4AFE?

Можно поменять двигатель Е3 с Тойота Королла, 1993 г, кузов 107, коробка механика, на 5AFE или 4AFE, какие могут быть сложности при замене?

Двигатель 4E-Fe. Сапунил. Вывел шланги вентиляции картера двигателя наружу. Со временем появилась течь масла из под масляного фильтра. Сейчас давит масло из всех щелей наружу. Уже .

А можно узнать, из глушителя идет белый дым, раньше не замечал, только зимой, ща вроде не холодно, запах не приятный. Что это такое, мотор вроде работает равно, вообще все хорошо. .

После установки двигателя, на котором проводился капитальный ремонт. Стартер двигатель проворачивал, но двигатель не запускался. Причем приборная панель работала. Нашли болтающийся.

Приветствую! Машина Королла, ее106 кузов, стоит двигатель 2е, карбюратор (мертвое пихло уже). Хочу поставить 4е-фе, встанет ли по подушкам? Хочу взять разбитую Корсу с движком, кор.

Всё будет хорошо!

3Е, это же карбюраторный мотор.

5AFE и 4AFE, это инжекторные двигатели.
А это и другая оснастка двигателей и другие косы (проводка), плюс ЭБУ двигателя. Собственно и другой крепёж двигателя, и коробка эта пожалуй не подойдёт.
В общем дорого слишком получится замена.

Если менять мотор только на такой же 3Е или может на 2Е.

@andrienko.1966 --> Почему, крепеж я думаю такой же под движок

@andrienko.1966 --> На короллах в кузове ЕЕ107 стоят движки 5ЕFE B 4EFE

@andrienko.1966 --> Автомобили Toyota Corolla 1992-1998 года выпуска (Toyota Compact/ Liftback/ Wagon/ Marino/ Ceres/ Trueno/ Levin/ Sprinter/ Geo Prizm 1992-1998 года выпуска), оборудовали бензиновыми рядными 4-х цилиндровыми двигателями с расположением цилиндров в ряд, 16-клапанные, с верхним расположением клапанов и двумя распредвалами: 4E-FE (1.3л), 4A-FE (1.6 л), 7A-FE (1.8 л),

@andrienko.1966 --> Вы написали: "Почему, крепеж я думаю такой же под движок". А вы их рядом видели? Комплектацию, крепление сравнивали? Собственно я здесь не для того чтобы запрещать что то. На здоровье - экспериментируйте, если есть время, деньги и желание.

Снятие и установка двигателя Toyota Corolla

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.

Процедура снятия двигателя показана на примере двигателя 1ZRRFE. Двигатели 1NRRFE и 4ZZZFE снимайте аналогично.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

1. Снимите облицовку моторного отсека (см. «Снятие и установка облицовок моторного отсека»).

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

3. Снимите корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.

5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

6. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

7. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

8. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач»; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач»).

9. Снимите впускную трубу (см. «Замена уплотнения впускной трубы»).

10. Отсоедините колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

11. Отсоедините колодки жгута проводов:

– от гидравлических клапанов изменения фаз;

– от катушек зажигания;

– от датчиков фазы;

– от конденсатора настройки радиоприемника;

– от клапана адсорбера;

– от выключателя света заднего хода;

– от электронного блока управления двигателем (см. «Снятие и установка электронного блока управления двигателем»);

– от датчика температуры охлаждающей жидкости;

– от датчика давления масла;

– от датчика положения коленчатого вала;

– от датчика детонации;

– от датчика включения кондиционера.

12. Отведите в сторону жгуты проводов.

13. Выверните болт соединения «массового» провода к коробке передач…

14. …и отведите «массовый» провод в сторону.

15. Аналогично отсоедините крепление «массового» провода к двигателю.

16. Выверните два болта.

17. …снимите защитную крышку…

18. . и отсоедините датчик скорости.

19. Подденьте отверткой…

20. …извлеките проводку датчика скорости из фиксатора и отведите его в сторону.

21. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

22. Отсоедините провода от генератора и снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора»).

23. Отсоедините провода от стартера (см. «Снятие и установка стартера»).

24. Отсоедините от двигателя впускной патрубок радиатора.

25. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

26. Отсоедините впускной патрубок дроссельного узла.

27. Отсоедините выпускной патрубок дроссельного узла.

28. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

29. Отсоедините впускной патрубок охлаждающей жидкости.

30. Снимите компрессор кондиционера и отведите его в сторону (см. «Снятие и установка компрессора кондиционера»).

31. Выверните болт и отведите кронштейн крепления трубопроводов в сторону.

32. Выверните болт крепления кронштейна клапана адсорбера…

33. …и отведите его в сторону.

34. Аналогично снимите кронштейн крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозов.

35. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата»).

36. Снимите переднюю опору подвески силового агрегата (см. «Замена передней опоры подвески силового агрегата»).

37. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

38. Снимите привод сцепления и приводы коробки передач.

39. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).

40. Установите опоры под двигатель и картер коробки передач.

41. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры подвески двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта и извлеките болт.

42. Выверните болт и отверните гайку крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

43. Выверните болт крепления снизу.

44. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

45. Опустите двигатель вниз.

46. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под него силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

47. Извлеките двигатель из-под автомобиля. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;

– обязательно замените новой прокладку приемной трубы;

– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата. После установки двигателя выполните следующее.

1. Залейте масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач»; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач»).

4. Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Замена двигателя Toyota Corolla

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Читайте также: