Замена маслосъемных колпачков(Головка блока цилиндров установлена)
Внимание:
Операция описана для двигателя X 16 XEL . Для Y 16 XE. Z 16 XE, X 18 XE1, Z 18 XE, Z 18 XEL процедура аналогична.
Снятие,Разьединение
Снимите распредвалы - смотри операцию "Распредвалы, Снятие и установка".
Снимите гидрокомпенсаторы - смотри операцию "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".
Отсоедините провод датчика распредвала из разьема (2) .
Отделите провод датчика оборотов коленвала из разьема (3).
Отсоедините провода идущие на форсунки(4).
Важно!
Топливо в рампе находится под давлением - соблюдайте меры по обеспечению безопасности.
Подсоедините Манометр, чтобы проверить давление в рампе к штуцеру (1).
Сбросить давление можно с помощью нипеля находящимся в штуцере. Сливайте бензин в подходящий контейнер
Снятие , Разьединение
Снятие, разьединение
Выкрутите свечи зажигания.
Установте маховик или ведущий ведущий диск ключем KM-911 (1) и снимите шкив коленвала (2).
Требуемые спец ключи для замены МСК MKM-889:
Установка, Соединение
Установите кронштейны таким образом , что-бы установочный вал располагался по центру над свечными отверстиями.
Выровняйте по центру кронштейн(1) и ногу кронштейна (2) и закрепите болтом к нижней стороне (показано стрелкой).
Установка, Соединение
Выровняйте установочный вал двигая вдоль головки цилиндров таким образом, что-бы вал покрывал все свечные отверстия. Потом прикрепите оба конштейна с помощью крепящих болтов крышек распредвала.
Закрепите установочный вал и притяните его болтом в в голове кронштейна(1).
Наладка
Поставьте коленвал п положение "ВМТ на 1-м цилиндре" - Метка на шкиве ремня ГРМ (2) выровняйте с меткой на передей крышке ремня ГРМ (3).
Вторая метка (4) нанесенная на приводе ремня ГРМ, смещена на 180° от существующей "метки ВМТ 1-го цилиндра", она предназначена для точного выставления ВМТ на 2-м и 3-м цилиндрах.
Установка, Соединение
Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-17 (1) в резьбу свечного отверстия 1-го цилиндра и наполните сжатым воздухом цилиндер.
Возьмите ручку (2) соедените с крепящим болтом (4) и удаляющей головкой (3) соберите.
Установка,Соединение
Нажните на клапанную пружину первого цилиндра,постепенно нажимая на ручку рассуцхаривателя (показано на рисунке)
Важно!
Съемочная головка рассухаривателя должна стоять вертикально стержню клапана- отрегулируйте головку рассухаривателя или кронштейн на головке цилиндров еще раз,если необходимо.
Снятие, Разьединение
Снимите клапанные шпонки (сухари)пинцетом (1) - не используйте намагниченый инструмент для снятия клапанных шпонок.
Снимите клапанную головку и пружину.
Важно!
Снятие,Разъединение
Снимите маслосьемный колпачек с направляющей клапана используя ключ KM-840 (1).
Установка,Соединение
Установка,Соединение
Замените головку для рассухаривания на головку для засухаривания.
Сборка
Fit installation head - to do this dismantle installation head which comprises thrust piece mounting (1) and lever mounting (5).
Unscrew closure bolt (4) of thrust piece mounting - Note: Bolt is spring-loaded!
Insert thrust piece (2) together with spring (3) into thrust piece mounting and screw in closure bolt. Screw thrust piece mounting and
Установка, Соединение
Вставьте клапанные шпонки в установочную головку - для этого надо вставить обе шпонки(9) в пазы установочной головки.
Установка,Соединение
вставьте установочную головку в положение (1) вертикально клапанному стержню и нажмите на ручку - клапаная пружина должна прогнутся и клапанные шпонки встанут на место в клапаный стержень.
Проверьте
Проверьте правильно-ли встали клапанные шпонки на стержень клапана.
Важно!
Не делайте второй тест не проверя что обе клапанные шпонки вставлены в правильном установочном полжении в установочной головке - при необходимостиy переставьте клапанные шпонки.
Установка, Соединение
Маслосьемные колпачки на 4-м цилиндре меняются в том-же положении коленчатого вала (ВМТ на 1-м цилиндре = ВМТ на 4-м цилиндре).
Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-l7 в свечное отверстие 4-го цилиндра и закачайте воздух в цилиндер.
Установка, Соединение
Теперь меняем маслосьемные колпачки на 2-м и 3-м цилиндрах. Для этого нужно оба кронштейна (1) должны быть перемещены с внутренних крепежей крышек распредвала на внешние.
Разместите установочный вал по центру над свечными отверстиями закрепите кронштейны.
Поставьте рассухариватель на установочный вал.
Подгонка
Поставьте 2-й и 3-й цилиндры в "положение ВМТ" - поверните коленвал на 180° и совместите метку на приводе ремня ГРМ(2) с меткой на задне крышке ремня ГРМ(3).
Установка,соединение
Вкрутите адаптер сжатого возуха MKM-889-17 в свечное отверстие и впустите сжатый воздух в цилиндер. Повторите процедуру для 2-го и 3-го цилиндров аналогично первому.
Установите свечи зажигания - затяните усилием 25 Nm
Установите гидрокомпенсаторы - смотри операциюn "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".
Установите распредвалы - смотри операцию "распредвалы, Снятие и установка".
Замена ГБЦ Opel Vectra
![]()
Замена ГБЦ автомобилей Opel Vectra в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Opel Vectra - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Opel Vectra
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Opel Vectra
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Opel Vectra
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Opel Vectra
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Замена прокладки ГБЦ. C20NE
Я в этом деле навичёк,поэтому искренне прошу Вашей помощи.
Начну с воздушного узела-помпа и ремнь грм-далее отсоединить все патрубки,провода-систему впрыска-заслонку с тросиком(всю часть скидывать не буду дабы избежать прокладок)-штаны(не у ГБК а дальше где они соеденены).
Дальне Торексом на 12(звездой) выкрутить болты ГБК.
Хочу сделать по минимуму,тоесть поменять одну прокладку,но там как пойдёт.подскажите как проверить сальники клапанок,вала,втулки ,гидрики и тд.,я видел для их замены нужны специальные ключи, как они называются?у нас есть место проката автомобильных ключей.
Вопрос о промывке масляной и охлаждающей систем?как?
Подскажите пожалуйста, а то сам не справлюсь,боюсь хуже будет
Вези ГБЦ сразу спецам.Замена мск(сальники клапанов),притирка клапанов,проверка(шлифовка)плоскости ГБЦ,Проверка направляющих клапанов,проверка состояния распредвала и постели. а ты говоришь на прокладках сэкономить.
Коль лезть туда-сразу проверить(сделать)и забыть.Или тебе по приколу когда авто имеет тебя а не наоборот.
Ему точно по приколу, он из-за своего герметика прокладку ГБЦ и уложил.
А сейчас, видать, хочет нарастить - хочет целый двигатель уложить.
Изменено: FLAGER, 24 Март 2014 - 09:14
Ему точно по приколу, он из-за своего герметика прокладку ГБЦ и уложил.
А сейчас, видать, хочет нарастить - хочет целый двигатель уложить.
судя с недавней темы топикстартера- уложил он не от герметика (на нем стояла лишь крышка клапанная), а из за банального перегрева. Пофигизм в отношении состояния системы охлаждения и как результат локальный перегрев ГБЦ, коробление ее плоскости и пробой прокладки (как следствие).
В общем как выше указал LEXA SHUMI - ГБЦ по любому в ремонт, шлифовка/притирка. Проверить маслянные каналы не забиты ли остатками герметика.
-Прокладка ГБЦ Glaser
-Прокладка штанов Fischer
-Карб клинер 2 банки
-Герметик (самый дорогой,белый)
-Головку Т-50(надеюсь подойдет)
Сальники были по 11 грн,гидрики по 75 грн,болтов небыло нигде,были ланосовские,но там головка не такая,не стал брать.
Всё пошел я в гараж.Удачи мне .
Лучше бы ты купил прокладку ГБЦ самую дорогую а не герметик.
Не все.ГБЦ в ремонт(профилактику).Скупой платит дважды. кто то трижды.Без обид.
С горем пополам разобрал.Самое трудное было открутить штаны
Прокладка штанов не подходит,как не смотрел у меня похожего ромба с двумя отверстиями нет.,походу просто заварено и ппц.
Болты у меня без звезды,на вид обычный длинный болт на 17*,все одной длинны,без удлинений.
Решил остоеденить полностью ГБЦ,чтоб было больше удобств.
-Прокладки дросельной впуск выпуск,промазавать герметиком?(на счёт прокладки ГБЦ я понял что нет).юбку тоже мазать,хоть прокладки там же нет?
-После промывки гидрики смазывать нужно?
Щас возьму ключ для замены сальников,поменяю сальники.
Наночь замочу все в бензине.
Кругом этот майонез.подскажите как прочистить то г-но.
Лучше бы ты купил прокладку ГБЦ самую дорогую а не герметик.
Прокладка самая дорогая которая бына в наличие во всём городе.157 грн.
Сказали что она на ровне с виктором рейзом
не парся, прокладка неплохая, не удивлюсь если на ней где то стоит клеймо Elring (он же оригинал GM). Главное - проверить/шлифонуть ГБЦ и правильно ее поставить/обтянуть нужным моментом. Просмотри мануалы, там все расписано
не парся, прокладка неплохая, не удивлюсь если на ней где то стоит клеймо Elring (он же оригинал GM). Главное - проверить/шлифонуть ГБЦ и правильно ее поставить/обтянуть нужным моментом. Просмотри мануалы, там все расписано
Купил Прокладки впуск выпуск 24 и 56 грн.и сальники клапанов(вроде оригинал,смотрел отличия в ютубе,хотя щаз китаёзы делают,что не отличишь) 88 грн..ну и взял на прокат ключ для рассухаривания.
Повторюсь с вопросами:
-Прокладки дросельной впуск выпуск,промазавать герметиком?(на счёт прокладки ГБЦ я понял что нет).юбку тоже мазать,хоть прокладки там же нет?
-После промывки гидрики смазывать нужно?
-подскажите как прочистить то г-но в виде маянеза(с охлаждением впринципи понятно(пролить горячей водой, через помпу удалить),ну а с маслом,можно ли через тот патрубок,что возле щупа продуть?)
Изменено: VirGo1, 24 Март 2014 - 16:16
Впускной не нужно никаких герметиков. там важен момент затяжки (равномерно и не перетянуть), по моему момент 20-23. Возьми (оддолжи) динамометрический ключ диапазоном усилий желательно порядка 10-100 нМ.
Понадобится правильно обтянуть ГБЦ да и впускной тоже.
ГБЦ естественно БЕЗ герметика, поищи документацию в интернете, валом всего по ОВА. Тонкий слой герметика ложим только под корпус (постель) распредвала. Клапанная крышка как уже говорилось на прокладку. Гидрики смазать.
VirGo1,
извини, но прочитав задаваемые вопросы вспомнил хорошую поговорку -
"Нэ лизь туды, куды голова нэ пролазыть. "
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор.
Alex - та все учились на собственных ошибках. Можно подумать кто то родился с гаечным ключем в руке..
-подскажите как прочистить то г-но в виде маянеза(с охлаждением впринципи понятно(пролить горячей водой, через помпу удалить),ну а с маслом,можно ли через тот патрубок,что возле щупа продуть?)
если по хозяйски делать то я бы снял поддон, промыл бы маслозаборную трубку.. это мое ИМХО. Инаке это г-но не вымыть толком..
Поддерживаю,учителя тоже ктото или чтото учил(о),слава богу,что у нас есть интернет,и отзывчивые люди,Хвала Вам.
Сверху на прокладке действительно есть клеймо Elring, ну и TOP и какой то номер.
-Самое трудное это РАССУХАРИВАНИЕ КЛАПАНОВ далее откручивание выпускного.
Понёс голову на СТО там сразу сказали ВАРИТЬ(на 4 цилиндре откол,видно давний уже,до стенок хода поршня 2 мм,ну и шлифовать,сказали что у меня шапка.
Сказали ещё что в Энергодаре за это никто не возмётся,а ехать в Днепрорудный,там какойто ДОН, его каждый таксист знает.
Всё лежит замоченное в бензине,я вот думаю брать мне клапана или нет?
Завтра с утреца еду в рудный,если кому надо то возьму номерок
Наверное прочищу форсунки,подскажите сколько вольт нужна,а то пишут разное 5 или 12?
На них был какой то гель нанесён,на резинке что на выходе среды стоит, похож на литол.я прав?
Изменено: VirGo1, 24 Март 2014 - 21:38
Если все ссыпал в кучу - всю кучу и вези . Клапана притрут к седлам там же где и будут точить ГБЦ .
Теперь о гавне в двигателе . Если поддон снимать не хочешь - запасись дешевым маслом (5л) . Сними фильтр , слей их него "Какао" . Ставь на место - заливай масло и погоняй мотор часа 2/3 . Потом все слить . Новый фильтр и новое масло .Если немного "какао" останется на крышке маслозаливной - не парься . Выпарится .
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
Само собой все вылаживал по порядку.
У меня литров 5 есть какого то масла(3 канистры по 1-2 литра).Я думал прогнать им,потом промывочным, затем уже залить масло.
У меня патрубок торчит,что от щупа идёт,так он забит полностью.я вот думаю что верх я все равно вымою,через него влить масла или бенза и слить через поддон.Как думаете прокатит
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
на рампе ,там где форсунки,находится какой то клапан,так я как не дул туда,он не продувается,эт нормально?
VirGo1, Гыыы, ну ты шутник )))
Клапан регулировки давления вообще-то так не проверяют )
Давление меряется манометром , на заведенном авто . На ХХ примерно должно быть 2,5 кг/см в топливной системе .
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
на рампе ,там где форсунки,находится какой то клапан,так я как не дул туда,он не продувается,эт нормально?
Непонимаю о чем ты? покажи на фото если есть возможность.. что там на рампе может быть,. три шланга - один вход, второй обратка и на регулятор давления топлива
Форсунки 12В, хотя будут клацать и при более низком. Смазка на них - скорее литол, смазываются кольца при установке на впускной коллектор. Резинки (кольца) подходят от Волги инжекторной 1 в 1, также от Ланоса
Чую, стукнет при заводке.
Проточил голову.За 2 шва длиной по 4 см. и шлифовку взяли 120 грн.
Оборудования у них валом,станков там всяких.
В Энергодаре за 2 см сварки диска взяли 150 грн.)))
Чую, стукнет при заводке.
Топливная рампа в сборе:
1.Датчик давления топлива.
2.Форсунка.
3.Топливная рампа.
Прикрепленные файлы:
- 4fbee6a279f5.jpg53,7К 38 раз скачано
на рампе ,там где форсунки,находится какой то клапан,так я как не дул туда,он не продувается,эт нормально?
его не так проверяют! дуть не надо!
Молодец!Уперто идешь к своей цели.
Все установил,промыл и тд,но есть одно но.точнее два:
-Хоть убей не могу найти датчик который на юбке ГБЦ стоит, как бы на ласточкином хвосте,в него 2 трубки идут и разьём.
-Не буду вдаваться в подробности.Упал колпачёк форсунки(оранжевый такой) внутрь,видать треснутый был.впускной походу разобрать не смогу.там мешает всё
Молодец!Уперто идешь к своей цели.
А как по другому)))
его не так проверяют! дуть не надо!
Просто спросил,про всяк выподок
Все установил,промыл и тд,но есть одно но.точнее два:
-Хоть убей не могу найти датчик который на юбке ГБЦ стоит, как бы на ласточкином хвосте,в него 2 трубки идут и разьём.
-Не буду вдаваться в подробности.Упал колпачёк форсунки(оранжевый такой) внутрь,видать треснутый был.впускной походу разобрать не смогу.там мешает всё
То наверное клапан продувки угольного абсорбера (уловителя паров бензина), там да 2 трубки - одна вакуум на дроссель, другая собственно на абсорбер который стоит спереди справа под крылом.
Колпачек - то плохо ибо их как ЗИПа нет нигде, как то искал. Надо спрашивать бу по разборкам
Чую, стукнет при заводке.
С горем попола снял впускной и достал колпачёк.,за одно нашел свою пропажу))))
Пошел за прокладкой за одно и патрубки решил заменить.больно дохлые уже
пролил масла через всю систему,закпутил поддон и залил 2 литра промывочного(валялось в гараже) и литру гм(оставалось помсле смены масла).
завелась буквально сразу,и повалил дым из под капота(оказалось это капли масла на выпумкном
минут 5 работала отлично,потом повалил жуткий и вонючий дым с выхлопной(думаю связано с маслом)
слил,опять же пролил всю систему,далее новый фильтр и масло ,работа двигателя меня порадовала,проехался,вроде все норм,буду тестировать
Всем спасибо за помощь.
Колпачек - то плохо ибо их как ЗИПа нет нигде, как то искал. Надо спрашивать бу по разборкам
поставил без колпачка,намазал больше литола,а если его склеить,там просто трещенка небольшая(не на пополам)
Поздравляю! Видишь не все так страшно.
Вектра..-- класный конструктор!
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Поздравляю! Видишь не все так страшно.
Вектра..-- класный конструктор!
Проехал 20 км.полёт ормальный.правда при переключении передачи и наборе иногда мигала мясорубка(первые 5 км,потом перестала) и лампа масла(подьехал к подьезду-низкий уровень масла-долил,но пока не здил
Изменено: VirGo1, 26 Март 2014 - 18:50
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Контроллируй уровень масла и антифриза! Сам знаешь с чего началось. Проверь давление антифриза в системе на прогретом движке. Уровень в бачке не должен повышатся более 1 см, шланги упругие но не раздутые
поставил без колпачка,намазал больше литола,а если его склеить,там просто трещенка небольшая(не на пополам)
попробуй дихлорэтаном (растворитель пластмасс). Хотя в общем если есть вероятность его выпадения во впускной коллектор - я бы не рисковал, потом снова все снимать..
Изменено: EVK, 27 Март 2014 - 09:41
Колпачок "рояля не играет " и на работу форсунки тем более . Можно ездить без него .
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
Колпачок "рояля не играет " и на работу форсунки тем более . Можно ездить без него .
не согласен. рассуждая так с автомобиля можно снять треть узлов, гаек и прокладок. Почитай статьи производителя (Бош) на эту тему.
Колпачек защищает сопло форсунки и самое главное формирует правильный факел в условиях быстрого потока воздуха (всасывания цилиндра).
Итак.Манина меня радует по полной(тьху тьху тьху),она прям как новая(в смысле двигатель),очень приято стало ездить.
После выезда з гаража -закончился бензин,еле доехал до ближайшей заправки,так как там бензин фуфловый и не доливают то я залил 2 литра и поехал на проверенную заправку и залил там ещё 10 и 5 в канистру.Проехал я в смешанном режиме 137 км(уже чувствую заканчивается,но думаю на 2-3 км хватит),расход меня обрадовал,с моим то стилем езды (пробуксовки,быстрый набор ,езда на 2))).А теперь приведу пример:как купил машину хозяин сказал что там литров 5 осталось ну я залил ещё 40 и проехал 290 км. такой расход у меня был всё время(бывало канечно и больше))).
Кароче я рад.Нужно теперь будет попробывать при плавной езде,думаю на четверть упадёт
Контроллируй уровень масла и антифриза! Сам знаешь с чего началось. Проверь давление антифриза в системе на прогретом движке. Уровень в бачке не должен повышатся более 1 см, шланги упругие но не раздутые
Хочу поехать отмыть двигатель(а то там жесть) и буду за потёками наблюдать.
попробуй дихлорэтаном (растворитель пластмасс). Хотя в общем если есть вероятность его выпадения во впускной коллектор - я бы не рисковал, потом снова все снимать..
Думаю пока не стоит туда лесть,может если созрею сменя форсы комплектом,пока всё устраивает
Колпачок "рояля не играет " и на работу форсунки тем более . Можно ездить без него .
Я тоже так думаю,рассмотрел все полностью,он поже попросту придерживает резиновое и текстолитовое колечко(хотя не буду спорить)
Ах да.лампа масла так и мигала(раза 2 за всю поездку)но это из-за моей тупости,когда быстро отпускаю сцепление,а газу не потдаю
Opel Astra H (Family) / Руководство
![]()
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку автомобиля Опель Астра и замените ее прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH), распределительных валов механизма газораспределения (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов) и крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
4. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH»).
5. Отсоедините от электронного блока управления двигателем колодки жгутов проводов.
7. Нажмите на фиксатор.
8. . и отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов.
9. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала впускных клапанов.
10. Нажмите на фиксатор…
11. . и отсоедините отдатчика температуры охлаждающей жидкости колодку жгута проводов.
12. Отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов моторного отсека.
13. . снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.
14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
15. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
16. Отсоедините колодки жгутов проводов от топливных форсунок.
17. Выверните болт крепления наконечника провода «минус» к головке блока цилиндров и отведите наконечник в сторону.
18. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
19. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
20. . и отсоедините шланг от патрубка.
21. Аналогично ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата.
22. . и отсоедините шланг от патрубка.
23. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка впускного коллектора (ресивера) вакуумный шланг.
25. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.
26. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
27. . и отсоедините шланг.
28. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).
29. Выверните два болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.
30. Выверните болт крепления водораспределительной трубы к блоку цилиндров.
31. . два винта крепления трубы к модулю термостата.
Примечание
Один из винтов крепления трубы к модулю термостата на фотографии не виден, так как закрыт трубой.
32. . и снимите водораспределительную трубу.
Предупреждение
Фланцы водораспределительной трубы уплотнены резиновым кольцом. Заменяйте кольцо при каждой разборке соединения.
33. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов.
34. . отведите фиксатор колодки жгута проводов в сторону.
35. . и отсоедините колодку жгута проводов отдатчика давления масла.
36. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели жгута проводов моторного отсека, перекусив их пассатижами.
37. …и выньте из моторного отсека жгут проводов.
38. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока к блоку цилиндров в последовательности, показанной на рис. 1.
Рис. 1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.
Предупреждение
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
39. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором двигателя.
40. . и снимите ее прокладку.
Полезный совет
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
41. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
42. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
43. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
_ удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
_ обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
_ смажьте болты моторным маслом;
_ затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 2, моментом, указанном в приложении 1.
Рис. 2. Порядок заворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.
44. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов».
3.5.6. Разборка головки блока цилиндров
1. На бензиновом двигателе SOCH 1,6 л снимите головку блока цилиндров с двигателя, снимите рычаги, колодки осевого давления и гидравлические толкатели из головки блока цилиндров.
2. На всех бензиновых двигателях DOCH снимите распределительные валы и рычаги.
3. На дизельном двигателе 1,7 л снимите распределительный вал, рычаги и регулировочные прокладки. Вывинтите свечи накаливания и топливные форсунки из головки блока цилиндров. После чего снимите головку блока цилиндров с двигателя.
4. На дизельных двигателях 2,0 л снимите распределительный вал, рычаги и гидравлические толкатели головки блока цилиндров. Вывинтите свечи накаливания и снимите головку блока цилиндров с двигателя.
![]()
![]()
5. На всех моделях, используя приспособление для сжатия пружины клапана, сожмите каждую пружину и снимите сухари с торца клапана.
![]()
![]()
6. Снимите приспособление для сжатия пружины и извлеките тарелку пружины и пружину.
![]()
7. Плоскогубцами, соблюдая осторожность, извлеките маслоотражательное кольцо со штока клапана.
![]()
8. Снимите гнездо пружины.
9. Когда пружина клапана сжата, и чашка пружины не снимается с сухарей, необходимо ударить молотком через деревянный брусок по чашке пружины, что приведет к освобождению сухарей.
10. Извлеките клапан через камеру сгорания. Каждый клапан храните в отдельном полиэтиленовом пакете вместе с тарелкой пружины, пружиной, гнездом пружины и сухарями для дальнейшей установки их на свои места.
опель вектра б x18xe ремонт гбц замена грм,замена маслосйомных колпачков,проверка гидрокомпенсаторов
почему не сказали что перед тем как рассухарить.поршень поставить в вмт?
У меня тоже шумов небыло. а ролик развалился и ремень сполз
Колпачки было бы лучше щипцами выдергивать чтоб не наделать делов (царапины на стенках если остануться не очень есть хорошо)
😀да засухарить проблематично в этой башке пришлось изобретать самопальный разсухариватель ну и конечно без смазки не обошлось чтобы сухари удерживались в своих посадочных шлицах иначе не реально их поставить (смазка и магнитная отвертка творит чудеса и под самопальный разсухариватель так же изобретали планку для удобства чтобы которая фиксирует разсухариватель в надавленном положении)
Хм у меня такой вопрос возник шкивы на распред валах одинаковые у товарища делаем такой же матор так вот там 1 шкив с более растянутыми отверстиями как у вас а другой с круглыми на скорость не влияет? Или у нас один из шкивов не родной🤔
Это поучительное видео а не для расслабления! Че за музыка блин
Музыка отличная,парни молодцы,дайте ссылку на музыку или исполнителя
Музыка эта ебанутая заебла,а в остальном молодцы! Всё понятно,скоро сам уду менять.
Блин, на 20 минут мне хватило терпения, не больше! Музыку ты подобрал, конечно же, самую подходящую!
Ребят, исполнителя трека скиньте bitte.
Глохнит двигатель выходят из строя датчики что может быть не так? Такая же модель
На хуя музыку то добавлять
Однозночно ЛАЙК!! Очень полезный видос!
У меня 2 Вектры. На одной движок 1.6 а на второй 1.8 как у вас.
Вопрос: двигатель 1.8 на прогреве не держит обороты 1300 как двигатель 1.6.
В чём причина!? Он прогревается на оборотах 900-1000. А на двигателе 1.6 всегда( даже летом) греется на 1300 оборотах..
Может кришка трескался? У меня от этого течёт
very good visual explanations, but you should really allow subtitles to your video ;-)
на будущее, лучше без музыки на фоне
Спасибо большое за много интересных видео, сам планирую устранять эти проблемы. Спасибо за видеоинструкцию. Побольше снимайте
Подскажите обороты полторы тысячи выравниваются только при полной остановке что может быть как испоавит?
У меня таже ерунда, пока едешь даже на нейралке, держит чуть больше 1000, только стрелка спидометра коснется 0, обороты сразу падают на холостые. Говорят это нормально.
спасибо парни, через 3 дня буду примерно то же самое делать , только все клапы новые , кольца , гидрики и тд, без расточки.
Классное видио.подскажите как выгнать пробку из радиатора печки?
@СДЕЛАНО В ГАРАЖЕ спасибо уже разобрался всё порядок👍
а вот на у16хе такого делать ненужно, 3 раза слетал патрубок, и после еще менял радиатор, только ждал термостат и доливал.
Олег Щуклин нужно стать под горку передом и хорошенько погазовать
Бедная машина. Даже жалко блин. Как до такого состояния можно движок довести? Капец . У меня вектра 2000 г.в и такого нет. И не будет. Просто нужно вовремя обслуживать. Кстати. Обслуживаю всегда сам.
Мск не слетят если их только пальцем одевать?не нужно их молоком подстукивать?
Читайте также:
