Замена грм фольксваген гольф 5
Обновлено: 15.05.2024
Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА
Конечно без трудностей здесь не обойтись, но всё-таки если постараться то всё у вас получится. Какие инструменты понадобятся для замены?
Это ключ ТОРКС Т20.
Шестигранный ключ на шесть миллиметров.
Головки на «тринадцать», «десять», «пятнадцать», «шестнадцать», «восемнадцать».
Ключ динамометрический. А также инструмент, который поможет зафиксировать деталь - это Т10016, ключ для фиксации шкива коленчатого вала - номер 3415.
Какие расходники понадобятся?
Ремонтный комплект (номер 036198119Е).
Учтите один момент, для выкручивания шкива коленчатого вала нам нужен будет ключ двенадцатигранный на «двадцать один».
Помните что когда будете снимать ремень, нам нужно запомнить в каком направлении мы это делаем, потому что устанавливается он строго по направлению.
На процедуру мы потратили около четырёх часов.
Это инструмент, который поможет вам зафиксировать шкив коленчатого вала, его делали самостоятельно.
Ключа 3415 не оказалось и пришлось взять вилку самодельную.
Устанавливаем перед автомобиля на домкрат и колесо демонтируем.
Часть локера, которая располагается снизу нам нужно демонтировать, а также снимаем пыльник пластиковые. У тех, у кого имеется защита металлическая нам нужно снять и её.
Далее нам нужно под поддон пропихнуть брус из дерева, на него мы опустим после автомобиль. Получится так, что мы загрузили опору двигателя.
Ремень генератора демонтируем, а ролик отведём немного в сторону, отводим по направлению часовой стрелки. Прежде чем начать снимать ремень запомните, а лучше чем-нибудь отметьте в каком направлении движется, нужно для того, чтобы после установить ремень.
Болт выкручиваем, ролик снимаем. Нам откроется доступ к болту, который крепит крышку нижнюю ремня, его аккуратно выкручиваем.
Шкив коленчатого вала выставляется строго по метке. Метка, которая на шкиве, должна встать в позицию "0". А метки, которые на распределительных валах нужно установить таким образом(смотрите на фото), после чего шестерни распределительных валов зафиксируйте.
Болт шкива коленчатого вала аккуратно выкручиваем с помощью вилки самодельной. Дальше берем головку на "двадцать один" и выкручиваем болт. Шкив демонтируем, болт и две шайбы начинаем вкручивать в шестерню коленчатого вала.
Крышку клапанов, следующим действием мы можем демонтировать, совместно с фильтром. Тяните аккуратно по направлению вверх и убирайте с опор.
Адсорбер выкрутим и пока что отложим в сторону. После, горловину демонтируем, которая идёт к бачку омывателя, а бак сдвиньте в сторону.
Опору, которая располагается сверху двигателя выкручиваем.
Крышку ремня демонтируем, для этого освободим её от болтов креплений, и защёлок.
Ролик ремня натяжной убираем, после снимаем сам ремень. Нужно убрать ролик ремня натяжной и жидкость антифризную слейте. С помощью ключа шестигранного мы выкрутим болты, которые крепят помпу с двух сторон. Далее возьмём головку на "десять" и демонтируем крышку заднюю ремня зубчатого, после чего спокойно можем снять помпу.
Ну а после мы можем выполнить сборку в обратной последовательности. Обратите внимание, что на протяжении всего рабочего процесса нужно чтобы шестерни были зафиксированы. Смотрите, чтобы метка шестерней коленчатого вала совпала с меткой, которая располагается на насосе масляном. Ремень малый надевается только с левой шестерёнки, надевайте по направлению часовой стрелки. После ремень зубчатый аккуратно натягиваем, для этого управляйте ролик натяжной, против направления часовой стрелки.
Натягиваем ремень зубчатый, снова прокручивая натяжным роликом по направлению часовой стрелки. После начинаем натягивать основной ремень, процесс начинается с помпы и прокручивается против направления часовой стрелки.
Резьбовые соединения рекомендуется обработать маслом.
Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 НмМоменты затяжки болтов опоры двигателя
Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА
В этом фотоотчёте подробно расписано как заменить Ремень ГРМ и помпу на автомобиле марки Volkswagen Golf V с двигателем 1.4 литра. Процесс достаточно несложный. Из инструментом необходимо будет иметь:
- Torx 20;
- Ключ-шестигранник на 6 мм;
- Головки на 10,13,15,16,18;
- Динамометрический ключ;
- Из специальных инструментов: фиксатор- Т10016 и ключ для фиксации шкива коленвала – 3415;
- Ремонтный комплект ГРМ 036198119Е;
- Помпа 036121008L;
- Болт шкива коленвала N91048701;
- Антифриз;
Весь процесс занимает около 4-х часов.
Для фиксации шкива коленвала был сделан самодельный фиксатор.
Заместо ключа 3415 применяем самодельную вилку.
Поддомкрачиваем и снимаем переднее правое колесо.
Снимаем нижнюю часть локера и пластиковый пыльник моторного отсека (у кого есть металлическая защита, снимаем и ее)
Под поддон картера подставляем деревянный брус или чурку и опускаем машину на нее, таким образом, разгружаем верхнюю опору двигателя.
Снимаем ремень генератора, натяжной ролик отводим по часовой стрелке.ВНИМАНИЕ: перед снятием ремня нужно пометить направление движения, обратно устанавливать строго по направлению.
Откручиваем и снимаем натяжной ролик ремня генератора, иначе нам не открутить болт крепления нижней крышки ремня ГРМ
Выставляем шкив коленвала по меткам, метка на шкиве, должна соответствовать «0» на крышке ремня ГРМ, при этом метки на распредвалах должны занять следующее положение, фиксируем шестерни распредвалов самодельным фиксатором.
Откручиваем болт шкива коленвала для этого самодельной вилкой удерживаем шкив и головкой на 21 откручиваем болт.
Снимаем шкив, а болт, с двумя шайбами вкручиваем обратно в шестерню коленвала
Снимаем крышку клапанов, со встроенным воздушным фильтром (просто тянем вверх, держится на 4 опорах)
Откручиваем адсорбер и отводим в сторону, откручиваем и снимаем горловину бачка омывателя, откручиваем и отводим в сторону бачок
Откручиваем и снимаем верхнюю опору двигателя
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (два болта низу, один вверху, крепится к опоре двигателя, две защелки слева)
- Снимаем натяжной ролик основного ремня ГРМ и снимаем сам ремень
- Снимаем натяжной ролик малого ремня и сам ремень
- Снимаем отводной ролик
- Сливаем антифриз
- Откручиваем шестигранником два болта помпы и один справа головкой на 10, снимаем заднюю крышку зубчатого ремня и саму помпу.
Собирается все в обратной последовательности.
ВАЖНО: что бы во время проведения работ шестерни распредвалов были зафиксированы фиксатором, а метка шестерни коленвала (скошенный зуб) совпадала с меткой на масленом насосеМалый ремень надевается с левой шестерни по часовой стрелке, слабина должна быть внизу. В заключение натянуть зубчатый ремень поворачивая натяжной ролик с помощью внутреннего шестигранника против часовой стрелки, пока стрелка не остановится над мыском опорной пластины в индикаторном окошке.
Основной ремень надевается с помпы против часовой стрелкиЗатянуть крепежный болт натяжного ролика от руки. Выемка в опорной пластине должна обхватить головку крепежного болта. В заключение натянуть зубчатый ремень, поворачивая натяжной ролик по часовой стрелке, пока стрелка не установится над прорезью в опорной пластине
ВНИМАНИЕ: момент затяжки болта шкива коленвала 150 Нм + ? оборота (болт использовать новый) перед установкой надо обезжирить шляпку болта и место на шкиву, резьбу болта смазать маслом
Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 Нм
Замена ремня ГРМ на Volkswagen Golf V GTI
Сегодня в нашей статье будет представлено пятое по счету, поколение спортивных хэтчбеков Golf GTI. Мощный 200-сильный двигатель данного автомобиля будет приносить вам сплошное удовольствие от езды, если не забывать его вовремя обслуживать. И неотъемлемой частью технического обслуживания является замена ремня ГРМ. Volkswagen рекомендует делать замену каждые 150000 км.
Помните, что порванный во время езды ремень, может привести к критическим повреждениям двигателя.
Для комфортной работы нужно будет поддомкратить двигатель и снять правое переднее колесо.
Для начала снимаем воздуховод. Воздуховод и шланги проходят от системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот воздух проходит через трубу, которая закреплена 8 мм болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка) и входит внутрь с помощью быстросъемного фитинга (желтая стрелка).
Затем нужно будет снять защиту двигателя. На каждой стороне есть четыре винта T25 Torx (красные стрелки), удерживающие защиту, снимаем их и вытаскиваем поддон из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на переднем бампере.
Далее нужно будет снять приводной ремень (желтая стрелка) и натяжитель (красная стрелка).
Снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, чтобы увидеть ремень и звездочку. Для этого откручиваем два винта T30 Torx на верхней части защитного кожуха.
Кожух плотно прилегает, поэтому постарайтесь не повредить его при снятии. Под защитой (красная стрелка) видно ремень и зубчатое колесо (желтая стрелка).
Проворачиваем двигатель до тех пор, пока вырез на зубчатом колесе (красная стрелка) не выровняется с отметкой на корпусе (желтая стрелка).
Примечание: кто-то пометил колесо в двух местах белым, но мы должны увидеть выемку в зубчатом колесе (красная стрелка).
Повернуть двигатель по часовой стрелке можно, прокручивая 19-мм гайку на коленчатом валу.
Снимаем шкив коленчатого вала. Удерживая центральный болт на 19 мм (красная стрелка), выкручиваем шесть шестигранных болтов на 6 мм со шкива (желтая стрелка).
Шкив коленвала имеет отверстие для установочного штифта (красная стрелка), которое соотносится с кривошипным штифтом (желтая стрелка), поэтому его можно установить только в одном положении.
Откручиваем пять винтов Torx T30 на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Пока мы еще не можем снять крышку, так как сначала нужно снять крепления двигателя.
Затем нужно отодвинуть расширительный бачок, чтобы получить доступ к двигателю. Если вы не боитесь разлить охлаждающую жидкость, то сливать её из охлаждающего бачка не нужно; отсоединяем небольшой штанг (зеленая стрелка), отсоединяем датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два винта T25 Torx (красные стрелки) и убираем бачок в сторону, удерживая его вертикально, чтобы не пролить охлаждающую жидкость. Если вы боитесь разлить охлаждающую жидкость, отсоединяем шланг на дне и сливаем жидкость из бачка. Дальнейшие действия такие же как и в первом случае.
Используя ключ на 10 мм снимаем бачок омывателя лобового стекла.
Для выполнения работы нужно будет поставить опорные стойки под двигателем. Для равномерного распределения веса двигателя можно между поддоном и стойкой вставить кусок доски или толстой фанеры.
Откручиваем два 13 мм болта, удерживающих кронштейн между колесом и креплением двигателя. Демонтируем кронштейн. 
Снимаем заглушку под правым колесом и откручиваем 18 мм болт под ней. 
Используя шарнирный ключ и головку на 18 мм, откручиваем болт нижнего крепления двигателя (красная стрелка). Жёлтая стрелка показывает отверстие на крыле для снятия второго болта.
Далее откручиваем два 18 мм болта.
Откручиваем два 16 мм болта, удерживающих крепление на раме.
Снимем часть рамы с креплением двигателя с автомобиля.
Используя домкрат, поднимаем двигатель, чтобы получить достаточный зазор для доступа к последнему 18 мм болту крепления двигателя.
Болт длинный, поэтому зазор должен быть достаточным, чтобы его вытащить.
Снимаем крепление двигателя с автомобиля. Оно плотно сидит, поэтому для снятия его нужно порасшатывать.
Теперь выкручиваем последние два винта T30 Torx, удерживающие нижнюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь нам доступна вся передняя часть двигателя. Используем 19 мм накидной ключ (красная стрелка), чтобы повернуть двигатель по часовой стрелке, и убедиться, что метка на звездочке (желтая стрелка) выровнена с меткой на головке (зеленая стрелка).
С надетым ремнём ГРМ сделайте несколько меток на звездочке и корпусе кривошипа.
Я делаю 2-3 метки, которые можно увидеть в независимости, работаете ли вы над или под двигателем (красные и желтые стрелки).
Теперь, когда все снято, у нас есть доступ ко всем компонентам на передней части двигателя: звездочке кулачка (фиолетовая стрелка), натяжителю ремня (красная стрелка), роликам (желтые стрелки), звездочке коленчатого вала (синяя стрелка) и помпе (зеленая стрелка).
Для снятия ремня необходимо ослабить гайку 13 мм (красная стрелка) натяжителя, а затем с помощью 8 мм шестигранника повернуть натяжитель против часовой стрелки, пока натяжение ремня не ослабнет.
Сначала снимаем ремень с помпы.
После этого снимаем его с стальных частей двигателя.
Монтаж производится в обратном порядке. Всегда надеваем ремень на шкив коленчатого вала последним. При установке нового ремня поворачиваем натяжитель в направлении стрелки (красная стрелка, по часовой стрелке) до тех пор, пока выемка не выровняется с язычком (зеленые стрелки) и затягиваем гайку 13 мм. Используем 19 мм накидной ключ и поворачиваем двигатель 2 полных оборота по часовой стрелке вручную. Метки на звездочке, головке и отметки, которые мы сделали, должны быть на одной линии. Если они не выстраивается в линию, то вы где то ошиблись, снимаем ремень и повторяем попытку, пока не встанет все правильно.
Отчёт: замена ремня ГРМ Golf 5 на моторах BSE/BSF
В этой теме 2 ответа, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 4 мес. назад.
я видел, что похожая тема на форуме уже есть, но там цитируется ELSA. Я же предлагаю фотоотчёт, к тому же со своими вариациями:-) .
расширительный бачок я отвёл вместе с обеими шлангами и закрепил резинкой над головкой блока (крышка закрыта, антифриз предварительно НЕ сливался)
снимаем ремень генератора, для этого ключом на 16 тянем натяжитель по часовой стрелке, и вставляем фиксатор (штифт 4 мм)
откручиваем 3 болта крепления натяжителя и вынимаем его
снимаем пластиковый пыльник из под правого подкрылка, появляется доступ к шкиву коленвала
по ELSA мотор нужно вывешивать на траверсе. Я же использую деревянную подставку (пока что ни один поддон не пострадал:-)
откручивется опора двигателя
откручивается три болта кронштейна, два сверху, один снизу
вытащить на себя не получится, нужно протолкнуть в сторону моторного щита и выводить через верх
теперь нужно снять кожух ремня. Он держится на двух защёлках с задней стороны
и поворотный фиксатор
откручиваем болты крепления нижнего кожуха
вынимаем кожух.
Теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя ремня ГРМ, ослабить ремень и снять его
если попутно меняется помпа, то она крепится тремя болтами
Ставим новый ролик натяжителя. Его загнутый выступ должен попасть в углубление в головке блока, под шестернёй распредвала
далее действуем по ELSA:
Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).
Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень “сел”.
Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.
Затянуть крепежную гайку моментом 20 Нм.
Замена цепи ГРМ VW Golf 1,4 TSI
Пример работ по замене цепи ГРМ с фотоотчетом для моторов 1.4 TSI TSI
- Установка модернизированного комплекта цепи ГРМ (Повторная замена, предыдущая была на 90 000 км)
- Замена насоса охлаждающей жидкости, проводного ремня и ролика
- Замена приводного ремня и натяжного ролика
Список запчастей
- Комплект для замены цепи ГРМ (VAG)
- Помпа (Pullman)
- Антифриз G12 (VAG)
- Приводной ремень
- компрессора (Contitech)
- Приводной ремень (Contitech)
- Ролик обводной (Gates)
- Ролик натяжной (Gates)
- Ролик натяжной ремня компрессора (Gates)
1. Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
2. Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.
3. Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.
4. Демонтируем короб воздушного фильтра — для установки фиксатора распределительных валов, демонтируем опору ДВС, после чего снимаем крышку ГРМ.
5. Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.
6. Снимаем старый насос охлаждающей жидкости, он вышел из строя — сломалась муфта подключения компрессора, из-за чего автомобиль потерял динамику и двигатель работал только на турбине
7. Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.
Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
8. Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
9. Снимаем правое колесо.
10. Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
11. Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
12. Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
13. Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
14. Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
15. Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
16. Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
17. Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.
18. Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.
Осматриваем снятые детали и сравниваем с обновленными (последней ревизии). На фото показано растяжение цепи, она провисает в два раза больше новой
Отличие старой цепи от новой, теперь звенья не составные, а цельные
Новая звезда распредвала стала больше в диаметре
Втулка коленвала, стрелкой показано место износа (место контакта сальника коленвала)
20. Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.
21. Наносим герметик на масляный поддон картера.
22. Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
23. Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.
При помощи компьютерной диагностики, проверяем отсутствие каких либо ошибок или не правильной работы двигателя.
Мы осуществляем все виды ремонта и обслуживания автомобилей концерна VAG
Позвоните нам или напишите в Whatsapp Viber Telegram
и узнайте стоимость услуги или детали
Автосервис "ГольфЛаборатория" производит в Санкт-Петербурге ремонт и послегарантийное обслуживание автомобилей концерна V.A.G. - Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda. Мы занимаемся диагностикой и ремонтом систем питания бензиновых и современных дизельных двигателей, производим ремонт систем ABS тормозов, климат-контроля и других электронных систем автомобиля. Также производим работы по ТО, ремонту ходовой части, электрооборудования, арматурные работы. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для диагностики и ремонта сложного современного автомобиля концерна V.A.G. В нашем сервисе работает команда профессионалов, имеющих многолетний стаж работы с автомобилями Фольксваген, Ауди, Сеат и Шкода. Мы стараемся предоставить максимальный комплекс услуг. То есть Вам надо только пригнать к нам автомобиль, а все заботы по его ремонту и обслуживанию мы постараемся взять на себя.
Мы дорожим своими клиентами. У нас действует система скидок, мы разрешаем клиенту находиться в ремзоне и наблюдать за ремонтом. Мы ответим на все возникающие вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего автомобиля.
ООО "ГольфЛаборатория" работает как с частными лицами, так и с организациями. Оплата ремонта возможна за наличный расчет, банковскими картами и по безналичному расчету. Заключаем договоры на обслуживание автотранспорта с юридическими лицами.
Многолетние налаженные связи с поставщиками запчастей позволяют безошибочно и в кратчайшие сроки обеспечивать необходимыми расходными материалами машины, находящиеся у нас в ремонте. СТО "ГольфЛаборатория" имеет договоры на поставку оригинальных запчастей с дилерскими центрами VW и Audi. При этом, как правило, мы можем предложить более низкие цены на оригинальные запчасти и расходные материалы, чем у дилеров. По Вашему выбору мы можем обеспечить ремонт Вашего автомобиля неоригинальными запчастями достойного качества. За более чем пятнадцатилетний опыт работы нами накоплена огромная статистика по надежности продукции того или иного производителя. При подборе запчастей для Вашего автомобиля мы ориентируемся, прежде всего, на качество конечного результата. Мы установили допустимую нижнюю планку не по ценовому признаку, а по качеству продукта, чтобы последующие наши встречи происходили по любой причине, кроме рекламаций, а Ваш автомобиль передвигался без поломок.
ежедневно, с 10 до 21 час.
без выходных
График работы на майские праздники
1,2 и 9 мая - выходные дни.
Остальные дни работаем, как обычно, с 10 до 21 часа.
16.03.2020. Глядя на биржевые сводки
При такой скорости роста курса валют цены на запчасти и масло долго продержаться не смогут. ГольфЛаборатория рекомендует не затягивать визит на СТО для регламентного техобслуживания. Пока еще мы используем старые запасы по маслу и фильтрам, но скоро они закончатся. Новые поставки наверняка будут дороже. Кто успеет сделать ТО по старым ценам, сбережет свои деньги. Цены на наши работы не изменились и все объявленные скидки действуют.
Весенняя инспекция
Закончились морозы, в се теплее греет солнышко, впереди лето, а это значит – пришло время весенней инспекции автомобиля, пора устранить последствия зимней эксплуатации (или зимней стоянки) и подготовить машину к лету. «ГольфЛаборатория» рекомендует не ждать, пока что-то сломается, а провести техобслуживание и профилактические работы сразу после зимы. Тем, кто все делает вовремя, мы предоставляет скидку 5% при единовременной замене масла в двигателе и всех фильтров. Кроме того, для постоянных клиентов и членов интернет-клубов, имеющих постоянно действующие скидки, на период проведения акции СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ, а контрольный осмотр ходовой части - БЕСПЛАТНО.
Бокс № 14
С недавнего времени на территории автоцентра "Мегаполис", где мы работаем, изменилась нумерация боксов. Раньше у нашего бокса не было никакого номера, а теперь есть - № 14. Тем, кто едет к нам в первый раз, искать стало проще. Номера боксов на территории идут последовательно, начиная от въезда.
14.02.17
Эквайринг
В "ГольфЛаборатории" в октябре 2012 г. установлено оборудование для приема оплаты услуг посредством банковской карты. Принимаем к оплате карты Visa, Master Card, Maestro. С феврвля 2017 г принимаем к оплате карты Мир.
Специализированный автосервис "ГольфЛаборатория"
основан в Санкт-Петербурге в 1998 году
Замена грм фольксваген гольф 5
Пробег 85000 км,плановые работы по замене ГРМ и помпы
Итак, что имеем
1.Ремкомплект ГРМ 036 198 119 Е
2.Помпа 036 121 008 L
3.Болт шкива коленвала N 910 487 01
4.Антифриз G12+ 
Torx 20
Шестигранник на 6
Головки: 10,13,15,16,18
Внимание: для откручивания болта шкива коленвала нужна многогранная головка на 21
Ключ динамометрический
Спец.инструмент: фиксатор - Т 10016, ключ для фиксации шкива коленвала – 3415
Вместо фиксатора Т10016 изготовляем самодельный фиксатор, вот такой 
Вместо ключа 3415 применяем вот такую самодельную вилку 
1.Домкратим и снимаем переднее правое колесо 
2.Снимаем нижнюю часть локера и пластиковый пыльник моторного отсека (у кого есть металлическая защита, снимаем и ее) 
3.Под поддон картера подставляем деревянный брус или чурку и опускаем машину на нее, таким образом, разгружаем верхнюю опору двигателя 
4.Снимаем поликлиновый ремень генератора, натяжной ролик отводим по часовой стрелке
ВНИМАНИЕ: перед снятием ремня нужно пометить направление движения, обратно устанавливать строго по направлению. 
5.Откручиваем и снимаем натяжной ролик ремня генератора, иначе нам не открутить болт крепления нижней крышки ремня ГРМ 
6.Выставляем шкив коленвала по меткам, метка на шкиве, должна соответствовать «0» на крышке ремня ГРМ, при этом метки на распедвалах должны занять следущее положение, фиксируем шестерни распредвалов самодельным фиксатором 
7.Откручиваем болт шкива коленвала ( имеем большой секас, если болт не получилось открутить, собираем все обратно и едем в сервис ) для этого самодельной вилкой удерживаем шкив и головкой на 21 откручиваем болт.
7.Снимаем шкив, а болт, с двумя шайбами (я просто накрутил гайку нужного диаметра) вкручиваем обратно в шестерню коленвала
8.Снимаем крышку клапанов, со встроенным воздушным фильтром (просто тянем вверх, держится на 4 опорах) 
9.Откручиваем адсорбер (два болта и гайка) и отводим в сторону, откручиваем и снимаем горловину бачка омывайки (один болт), откручиваем и отводим в сторону бачек ОЖ (два самореза)
10.Откручиваем и снимаем верхнюю опору двигателя 
11.Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (два болта низу, один вверху, крепится к опоре двигателя, две защелки слева) 
12.Снимаем натяжной ролик основного ремня ГРМ и снимаем сам ремень
13.Снимаем натяжной ролик малого ремня и сам ремень
14.Снимаем отводной ролик
15.Сливаем антифриз
16.Откручиваем шестигранником два болта помпы и один справа головкой на 10, снимаем заднюю крышку зубчатого ремня и саму помпу
17. Тут набежала туча и начал накрапывать дождик, устроили перекур 
Мой помощник, огромное ему спасибо за помощь и предоставление места для ремонта и гаража 
Собирается все в обратной последовательности.
ВАЖНО: что бы во время проведения работ шестерни распредвалов были зафиксированы фиксатором, а метка шестерни коленвала (скошенный зуб) совпадала с меткой на масленом насосе 
Малый ремень надевается с левой шестерни по часовой стрелке, слабина должна быть внизу. В заключение натянуть зубчатый ремень поворачивая натяжной ролик с помощью внутреннего шестигранника против часовой стрелки, пока стрелка не остановится над мыском опорной пластины в индикаторном окошке.
Основной ремень надевается с помпы против часовой стрелки
Затянуть крепежный болт натяжного ролика от руки. Выемка в опорной пластине должна обхватить головку крепежного болта. В заключение натянуть зубчатый ремень, поворачивая натяжной ролик по часовой стрелке, пока стрелка не установится над прорезью в опорной пластине
Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 Нм
Болты отводных роликов закручиваются с моментом 50 Нм
Моменты затяжки болтов опоры двигателя 
Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 BSE в VW Jetta 5, Golf 5, Touran, Passat B6, Skoda Octavia и др.
Наступило время - 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам
ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами
снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике
и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)
затем открутив 3 болта на 13
снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно,то как оказывается,в природе есть отдельно лишь сам ролик - 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)
далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица,вот его и нужно поставить в это положение
однако,это ещё не всё,нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки
теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать,если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол
размыкаем разъём с датчика,откручиваем сзади бачка пару саморезов,если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону,адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка,вот они для наглядности,когда он уже снят
с горловиной всё совсем просто,она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном
всё хорошо подвязываем в стороне,чтобы не мешалось
поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку,снимаем правое-переднее колесо,снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)
после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)
снимаем вышеупомянутую стальную скобу,пара болтов на 13(стрелки)
далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх,тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками,короче чем угодно-на всякий случай! B) )
после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх,можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.
Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления
открутив эти 4 болта полностью снимаем опору
далее самое интересное-кронштейн,держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний),болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее),так что лучше пометить их при демонтаже,значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет,то самый запарный это верхний-задний болт.
Сорвав нижний болт
опускаем двигатель до тех пор,пока его выниманию не будет мешать лонжерон,выкручиваем полностью и вынимаем его
теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше,я подымал до тех пор,пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека,далее жать я просто побоялся
к дальнему так просто,к сожалению,подобраться не получилось -очень мешают кондейные трубки,если просто насадить голову на вороток,то не достать до болта,а если брать длинный удлиннитель,то упираешься в трубки,scheisse!
короче,удалось мне его ухватить лишь с помощью вот такого небольшого и короткого удлинителя из набора(однако это просто как один из вариантов не предентующий на оригинальность)
изловчившись,накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт
вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)
ну всё,открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)
теперь когда ничего не мешает,снимаем средний защитный кожух,3 болта под торкс(torx T-27)
появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)
значит,по помпе,при осмотре не было выявлено ни люфтов,ни подтёков и я не стал её трогать,если хочется поменять,то дело это минутное,там 3 болта на 10
правда,для этого придётся слить ОЖ,прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу,если кому надо будет её заменить
ладно,с помпой немного разобрались,проехали,идём дальше
пора переходить к самому ремню,снимаем нижний шкив,открутив 4 болта,шестигранник там(вроде на 8)
сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое,чтобы избежать проворота колена и сорвать их,я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом,уперев её в пол
сняв шкив,откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю,защитную-нижнюю крышку ремня
теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того,что замена происходит планово и подразумевается,что нижняя совпадёт автоматом)
всё,можно снимать ремень,берём ключ на 13,отпускаем гайку,откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой,для ослабления натяжения и облегчения снятия)
с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала,дабы избежать встречи клапанов с поршнями.
Ну и собственно установка. Учитываем то что,если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке,т.е. это "нормальный ход" двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.
Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала
ставим на место нижний кожух
ставим на место шкив,попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве,сделано,чтобы по-другому было не поставить
ещё раз,снова проверяем верхнюю и нижнюю метки,внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне,фото со стрелкой просто для примера)
также подводим верхнюю метку
прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу,одновременно не ослабляя натяжку вручную,потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал
кстати,здесь хотелось бы заметить,что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался,а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала,взявшись ключом за его болт,можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается,всё это дело опыта ),однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов,без ремня
и также при этом не забывать,что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке,что соответствует минимальной натяжке ремня. После того,как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне,он легко и без проблем досылается на место
а да,и ещё,там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора,так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке
Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит,как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике,на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ),которым лучше запастись заблаговременно
в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами,хотя конечно ключом гораздо ловчее работать,у меня валялся какой-то велосипедный,с него и смастырил что-то подобное,крутилось кстати,им без проблем и довольно удобно,да и усилие там небольшое совсем
ладно и короче,определились с ключом,берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля
видим насечку и указатель
вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень,положение указателя(зелёная стрелка),когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому,что зубчатый ремень перенатянут
несколько раз повторяем этот шаг,приведу цитату и пару скринов из Эльзы
теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя
и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку
момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ
Несколько раз проворачиваем коленвал,ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения,если не совпадают-повторяем регулировку.
Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение,взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня,он должен давать повернуть себя на 90°
хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух "мушек" смысл всего этого теряется.
Всё,после этого можно собирать разобранное назад по своим местам.
Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором,вот его оригинальный номер-06F260849E,пришёл японского производства
ложится он следующим образом
после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.
Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролик)-06A198119
Был снят ремень Contitech и ролик SKF,то же самое пришло и было установлено взамен
Основные моменты затяжки :
3 болта кронштейна-45Нм
Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)
Вроде ничего не забыл,ну и вот как-то так примерно.
Удачи в ремонте!
Читайте также: