Замена грм камри 30
Обновлено: 15.05.2024
Замена ремня ГРМ на Тойота Камри
В современных моделях Тойота Камри произведены существенные конструктивные изменения по сравнению с предыдущими. В частности, в ГРМ установлена не ремённая, а цепная передача. Замена цепи ГРМ Тойота Камри осуществляется по технологии, разработанной производителем.
Одной из последних на текущий момент моделей Тойота Камри, где в газораспределительном механизме установлена ремённая передача, являлась V30. Она оснащалась двигателями 1MZ FE или 3VZ FE с объёмом цилиндров 3 литра. Кроме того, при выпуске первых партий Камри 40 также использовались двигатели с ременными передачами ГРМ. Это двухлитровые моторы 3S FE и двигатели 4S FE (объём цилиндров – 1.8 литров). Более поздние модификации Тойота Камри V40 и все автомобили V50 комплектуются ГРМ с цепными передачами.
Общие рекомендации по замене ремня
При замене ремня ГРМ на Камри не следует перекручивать и сильно перегибать ременную передачу. По окончании демонтажа ремня не рекомендуется прокручивать распределительный и коленчатый валы. Это может привести к выходу из строя элементов двигателя из-за давления клапанов на поршневую систему. Перед тем, как установить газораспределительный ремень, необходимо вычистить все зубчатые передачи механизма ГРМ, смыть грязь и остатки смазочного вещества.
Операции по снятию и монтажу ГРМ требуется осуществлять при выключенном двигателе.
Процедура снятия ременной передачи
- Чтобы осуществить замену ремня ГРМ Тойота Камри, вначале следует произвести несколько вспомогательных операций. Требуется полностью притормозить движение всех систем. Для этого используются домкрат и противооткатные средства, после этого демонтируется защита кратера;
- После опорожнения радиатора (антифриз не должен попадать на другие участки системы) необходимо аккуратно снять радиатор, вентилятор охлаждения насосной системы, приводные ремни компрессора и рулевого насоса;
- Демонтаж свечей зажигания;
- Демонтаж крепёжных компонентов механики – защитного распределительного экрана, опорных кронштейнов, фиксирующих ремень ГРМ;
Если вы совершаете демонтаж узлов Тойота Камри при замене ГРМ, необходимо добиться абсолютно точной состыковки риски зубчатого колеса распредвала с аналогичной отметкой на задней панели привода ремня.
Варианты дальнейших действий
Если данного состояния удалось достичь, переходим к монтажу нового ГРМ. В противном случае отслеживаем предыдущие действия. При необходимости дублируем их до достижения нужного результата.
Процедура установки ременной передачи
Ниже рассмотрена последовательность действий для Тойоты Камри V30. В других моделях этого ряда она может быть несколько иной.
Перед монтажом ремня ГРМ убедитесь в том, что гайка натяжителя находится в ослабленном состоянии, а двигатель – в режиме заключительной стадии сжатия 1-го цилиндра.
-
Разверните натяжитель до упора при одновременной его фиксации с помощью гайки;
Замена цепи ГРМ 2AZ-FE, Метги ГРМ, 2,4 литра Двигатель тойота
Цепь привода ГРМ 2AZ-FE. 1 - ремень привода навесных агрегатов, 2 - проводка двигателя, 3 - натяжитель цепи привода ГРМ, 4 • прокладка, 5 - крышка цепи привода ГРМ, 6 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - передний сальник коленчатого вала, 9 - цепь привода ГРМ, 10 - башмак натяжителя, 11 - ротор датчика положения коленчатого вала, 12 - катушка зажигания, 13 - шланг системы вентиляции картера, 14 - датчик положения коленчатого вала, 15 - крышка головки блока цилиндров, 16 - кольцевое уплотнение, 17 - генератор, 18 - звездочка распределительного вала впускных клапанов, 19 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 20 - успокоитель цепи привода ГРМ, 21 - направляющая цепи привода ГРМ, 22 - звездочка коленчатого вала, 23 - масляный поддон.
Снятие и установка цепи грм 2AZ-FE
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите правое переднее колесо.
3. Слейте моторное масло.
4. Снимите воздуховод №1 воздушного фильтра.
5. Снимите воздушный фильтр.
6. Снимите кронштейн воздушного фильтра.
7. Снимите стойку №2 правой опоры двигателя.
8. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
9. Снимите генератор.
а) Отсоедините разъем,
в) Отверните 2 болта и снимите генератор.
10. Отсоедините расширительный бачок тормозной жидкости.
Примечание: не сливайте тормозную жидкость. Установите расширительный бачок прямо и накройте его тряпкой.
11. Отсоедините расширительный бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.
12. Снимите тягу опоры двигателя.
13. Снимите кронштейн центральной опоры двигателя.
14. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.
15. Снимите катушки зажигания.
16. Отсоедините шланг системы вентиляции.
17. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.
18. Снимите крышку головки блока цилиндров.
19. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
20. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ.
Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.
21. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.
а) Поддомкратьте масляный поддон двигателя, установив между ним и пятой домкрата деревянную проставку.
б) Ослабьте две гайки амортизатора передней опоры двигателя.
в) Отверните три гайки амортизатора правой опоры двигателя.
г) С помощью спецприспособления ослабьте болт (А).
Примечание: при подсоединенном
кронштейне правой опоры двигателя извлеките болт (А).
д) Отверните болты (В) и гайку, снимите кронштейн правой опоры двигателя.
е) Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
ж) Отверните болт крепления крышки цепи привода ГРМ.
22. Временно закрепите амортизатор правой опоры двигателя.
23. Временно закрепите кронштейн правой опоры двигателя.
24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.
25. Выверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода навесных агрегатов.
26. Снимите шкив коленчатого вала,
а) С помощью спецприспособления зафиксируйте коленчатый вал и ослабьте болт.
б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.
Примечание: нанесите смазку на винт и в центр болта.
27. Снимите датчик положения коленчатого вала.
28. Отверните болты и гайки, с помощью лезвия срежьте герметик и снимите масляный поддон.
29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.
30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.
31. Снимите башмак натяжителя цепи.
32. Снимите успокоитель цепи.
33. Снимите цепь привода ГРМ.
34. Установите успокоитель цепи и затяните 2 болта.
Момент затяжки. 9 Н-м
35. Установите цепь привода ГРМ.
а) Совместите звено цепи с цветной меткой (синей или оранжевой) с установочной меткой на звездочке коленчатого вала.
б) Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с цветными звеньями цепи (желтыми или золотистыми) и установите цепь привода ГРМ.
36. Установите башмак натяжителя цепи и заверните болт.
Момент затяжки. 19 Нм
37. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F" вверх.
38. Установите крышку цепи привода ГРМ.
- Очистите и обезжирьте прилегающие поверхности.
- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.
- Болты должны быть затянуты в течение 15 минут после установки.
- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.
а) Нанесите валик герметика диаметром 2 мм в места, показанные на рисунке.
б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке, и установите крышку цепи привода ГРМ.
Момент затяжки:
39. Установите масляный поддон. Нанесите валик герметика диаметром 4 мм в места, показанные на рисунке, и установите масляный поддон. Момент затяжки. 9 Н-м
- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.
- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.
40. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.
а) Положите деревянный брусок между пятой домкрата и масляным поддоном, поддомкратьте двигатель и снимите кронштейн правой опоры двигателя.
б) Заверните болт крышки цепи привода ГРМ.
Момент затяжки. 21 Н-м
41. Установите кронштейн правой опоры двигателя.
Заверните болт и гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя. Момент затяжки:
- При установленном кронштейне правой опоры двигателя установите болт (А).
- С помощью спецприспособления затяните болт (А).
42. Затяните крепление кронштейна правой опоры двигателя.
Момент затяжки. 54 Н-м
43. Затяните крепление амортизатора передней опоры двигателя.
Момент затяжки. 52 Н-м
44. Установите датчик положения коленчатого вала.
Момент затяжки. 9 Н-м
45. Установите шкив коленчатого вала.
Затяните болт, зафиксировав шкив спецприспособлением от проворота. Момент затяжки. 170 Н-м
46. Установите натяжитель ремня привода генератора.
Момент затяжки. 59 Н-м
47. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.
Момент затяжки. 43 Н м
48. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.
49. Установите крышку головки блока цилиндров.
50. Установите катушки зажигания.
51. Установите кронштейн №2 правой
опоры двигателя.
Момент затяжки. 52 Н-м
52. Установите кронштейн центральной опоры двигателя.
Момент затяжки. 64 Н-м
53. Установите тягу опоры двигателя. Момент затяжки:
54. Установите генератор.
55. Установите ремень привода навесных агрегатов.
56. Установите стойку №2 правой опоры двигателя.
Момент затяжки. 64 Н м
57. Установите кронштейн воздушного фильтра.
58. Установите воздушный фильтр.
59. Установите воздуховод.
60. Установите правое колесо.
Момент затяжки. 103 Н-м
61. Залейте моторное масло.
62. Убедитесь в отсутствии утечек моторного масла.
1. Снимите цепь привода ГРМ
2. Снимите звездочку коленчатого вала.
3. Снимите цепь привода масляного насоса.
а) Поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, совместив отверстие на звездочке привода с пазом на корпусе насоса.
б) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и отверните гайку крепления.
в) Отверните болт крепления, снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной.
г) Снимите звездочку и цепь привода масляного насоса.
4. Установите цепь привода масляного насоса,
а) Установите коленчатый вал шпонкой влево.
б) Установите вал масляного насоса вырезом вверх.
в) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками и метки на звездочках.
г) Установите звездочки на валы.
д) Временно заверните гайку крепления.
е) Установите пружину и натяжитель цепи привода масляного насоса.
Момент затяжки. 12 Н-м
з) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и заверните гайку крепления. Момент затяжки. 30 Н м
Как проверить и заменить ремень ГРМ в Toyota Camry
Если ваша Toyota Camry работает на холостом ходу, работает вяло, гремит или имеет неприятные последствия, вероятно, ваш ремень ГРМ нуждается в замене. Ремень ГРМ позволяет клапанам коленчатого и распределительного валов вашего автомобиля открываться и закрываться синхронно с поршнями. Регулярная проверка и замена ремня ГРМ обеспечивает его оптимальную работу. Вот как это сделать на Camry с двигателем 1MZ-FE.
- 0.1 Проверьте свой ремень ГРМ
- 3.1 Снимите ваш ремень ГРМ
- 10.1 Установите ремень ГРМ
- торцевой удлинитель, вороток и трещотка с головками на 10, 12, 14, 19;
- динамометрический ключ;
- съемник с длиной лап не менее ста миллиметров;
- струбцины;
- хомуты различного диаметра, в том числе для стяжки привода ГРМ;
- молоток;
- комплект рожковых ключей;
- мел или маркер для обозначения меток;
- устройство для фиксации шкива.
- Снимаем подушку мотора. При помощи головки на 14 и торцевого удлинителя откручиваются две гайки и три болта амортизатора опоры. После этого выкручиваются три болта, удерживающих кронштейн подушки. Он выполнен в форме уголка. Нижний болт крепления удобнее откручивать через нишу снятого колеса, предварительно приподняв машину домкратом;
- Необходимо ослабить крепежные болты насоса гидроусилителя руля. Один регулировочный, другой шарнирный;
- Насос отводится в крайнее левое положение, после чего снимается привод ГУРа.
- Для исключения обратной отдачи от коленчатого вала, при выполнении манипуляций по откручиванию шкива, необходимо отсоединить высоковольтные провода и выкрутить свечи зажигания;
- При помощи устройства для фиксации шкива, выполнить его фиксацию. Если специального инструмента нет, то можно зафиксировать шкив металлическим прутком соответствующего диаметра. Он вставляется в технологическое отверстие шкива, на глубину не более одного сантиметра. В противном случае, можно повредить защитный кожух ГРМ 3S-FE. Необходимо подобрать длину прутка таким образом, чтобы можно было упереть его в пол. Можно нарастить прут посредством использования дополнительной полой трубы;
- Головкой на 17, по часовой стрелке откручивается болт шкива коленчатого вала. При срывании болта может наблюдаться поднятие силового агрегата. Как правило, собственной массы машины хватает для выкручивания болта;
- Далее выставляем метки. Для начала потребуется установить коленчатый вал 3S-FE на 0 градусов. При этом метка на шестерне распределительного вала, в виде маленького отверстия диаметром 5 мм, должна совпасть с меткой в виде насечки, нанесенной на крышке подшипника. Если этого не произошло, то прокрутим коленвал на один полный оборот. При этом необходимо проверить совпадение меток коленчатого вала. Одна находится между зубьями шестерни коленвала в виде точки, а вторая отлита в форме капли и располагается непосредственно на силовом агрегате;
- После совмещения всех меток, следует маркером отметить взаимное расположение шкивов коленвала и распредвала относительно 3S-FE. Это значительно упростит процесс обратной сборки;
- В дальнейшем снимается шкив коленчатого вала при помощи съемника. Если его нет, то можно попробовать, аккуратно пошатывая шкив руками, сдвинуть его с посадочного места или сбить молотком через деревянную подложку.
- Поставить на место обводной и натяжной ролик с пружиной. При этом первый затягивается болтом с приложенным усилием в 42 Н*м, а второй просто от руки в крайнем левом положении;
- Проверяется совпадение всех ранее нанесенных меток;
- Укладку нового ремня ГРМ начинаем со шкива коленчатого вала. Затем он укладывается на привод маслонасоса и натяжной ролик, удерживаясь в таком положении левой рукой. Правая часть укладывается на обводной ролик, привод насоса охлаждающей жидкости и на шкив распределительного вала. Главное аккуратно уложить зубья привода в соответствующие пазы. Если они не сходятся, необходимо легонько провернуть шестерню распредвала;
- В дальнейшем останется отрегулировать натяжение. Для этого потребуется установить нижнюю часть защитного кожуха и шкив коленчатого вала. Прокрутив шкив коленвала, пружина натяжного ролика сама встанет в требуемое положение, что поспособствует необходимой регулировке ремня ГРМ 3S-FE.
- Закрепить натяжной ролик путем затягивания болта. К нему должно прикладываться усилие в 42 Н*м;
- Зафиксировать направляющую шайбу привода ГРМ, и установить на место нижнюю часть защитного кожуха;
- В дальнейшем затягивается болт, удерживающий шкив коленчатого вала. К нему прикладывается усилие в 108 Н*м;
- Устанавливается на свое место верхняя часть защитного кожуха.
Проверьте свой ремень ГРМ
Шаг 1
Посмотрите в руководстве по эксплуатации рекомендуемый пробег для замены ремня ГРМ. Замена Toyota Camry составляет 60 000 миль для моделей 1984–1997 годов и 90 000 миль для моделей 1998–2004 годов.
Шаг 2
Найдите ремень ГРМ и осмотрите его на предмет разрывов, повреждений, износа, потертостей или ослабления.
Шаг 3
Осмотрите ремень на наличие трещин или отсутствие зубов. Вполне возможно, что инородные материалы собраны между ними.
Определите, есть ли повреждение с обеих сторон ремня ГРМ. Одностороннее повреждение может быть вызвано направляющей ремня ГРМ.
Снимите ваш ремень ГРМ
Шаг 1
Открутите болты, чтобы снять нижнюю крышку ремня ГРМ.
Шаг 2
Отсоедините защитный кожух двигателя от крышки заднего ремня.
Шаг 3
Снимите зажим, удерживающий зажим защитной проволоки двигателя задней крышки.
Шаг 4
Снимите болты с передней крышки и снимите ее с двигателя.
Шаг 5
Совместите паз шкива коленчатого вала с масляным насосом, повернув двигатель вправо.
Шаг 6
Убедитесь, что шкивы распределительного вала и крышки задних ремней совмещены. Возможно, вам придется вращать двигатель на один полный оборот.
Шаг 7
Отверните болт шкива коленвала и отпустите натяжитель и пыльник.
Открутите болты, чтобы снять нижнюю крышку ремня ГРМ.
Установите ремень ГРМ
Шаг 1
Вытрите масло или воду на шкивах.
Шаг 2
Совместите переднюю метку ремня ГРМ с меткой шкива коленчатого вала и метками установки ремня ГРМ с метками на шкиве распределительного вала.
Шаг 3
Установите шкивы в следующем порядке: коленчатый вал, водяной насос, левый распределительный вал, натяжной ролик № 2, правый распределительный вал и натяжной ролик № 1.
Шаг 4
Сожмите натяжитель до совмещения отверстий толкателя и корпуса. Подсоедините пыльник к натяжителю, затем затяните болты натяжителя до 20 футов (27 Нм).
Шаг 5
Поверните коленчатый вал вправо и выровняйте его паз распределительного шкива с масляным насосом. Метки распредвала и метки на крышке заднего ремня ГРМ должны совпадать.
Шаг 6
Вставьте направляющую ремня ГРМ и закрепите болты с усилием 21 фунт-фут (28 Нм).
Шаг 7
Зафиксируйте верхнюю крышку ремня ГРМ с усилием 74 Нм.
Шаг 8
Установите на место защитный кожух двигателя и закрепите его на крышке ремня ГРМ. Установите на место нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма и закрепите болты моментом 74 дюйма (8 Нм).
Переподключите все оставшиеся предметы. Запустите двигатель и убедитесь, что ремень ГРМ работает нормально.
Установка ремня привода ГРМ двигателя модели 1MZ-FE Toyota Camry 2001 - 2006
1. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
2. Временно установите болт шкива коленчатого вала и, поворачивая коленчатый вал, совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.
Проверка совпадения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на крышке №3 ремня привода ГРМ
3. Используя специнструмент, поверните распределительные валы, совместив установочные метки на зубчатых шкивах валов и крышке №3 ремня привода ГРМ.
4. Удалите, если имеется, любую жидкость с зубчатых шкивов и роликов.
5. Установите ремень привода ГРМ.
При установке используемого повторно ремня убедитесь, что стрелка направлена в сторону вращения ремня. Совместите установочные метки на ремне и шкиве коленчатого вала. Совместите установочные метки на ремне и шкивах распределительных валов. Установите ремень привода ГРМ, надевая его на элементы в указанной последовательности, как показано на рисунке:
Последовательность установки ремня привода ГРМ на элементы механизма:
1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
2 – шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 – шкив переднего распределительного вала;
4 – промежуточный шкив;
5 – шкив заднего распределительного вала;
6 – ролик-натяжитель.
6. Установите натяжитель ремня привода ГРМ. Переместите шток натяжителя так, чтобы совместить отверстия на штоке и корпусе натяжителя (усилие 980–9800 Н). Зафиксируйте шток шестигранным ключом на 1,27 мм. или штатной проволокой.
7. Установите пыльник на натяжитель. Попеременно затяните два болта крепления натяжителя моментом затяжки 27 Н·м. Выньте шестигранный ключ, фиксирующий шток.
8. Проверьте фазы газораспределения. Проверните коленчатый вал на один оборот до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса. Проверьте, совместились ли установочные метки на шкивах распределительных валов и крышке №3 ремня привода ГРМ.
Примечание:
Если этого не произошло, переустановите ремень.
9. Отверните болт шкива коленчатого вала.
10. Установите правую опору двигателя, закрепив ее моментом затяжки 28 Н-м.
11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ и заверните пять болтов моментом затяжки 8 Н·м. Проверьте, не растрескалась, не расслоилась ли прокладка крышки ремня.
Примечание:
При необходимости замените прокладку.
12. Установите защиту проводки на крышку №3 ремня привода ГРМ.
13. Установите направляющую ремня привода ГРМ выступающей частью наружу.
Установка направляющей ремня привода ГРМ
14. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ и заверните четыре болта моментом затяжки 8 Н·м.
15. Установите шкив коленчатого вала, совместив шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом на шкиве, и используя специнструмент, затяните болт крепления шкива моментом затяжки 216 Н·м.
16. Установите кронштейн №2 генератора и наживите шарнирный болт и гайку, не затягивая их.
ГРМ 3S-FE: замена ремня
Газораспределительный механизм влияет на работу двигателя 3S-FE, поэтому следует своевременно проводить его техническое обслуживание. Одним из главных его элементов является ремень ГРМ. Несмотря на то, что при его обрыве не гнутся клапана, не стоит тянуть до аварийной замены. Рассмотрим порядок действий, требуемый при проведении обслуживания ГРМ 3S-FE.
Подготовка к работе
Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE, согласно заводским рекомендациям, должна производиться через каждые сто тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется с постоянными нагрузками, обусловленными ездой по бездорожью или с повышенными оборотами мотора, то его ресурс ограничивается 80 тыс. км. Также рекомендуется провести внеплановую замену при попадании на привод антифриза, масла, тормозной жидкости. Предварительно требуется устранить источник протекания.
Инструменты и запчасти
Для осуществления замены ремня 3S-FE понадобится подготовить соответствующий комплект инструментов и запчастей. При этом стоимость и комплектация запчастей может изменяться, в зависимости от производителя и необходимости ремонта отдельных узлов газораспределительного механизма. Из инструментов потребуются:
Комплект запчастей подготавливается на усмотрение автолюбителя, полный список выглядит следующим образом, в скобках указан оригинальный номер детали:
Пошаговое описание работ
Перед тем, как непосредственно приступить к снятию привода ГРМ на 3S-FE, понадобится поставить машину в гараж таким образом, чтобы было свободное пространство возле переднего правого колеса. Далее отсоединяется минусовая клемма с аккумуляторной батареи, и автомобиль ставится на ручной тормоз. Под заднее левое колесо устанавливаются противооткатные упоры, с обеих сторон. Ручку переключения АККП требуется зафиксировать в положении «Р».
В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.
Снятие привода ГУРа
Процедура демонтажа ремня гидроусилителя руля осуществляется в следующей последовательности:
Демонтаж ремня генератора и кондиционера
Для снятия привода генератора и кондиционера 3S-FE потребуется ослабить регулировочный болт натяжения ремня. Он находится на генераторе. Откручивать болт необходимо до наступления момента свободного снятия привода со шкивов. Затем потребуется демонтировать генератор. Для этого откручиваются его крепежные болты. Для того чтобы сэкономить время на отключение проводки от генератора, достаточно просто расположить его в пространстве между мотором и радиатором охлаждения.
Снятие шкива коленвала и нанесение меток
На данном этапе потребуется соблюдать следующий порядок действий:
Снимаем старый ремень ГРМ
Для демонтажа старого привода газораспределительного механизма мотора 3S-FE потребуется снять пластиковый кожух. Он состоит из верхней и нижней части. Они фиксируются болтами, размером под головку на десять. После демонтажа кожуха, потребуется ослабить болт натяжного ролика и сдвинуть его в крайнее левое положение, затянув болт обратно. Теперь можно легко снять ремень ГРМ 3S-FE, с дальнейшим демонтажем натяжного ролика.
Замена прокладок и сальников
В процессе замены ГРМ проверяется состояние прокладок и сальников. Рекомендуется осуществить их замену вместе с ремешком, но можно оставить прежние при их удовлетворительном состоянии. Все сальники, кроме распределительного вала, меняются очень просто. Достаточно поддеть их отвёрткой и вставить новый руками. При установке нового сальника распредвала, следует аккуратно простукивать его по всей окружности, чтобы не допустить его перекашивания.
Для начала необходимо снять обводной ролик. Он крепится одним болтом. После этого снимается крышка маслонасоса. Она закреплена шестью болтами, при её снятии масло выливаться не будет. В дальнейшем устанавливается новая прокладка и осуществляется установка крышки. Если планируется замена помпы, то предварительно сливается охлаждающая жидкость.
На данном этапе необходимо тщательно очистить внутреннюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Установка нового ремня по меткам
Порядок действий при установке нового привода ГРМ 3S-FE выглядит следующим образом:
Сборка защитного кожуха ГРМ
К процедуре сборки кожуха ремня ГРМ можно приступать после выставления всех меток. При этом понадобится выполнить следующие действия:
Устанавливаем привод навесного оборудования
Первым делом выполняется установка ремня гидроусилителя руля. Он устанавливается непосредственно на шкив маслонасоса, затем заводится к коленвалу. Для того чтобы он сел в пазы, необходимо немного провернуть коленчатый вал по часовой стрелке. Натяжение привода осуществляется регулировочным устройством, расположенным на маслонасосе гидроусилителя. Величина прогиба не должна превышать 13 мм, при прикладывании нагрузки в десять килограмм.
После установки генератора, заводится на место ремень генератора и кондиционера. Его натяжка выполняется с помощью регулировочной планки и болта. Прогиб должен быть в диапазоне от 9 до 11 мм.
В дальнейшем останется установить правую подушку двигателя, свечи зажигания с высоковольтными проводами и колесо. Подключив минусовую клемму аккумуляторной батареи, можно делать пробный запуск двигателя.
Заключение
Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE способствует повышению качества работы мотора. Пропадают посторонние шумы, значительно уменьшается вибрация, наблюдается плавная работа клапанов. При этом осуществить замену привода газораспределительного механизма 3S-FE можно в гаражных условиях.
Замена грм камри 30
Понадобится домкрат, чурка и стандартный набор инструмента. Еще фиксатор резьбы и набор шестигранников)
Опишу подробно процесс сборки, ну а разборку сможет провести любой «Капитан очевидность» в обратном порядке.
На фото – сняты правое колесо и ремни навесного, шкив коленвала, кронштейн, опора, ремень ГРМ и его кожух, ролики, помпа, термостат и патрубок радиатора
Чтобы движок мог висеть без опоры, я подложил предварительно под него чурку. Сама машина находится на домкрате.
Тоже самое — вид из арки:
Беру новую помпу — я купил ГМБ за 1000 ры.
Прикручиваю её на родину. Болты лучше затягивать по диагонали в несколько проходов с моментом 19 Нм.
Сначала я поставил помпу на паронитовую прокладку, которой она комплектовалась, но потом переставил на герметик, так как с прокладкой было не герметично. С герметиком проблем нет, не смотря на то что его привалочная поверхность без канавки. (Это у ГМБ, у Аисина — есть канавка)
"Заряжаю" ремень ГРМ (я купил SUN за 1000 ру.) и наживуливаю кронштейн. Затягивать его сразу не нужно. Вообще — вытащить и засунуть этот кронштейн между движком и лонжероном — мегагемор, но вообще это можно сделать, просто нужно проявить побольше упорства))
Прикручиваю обводной ролик с моментом 40 Нм, помазав как написано в мануале резьбу фиксатором:
Выставляю метки на шкивах (шестернях? как правильно?)))
Прикручиваю натяжной ролик, тоже 40 Нм и с фиксатором резьбы. Не сорвите резьбу — придется снимать и возможно менять маслонасос)))
Тут же проверятся положение коленвала — см. положение метки на фотке:
старый гидронатяжитель был совсем конченым и нажимался свободно пальцем. Я взял новый от 1mz за 1000 рублей. Оригинал.
Если с ним поиграться, то нужно будет опять взводить чеку. Делается это в тисках. Очень медленно:
Выдергиваю чеку)) — ремень натягивается:
Тут же ставлю нижнюю часть кожуха и протягиваю кронштейн — он тоже прижимает кожух.
Беру новый термостат (оригинал — 800 р.), новую резиночку и вставляю его в помпу. На фотке кстати он не правильно поставлен, там есть небольшое отверстие — оно должно быть сверху:
Прикручиваю патрубок от радиатора. Надеваю фишку на датчик. Датчик этот кстати только для работы карлсона. Всего в Проме 3 термодатчика.
Видно что метка на шкиву показывает 0 град, значит колено стоит в правильном положении — в ВМТ первого цилиндра.
Фиксирую шкив коленвала и затягиваю с моментом 200 Нм. Откручивал по такому же принципу))
Ставлю на место вторую часть кронштейна (из цветмета) и опору (гелевую):
Соединяю обе части кронштейна гайками, подлезть можно из ниши колеса и снизу.
теперь проворачиваю движок по часовой стрелке на 2 оборота за шкив коленвала. Сверяю метки. Метка на шкиве коленвала показывает 0 град, а метки на шкивах обеих ГБЦ совпадают с метками на кожухе ремня. Всё — чётко))
Если что не совпадет, то нужно только опять выстваить 0 град на шкиве коленвала по шкале и запомнить на сколько зубов не соответствуют метки на шкивах ГБЦ, снять натяжитель, переместить ремень на запомненное количество зубов, где нужно. Поставить натяжитель и второй раз, если сильно ленивые, то можно не проверять — всё после натяжения станет гарантированно правильно.
Как видно здесь не нужно париться как на 3S с натяжением и ловить метки.
…Ставлю вторую часть кожуха ремня и косынку:
Всё — можно долить антифриза до упора в радиатор и БЦ, заводить мотор и прокачивать систему. Как это сделать грамотно на проминанте — я напишу в следующей записи.
Замена грм камри 30
Александр Конов, фото Максима Гончарова
На фоне чопорных европейских одноклассников предыдущая “Кэмри” выглядит бедной родственницей. У нее нет ни благородной внешности, ни отточенных ездовых качеств, ни обязательного для бизнес-класса престижа. Но для вторичного рынка у “Тойоты” есть, пожалуй, главное достоинство – ездит и не ломается.
Сделано для Америки
Простите, но если себя не обманывать, почему вы купили “Кэмри”? Только не говорите, что сознательно предпочли ее “Мерседес-Бенцу” Е-класса, “Ауди-А6” или “Лексусу-GS”. Оглушительный успех “Кэмри” в России объясняется просто: демпинговая по меркам бизнес-класса цена плюс высочайшая (в плане надежности) репутация марки “Тойота”.
Сам по себе автомобиль никакой – без явных недостатков, но и сколько-нибудь ярких достоинств. Единственной “Кэмри”, которая достойно выглядела на фоне породистых “европейцев”, была модель в 10-м кузове образца 1990 года. Машины всех последующих поколений разрабатывались по законам американского рынка, согласно которым машина должна быть побольше и подешевле.
Впрочем, у предыдущей “Кэмри” все же есть сильная сторона – ездовой комфорт. По плавности хода и шумоизоляции она превосходит многие более дорогие машины. Однако азартному водителю “Тойота” едва ли понравится. Отточенные ездовые качества никогда не были основным требованием генерального заказчика – дядюшки Сэма.
В общем, вы должны быть готовы к тому, что “Кэмри” – это японский автомобиль, созданный для американца. И что с покупкой “Тойоты” вы получаете билет всего лишь на галерку бизнес-класса. Первые ряды в этом престижном зале занимают совсем другие автомобили.
Из России или из Америки?
Если принципиально не хотите машину с российской пропиской, можете поискать “американку”. За океаном “Кэмри” весьма популярна, вторичный рынок там дешевый, поэтому из Америки ее везут достаточно активно.
Поэтому лучше брать “Кэмри”, проданную в свое время в России новой через официального дилера. Принятый для “Тойоты” в России межсервисный интервал в 10 000 км позволяет поддерживать машину в хорошем состоянии. “Историю болезни” и реальный пробег можно выяснить в фирменном техцентре, где автомобиль обслуживался. И самое главное, “Кэмри” в России очень популярна. Подержанных машин с местной пропиской на рынке уже сейчас много и с каждым днем становится все больше. Есть из чего выбирать.
Железо пока не ржавеет, зато облезает хром
До кузовного железа даже самых старых машин антигололедные реагенты пока не добрались. Однако хром с пластиковых деталей они слизывают за 1–2 сезона. Кроме того, от дорожной соли и грязи со временем перестают работать электропривод складывания зеркал (если им не пользоваться) и выдвижная электроантенна. Очистка помогает на время – радикально проблема решается в обоих случаях заменой. Но если без автоматического складывания зеркал можно обходиться, то антенну лучше купить в сборе. Замена одного только штока обычно не помогает.
Сколько стоит замена, $
Антенна в сборе 402+42
Механизм стеклоподъемника 83+88
Реле включения кондиционера 69+10
Мотор и коробка по вкусу
Для “Кэмри” предлагались всего два бензиновых двигателя – 2,4-литровая “четверка” мощностью 152 л. с. и 3-литровый 186-сильный V6. Выбирать можно любой – оба мотора феноменально надежны. Однако 2,4-литровый выгоднее. Он экономичный и при этом достаточно мощный, а в приводе ГРМ у него используется практически вечная цепь (у мотора V6 – ремень). Кроме того, 2,4-литровые машины дешевле 3-литровых.
Ручная 5-ступенчатая коробка сочеталась только с 4-цилиндровым мотором. Однако большинство 2,4-литровых и все без исключения 3-литровые машины оснащены 4-ступенчатым “автоматом”. По части надежности обе коробки также безупречны. Масло в них меняется через 40 000 км, сцепление (“механика”) служит в среднем 120–140 тысяч.
Как и все японские автомобили, “Кэмри” предлагалась в нескольких фиксированных комплектациях, привязанных к двигателям. У российских машин они были богатыми либо очень богатыми. Например, кожаного салона не было лишь в базовой версии с 2,4-литровым мотором. Машины с двигателем V6, естественно, оснащены по максимуму.
Двигатели в эксплуатации
Свечи – даром что платиновые – на нашем бензине приходится менять через 10 000–20 000 км. Форсунки впрыска желательно промывать в профилактических целях через 40 000 км. Ремня привода вспомогательных агрегатов хватает в среднем на три года или 60 000–80 000 км. Клапанные зазоры в обоих двигателях регулируются подбором толкателей по толщине. Однако по опыту эксплуатации регулировка не требуется по крайней мере до 200 000 км.
У машин, ездящих по Москве, как и у большинства “японцев”, через одну-две зимы начинает течь радиатор. Новые радиаторы, которые сейчас поступают в оригинальные запчасти, стали лучше.
Если на машине с приличным пробегом отсоединить клемму аккумулятора, мотор после этого может работать неустойчиво. Значит, надо промыть блок дроссельной заслонки, расходомер воздуха и клапан холостого хода. Пока батарея подключена, управляющая электроника адаптируется под загрязнения. Но когда клемму снимают, корректировки обнуляются.
Единственная неисправность, претендующая на статистику, – отказ натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Если он начал грохотать – меняйте.
Сколько стоит замена, $
Свечи (2,4/V6) 67+21/101+42
Ремень привода вспомогательных агрегатов (2,4/V6) 126+28/97+42 (2 шт.)
Натяжитель ремня (2,4) 180+42
Ремень ГРМ с роликами ( V6) 241+140
Радиатор 381+21
Сколько стоит замена, $
Сцепление (комплект) 477+210
Когда ломаться нечему
С этой задачей они каждый раз справлялись почти на отлично. У 30-й модели нарекания вызывало лишь единственное из немногих усовершенствований – передние стойки подвески. Специфика их конструкции такова, что для прямолинейного движения автомобиля стойки должны быть собраны в определенной соосности. Когда у некоторых из новых машин обнаружился увод вправо, дилерам предписали поворачивать верхние чашки пружин на 20 градусов. Если это не помогало, стойки в сборе менялись по гарантии.
За исключением этого курьеза, шасси 30-й модели оказалось таким же неубиваемым, как и у двух ее предшественниц. Даже если машина с первого дня ездит по нашим дорогам, до 120 000 км приходится менять лишь втулки и стойки стабилизаторов, амортизаторы и тормозные диски. Однако жизнь последних во многом зависит от стиля езды. У спокойных водителей диски выдерживают до трех комплектов колодок. У “гонщиков” они приходят в негодность не по износу, а по причине коробления от перегрева. Это еще раз доказывает, что “заточенную” под американский рынок “Кэмри” не учили ездить быстро.
Остальные детали – ступичные подшипники, рулевые тяги и наконечники, шаровые опоры и сайлент-блоки служат более 150 000 км. Рулевая рейка к этому времени еще не стучит и не течет, а рычаги задней подвески оказываются живыми даже на машинах с пробегами далеко за 200 тысяч. Вот что значит проверенная конструкция плюс японская сборка.
Впрочем, такая идиллия отчасти объясняется разорительно частым обслуживанием через каждые 10 000 км. Например, тормозные суппорты, которые в фирменных техцентрах очищают и смазывают во время ТО, работают безупречно. Но если к ним не притрагиваться от замены до замены колодок, по опыту механиков, они начнут клинить.
Читайте также: