Замена грм на митсубиси аутлендер 2 литра

Обновлено: 16.05.2024

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander 2.2

Каждый автомобиль требует своевременной замены ремня или цепи газораспределительного механизма. Не вовремя замененный ремень может привести к серьезным последствиям при обрыве. Почти на каждом современном двигателе при обрыве ремня ГРМ или цепи есть вероятность, что поршень встретится с клапанами и будет необходимость в ремонте двигателя. В нынешнее время ремонт двигателя не дешевое удовольствие. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вовремя менять ГРМ и устанавливать качественные запчасти.

При замене ремня ГРМ на автомобиле Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D нужно будет снимать и ремень генератора. Поэтому важно сразу проверить все механизмы приводного ремня и при необходимости заменить на новые. Также при снятии самого ремня ГРМ обязательно требуется проверить помпу, сальники коленвала и распредвала.

Запчасти необходимые для замены:

Комплект ГРМ оригинал MN 982128, аналог Gates K025633XS
Сальник распредвала оригинал MN 982134, аналог Elring 153.740
Помпа оригинал MN 982325, аналог SKF VKPC 83646
Болт коленвала Gates Z80691
Сальник коленвала оригинал MN 982075, аналог Elring 393.990
Ремень генератора оригинал Mitsubishi 4451A060, аналог Gates 6PK1745
Натяжной ролик генератора оригинал Mitsubishi 1345A034, аналог Dayco APV2424
Обводной ролик оригинал Mitsubishi 1341A020, аналог Dayco APV2665

Двигатель 2.2 DI-D (CW7W) на Mitsubishi Outlander 2011г.в.

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя.

Откручиваем болт крепления расширительного бачка системы охлаждения ключом на 10мм.

Откручиваем два болта бачка гидроусилителя руля ключом на 12мм. И один болт поддержки трубки кондиционера ключом на 10мм.

Отводим расширительный бачок в сторону. Отсоединять шланги НЕ нужно.

Откручиваем три болта подушк двигателя прикрученные к лонжерону двигателя. Используем ключ на 14мм.

Снимаем переднее правое колесо.

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Снимаем боковую правую защитку.

Теперь есть доступ к ремню приводного механизма.

Подлазим рожковым ключом на 15мм к натяжному ролику и проворачиваем его по часовой стрелке, снимаем ремень.

Подставляем под двигатель подпорку или домкрат.

Откручиваем 4 гайки крепления подушки двигателя.

И снимаем подушку.

Отсоединяем провода от защитного кожуха.

Откручиваем 2 болта крепления защитного кожуха ГРМ ключом на 10мм.

И еще один снизу. Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Отсоединяем электроразъем от датчика коленвала и провод от кожуха.

Прокручиваем двигатель выставляя по меткам. Фиксируем звезду распредвала специальным стопором или чем-то подходящим по диаметру.

Метки на шкиве коленвала должны быть в одной плоскости с меткой на корпусе двигателя. Откручиваем и снимаем шкив.

Сверху откручиваем 1 болт крепления нижней защитки ГРМ ключом на 10мм.

Снизу снимаем проставочную шайбу коленвала. Откручиваем датчик коленвала и болты кожуха ГРМ ключом на 10мм.

Шпонка коленвала должна находиться напротив выступа на крышке двигателя.

Ключом на 13 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Снимаем ремень.

Откручиваем паразитный ролик головкой TORX E14.

Если нет такой головки, то можно воспользоваться ключом на 11мм.

Сравниваем ремни и ролики газораспределительного механизма.

Также рекомендуется при замене ГРМ менять болт коленвала.

Устанавливаем на место ремень и ролики. Натяжной ролик должен быть установлен в правильном положении.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Outlander I 2,4

Запчасти необходимые для замены:

Комплект ГРМ оригинал MN 982128, аналог Gates K025633XS
Сальник распредвала оригинал MN 982134, аналог Elring 153.740
Помпа оригинал MN 982325, аналог SKF VKPC 83646
Болт коленвала Gates Z80691
Сальник коленвала оригинал MN 982075, аналог Elring 393.99
Ремень генератора оригинал Mitsubishi 4451A060, аналог Gates 6PK1745
Натяжной ролик генератора оригинал Mitsubishi 1345A034, аналог Dayco APV2424
Обводной ролик оригинал Mitsubishi 1341A020, аналог Dayco APV2665

Двигатель 2.2 DI-D (CW7W) на Mitsubishi Outlander 2011г.в.

</span>
2

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя.

</span>
3

Откручиваем болт крепления расширительного бачка системы охлаждения ключом на 10мм.

</span>
4

</span>
5

Отводим расширительный бачок в сторону. Отсоединять шланги НЕ нужно.

Откручиваем три болта подушк двигателя прикрученные к лонжерону двигателя. Используем ключ на 14мм.

Снимаем переднее правое колесо.

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Снимаем боковую правую защитку.

Теперь есть доступ к ремню приводного механизма.

Подлазим рожковым ключом на 15мм к натяжному ролику и проворачиваем его по часовой стрелке, снимаем ремень.

Подставляем под двигатель подпорку или домкрат.

Откручиваем 4 гайки крепления подушки двигателя.

И снимаем подушку.

Отсоединяем провода от защитного кожуха.

Откручиваем 2 болта крепления защитного кожуха ГРМ ключом на 10мм.

И еще один снизу. Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Отсоединяем электроразъем от датчика коленвала и провод от кожуха.

Сверху откручиваем 1 болт крепления нижней защитки ГРМ ключом на 10мм.

Снизу снимаем проставочную шайбу коленвала. Откручиваем датчик коленвала и болты кожуха ГРМ ключом на 10мм.

Шпонка коленвала должна находиться напротив выступа на крышке двигателя.

Ключом на 13 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Снимаем ремень.

Откручиваем паразитный ролик головкой TORX E14.

Если нет такой головки, то можно воспользоваться ключом на 11мм.

Сравниваем ремни и ролики газораспределительного механизма.

Также рекомендуется при замене ГРМ менять болт коленвала.

Устанавливаем на место ремень и ролики. Натяжной ролик должен быть установлен в правильном положении.

Тема: 3.0 V6 (6B31): Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

3.0 V6 (6B31): Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

Замена ремня ГРМ 3.0 л бензинового двигателя 6B31 производиться каждые 90000 км пробега
При замене ремня ГРМ, каждые 180 000 км рекомендуется менять помпу.

1052A768 или 1213A027 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ с роликом
1145A055 или 1145A080 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ (ролик обводной)
MD372536 Сальник распредвала - 2 шт.

Если дополнительно менять все приводные ремни, ролики, помпу то комплект следующий:

Скрытый текст Миниатюры

ссылка мертва.
Вот видеоинструкция на английском языке

часть 1

часть 2

Чуть позже залью на форум.

Что-либо, помимо этого нужно для ТО-90к?

Масла везде заменил. Планирую еще свечи заменить.
Машину купил на 87к пробега. Не знаю как следил предыдущий владелец, за сим и меняю все расходники.

MD372536 Сальник распредвала - надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Если свечи менять - то помимо свечей надо купить 1540A193 -Прокладка впускного коллектора.
Когда коллектор скинете - новенькую поставите.

MD372536 Сальник распредвала - надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Спасибо за информацию!

Надеюсь, что больше ничего не потребуется

Я тут не согласный.
Резинки с годами не живут как Бенджамин Бартон, а только стареют.
Машинам уже 5-7 лет. И мериь надо не в пробегах а в часах моторесурса.
Поэтому есть великий резон их менять ставя оригинал, благо он не дорог.
Другой вопрос - это корявость рук. Да - это проблема. Сам попадал у официалов.
У скольких сервисменов есть наборы оправок для опрессовки сальников?
Я только у одного видел. А цена вопроса меньше 100$. Ровно как и использование
динамометрического ключа.
Все по старинке. отсюда и проблемы. Да и еще есть особенности знать надо, а
сервис-мануалы не читают.
Если так рассуждать - то любая операция может кончится печально.
Читал как у ОД забыли затянуть пробку картера при смене масла.

Я лично за замену резинок.
Помпу точно трогать не имеет смысла.

"Подвижных элемента" всего два - натяжитель и сам ремень.
Остальное закреплено "жестко" в пространстве.
Может ремень какой-то "особенный"?? Или "неправильно" установлен??
Неправильно - допустим перескочить на 1 зуб всего.
Больше нет никаких мыслей.

Ябб заменил докучи ремень, и заново все повыставлял-проверил.

MIHEY говорит \\\ Сегодня пришел новый натяжитель (114А080) подошел как родной (114А055).

114А080 - предполагаю, что новый артикул на подмену от ММС.

сам текст:
"по натяжению ремня, привожу выдержку из сервис мануала для 3л движка

Timing belt tension torque N•m 4.4 -
Timing belt tensioner adjuster pushrod protrusion amount mm 4.8 - 5.5 -
Timing belt tensioner adjuster pushrod depth mm Within 1 -
Timing belt auto-tensioner rod protrusion amount mm 9.1 - 13.4 -

то есть момент натяжения ремня 4.4нм, это не так уж и много. При проверке натяжителя на его шток нужно надавит с усилием 100-200н, что соответствует 10-20кг (если верить таблицам пересчета нм в кгсила). Утопление штока должно произойти макс на 3мм. То есть сопротивление пружины и есть эти 10-20кг, дальше сопротивляется гидравлика. Это утверждение более или менее верно, так как на рисунке натяжителя в разрезе витки пружины расположены равномерно с одинаковым диаметром, что говорит о линейности работы пружины. Также учитывая плечо от натяжителя к ремню через ролик, вполне может быть натяжение 4.4нм +-, а это фактически легкий прижим в пределах 3мм движения штока натяжителя. Видимо, вполне допустимо легкое провисание ремня на остановленном двигле в любой точке ремня. Но при работающем двигле легкая болтанка ремня должна наблюдаться только в районе натяжного ролика. Все это теория. Может у кого есть видео поведения ремня в районе натяжного ролика на работающем двигле?

Еще раз почитал и посмотрел как работает натяжитель ремня. По конструкции похож на масляный амортизатор - цилиндр, в нем поршень и пружина. Так как шток при выдергивании чеки практически выстреливает, то это значит что в поршне есть впускной клапан. Судя по времени ослабления грм, выпускного клапана скорее всего нет и стравливание масла происходит через естественные зазоры между поршнем и цилиндром. Работа такого механизма основана на вибрации грм, то есть натяжитель легко выдвигает шток наружу и тяжело принимает шток внутрь, вот таким образом натяжитель натягивает грм на работающем двигле. Пробовал надавить на работающий ремень с примерным усилием 10-15кг, он практически не прогибается, то есть хорошо натянут. После остановки двигателя минут через 10 ослабляется. Теперь почему натяжитель все таки надо менять. Хоть там внутри и находится масло, но поршень все равно трется о стенки цилиндра. Понятно, что масло уменьшает трение, но выработка металла все равно идет. Частота вибраций достаточно высокая, предполагаю, что в несколько раз выше, чем у работающего амортизатора. Видимо, остаточный ресурс можно спрогнозировать если измерить время ослабления грм на заглушенном прогретом двигателе. Частота вибраций работы натяжителя на ХХ не менее 5-10гц. Предполагаю, что если ослабление грм происходит через 1 или более минут, то натяжитель работоспособен и чем дольше время ослабления грм, тем меньше выработка у натяжителя. Смотрите только на прогретом двигле, так как на холодном масло густое и через паразитные щели проползает слабо. То есть холодный натяжитель всегда работает лучше чем нагретый."

Бензиновый двигатель Митсубиси Аутлендер 2.4 устройство ГРМ, технические характеристики

Устройство двигателя Митсубиси Аутлендер 2.4 литра

Движок Outlander 2.4, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный DOHC, с водяным охлаждением и цепным приводом ГРМ. Двигатель имеет электронную систему управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi. К сожалению гидрокомпенсаторов мотор не имеет, поэтому регулировка клапанов требуется примерно раз в 90-100 тысяч километров пробега. Блок цилиндров алюминиевый. Коленчатый вал имеет дополнительные балансировочные валы для предотвращения вибраций от возникающих центробежных сил. Для большей компактности в поддоне единый блок балансировочных валов интегрирован с масляным насосом.

Головка блока цилиндров Аутлендер 2.4 л.

Головка блока Аутлендера выполнена из алюминиевого сплава, гидрокомпенсаторов ГБЦ не имеет. Конструкция головки предусматривает прямой привод кулачек – клапан. Регулировка клапанов происходит методом подбора толкателей разной толщины. В ГБЦ и на распределительных валах расположены элементы исполнительного механизма системы смены фаз газораспределения. На самих распредвалах стоят так называемые фазовращатели, а в головке выточены специальные масляные каналы подающие масло под давлением. Регулировать давление доверено специальному электромагнитному клапану, который управляется блоком управления двигателем. Чем выше давление масла, тем на больший угол откланяется распредвал относительно оси клапанов.

Привод ГРМ двигателя Митсубиси Аутлендер 2.4

Привод газораспределительного механизма двигателя Mitsubishi Outlander цепной и довольно надежный. Схема самого привода на картинке ниже. Крутящий момент от звездочки распределительного вала передается на звездочки распределительных валов. В процессе участвует успокоитель, башмак натяжителя и сам натяжитель.

Характеристики двигателя Митсубиси Аутлендер 2.4

Двигатель легко переваривает бензин марки АИ-92. На Аутлендере его устанавливают в сочетании с полным приводом и бесступенчатым вариатором CVT в качестве трансмиссии. Мотор можно встретить на разных версиях Outlander с самого старта продаж кроссовера.

замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander 2.0 ( 4G63).Детально

На этих движках тоже кто то балансиры выбрасывает как на g4cp?
Дербаню т.к.застучал. на Киа Джойс мотор аналог митсу моторов,выбрасывать буду балансиры.
Вот и мониторы видео по работам таких моторов а мастеру хотелось бы сказать что хорошо всё объясняет!вот бы все так)

лично не выбрасывал балансиры, но думаю все как по принцыпу в предыдущих моторах

Как заменить сальник коленвала, спасибо.

открутить болт коленвала( но только срывать его ещё тогда когда стоит ремень грм. ) снять шестерни грм на коленвале, выковырять сальник и поставить новый. Вот похожий пример на моторе 4Ж64 thexvid.com/video/6x9XPHpFpPc/видео.html

Самое ахуенное видео, для туго доходящих, автор Лайк

До снятия гидронатяжителя если он не сильно выдвинут можно сразу чеку вставить.

нет, т.к. она уже не влезет туда(потому что отверстия полюбэ сместились

Все понятно, все прекрасно, можно добавить? По гидронатяжителю, прежде чем его откручивать, можно зафиксировать чекой или проволокой шток, чтобы потом тисками не сдавливать, это наверное легче будет.

Добрый день! Вы с какова города? Как можно записаться на замену грм?

По этому видео работаю,) автор спасибо!

Спасибо тебя ,красиво понятно.

Здравствуйте. Что можете сказать про данный автомобиль. Есть ли смысл покупать такой Outlander с пробегом 250000? И вообще сколько он по вашему мнению будет ездить до капиталки? ( мотор такой точно как на видео)

@Дед Мазай жрать масло- не значит капиталить! а пишут те кто ездит 150 тыщ и доливает по2-3 литра-ведь это дешевле капиталки. Ну а по расходу масла статистики никакой нету- тут все зависит от ездака и как он экономил на масле и как вовремя его менял.

@АВТО МАСТЕРСКАЯ А на сколько сильно может брать масло на таком пробеге? Может есть какая то статистика? Ну или на ваш взгляд

@АВТО МАСТЕРСКАЯ Коробка механика. Пробег родной точно знаю. Встречал что люди пишут что и 500 тыщ проезжает без капиталки. А вообще по характеристикам мотора его ресурс 400+

а так моторы не плохие

пробег великоват, тем более не известно родной ли он. Уже полюбому должно подьедаться масло , ну и если акпп-то тут тоже хз.

Всем привет вопрос этот двигатель гнёт клапана при обрыве ремня грм на ходу.

у моего клиента на лансере 9 с 2.0 таким же мотором поглуло

На моторе 4G63 гнет клапана или нет?

@АВТО МАСТЕРСКАЯ Спасибо.

@Дмитрий Згадов очень похож

@Дмитрий Згадов тут кажись гнет

На лансере такой же или нет? Я не знаю просто.

Очень доступно и понятно, спасибо.

на киа соренте почти идентичный двиг g4js. у меня почемуто шестерни распредвалов стремились провернуться внутрь под своим весом, хотя метки выставлены верно. выходило что до спуска натяжителя сверху между шестернями распредвалов ремень делал небольшой "мостик". хз как на этом движке но на g4js есть под выпускным коллектором болтик-заглушка куда вставляется отвертка для блокировки левого балансвала - если надо открутить болт шкива этого балансвала.
заранее обратите внимание с какой стороны вставляется шпилька в натяжитель! у меня в тиски он не влез пришлось помучаться с домкратом. а еще ролик балансвала(меньший ремень) не спутайте какой стороной ставите - порежет ремень в тонкие полоски.

глянул видео и вспомнил где-то на форумах читал про подобное. балансвал приводится от шестерни мастонасоса(который делает в 2-3 раза больше оборотов чем балансвал(или наоборот?) то выходит что несколько раз можно в метку попасть. но я не понял этой вещи тогда поскольку сразу зафиксировал вал отверткой в под коллектором(у вас под стартером) и потом просто открутил шестерню и заодно сменил сальник. еще если рука чувствительная можно балансвал за шестерню крутить и слушать отклик при вращении - при правильной метке шестерня будет как-бы стремиться сама занять определенное положение(на правом верхнем балансвалу это больше заметно так как он напрамую к шестерне подключен). кароч валы сами нам помогают не ошибиться =)

распредвалы тянет потому что кулачки хотят соскользнуть, и так на всех авто. по поводу балансиров вот посмотри еще одно моё видео thexvid.com/video/gBfdHNhFlug/видео.html

Балансирный ролик надо натягивать чтоб полусфера смотрела на 10 часов. Ты чуть не дотянул.

@Stas On на телефон снимал)))

Да, вроде норм. Пересмотрел. Просто горизонт завален при съёмке.

я всегда проверяю "на руку", по натяжке норм, может по камере не так передалась визуализация положения ролика

После этого видео ощущение, что мы с автором аж породнились. Настолько вкрадчиво, спокойно, понятно и заботливо он все обьясняет, что у меня теперь прям нет даже мысли "подвести папу" 😀 Спасибо автору за ПОДРОБНЕЙШУЮ инструкцию с нюансами!! Недавно приобрел Митсубиси Лансер 9 с мотором 4g63. предстоит замена ремня грм. Теперь осилю это сам в гараже!! Еще раз, СПАСИБО.

и Вам спасибо за красноречивый коментарий

Нужна помощь. Хочу поставить гидронатяжитель ремня ГРМ от Хендая, цена 2200, по креплениям такой же, а вот вылет штока от чеки другой, как выставить натяжку? Может сталкивались?

@АВТО МАСТЕРСКАЯ минимум? Или это нормальный зазор? Потому что в мануале есть фраза, если не получается выставить штырек, что бы не закусывало, то отрегулируйте зазор в данных пределах. Я натянул роликом и отпустил натяжитель и он вылез где то на 3,5 мм, но когда крутишь коленвал зазор увеличивается, то уменьшается. Вот сейчас голову и ломаю. А так все работает. Может забить, т.к. натяжитель сам должен слабину выбирать..

не сталкивался, но скажу одно что ремень предварительно все равно от руки натягивается, а натяжитель уже донатягивает в процессе работы и когда ремень растягивается, А вчем именно разница ? в длине штока, о? он длинее или короче? и вчем смысл от хендая ставить? в цене или??

Замена ремня грм митсубиси аутлендер

Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.

Нашел хорошее руководство по замене ГРМ на движках 4G64, 4G69, 4G63.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

Цепь или ремень

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

(495) 133-9-007
(926) 136-9-007

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер)

Стоимость работ Мицубиси Аутлендер может варьироваться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации.

Чип тюнинг двигателя

ТО и ремонтквадроциклов

Замена ГРМремня/цепи

Если затянуть с заменой цепи ГРМ возможен ее обрыв, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до обрыва клапанов и разрушения поршней и стенок цилиндров, ГБЦ и замене ДВС.

Тюнингвнедорожников

Замена ГРМ Mitsubishi Lancer, Outlander Двигатель 4G63

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Болты шкива коленчатого вала (1).

□ Шкив коленчатого вала (2).

□ Evolution VIII: Переднюю нижнюю поперечную балку.

□ Turbo/Evolution VIII: Переднюю трубу системы выпуска.

□ Turbo: Трос управления дроссельной заслонкой.

□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).

□ Шкив насоса охла>едающей жидкости.

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Направляющий ролик дополнительного приводного ремня.

□ Ролик натяжителя дополнительного приводного ремня.

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

3. Вывесите двигатель.

□ Правую опору двигателя.

□ Кронштейн правой опоры двигателя.

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (5), (6) или (22), (7) и (8).

6. Снимите заглушку с боковой крышки.

7. Заверните регулятор натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе (9). Специнструмент №MD998738 (10).

8. Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя (11).

9. Снимите специнструмент (10).

10. Ослабьте болт ролика натяжителя (11),

11. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня Mitsubishi Outlander

Ремень привода ГРМ

1. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечек или поврехадений (12). Замените при необходимости.

2. Если корпус натяжителя был снят или заменен, выполните следующее:

□ Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9), Используйте тиски.

□ Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя (9).

□ Установите автоматический натяжитель (12).

□ Затяните болты (13). Момент затяжки: 20-26 Нм.

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22). (7) и (&).

Примечание: для проверки правильности установки звездочки масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров (14). Вставьте болт Мб х 45 мм (15), Болт должен быть вставлен полностью. Если нет: Поверните звездочку масляного насоса на 360ю. Снова вставьте болт Мб * 45 мм.

4. Убедитесь, что установочные метки совмещены (7).

5. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:

□ Звездочка коленчатого вала.

□ Звездочка масляного насоса, а Ног.р&вгдауощий poj тк.

□ Звездочка распределительного вала (СА1), Закрепите ремень подходящей скрепкой.

□ Звездочка распределительного вала (СА2). Закрепите ремень подходящей скрепкой.

Примечание: при повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным меткам.

6. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

7. Снимите скрепки.

8. С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню.

9. Затяните болт ролика натяжителя (9).

10- Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22). (7) и (8).

11. Извлеките болт Мб х 45 мм из отверстия блока цилиндров (15).

12. Заверните регулировочное приспособление до касания с рычагом натяжителя. Специнструмент №MD998738 (10).

13. Проверните коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки.

14. Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток (5), (6) или (22). (7) и (8).

15. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6), (7) и (8).

16. Ослабьте болт ролика натяжителя (11).

17. Приложите момент 3,5 Нм к ролику натяжителя против часовой стрелки. Используйте специнструмент №MD998767 (16).

18. Затяните болт ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 43-53 Нм.

Примечание: убедитесь, что натяжитель не проворачивается при затягивании болта.

19. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток (9).

20. Снимите специнструмент (10).

21. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

22. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22), (7) и (8).

23. Подождите 15 минут.

24. Убедитесь, что штифт может быть легко вставлен в корпус натяжителя (9).

26. Если нет: повторите процедуру натяжения.

27. Установите детали в порядке, обратном снятию.

28. Затяните болты шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки. 21-29 Нм.

Ремень привода уравновешивающего вала

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.

□ Бачок ГУР и кронштейн. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги,

□ Датчик положения коленчатого вала.

□ Болт коленчатого вала (18). Используйте специнструмент №МВ991367 и МВ991385.

□ Звездочку коленчатого вала (19).

□ Ротор датчика положения коленчатого вала (20).

3. Ослабьте болт натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (21).

4. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Ремень привода уравновешивающего вала

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (6) или (22) и (8).

2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

3. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке к ремню до упора.

4. Затяните болт (21). Момент затяжки: 16-22 Нм.

5. Надавите большим пальцем с усилием на ремень Ремень должен прогнуться на 5-7 мм.

6. Если нет: повторите процедуру натяжения.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

8. Удалите смазку со звездочки коленчатого вала и ротора датчика частоты вращения.

9. Очистите посадочное место коленчатого вала.

10. Слегка смажьте маслом резьбу и контактную поверхность болта коленчатого вала (18).

11 Затяните болт коленчатого вала (18). Момент затяжки: 167 Нм. Используйте специнструмент №МВ991367 и МВ991385.

Читайте также: