Замена грм сааб 93

Обновлено: 16.05.2024

Бюджетная замена цепи

2 Ответ от WWW3→ 29-03-2008 23:28:35

я когда-то менял цепи-500уев

3 Ответ от ортопед→ 31-03-2008 19:18:24

Если такая выработка,что натяжитель не достаёт,то что даст замена одной цепи.
А может трусят балансиры?там между прочем тоже есть цепь,и тоже вырабатывается.
Если менять,то всё,а для отвода глаз и самоуспокоения,что новая цепь?Это как помазать зелёнкой

4 Ответ от Grip→ 02-04-2008 10:14:32

Блин, я ж задал конкретные вопросы, неужели никто не может ответить. Я понимаю, в Минске проблем со спецами по Саабам нет, а вот у нас все приходится делать самому. Поэтому и обращаемся с вопросами.
Я так понимаю я ничего не теряю, цепь все равно надо менять, ну нет у меня счас лишних 500-600 уе.. Почему бы не попробовать. Например, при протяжке за старую цепь, надо снимать натяжитель или нет.
Еще вопрос, после разборки как диагностировать, нужно менять звезды и натяжители или нет (все остальное, понятно надо поменять)?

5 Ответ от WWW3→ 02-04-2008 11:06:13

Уже несколько раз обсуждалось-кроилово ведет к попадалово!
звездочки и натяжитили обязательно

6 Ответ от Grip→ 09-04-2008 22:40:37

Приехала цепь IWIS c замком. Кто что может сказать про этого производителя цепей?

7 Ответ от Bers→ 13-04-2008 13:19:56

Да СААБ машина то не бюджетная.

8 Ответ от pvv SAAB→ 15-04-2008 15:58:32

Ну как бюджетная замена цепи.

9 Ответ от Grip→ 15-04-2008 16:40:21 Отредактировано Grip (15-04-2008 16:46:12)

Пока никак. Купил цепь. Теперь собираю информацию, как это лучше сделать. К вибрации уже почти привык.
Пока все только говорят про кроилово, но никто не может объяснить, чем например цепь в оригинальной упаковке за 150 дол лучше цепи за 53 дол, купленной у производителя, которого сааб ложит в свою упаковку?
Хорошо, сформулируем вопрос по-другому, чья цепь идет в оригинале?

10 Ответ от pvv SAAB→ 15-04-2008 16:45:08

минск..некрасова..материалом..термообработкой..точностью шага..и это нешутка.
сам узнаешь через определенное время..
есть альтернатива взять подешевле..и почаще менять..это кому как..

11 Ответ от Bers→ 15-04-2008 23:11:35

Просто при такой замене будет использоваться соединительное звено, которое по конструкции весьма не надежно. Такие используются в сеялках и мотоциклах "Минск" но там это можно. А здесь высокооборотистый турбированный двигатель с высоким крутящим моментом. Тут небольшой косячек с цепью может привести к серьезному ремонту и большим тратам.

ЗЫ: каждый выбирает сам

12 Ответ от ортопед→ 16-04-2008 21:45:55

Просто при такой замене будет использоваться соединительное звено, которое по конструкции весьма не надежно. Такие используются в сеялках и мотоциклах "Минск" но там это можно. А здесь высокооборотистый турбированный двигатель с высоким крутящим моментом. Тут небольшой косячек с цепью может привести к серьезному ремонту и большим тратам.

ЗЫ: каждый выбирает сам

Меняется и ходит нормально,но что это даёт,если такая выработка на успокоителях и звёздах?
И какая гарантия что потянута именно цепь,а не всё остальное съедено?
вообще то на серьёзных центрах не практикуют подобное.Цепь нужно резать диском.
Теоретически всё можно накрыть,но на практике проверенно,что довольно большое количество стужки с абразивом попадает внутрь двигателя,и вымыть потом всё это просто не реально.
Соответсвенно потом вопросы: "Почему это произошло,и у кого делать мотор,тем более что как я понял,у вас в городе некому доверить СААБ . Хотя хозяин-барин,вправе поступать по своему усмотрению

Проверка и замена приводной цепи

Не допускайте падения цепи. Удостоверьтесь, что новая цепь лежит на звёздочке впускного распределительного вала.

Установите на цепь удерживающее приспособление и уберите ветошь и хомуты со звёздочек.

Попросите помощника проворачивать коленчатый вал (по часовой стрелке) и, удерживая старую цепь, укладывайте новую цепь на звёздочки коленчатого вала.

Держите старую цепь напряжённой, чтобы она не сложилась на коленчатом валу.

Когда новая цепь будет установлена на звёздочки так, что на звёздочке впускного распределительного вала останется только несколько звеньев, снова уложите вокруг неё ветошь. Зафиксируйте новую цепь хомутом, снимите разборное звено и отсоедините старую цепь.

Соедините новую цепь соединительным звеном, уберите хомут и ветошь и протяните цепь так, чтобы это звено встало по центру удерживающего приспособления.
Уплотните отверстие ветошью, снимите соединительное звено и установите новый замок цепи. Проверьте, что вставка с номером 2 находится в специальном приспособлении, затем поместите в него пластину соединительного звена и установите её на звено в цепи, прижав с усилием 10 Н- м.
Поверните вставку в специальном приспособлении и поместите его V-образной выемкой прямо на один из шенкелей на звене. Склепайте шенкель с усилием 15 Н- м. Затем повторите эту операцию на другом шенкеле.
Проверьте диаметр сжатых вместе шенкелей – он должен составлять 3.4- 3.6 мм.
Снимите ветошь и удерживающее приспособление.
Дальнейшая установка производится в обратном порядке. Затягивайте крепёж с требуемыми усилиями. Используйте новое уплотнительное кольцо натяжителя цепи.

Видео про "Проверка и замена приводной цепи" для Saab 95

Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном ЗАМЕНА ЦЕПЕЙ ГРМ /// OPEL SIGNUM 2.2 /// 2003

5. Замена цепи ГРМ

(a) Снимите разъем катушки зажигания, разъем переключателя давления PS, разъем управления топливной линией и разъем датчика скорости.

(b) Снимите болты и гайки провода заземления и отложите в сторону жгут проводов двигателя.

9. Снимите катушку зажигания.

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

(a) Снимите зажим топливной трубки и 2 ПВХ шланга с крышки головки блока цилиндров.

(b) Снимите 9 болтов, 2 шайбы, крышку и прокладку (рис.89).

11. Снимите правое крепление двигателя.

(a) Снимите бак насоса масла PS и отложите его в сторону.

(b) Установите деревянный брусок между рычагом и двигателем, установите рычаг и снимите правое крепление двигателя (рис.90).

12. Поверните коленвал в положение верхней мертвой точки 1 цилиндра.

Снимите болты шкива при помощи специального инструмента (рис.91).

Снимите шкив при помощи специального инструмента (рис.92).

14. Снимите натяжитель ремня ГРМ.

Совет: действуйте рычагом вверх и вниз для снимания болтов.

(а) Снимите 6 болтов и водяной насос (рис.93).

16. Снимите скобу стабилизатора двигателя на поперечине двигателя.

17. Снимите компрессор.

18. Снимите датчик скорости.

Примечание: не поворачивайте коленвал до установки натяжителя цепи.

(a) Снимите 11 болтов и гаек (рис.94).

(b) Снимите штифты.

Примечание: не повредите крышку цепи, контактную поверхность головки блока цилиндров и корпус.

Снимите сальник при помощи отвертки.

Снимите цепь 2 отвертками.

• Положите тряпку для защиты двигателя.

• С цепью, не касающейся звездочки, поверните коленвал на 1/4 оборота во избежание контакта клапанов с поршнем.

26. Установите цепь ГРМ.

(а) Поверните коленвал в верхнюю мертвую точку цилиндра 1.

(1)Поверните распредвал и совместите отметки на звездочке распредвала (рис.96).

(2) Используйте болты шкива для поворота коленвала ключом вверх (рис.97).

(b) Установите цепь на звездочку коленвала и совместите звено цепи с желтой отметкой с отметкой на звездочке коленвала. Совет: цепь имеет 3 звена с желтой отметкой (рис.98).

(с) Установите звездочку коленвала при помощи специального инструмента Рис.99).

(d) Установите цепь на звездочку распредвала и совместите звено цепи с желтой отметкой с меткой на звездочке распредвала (рис.100).

27. Установите направляющую рейку цепи.

Момент затяжки: 9 ± 1. 8 Нм

28. Установите рейку натяжения цепи.

Момент затяжки: 18. 5 ±3.7 Нм

29. Установите сигнальную панель датчика скорости.

Установите сигнальную панель отметкой “F” вперед (рис.101).

30. Установите передний сальник коленвала.

(a) Нанесите немного смазки МР на кромку сальника.

(b) Аккуратно забейте сальник при помощи специального инструмента и молотка до совпадения с кромкой крышки цепи (рис.102). Примечание: отверстие сальника не должно контактировать с посторонними предметами.

31. Установите крышку цепи.

(a) Удалите старое уплотнение с контактной поверхности.

(b) Как показано на рисунке 103, нанесите герметик на кромку (диаметр 3.5 мм -4.5 мм).

Герметик: силиконовый резиновый герметик (Kesaixin 1596).

(с) Установите крышку цепи 12 болтами и гайками (рис.104).

Момент затяжки: 11 ± 2. 2 Нм

• Удалите смазку с контактной поверхности.

• После нанесения герметика, завершите установку крышки цепи в течение 3 минут.

• После установки, не заливайте масло двигателя в течение 2 минут.

32. Установите натяжитель цепи (рис105).

(а) Проверьте чистоту кольца и зацепите крюк как показано на рисунке.

(b) Нанесите машинное масло на натяжитель цепи и установите его (рис.106).

Момент затяжки: 9 ± 1.8 Нм Примечание: при установке натяжителя зацепите крюк снова, если плунжер выдвинулся.

33. Установите шкив (см. рис.107).

(а) Совместите паз шкива с ключом на коленвале, и надвиньте шкив.

©Установите болты шкива при помощи специального инструмента. Момент затяжки: 138 ±8. 28 Нм

(с) Поверните коленвал против часовой стрелки для отделения крюка от запорного штыря плунжера (рис.108).

(d) Поверните коленвал по часовой стрелке, и проверьте блокировку рейки натяжителя плунжером (рис109).

Совет: Если плунжер не выходит, нажмите рейку натяжителя в направлении натяжителя при помощи отвертки или пальцев для отделения крюка от запорного штыря и выдвиньте плунжер (рис. 110).

34. Установите датчик скорости.

Момент затяжки: 9 ± 1.8 Нм

35. Установите крепежную скобу двигателя Момент затяжки: 47 Нм

(a) Установите новое кольцо водяного насоса.

(b) Установите водяной насос 6 болтами. Момент затяжки: болт А: 9 + 1.8 Нм

Болт В: 11 ± 2. 2 Нм

37. Установите натяжитель ремня ГРМ.

Момент затяжки: гайка: 29 + 5. 8 Нм Болт: 69 ±13. 8 Нм

38. Установите правое крепление двигателя.

Момент затяжки: 52 Нм

39. Установите крышку головки блока цилиндров.

(a) Установите прокладку крышки.

(b) Устраните старое уплотнение.

• Удалите смазку с контактной поверхности.

• После нанесения герметика, завершите установку крышки в течение 3 минут.

• После установки не заливайте масло двигателя в течение 2 минут.

(d) Установите крышку головки блока цилиндров и скобу троса 9 болтами, 2 шайбами и 2 гайками.

Снятие, осмотр и установка на место распределительной цепи и звездочек Сааб 9000

2. Снимите крышку распределительной цепи (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место крышки распределительной цепи). Также снимите приводной захват масляного насоса с коленвала.

Двигатели В204 / В234 (с балансировочными валами)

Так как балансировочные валы вращаются в два раза быстрее чем коленвал, они могут оказаться, как в положении верхней мертвой точке, так и в положении нижней мертвой точке.

Обратите внимание, что на звездочках балансировочных валов, имеются метки впускная (“INL”) и выпускная (“EXH”). Оба передних подшипника промаркированы идентично. Однако, так как подшипники устанавливаются на единственный болт, впускная и выпускная метки всегда будут правильно расположены в верхней части подшипника.

Впускная метка “INL” на переднем подшипнике впускного балансировочного вала

Выходная метка “EXH” на переднем подшипнике выпускного балансировочного вала

1. Удостоверьтесь, что распределительные метки на валах, совпали с соответствующими метками на передней стенке блока цилиндров. Для большей уверенности при установке на место нанесите метки краской на цепи и на звездочки.

2. Отболтите верхнюю направляющую цепи балансировочного вала.

Компоненты натяжителя распределительной цепи

1. Снимите крышку головки цилиндров, как описано в Разделе Снятие и установки на место крышки головки цилиндров.

2. Вывинтите и снимите натяжитель распределительной цепи из задней части головки цилиндров. Для этого сперва вывинтите центральный болт.

3. Снимите пружину.

4. Затем вывинтите натяжитель.

5. Снимите натяжитель на задней стенке головки цилиндров.

6. Удерживая каждый распредвал с помощью гаечного ключа, надетого на фаски, сделанные на концах распредвалов, обращенных к маховику / приводному диску, ослабьте (однако не снимайте пока) крепежные болты звездочек распредвалов.

14. Снимите звездочку с конца коленвала.

Распределительная цепь, снятая с двигателя

1. Распределительная цепь (и там, где она установлена, цепь балансировочных валов) должна быть заменена в случае износа звездочек или при чрезмерном ослаблении цепи и грохоте при работе. Всегда неплохо заменить цепь, воспользовавшись случаем, при разборке двигателя для капитального ремонта. В роликах сильно изношенной цепи могут образовываться канавки. Во избежание дальнейших проблем, в случае, если имеются какие либо сомнения в определении состояния распределительной цепи, лучше заменить цепь. Одновременно должны быть осмотрены и при необходимости заменены натяжитель цепи и направляющие (обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка на место направляющих и натяжителя распределительной цепи).
2. Осмотрите зубцы звездочек распредвала и коленвала (а также, если имеются, звездочек балансировочных валов) на предмет обнаружения износа. Каждый зубец должен иметь форму перевернутой буквы “V”. При износе боковые стенки зубцов, на которые приходится упор, приобретают слегка вогнутую (крюкообразную) форму по сравнению со второй стороной зубца, (т.е. одна из перевернутых сторон буквы V будет иметь более вогнутую образующую, чем другая). В случае появления признаков износа зубцов, звездочки должны быть заменены.

Установка на место

1. Установите шпонку в канавку в коленвале. Полностью усадите ее в канавке (при необходимости обстучав), удостоверившись, что она села параллельно оси коленвала.

2. Наденьте распределительную цепь на звездочку коленвала, затем наденьте звездочку на конец коленвала, удостоверившись, что она правильно села на шпонку.

3. Если на цепи имеется единственное блестящее звено, его следует надеть на нижнюю часть звездочки так, чтобы оно совпало с выемкой, имеющейся на звездочке. На двигателях, оборудованных балансировочными валами, установите держатель цепи и затяните болты.

4. Разместите в распределительную цепь фиксированные направляющие, затем установите направляющую на место и затяните болты.
5. Установите звездочку на конец выпускного распредвала, вставьте болт и на этой стадии затяните его от руки. Не смазывайте резьбу болта жидкостью для фиксации резьбовых соединений.
6. Удостоверьтесь, что коленвал и распредвалы все еще находятся в положении верхней мертвой точки (ВМТ).
7. Проденьте распределительную цепь через отверстие головки цилиндров и наденьте ее на звездочку выпускного распредвала, удостоверившись, что она натянута между звездочками. Удостоверьтесь, что цепь правильно легла в направляющие. Если на цепи имеется единственное блестящее звено, удостоверьтесь, что оно совпадает с распределительной меткой.
8. Вставьте в контур цепи звездочку впускного распредвала так, чтобы совпали соединительная выемка и выступ, затем наденьте звездочку на конец впускного распредвала и вставьте болт. Затяните болт на этой стадии от руки. Не смазывайте резьбу болта жидкостью для фиксации резьбовых соединений. Если на цепи имеется единственное блестящее звено, удостоверьтесь, что оно совмещено с распределительной меткой.

Двигатели В 204 / В234 (с балансировочными валами)

1. Установите звездочки на концы балансировочных валов и затяните крепежные болты.
2. Установите звездочку цепи балансировочного вала на передний конец коленвала так, чтобы маркировка SAAB была обращена наружу.

3. Наденьте на звездочки цепь, удостоверившись, что распределительные метки правильно совмещены.

4. Установите на переднюю стенку блока успокоитель цепи и затяните крепежный болт.

5. Установите на место боковую направляющую, натяжитель и верхнюю направляющую цепи балансировочного вала.

Установите крышку распределительной цепи (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место крышки распределительной цепи).

Проверка и замена приводной цепи

Установите на цепь удерживающее приспособление и уберите ветошь и хомуты со звёздочек.

Попросите помощника проворачивать коленчатый вал (по часовой стрелке) и, удерживая старую цепь, укладывайте новую цепь на звёздочки коленчатого вала.

Держите старую цепь напряжённой, чтобы она не сложилась на коленчатом валу.

Когда новая цепь будет установлена на звёздочки так, что на звёздочке впускного распределительного вала останется только несколько звеньев, снова уложите вокруг неё ветошь. Зафиксируйте новую цепь хомутом, снимите разборное звено и отсоедините старую цепь.

Соедините новую цепь соединительным звеном, уберите хомут и ветошь и протяните цепь так, чтобы это звено встало по центру удерживающего приспособления.
Уплотните отверстие ветошью, снимите соединительное звено и установите новый замок цепи. Проверьте, что вставка с номером 2 находится в специальном приспособлении, затем поместите в него пластину соединительного звена и установите её на звено в цепи, прижав с усилием 10 Н•м.
Поверните вставку в специальном приспособлении и поместите его V-образной выемкой прямо на один из шенкелей на звене. Склепайте шенкель с усилием 15 Н•м. Затем повторите эту операцию на другом шенкеле.
Проверьте диаметр сжатых вместе шенкелей – он должен составлять 3.4- 3.6 мм.
Снимите ветошь и удерживающее приспособление.
Дальнейшая установка производится в обратном порядке. Затягивайте крепёж с требуемыми усилиями. Используйте новое уплотнительное кольцо натяжителя цепи.

Сааб 9.3 Замена комплекта ГРМ с разборкой двс в домашних условиях. Часть 1 Saab 9-5 1989 год не заводиться !!одна из пречин!Saab 9-5 1989 will not start !one of the problems! Как надежный двигатель превратили в проблемный: Saab 9-5 (B235R) Установка привода балансировочных валов и ГРМ на двигатель Сааб B205, B235, B204,B234. Часть 4 Saab 9-5 Олега из Брянска. Делаем двигатель. Часть 1

Замена ремня ГРМ Сааб

Автомобили компании Saab, сочетают в себе изысканный дизайн и современные технологии, поэтому на сегодняшний день, они, пользуются заслуженной популярностью среди покупателей. Компания на протяжении долгого времени выпускает ряд автомобилей различных классов, с использованием двигателей высокого качества.

Тем ни менее, важно помнить, что для бесперебойной и долговечной эксплуатации силового агрегата, большое значение имеет его своевременное и качественное техническое обслуживание. Одной из важных операций является замена ремня ГРМ Сааб, которую недорого и на профессиональном уровне выполняют специалисты автосервиса «Авто-Максима» в Москве. Благодарные отзывы наших клиентов, подтверждают наш профессионализм и высокое качество исполнения работ.

Модели Сааб на которых мы меняем ремень ГРМ

В нашем автосервисе производится замена грм Сааб любого года выпуска, с предоставлением всех запасных частей и комплектующих. Работаем с моделями: 9-2X, 9-3, 9-4X, 9-5, 9-7X, 90, 900, 9000 и др.

Замена ремня ГРМ Сааб, цена

Автомобили данной марки, требуют качественного обслуживания, поэтому если у вас нет опыта, то мы не рекомендуем самостоятельно менять ремень ГРМ, ведь любая ошибка может привести к серьезным последствиям и дополнительным расходам.

Специалисты автосервиса «Авто-Максима», имеют огромный опыт работы с автомобилями данной марки. Работы по замене ремня ГРМ, как правило, занимают не больше одной рабочей смены.

Замена ремня ГРМ Сааб

Стоимость работ по замене ремня ГРМ, руб.

Стоимость комплекта расходников при замене ГРМ (ремень + ролики), руб.

Периодичность замены ремня ГРМ при пробеге (км)

Стоимость работ по замене ремня ГРМ Сааб, складывается из следующих факторов:

Модель авто;
Тип двигателя;
Стоимость запчастей;
Сложность выполняемых работ.

Несмотря на высокое качество и оперативность оказания услуг, цена замены ремня ГРМ в нашем автосервисе – является одной из самых низких в регионе и гораздо ниже чем у официального дилера.

Основные признаки неисправности ремня ГРМ

Чтобы избежать обрыва ремня ГРМ и последующего дорогостоящего ремонта, важно своевременно производить его замену. Определить необходимость этой операции помогут специалисты автосервиса. При обнаружении трещин, складок или растяжений без замены ремня не обойтись.

Сотрудники нашего автосервиса настоятельно рекомендуют обращать внимание на следующие признаки сильного износа ремня ГРМ:

Плохой холодный пуск, скачки или потеря мощности на малых оборотах
Изменился состав и цвет выхлопных газов (черный/тёмный дым из выхлопной трубы – признак переобогащения смеси и неполного её сгорания)

Лишние звуки, шорохи и шумы на холостых оборотах. Тикающие звуки двигателя – циклический звук шаркающихся, щёлкающих звуков изношенного ремня, отдельного подклинивающего подшипника или ролика натяжения;

Видны течи из-под кожуха привода ГРМ, это может быть масло. которое попадает на ремень ГРМ из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, или подтёки антифриза — из негерметичных стыков или из-под шкива помпы.
Сильно выдвинут натяжитель (можно увидеть, сняв клапанную крышку);
Износ зубчиков звёздочек (можно увидеть, сняв клапанную крышку).

При появлении этих симптомов, необходимо срочно обращаться в сервис, для проведения диагностики, а при необходимости и профессиональной замены ремня ГРМ.

Обрыв ремня ГРМ

Ремень ГРМ имеет свой срок службы, он изнашивается и требует обязательной замены. Своевременное прохождение ТО, позволит избежать обрыва ремня ГРМ на своем автомобиле и неприятностей на дороге!

Обрыв ремня ГРМ, как правило происходит, если автовладелец пропускает плановое обслуживание, не обращает внимание на показатели износа, и вовремя не производит его замену.

Замена ремня ГРМ на Сааб, должна осуществляться в автосервисе, это позволит избежать дальнейших проблем в будущем. Специалисты нашего автосервиса меняют ремень ГРМ с соблюдением рекомендованных норм натяжения ремня и четко по инструкции. Мы уверены в качестве предоставляемых услуг, поэтому предоставляем гарантию на выполненные работы.

Обрыв ремня ГРМ на Сааб, чаще всего приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя. Покупка и установка нового оригинального двигателя, чаще всего составляет половину стоимости авто. Увы, но последствия обрыва ремня ГРМ именно такие.

При покупке поддержанного авто убедитесь в исправности системы ГРМ в автосервисе, при эксплуатации нового авто из салона, соблюдайте и обязательно следите за сроками замены ГРМ.

Периодичность замены ремня ГРМ Сааб

Периодичность замены ремня ГРМ на Сааб, указывается производителем в документации на автомобиль и зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 60 тыс. км. пробега.

Если информация о сроках предыдущей замены ремня отсутствует, а пробег превышает 50 000 км, мы рекомендуем провести ТО автомобиля в нашем автосервисе, где специалисты обязательно проверят состояние ремня на текущий момент времени. Помните, несвоевременная замена ремня ГРМ, грозит серьезной поломкой двигателя.

Какие проблемы могут возникнуть с ремнем ГРМ. Существует две основные проблемы, которые приводят к необходимости замены зубчатого ремня:

Проскальзывание;
Обрыв.

Причиной проскальзывания ремня может быть слабое натяжение, попадание масла или другой жидкости. В результате появляется сдвиг угла поворота распредвала и фаз, что приведёт к понижению мощности, увеличению расхода топлива, сильному перегреву и прочим проблемам.

Обрыв ремня приводит к серьёзным неприятностям в виде деформации поршней и клапанов и последующего капремонта.

Чтобы избежать этих проблем, мы рекомендуем внимательно следить за исправностью ремня ГРМ и своевременно производить его замену.

Специалисты автосервиса «Авто-Максима», специализируются на обслуживании и ремонте газораспределительного механизма автомобилей Saab. Своевременная замена ремня ГРМ, в нашем автосервисе избавит вас от непредвиденных расходов и неприятностей на дороге.

Особенности замены ремня ГРМ на Сааб

Опытные специалисты рекомендуют производить замену ремня ГРМ совместно с роликами, если этого не сделать, то в скором времени, ролики начнут выходить из строя и вам повторно придется обращаться в автосервис для их замены. Поэтому, выгоднее поменять всё в комплекте, и забыть про ремень до следующего прохождения ТО.

Меняя ремень ГРМ, наши специалисты, обращают внимание на состояние остальных элементов: натяжного ролика, помпы, сальников коленвала и распредвала. При поломке одного из этих элементов ремень легко может заклинить и оборвать, что приведёт к тяжёлым последствиям. Индивидуальный подход помогает нам, делать свою работу качественно.

Замена ремня ГРМ Сааб в специализированном автосервисе Авто-Максима

Замена ремня ГРМ Сааб в автосервисе «Авто-Максима», расположенного в ЮАО Москвы, осуществляется опытными мастерами, со стажем работы более 8 лет.

Продуманная организация процесса и профессиональный подход к делу, позволяют нам предлагать нашим клиентам самые выгодные условия сотрудничества. Цена на замену ремня ГРМ в нашем автосервисе ниже среднего по Москве, работаем качественно и оперативно. Максимальное время на замену ремня ГРМ не превышает одного рабочего дня. При желании, заказчик может лично наблюдать за процессом.

Приезжая к нам на ТО автомобиля Сааб, мы обязательно проверяем состояние ремня. Если замечен износ резины, имеется растяжение или масляные подтеки, тогда срочно требуется его замена. При этом важно купить качественный ремень, с необходимыми комплектующими к замене, точно соответствующих модели движка.

Купить ремень ГРМ для Сааб и необходимый комплект роликов, можно в нашем автосервисе. Мы гарантируем качественные расходные материалы и комплектующие, которые поставляются от ведущих производителей и проверены временем.

Если вам требуется замена ремня ГРМ Saab в Москве, приезжайте в наш автосервис. Замена ремня ГРМ Сааб в автосервисе Авто-Максима, ЮАО Москвы, осуществляется быстро и качественно.

Руководство по ремонту Saab 95 (Сааб 95) 1997-2004 г.в. 3. Двигатель

Двигатель Спецификации Общие сведения Типы // обозначения двигателей 4-цилиндровый рядный бензиновый двигатель 2.0 turbo // B205E 4-цилиндровый рядный бензиновый двигатель 2.3 turbo // B235E/R 6-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель // B308E 6-цилиндровый V-образный дизельный двигатель // D308L Последовательность зажигания // впрыска 4-цилиндровые 1- 3 - 4 - 2 6-цилиндровые 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (см. иллюстрацию) Направление вращения коленчатого в.

3.1 Общая информация и подготовительные операции

Общая информация и подготовительные операции Общая информация Такие критичные компоненты системы охлаждения, как шланги, приводные ремни и термостат при проведении капитального ремонта двигателя должны в обязательном порядке заменяться новыми. Кроме того, следует внимательно проверить состояние радиатора (см. Главу Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). В случае выявления признаков развития утечек или нарушения проходимости радиатор следует заменить. Не з.

3.2 Проверка компрессионного давления

Проверка компрессионного давления Время проведения измерения должно быть как можно короче. Повторите процедуры, описанные в п. 4 и 5 для оставшихся цилиндров двигателя. Сравните результаты измерения требованиями Спецификаций. Компрессия в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, не увеличивающееся после следующих, указывает на наличи.

3.3 Проверка двигателя с помощью вакуумметра

Проверка двигателя с помощью вакуумметра Используя вакуумметр, можно получить информацию о состоянии двигателя и определить, что пробита прокладка головки блока цилиндров, повреждена система питания, повреждены поршневые кольца, неправильно отрегулирована система впрыска топлива, повреждены клапаны и т.д. К сожалению, показания вакуумметра можно неправильно интерпретировать, поэтому эти измерения следует использовать в сочетании с другими методами проверки двигателя. Для правильного определения важны как а.

3.4. Ремонт 4-цилиндровых бензиновых двигателей

3.4.1 Ремонт 4-цилиндровых бензиновых двигателей
3.4.2 Снятие и установка головки цилиндров и натяжителя приводной цепи
3.4.3 Снятие и установка распределительных валов и клапанов, оценка клапанных зазоров
3.4.4 Проверка и замена приводной цепи
3.4.5 Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
3.4.6 Замена сальников и шкива коленчатого вала
3.4.7 Замена масляного насоса
3.4.8 Снятие и установка поддона картера
3.4.9 Снятие и установка кронштейна фильтра, термостата и редукционног.

3.5. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей

3.5.1 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей
3.5.2 Снятие и установка впускного трубопровода, ремня привода ГРМ и головок цилиндров
3.5.3 Разборка и сборка клапанного механизма
3.5.4 Замена сальников коленчатого вала
3.5.5 Снятие и установка поддона картера и маслоотражательной пластины
3.5.6 Замена масляного насоса и его клапанов
3.5.7 Замена перепускного клапана системы смазки двигателя
3.5.8 Снятие и установка силового агрегата
.

3.6. Ремонт 6-цилиндровых дизельных двигателей

3.6.1 Ремонт 6-цилиндровых дизельных двигателей
3.6.2 Снятие и установка задней крышки ремня привода ГРМ
3.6.3 Проверка клапанных зазоров
3.6.4 Снятие и установка поддонов картера
3.6.5 Проверка давления двигательного масла
3.6.6 Снятие и установка силового агрегата
.

Saab 9-3 II (2002 - 2011) - лучше с турбомотором

Производство Saab 9-3 второго поколения началось в 2002 году. Предшественник просуществовал на конвейере всего четыре года. Первое поколение было представлено автомобилями в кузове хэтчбек, или, если хотите, фастбэк. Во втором поколении обычный для марки кузов был заменен на более традиционный - четырехдверный седан. Благодаря этому Saab 9-3 стал более элегантным и заинтересовал дополнительную группу покупателей. Через год после премьеры к седану присоединилась версия с открытым верхом, а в 2005 году ассортимент пополнился универсалом, известным как Sport Combi.

В 2008 году автомобиль подвергся рестайлингу, в процессе которого стилистические изменения затронули как экстерьер, так и интерьер. Кроме того, с этого времени стали предлагаться модификации с полным приводом XWD. В этом же году, в ознаменование 900 Turbo, на рынок вышла ограниченная серия 9-3 Turbo X тиражом 2000 шт. «Внедорожная» версия 9-3Х, созданная на базе универсала, была представлена через год на Женевском автосалоне.

Те, кто хоть немного понимают в машинах, скажут вам, что Saab 9-3 - это уже не Saab. К сожалению, это правда. Второй 9-3 был создан под полным контролем концерна GM. В то время он владел шведским брендом, что конечно же, повлияло на ход разработки. 9-3 базировался на платформе GM Epsilon, которая легла в основу Opel Vectra C.

Сааб перенял много современных технологий от своего немецкого двоюродного брата, но мог похвастаться и индивидуальными решениями. Среди последних можно отметить многорычажную заднюю подвеску, привод на все четыре колеса XWD с муфтой Haldex 4-го поколения и неплохие турбированные бензиновые агрегаты. К этому следует добавить пластиковый электронный ключ зажигания. Его слот находится не на рулевой колонке или передней панели, а на центральном туннеле - между сиденьями, за рычагом переключения передач.

Еще одна достопримечательность - так называемая ночная панель приборов. Кнопка ее включения расположена справа от рулевого колеса. При ее нажатии происходит выключение индикаторов приборного щитка, за исключением спидометра. Вместе с тем отключается часть подсветки шкалы указателя скорости, расположенной выше 180 км/ч. Это сделано для того, чтобы водитель не устал в долгой ночной дороге. А идея позаимствована в авиации. Как известно, Сааб еще и производитель самолетов.

Говоря о внутренней части Сааб следует помнить, что он не готов в полной мере выполнить функции семейного автомобиля. Оказавшись за рулем, может показаться, что сидишь в машине меньшего размера. Объем багажника довольно скромный – 425 литров, а универсала – 419 литров.

Ищите под капотом Saab

В то время, как 9-3 делил шасси с Вектрой С, двигатели совпадали лишь частично. На момент начала продаж предлагалось четыре различных мотора. Базовым был 1.8t, развивающий мощность 150 л.с. 2.0t располагал мощностью 175 л.с., а 2.0Т – 210 л.с.

Дизельный двигатель был только один – 2,2-литровый агрегат TiD мощностью 125 л.с. Морально устаревший 2,2 TiD в 2005 году был заменен на 1,9-литровый турбодизель от Fiat мощностью 120 и 150 л.с. Позднее присоединилась еще одна модификация дизельного агрегата мощностью 180 л.с. с двумя турбинами.

Бензиновая линейка двигателей в 2004 году была дополнена единственным бензиновым атмосферником производительностью 122 л.с. Год спустя появился мотор V6 2.8Т мощностью 230 и 250 л.с. С 2008 года двигатель прибавил в мощности до 280 л.с.

Следует упомянуть и о двух непопулярных версиях Saab 9-3, работающих на биоэтаноле Е85 – 1,8t мощностью 175 л.с. и 2,0t BioPower 200 л.с.

Наиболее предпочтительны бензиновые турбомоторы 1.8t, 2.0t и 2.0T, разработанные Сааб. Несмотря на различное обозначение эти агрегаты имеют одинаковый рабочий объем 2 литра и принадлежат семейству В207.

Совершенно новый 4-цилиндровый двигатель с турбонадувом В207 был специально подготовлен для Saab 9-3 второго поколения. Он не имеет ничего общего со старыми и проблемными В205 и В235, предназначавшимися, в первую очередь, для 9-5 первого поколения. Это означает, что двигатели В207 не испытывают проблем со смазкой, вызванной перегревом и, следовательно, деградацией масла, что беспокоило В205 и В235. Сопутствующими причинами стали небольшой масляный фильтр и недостаточный запас масла (всего 4 литра).

В207 - это действительно выносливый и надежный двигатель. Цепь привода ГРМ, несмотря на напряженную работу, выдерживает сотни тысяч километров пробега. Мягкость и сбалансированность работы обеспечивают два балансировочных вала в алюминиевом блоке. Они тоже приводятся в действие цепью, но уже более короткой.

Зазоры клапанов в этих двигателях управляются гидравликой. По этой причине крайне важно регулярно обновлять масло. Механики рекомендуют использовать масла классификации SAE 0W-40, которые должны соответствовать спецификациям EE или CFS. Для этого понадобится 6 литров масла, что на 2 литра больше, чем у турбомоторов старшего поколения.

Атмосферный 1.8 (без дополнительной буквы t) - это Z18XE разработки Опель. Вместо цепи ГРМ он использует ремень, у него отсутствуют балансировочные валы и, конечно же, ему не хватает наддува. Двигатель достаточно надежный, но ощутимо слабее шведских турбомоторов. Динамики хотя и мало, но для повседневных разъездов хватает.

Сделано в Австралии

Топовым стал шестицилиндровый турбомотор объемом 2,8 литра, созданный Holden - австралийским подразделением GM. Он известен по Opel Vectra OPC и Insignia OPC. В зависимости от версии и года выпуска мотор обеспечивал мощностью от 230 до 280 л.с. Если вам нужна динамика в сочетании с типичным характером 6-цилиндрового двигателя, то у вас нет другого выбора. Машины с таким мотором были как переднеприводные, так и полноприводные XWD. За передачу крутящего момента отвечала либо 6-ступенчатая механика, либо 6-скоростной автомат Aisin AF40.

Увы, надежность двигателя не столь яркая и серьезно уступает шведским 4-цилиндровым турбомоторам. Большая проблема - электронный блок управления. Он помещен за двигателем, где подвергается значительному нагреву, что пагубно сказывается на здоровье блока. Сигналом послужат падение тяги или нежелание увеличивать обороты. Электрики вернут блок к жизни примерно за треть его стоимости.

Вторая проблема касается катушек зажигания. Они начинают пропускать, и двигатель работает не на всех цилиндрах. Причиной неровной работы могут быть и высоковольтные провода. Но как узнать - в порядке ли провода и катушки? Для этого во время тест-драйва необходимо пару раза полностью нажать на педаль газа. Тяга должна нарастать плавно и линейно.

Третья проблема связана с цепью привода ГРМ. Она иногда вытягивается, о чем подскажет посторонний шум. Были даже зафиксированы случаи перескока цепи. К сожалению, запасные части для шестицилиндрового мотора найти не просто.

Дизели

2.2 TiD - не самый удачный дизель, предложенный GM. Мотор везет неплохо, но шумный и сильно вибрирует. Кроме того, он не сильно экономичный. А еще он оснащен уязвимой и невосстанавливаемой версией радиального топливного насоса Bosch VP44.

В турбодизелях достаточно нежными считаются система впрыска и двухмассовый маховик.

Трансмиссия

В зависимости от версии двигателя, рынка сбыта и года изготовления на выбор предлагались 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач, а так же «автомат».

Создателем АКПП является японская фирма Aisin. Автомат весьма надежный, но при условии регулярного обновления масла каждые 60 000 км. У коробки передач даже есть собственный масляный щуп.

Ходовая

Родство с Вектрой выдают идентичные передние нижние рычаги, изготовленные из алюминия, что было уникальным на момент создания автомобиля. Сзади установлена многоэлементная схема с 4 рычагами с каждой стороны. Самый широкий поперечный рычаг изготовлен из алюминиевого сплава и служит для поддержки пружины. Он имеет типичную сферическую форму, известную по Опель еще 1980-х годов. Saab называет эту ось ReAxs, чтобы подчеркнуть ее роль в пассивном управлении автомобилем. Кинематика незначительно поворачивает задние колеса в направлении обратном передним на величину, зависящую от радиуса поворота и нагрузки. Тем самым устраняется недостаточная поворачиваемость.

Подвеску Сааб 9-3 моментально убивают разбитые дороги, особенно переднюю. Быстро изнашиваются передние и задние рычаги, шаровые, стойки стабилизатора. Широкий выбор передних нижних рычагов представлен аналогами на сумму от 5 000 рублей. Оригинал доступен за 16 000 рублей. Примечательно, что втулка и задний сайлентблок нижнего рычага меняются отдельно, а шаровая опора - только в сборе с рычагом.

Не отличаются большим сроком службы и подшипники колес. Меняются они в сборе со ступицей, стоимостью от 3 до 6 тыс. рублей.

Кроме того, требуется регулярный контроль угла сходимости колес. Если этого не делать регулярно, то может прикипеть эксцентриковый болт одно из задних поперечных рычагов. Впрочем, этот дефект присущ всем машинам с многорычажной задней подвеской, и сталкиваются с ним владельцы Фольксваген, Форда, Мазды, Шкоды, Вольво и т.д.

Типичные проблемы и неисправности

Saab 9-3 в целом надежный автомобиль. Его кузов хорошо защищен от коррозии. Вы ее не найдете даже на самых старых и самых запущенных экземплярах, эксплуатируемых в регионах, где зимой используют реагенты. Даже на элементах шасси.

До второй модернизации в 2007 году (всего лишь через год после первой), владельцы жаловались на низкое качество отделочных материалов в салоне, особенно, если говорить о модели в контексте премиум-класса. Большинство элементов изготовлены из твердых сортов пластика, который в то же время очень устойчив к царапинам. После длительной эксплуатации в салоне появляются скрипы. Однако сложно отрицать тот факт, что дизайн интерьера одновременно интересный.

Уже при первом обновлении производитель сменил панель управления климат-контроля. Вместо большого количества кнопок появилось три поворотных переключателя. Кроме того, покрытие старых кнопок не отличалось долговечностью - символы исчезали, что затрудняло управление климатом. Более современные климатические установки получили более надежную электронику. А монохромный экран заменили цветным. Как следствие, пропали и проблемы с расплыванием пикселей, что затрудняло считывание информации с дисплея.

Учитывая, что Saab как производитель автомобилей уже официально не существует, опасения автовладельцев по поводу запасных частей вполне обоснованы. К счастью, дочерняя кампания Saab Parts по-прежнему предлагает полный ассортимент комплектующих. В то же время, многие запчасти изготавливают различные сторонние производители.

Заключение

К недостаткам Saab 9-3 можно отнести не всегда хорошую доступность некоторых запасных частей и их высокую стоимость. К счастью, это правило не распространяется на все компоненты. Непростая конструкция 9-3 создает трудности с проведением ряда ремонтных работ, которые сложно выполнить в плохо оборудованных мастерских. Если уж и покупать 9-3, то только с 4-цилиндровым турбомотором. Однако, выбрав бензиновую модификацию, придется смирится с высоким расходом топлива. Найти ухоженный экземпляр не так-то просто.

История модели

2002 - презентация модели. Кузов седан, бензиновые двигатели 1.8t и 2.0t, а так же дизель 2.2 TiD / 125 л.с. Коробки: 5-ти и 6-ступенчатая МКПП, автоматическая коробка передач Aisin.

2003 - кабриолет. Двигатель 2.0Т / 209 л.с. с 6 МКПП для спортивной версии Aero.

2005 - представлен кузов универсал и новый топовый двигатель 2.8 V6 Turbo мощностью 250 л.с.

2006 - первая небольшая модернизация. Новая система управления климатической установкой. Усовершенствована проводка и блоки управления.

2007 - вторая, уже более крупная модернизация. Обновлена лицевая часть: решетка радиатора, крылья, капот и фары. Другие задние фонари. Топовым стал дизель 1.9 TTiD с двумя турбонагнетателями, развивающий 179 л.с. Бензиновый двигатель Ecopower (BioPower), предназначенный для работы на биоэтаноле Е85. Версия Turbo X с мотором V6 и системой полного привода XWD.

2008 - система полного привода XWD стала доступна и для 4-цилиндровых бензиновых двигателей с турбонаддувом.

Замена цепи ГРМ Сааб 9-3

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Сааб 9-3 2.0.

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Сааб 9-3 2.0	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Сааб 9-3 2.0 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Читайте также: