Замена грм шкода agu

Обновлено: 16.04.2024

Skoda Octavia Турбер › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (двигатель AGU). Чистка интеркулера. Часть 1

Решился на самостоятельную замену ремня и роликов ГРМ.

Закупил запчастей:
Ремень ГРМ, Ролик Натяжной, Ролик обводной, Жидкость для ГУР 1л. и прочего для последеющей замены расходников.

Комплект роликов и ремень взял фиормы Ina по рекомендации моего хорошего знакомого, который поставляем мне запчасти уже не на первую машину.

На просторах Интернет пишут, что в оригинальных комплектах роликов идут именно продукты Ina, забегая вперед скажу, что это действительно так. Маркировка роликов и их внешний вид соответствовали.

Предварительно разобрался с инструкциями, положительным опытом замены других владельцев аналогичных автомобилей с такими двигателями, но везде есть нюансы, как оказалось и пришлось действовать по обстановке.

Изначально снял колесо и ознакомился с конструкцией на месте.

В принципе все оказалось интуитивно понятно.

Слил антифриз, открыв кран на патрубке радиатора слева по ходу движения. Слилось где-то 3,5 литра. Атифриз оказался чистый без какой-либо грязи. Закрыл кран.

Притпаем к снятию расширитеьного бачка, который крепится на двух саморезах под крестовую отвертку. Снимаем подводящие и отводящие трубки, предваритеьно передвинув железные хомуты по трубкам от места зажима в свободное место. Снимаем часть мешающихся патрубков охлаждения.

Берем предварительно приготовленный медицинский шприц с трубочкой на конце и выкачиваем жидкость ГУР насколько это возможно и сливаем в свободную емкость.

Рыкручиваем шестигранником болт, на котором крепится бачок ГУР, сдвигаем хомуты и удаляем бачок. Желательно (как я уже потом понял) заткнуть толстуб трубку ГУРа, которая идет к насосу, т.к случилась неприятность — трубка наклонилась и часть жидкости пролилась на лонжерон и дальше на трубу, идущую к интеркулеру и пр. Неприятно, исправимся.

Откручиваем 2 болта на 6 ключом на 10 крепления адсорбера (не потеряйте шайбочки) и уводим в сторону. Надо было его совсем снять — за время ремонта пробибикал все мозги падая в неподходящий момент и зацепаясь за все, что можено.

Снимаем бачок для омывайки — откручиваем 2 платиковых гайки, выводим насос и убираем с глаз долой.

Снимаем приводной ручейковый ремень дополнительных агрегатов, взяв ключ на 15 и ослабив натяжитель ремня.

Ослабляем хомуты патрубков идущих от турбины к интеркулеру крестовой отверткой или торцевой головкой на 7 с ключем трещеткой (мне так больше понравилось).

И так как я собрался проверить здоровье интеркулера, снял его до кучи вляпавшись в пролитую жидкость ГУР

Затаив дыхание перевернул интеркулер — вытекающего масла не обнаружил. Взглянул внутрь — масла нет, есть небольшая масляная пленочка.

Снял железную банку, которая крепилась на лонжероне болтом под ключ на 10. Посмотрел внутрь — масло отсутсвует.

Я очень рад — турбина живее всех живых (в принципе и не была замечена — машина хорошо выстреливает, за пробег 1400 с небольшим км уровень масла не сдвинулся.

Поставил винтовой домкрат под картер двигателя, подложив прокладочку.

Снимаем подушку двигателя, открутив 4 болта — 2 к лонжерону, еще 2 к кронштейну двигателя.

Начинаем откручивать кронештейн двигателя. Тут то все и началось.
В интернете пишут, что открутив кронштейн нужно опустить или поднять двигатель и вынуть его. Не тут то было. Оценив ситуацию, понял, что можно произвести замену не удаляя кронштейн.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia A4 с двигателем AGU

Двигатель AGU устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1) 2003 - 2006

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 - 2010

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

В соответствии с необходимостью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.

Приобретены детали:
1) Ремень ГРМ
2) Ролие натяжной
3) натяжитель гидравлический
4) помпа
5) тосол (антифриз)
6) жидкость для чистки карбюратора
. вроде все

Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.

Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм

Замена ремня ГРМ на двигателе Фольксваген AGU

Заслонка грязная , поэтому потом будем чистить

Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства

Адсорбер - снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.

Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.

Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
Снимаем бачек расширительный ОЖ

После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость

Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера

Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток

Снизу , что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.

Снимаем лишние патрубки ОЖ

Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
(у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше. )

ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15

После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)

и снимаем шкив полностью

Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу. для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку

После этой процедуры можно откручивать подушку.
Советую заметить с каким моментом были затянуты болты

После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя. этот самая муторная вешь во всей процедуре.
Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта

Снять эту штуку - это та еще песня. в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор. а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.

Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..

Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..

Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать - будьте аккуратнее.

Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать

Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ

Теперь можно снимать ремень..
Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)

Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
После этого снял ремень и открутил натяжитель.

Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе. в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу
Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой
Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя

Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать. если так и случится - обязательно соберите все ее кусочки.

После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.

равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм

Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик. будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)

После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень.

Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
(при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота. дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..

Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.

После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика. натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают. поторите трюк..

если все ОК - выдерните чеку натяжителя. повторите еще раз трюк

. и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке.

ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..

Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт - это самый передний по ходу машины)

Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень. удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.

Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов

Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали.
По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно.
Далее собираем все обратно..тоесть осталось:
поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..

Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо - чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)

НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..

помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру

так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель.

нам с этим еще предстоит разбираться. замена или ремнот староко..

ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки.

Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости.

Вот по меткам информация..

Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо. но она есть. она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

04E109119F — Ремень зубчатый.
N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.

Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

замена ремня ГРМ на моторе 1.8/ 1,8T (AGN,ARX,AGU)

-что бы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Для этого мотор нужно вывесить на траверсе. Но так как мы рассматриваем бюджетный ремонт своими силами, то вполне можно обойтись деревянным чурбаком, который можно подставить под поддон. Желательно с большой площадью поверхности

-опускаем машину так, что бы мотор лёг на упор, откручиваем опору двигателя

-поднимая или опуская кузов, можно менять положение двигателя. Опускаем мотор, откручиваем нижний болт крепления кронштейна

-приподняв мотор, откручиваем ещё два болта

-снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, он крепится двумя защёлками

-сам кронштейн сложновато вынуть совсем, но его проще сместить в сторону моторного щита, там и оставить

-надев ключ на выступ корпуса ролика натяжителя, тянем его до совмещения отверстий, вставляем штифт (можно использовать сверло 5 мм )

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов, откручиваем болты крепления натяжителя

-выставляем ВМТ. Для этого совмещаем риску на шкиву с отметкой на кожухе

-при этом и риска на шестерне распредвала должна быть напротив риски на кожухе

-откручиваем шкив ручейкового ремня, снимаем

-откручиваем болты крепления кожуха, 4 снизу

-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, снимаем ремень, снимаем ролики и термонатяжитель

-откручиваем три болта крепления помпы

-поддеваем помпу плоской отвёрткой

-приопускаем мотор, даём вылиться оставшейся охлаждающей жидкости.

-приподнимаем мотор, очищаем и обезжириванием посадочное место помпы

-вставляем новую помпу, затягиваем болты усилием 15 Nm

-прикручиваем новый термонатяжитель, новые ролики

-затягиваем болт крепления ролика натяжителя усилием 27 Nm

-вынимаем фиксатор термонатяжителя. Натяжение ремня производится автоматически

-приступаем к обратной сборке

-болты крепления кронштейна к блоку закручиваем усилием 45 Nm

-прикрепляем нижний кожух

-прикручиваем шкив поликлинового ремня

-проворачиваем несколько оборотов коленчатый вал, выставляем ВМТ, убеждаемся в совпадении меток

Тема: Про ремень ГРМ на 1.8 turbo

спасибо конечно. но этот метод проверки давно известен. вот смотри ..у меня ремень отходил 92000. при проверке идеален. и что предлагаешь?дальше покататься. но я сменил уже. и когда снял он в отличном состоянии. непредставляю даже как можно ремень до лохмотьев довезти.

во во. зная точный пробег..можно точно определять состояние агрегатов. и еще при условии беседы с продавцом. иногда такая беседа дает больше шансов не попасть на пиастрики ,чем диагностика авто.

конечно при условии подкованности покупателя в этом деле

ps/ шкодомэн, никогда не пробовал в один пост писать?:) это не чат.
и не обязательно цитировать большой пост если хочешь ответить на него трем я словами. скролить одно и тоже по 5 раз на транице не удобно. подумай о других

Такое ощущение, что в своих действиях ты руководствуешься исключительно собственными соображениями и интуицией. Я же тебе советовал: не пожалей денег, купи хорошую техническую литературу. Тогда не надо будет в гадалки играть.

Во-первых, очень сильно подозреваю, что о том, что проверку ремня надо начинать не с визуального осмотра, а с замеров штангенциркулем ты узнал только что. Иначе ты бы сразу сказал об этом, а не о том, что его нужно проверять только по внешнему виду. В профессиональных сервисах начинают именно с этого. Но далеко не все автолюбители знают об этом.
Вот для твоего двигателя конкретно ты знаешь какой должна быть ширина ремня в исходном состоянии и при предельном износе? Об этом у тебя ни слова! А, между тем, это основной показатель!
Во-вторых. Изначально речь шла не о твоем двигателе и состоянии твоего ремня, а о том как вообще проверить состояние ГРМ. Для этого нужно знать:
1. Какой интервал обслуживания установлен для конкретной модели двигателя (всего интервалов три: QG0, QG1, QG2)
2. Какие рекомендации исходя из этого интервала дает производитель (интервал замены, предельно допустимая ширина ремня и т.д.)
3. Какой номер по каталогу имеют ремень и ролики конкретно в твоем двигателе (это особенно важно!).

Если бы ты это знал, то не спрашивал бы - менять тебе ремень на 92.000 км или нет.
Можно, конечно, подстраховаться и поменять его раньше положенного срока. Но опять же, продиктовано это будет не РЕАЛЬНОЙ необходимостью, а собственными разумениями. Многи считают, что хуже не будет, но это далеко не всегда так. Очень часто бывает, что ремень установленный вместо заводского имеет существенно меньший ресурс. Недаром производитель рекомендует проверку состояния ремня и его последующую замену (после замены оригинального заводского) производить чаще, особенно, если машина обслуживалась не у официалов. Объясняется это тем, что не всегда в распоряжение владельца попадают расходники надлежащего качества. Кроме того, на ресурс ремня огромное влияние оказывает правильность его установки. Это только кажется, что там все просто, а на самом деле нюансов огромное количество, и даже не все механики их знают.

В-третих, возвращаюсь к тому, стоило тебе менять ремень на 92.000 или нет. Сейчас приведу выдержку из рекомендаций производителя, там ответ исчерпывающий:
"Ремень газораспределительного механизма с номером по каталогу 038 109 119, применявшийся до 06.1999 г., следует заменять через интервалф в 60.000 км. Более новые ремни с номером по каталогу 038 109 119 D подлежат замене через интервалы в 90.000 км. Рекомендации, данные в этом разделе соответствуют МИНИМАЛЬНОМУ (. ) интервалу, рекомендуемому компанией Шкода. Эти интервалы носят сложный характер и варьируются в зависимости от типа двигателя, модельного года и номеров по каталогу ремня газораспределительного механизма и НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШКИВА".
Если бы ты располагал всей этой информацией, не задавался бы вопросом - стоило менять или нет.
Например, в сервисной книжке к моей машине сказано, что замена ремня производится при пробеге 120.000 или 150.000 км (точно не помню - нужно заглянуть, но пробег уменя вдвое меньший, поэтому пока и не задумываюсь).
У нас была служебная Тур-универсал 1,8Т 2001 года. В ее сервисной книжке было указано 180.000 км. По правилам машины у нас списываются через 5 лет и продаются. Перед продажей (пробег был 75.000 км, машину выкупал сотрудник) мы захотели ремень поменять (на халяву ведь :))), но в официальном центре нам настойчиво не рекомендовали этого делать!

Так что, интуиция - это хорошо. Но еще лучше знание конкретных особенностей своего авто! Тогда и вопросов будет гораздо меньше!

В "Инструкции по эксплуатации и ремонту" сказано, что если снятый ремень в хорошем состоянии, а сроки замены еще не наступили (читай внимательно мой пост выше) - ремень можно эксплуатировать дальше. В твоем случае при хорошем внешнем состоянии главный показатель это его измеренная ширина. Чего, ты по всей видимости, ты не знал и не сделал.
А до лохмотьев ремень можно довести легко. Например, если вдвое превысить нормативный пробег. Или приобрести ремень не соответствующего качества. Или (что гораздо чаще. ) допустить ошибки при его установке - выставить неправильное натяжение, положение напрявляющх шкивов и т.д. Ты, например, лично видел, что при замене ремня твой мастер пользовался динамометрическим ключом. Если да - тебе повезло. Но везет не всем. Чаще всего механики игнорируют этот инструмент и делают на глазок, по интуиции. Чем это чревато, объяснять не надо.

конечно при условии подкованности покупателя в этом деле

Ну вот, только слышал, но не попадалось. Я тоже только слышал до тех пор, пока не обзавелся хорошей литературой. Теперь знаю точно. :)))
И понял я все так, как надо. Я не могу однозначно с ходу ответить надо было тебе менять ремень на 92.000 км или нет, т.к. не знаю твоего двигателя. Помимо того, что межсервисный интервал у тебя QG0 (что означает интервал с фиксированным пробегом и датой), необходимо еще знать номер ремня по каталогу, номер шкива по каталогу и номер роликов. Я же тебе дословно привел выдержку из рекомендаций компании Шкода. Эти номера по каталогу имеют решающее значение, т.к. они определяют конструкцию и материал из которых сделаны расходники. А это, в свою очередь определяет их срок службы. В рекомендациях автопроизводителя, которые я цитировал, 90.000 км пробега определены как МИНИМАЛЬНЫЙ интервал замены. Все остальное зависит именно от конкретных расходников, типа двигателя и модельного года. Только зная в совокупности все эти данные можно определить точно необходимые сроки замены расходников на конкретных двигателях.
В рекомендациях указано, что ремень с индексом D имеет повышенный ресурс и его замена производится на 30.000 км позже. Но эти данные немного устарели, т.к. сейчас уже выпускаются ремни с индексами L, M и R. Они имеют еще больший ресурс. И даже на вид и на ощупь материал из которого они сделаны существенно отличается. Я когда брал машину приобрел на будущее у официального дилера (в Европе) полный комплект для замены ГРМ: ремень, натяжитель, 4 ролика, прокладку крышки головки и болты крепления шкива ТНВД. И в этом комплекте как раз находится ремень с индексом R. По материалу он в корне отличается от того, что стоит у меня. Дилер сказал, что и ходит он чуть не вдвое больше.
Но если говорить о том, как бы я лично поступил на твоем месте, то я бы сделал так: если внешний вид ремня нареканий и вопросов не вызывает (а ты сказал, что он был в отличном состоянии), то измерил бы ширину штангенциркулем. Если бы она укладывалась в допустимые пределы и имела бы еще запас, я бы ремень не менял! Ибо объективных причин для его обрыва просто не было бы - они возникают либо когда ремень имеет повреждения, либо изношен до предельных значений.

Насчет динамометрического ключа. Ты серьезно ошибаешься, отсылая меня к немцам в Германию. У нас немало сервисов (причем и неавторизованных), и даже частных мастеров, где этим инструментом пользуются как надо и когда надо. При работе с ГРМ особенно важно соблюдать моменты затяжки! Если недотянуть натяжитель - ремень со временем ослабнет и начнется его очень быстрый износ (к вопросу о том, что надо сделать, чтобы довести его до лохмотьев), кроме того на слабом ремне запросто может срезать зубья и будет замечательный шанс встать намертво где-нибудь на берегу солнечного Кавказского побержья. Если перетянуть натяжитель или ролики - в перетянутом металле возникают сильные внутренние напряжения и учитывая сильные температурные перепады при работе двигателя, болты могут не выдержать нагрузки и "потечь". Результат будет тот же. И можешь сколько угодно тешить себя мыслью, что ты заменил все вовремя, у тебя все новое, но последствия могут быть соответствующими. Если мне предстоит какая-то работа по машине, которую я не могу выполнить сам (нет специального инструмента или оборудования) и я обращаюсь в сервис - первым делом интересуюсь, а работают ли они с динамометрическими ключами. И не просто доверяю словам, а слежу за процессом.
Насчет колес - да, я кручу их динамометрическим ключом. Ты считаешь это смешным? А видел ли ты когда-нибудь как на ходу от машины отваливаются колеса? Я не только видел - испытывал! Слава Богу, дело было на проселке и на очень маленькой скорости - никто, включая машину, не пострадал. А если бы это было на трассе? С тех пор я запомнил многое. И потом, даже если отбросить вопросы надежности и безопасности, есть элементарная рассудительность. Как говорится, пока жизнь не заставит. Ключ я приобрел после того, как не смог отвернуть болты колеса обычным крестообразным ключом, а баллонника, на который можно прыгнуть всем весом не было. А ведь казалось, что затягивал болты не так уж и сильно, но крестом открутить не смог даже вдвоем! Кроме того, с особой осторожностью нужно затягивать и сливную пробку маслянного поддона картера. Картер алюминиевый, в него впрессована металлическая гайка. Перетянешь - может не выдержать и "поплывет", недотянешь - будет масло уходить.
Это хорошо, что с тобой ничего подобного не случалось, но где гарантия, что когда-нибудь не случится? Я такие случаи видел не раз.
И вообще, твое личное несерьезное и даже насмешливое отношение к этому очень показательно - многие наши соотечественники давно пересели с "нашемарок" на иномарки, зачастую дорогие и престижные. Многим хочется хотя бы таким образом быть ближе к цивилизации, к той же Европе. Без обид, но складывается впечатление, что менталитет (не путать с интеллектом. ) обладателей этих современных средств передвижения во многом остается прежним, когда вся страна ездила еще на Жигулях, Москвичах и Запорожцах: молоток, монтировка и разводной ключ во многом все еще остаются средствами "первой помощи" своему любимому авто.
Может именно поэтому многие автопроизводители и не торопятся поставлять нам свои самые современные и продвинутые новинки? А если и поставляют, то очень ограниченно и с большими задержками, когда в Европе это давно уже не новинка.
Это ведь так сложно - научить русского механика работать с динамометрическим ключом! Куда проще и надежнее все делать "на глазок"! Как говорится, своя рука - владыка, не подведет!
Грустно, если честно. Особенно грустно слышать это от человека, считающего себя не дилетантом, а достаточно компетентным в вопросах эксплуатации автомобилей.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия Тур 1.4 16v

В каждом автомобиле привод механизма газораспределения является очень важной деталью. В некоторых автомобилях используется цепная передаче, но все же в большинстве применяют ремень. У него есть свои преимущества, например, бесшумная работа, но есть и отрицательные моменты, к которым в первую очередь стоит отнести возможность обрыва. Цепь не рвется, она всего лишь растягивается, а вот обрыв ремня вполне может стать суровой реальностью, если не следить за его состоянием. Здесь мы будем говорить о самостоятельной замене привода ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.4.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

агрессивная езда;
нестандартная манера вождения;
плохие погодные условия;
установка некачественного расходника;
очень большие нагрузки на мотор;
попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

на поверхности появились трещины;
зубцы имеют следы износа;
на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
структура стала расслаиваться;
на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

гидравлический домкрат (лучше два);
фиксаторы валов для выставления меток;
отвертки, имеющие разные виды жал;
ключи накидные и рожковые;
головки;
вороток и удлинитель;
молоток;
плоскогубцы;
компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля.
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов.
5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене.
6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя.
7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток.
8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ.
9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта.
10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом.
11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу.
12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение.
14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток.
15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Видео по замене на Фабии с таким же двигателем

Читайте также: