Замена грм шкода октавия дизель

Обновлено: 17.05.2024

Maxuspro › Блог › Замена ремня ГРМ и помпы на Skoda Octavia A7 2.0 TDI CYKA)

Также заменили насос охлаждающей жидкости с оригинальным номером 04L 121 011 N.

На дизельных двигателях нового поколения, помпа имеет электронное управление и приводится в действие гладкой стороной ремня, а не зубчатой, как на старых моторах.

Зафиксировали специнструментом шкивы распредвала, коленвала и ТНВД.

Установили помпу и ремонтный комплект ГРМ с ремнем и роликами.

Оригинальный ремкомплект с номером 04L 198 119 A включает в себя:

04L 109 119 A — ремень ГРМ
04L 109 243 G — ролик натяжной
03L 109 244 D — ролик обводной
03L 109 244 G — ролик обводной

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 13

Думаю они сделали электро чтоб быстрее двигатель прогревался в холодный период года. В принципе идея не плоха …

Все равно не понял по помпе), есть два варианта помпы?

А какая разница с ckfc ?

Если не секрет, во сколько обошлись детали и работа?
И ещё, регламент по замене ремня только про пробегу, или по возрасту тоже есть?
У меня дизель CRVC (полностью аналогичной данному CYKA), пробег 62'000, но машине 5,5 лет

Здравствуйте, нужно смотреть на состояние ремня, по возрасту 5 лет.

Если будут подозрения, сразу поменяете всё из наличия или нужно заранее заказывать?

По возрасту каждые 5 лет замена ремня грм, это у цепи нет срока по времени.

Код двигателя огонь

Запчасти только оригинал, аналоги не используете в работе?
Какая помпа на ваш взгляд лучше нового или старого образца?

Для работы используем только оригинал с центрального склада. Что лучше сложно сказать, механическая должна быть надежнее, так как там нет ничего лишнего, но на практике с оригинальными запчастями проблем не было, все ходит достаточно долго.

Типа можно поставить помпу не электро?

тоже интересно. есть в продаже помпы без датчика. можно ли переставить датчик с родной

Звонил одному мастеру…типа говорит со старой можно поставить… Но не изнашивается ли эта электро часть ?

Замена ремня ГРМ Октавия Тур 1.9

На Skoda Octavia Tour (A4 лифтбэк) с двигателем 1.9 TDI интервал замены газораспределительного ремня составляет 150 000 км. Осмотр состояния приводного ремня необходимо производить каждые 60 000 км. Во время замены роликов и ремня ГРМ рекомендуется также заменить и водяной насос (помпу).

Во время работы по замене ремня газораспределительного механизма необходимо внимательно осматривать состояние всех узлов привода. Поменять ремень ГРМ и помпу на Октавии Тур своими руками возможно лишь имея опыт в подобных работах. Также для самостоятельной работы понадобится иметь весь необходимый инструмент, описанный ниже в фотоотчете.

Какой комплект ГРМ, помпу, ремень и ролик генератора выбрать для Octavia Tour 1.9 дизель?

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38198119E	13820
Аналоги
INA	530008210	6580
CONTITECH	CT1044K1	7710
SKF	VKMA01251	8020

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38121011A	5200
Аналоги
INA	538000610	1565
HEPU	P549	2300
SKF	VKPC81623	2610

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38903315C	7490
Аналоги
STELLOX	0340142SX	1710
BSG	BSG90615023	2975
INA	533008130	3875

Ремень генератора и агрегатов

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38903137J	1835
Аналоги
DAYCO	6PK1660	570
BOSCH	1987947978	655
CONTITECH	6PK1660	700

При выполнении данной работы из двигателя нужно сливать антифриз. После окончании работы рекомендуем заливать новую жидкость. Объем охлаждающей жидкости — 5,00 литров. Спецификация охлаждающей жидкости — G12 Plus.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 13 мм и 16 мм;
Трещотка с головками на 10 мм; 13 мм; 16 мм и 17 мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи или съемник для евро-хомутов;
Шестигранник на 6 мм;
12-лучевая звезда М10;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага;
Чистая ветошь.

Как заменить ГРМ и помпу на Skoda Octavia Tour 1.9 TDI

Снимаем верхнюю декоративную крышку с двигателя;
Снимаем патрубок воздухозаборника;
Снимаем правое переднее колесо;
Снимаем нижний воздухозаборный патрубок;
Снимаем приводной ремень;
Снимаем шкив коленвала и натяжной ролик ремня ГРМ;
Снимаем защитные кожухи ГРМ;
Снимаем подушку и кронштейн двигателя;
Снимаем ремень и ролики механизма ГРМ;
Меняем водяной насос;
Устанавливаем новый комплект ГРМ;
Собираем всё в обратном порядке;
После сборки заливаем в двигатель охлаждающую жидкость.

Моменты затяжки болтов

Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 25 Nm;
Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 Nm;
Средний кожух зубчатого ремня — 10 Nm;
Нижний кожух зубчатого ремня — 10 Nm;
Ременный шкив коленчатого вала — 10 Nm + 90°;
Держатель двигателя на блоке цилиндров двигателя — 45 Nm.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ доступным языком. Когда менять ремень, какие признаки замены, что понадобится, чтобы поменять своими руками.
Подробнее

Приступаем к работе по замене ремня ГРМ. Для лучшего доступа нам необходимо снять декоративную крышку двигателя. Откручиваем 3 гайки ключом на 10 мм.

Еще для снятия декоративной крышки необходимо вытащить щуп уровня масла в двигателе.

Далее мы будем снимать пластиковый патрубок воздухозаборника. Снимаем хомут возле бачка омывателя лобового стекла. Выводим провода из паза в патрубке.

Отсоединяем этот воздушный патрубок с другой стороны, сжав пассатижами хомут и сдвинув его в сторону.

Теперь, чтобы была возможность убрать этот патрубок с двигателя, нам необходимо отсоединить две топливные трубки от топливного фильтра и отодвинуть их в сторону. Снимаем воздухозаборный патрубок.

Далее приступаем к высвобождению доступа к двигателю со стороны правого колеса. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

За колесом находится еще один воздушный патрубок. Ключом на 10 мм откручиваем крепеж патрубка, а отверткой поддеваем металлическую защелку и отсоединяем патрубок.

С другой стороны патрубок крепится с помощью самозажимного хомута. Стягиваем хомут в сторону пассатижами. Снимаем воздушный патрубок.

Рожково-накидным ключом на 16 мм прокручиваем натяжной ролик приводного ремня и снимаем ремень с двигателя.

Сняли ремень и видим что шкив ГУРа уже критично изношен. Внутренняя часть шкива уже отсутствует полностью, а внешняя часть еще есть, но держится на «честном слове». Вместо шести ручейков осталось всего четыре.

Для снятия шкива гидроусилителя руля необходимо открутить три болта. Используем многогранную биту М10.

Далее нам необходимо снять натяжной ролик ремня генератора. Для этого мы откручиваем три болта ключом на 13 мм.

И снимаем шкив коленвала. Многогранной битой на М10 откручиваем болты крепления шкива.

Теперь приступаем к снятию защитных кожухов ГРМ. Верхний кожух крепится с помощью трёх металлических защелок, обозначенных на фото стрелками. Отщелкиваем их и снимаем верхний кожух.

Для откручивания болтов крепления нижнего кожуха ГРМ нам понадобится ключ на 10 мм. Один болт находится под кронштейном подушки двигателя. Выкручиваем его.

И выкручиваем еще четыре болта, обозначенные на фото стрелками. Снимаем нижнюю защиту ГРМ.

Так как двигатель на данном автомобиле работал безупречно, то мы решили не выставлять ГРМ по меткам, а просто установить свои метки корректором на ремне и шкивах ГРМ.

После установки своих меток можно приступать к снятию ремня и роликов ГРМ. Ключом на 13 мм откручиваем натяжной ролик. Но вот открутив ролик снять его не получиться, пока не снимаем кронштейн подушки двигателя.

Для доступа к подушке двигателя нам необходимо сперва снять расширительный бачок системы охлаждения. Выкручиваем два шурупа используя отвертку под "+".

Отодвигаем расширительный бачок и шестигранником на 6мм откручиваем болт крепления бачка ГУРа.

Теперь отодвигаем бачок ГУРа и откручиваем болты крепления подушки к кузову автомобиля. Используем ключи на 13 мм и 16 мм.

Снизу под двигатель устанавливаем подпорку или домкрат.

Ключом на 16 мм откручиваем болты крепления подушки к кронштейну двигателя.

И тем же ключом откручиваем два верхних болта крепления кронштейна к двигателю.

И еще один болт, так же под ключ на 16 мм, откручиваем снизу двигателя.

Теперь свободно откручиваем и снимаем натяжной ролик зубчатого ремня.

Ключом на 13 мм откручиваем и снимаем верхний обводной ролик.

И еще снимаем два обводных ролика механизма ГРМ. Используем ключи на 13 мм и 17 мм.

Сравниваем снятый ремень и ролики ГРМ с новым ремнем и роликами. Переносим метки со старого ремня на новый.

Также нам необходимо заменить водяной насос, поэтому сразу откручиваем крышку расширительного бачка, чтобы антифриз спокойно стёк из двигателя.

Ключом на 10 мм откручиваем 3 болта крепления водяного насоса.

Подставляем под двигатель емкость для охлаждающей жидкости. Снимаем помпу а охлаждающую жидкость ловим в ёмкость.

Осматриваем со всех сторон водяные насосы и сравниваем их.

Очищаем посадочное место на двигателе под установку нового насоса. Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем новый ремень и ролики. Для натяжки ремня нужно специальным ключом прокрутить натяжной ролик. Если такого ключа нет, то можно воспользоваться съемником стопорных колец. Метка натяжки ремня находится на самом ролике (обозначено на фото).

После установки и натяжки ремня проворачиваем двигатель несколько раз. Нам необходимо убедиться, что двигатель крутится свободно. После устанавливаем на место кронштейн двигателя и начинаем сборку всего разобранного в обратном порядке.

Сравниваем снятые ролики и ремень с новыми и устанавливаем новые детали на двигатель.

После окончательной сборки заливаем в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5. 50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.
Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов

Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.

Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм

Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.

Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.
Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.

Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.

A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час

Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке) , пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.

Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.

Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.

Снять кронштейн поз 26.

Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.

Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.

Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.

Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.

Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:

VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)

Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

Моменты затяжки можно найти тут:

Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.

Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:

Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи.

--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

Как поменять ремень ГРМ на Шкоде Октавия 1.9 тди самостоятельно?

Шкода Октавия 1.9 тди относится к компактным автомобилям чешского производства на дизельном топливе. Эту машину по праву именуют семейной, потому что она подходит как для частных поездок в черте города, так и для загородных путешествий с семьёй. Однако красивая и выносливая Шкода Октавия не прослужит намного дольше своего гарантийного срока, если её владелец не будет правильно ухаживать за механизмами автомобиля. Особо пристального внимания требует ремень ГРМ — агрегат, который необходимо регулярно заменять.

Но в каких случаях и как часто требуется замена? Как правильно заменить ремень ГРМ на Шкоде Октавия 1.9 тди своими руками? Какие инструменты, материалы и детали потребуются для данной процедуры? Как правильно демонтировать старый агрегат и установить новый? Каковы нюансы замены ремня ГРМ на Шкоде Октавия?
Ответы на все эти вопросы вы сможете найти в текущей статье.

Когда требуется замена?

Ремнём ГРМ Шкоды Октавия является агрегат, связывающий механические действия распределительного и коленчатого валов. Этот агрегат представляет собой широкую ленту из качественной резины с зубчатым рисунком внутренней стороны. Располагается ремень ГРМ под капотом Шкоды Октавия, за пыльником транспортного средства.

Согласно условиям замены по регламенту, обновлять рассматриваемый агрегат следует не реже 1 раза в 70 000 — 80 000 километров пробега. Но по факту обновление ремня ГРМ может понадобиться гораздо раньше. На фактическую периодичность замены агрегата в Шкоде Октавия оказывают влияние такие факторы, как:

Погодные условия;
Ландшафт местности;
Способ эксплуатации транспортного средства;
Наличие или отсутствие прицепов и прочих дополнительных грузов;
Качественные показатели изначально использованного ремня ГРМ и степени его изношенности.

При этом в число признаков необходимости замены входят следующие ситуации:

Появление густого чёрного дыма из выхлопной трубы Шкоды Октавия;
Возникновение проблем при попытке завести двигатель, а именно:
- Рывки;
- Снижение моторной мощности машины;
- Усиленная вибрация;
- Двигатель Шкоды Октавия не заводится вовсе;
- Трещин;
- Пробоин;
- Разрывов;
- Продавливаний;
- Провисания агрегата;
- Потёртости рабочей стороны ленты. Следует уточнить, что данная поломка является наиболее опасной ввиду появления риска столкновения клапанов с поршнями из-за проскальзывающего агрегата.
Самой частой причиной появления необходимости замены ремня ГРМ на Шкоде Октавия является устаревание исходного элемента. Опасность заключается в том, что устаревающий агрегат рвётся во время езды. Таким образом водитель может потерять управление транспортным средством на немалой скорости и стать участником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы этого не случилось, проверять состояние ремня ГРМ в системе Шкоды Октавия рекомендуется каждые 40 000 — 50 000 км пробега.

Процесс замены ремня ГРМ на Шкоде Октавия тур 1.9 тди своими руками

Немаловажным процессом, предшествующим замене ремня ГРМ на Шкоде Октавия 1.9 тди, является подготовка автомобиля к работе. Транспортное средство устанавливается на горизонтальном подъёмнике над смотровой гаражной ямой или на эстакаде. Важно обеспечить совершенно горизонтальное положение Шкоды Октавия — без подъёмов и спусков транспортного средства.

Для работы с газораспределительным механизмом транспортного средства необходимы инструменты из представленного ниже перечня:
- Набор отвёрток и ключей;
- Фиксатор;
- Домкрат;
- Чистая ветошь;
- Необходимые для замены детали механизма:
  - Новый ремень ГРМ;
  - Ролики;
  - Прокладки;
  - Поршни и т. д.
  Важно помнить! Не рекомендуется самостоятельно заменять ремень ГРМ на Шкоде Октавия, особенно, если у автовладельца недостаточно опыта в работе с механическими составляющими автомобиля. Неопытному автовладельцу целесообразнее обратиться на Станцию Технического Обслуживания, где его Шкоде Октавия окажут профессиональную техническую помощь.
  
  Снятие старого ремня
  
  Последовательность действий автовладельца при самостоятельной замене ремня ГРМ Шкода Октавия 1.9 тди будет следующей:
  - Автомобиль ставится на ручной тормоз;
  - Приподнимается двигатель Шкоды Октавия (при помощи домкрата);
  - Демонтируется крепление подушки. Для этого откручиваются болты крепления агрегата;
  - Удаляется сама подушка и её опора крепления к кузову;
  - Удаляется ремневая лента навесного оборудования Шкоды Октавия. С этой целью необходимо открутить по часовой стрелке натяжной ролик;
  - Демонтируется навесной ремень. Для облегчения дальнейшего обратного монтажа рекомендуется пометить его правильное расположение при помощи простого карандаша;
  - Демонтируется кожух защиты газораспределяющего механизма;
  - Снимается шкив коленвала транспортного средства;
  - Осуществляется полный слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения Шкоды Октавия;
  - Частично ослабляется крепление водяного насоса (достаточно ослабить 3 болта);
  - Ослабляется натяжение ремня ГРМ Шкоды Октавия;
  - Снимается рассматриваемый агрегат. Старые ремни, долго бывшие в эксплуатации, могут застревать в выемках шкива. Застрявшую ленту и её оторвавшиеся части необходимо аккуратно поддеть отвёрткой и вытащить. Наличие в механизме частиц старого агрегата может существенно усложнить его работу в будущем.
  Важно учесть, что замена ремня ГРМ своими руками на Skoda Octavia требует предельной внимательности. Необходимо запоминать расположение всех деталей и меток на шестернях. При обратном монтаже важно, чтобы все метки совпали с абсолютной точностью.
  
  Установка нового ремня
  
  Пошаговая инструкция установки нового ремня в механизме газораспределения Шкоды Октавия предоставляется ниже:
  - Новый агрегат помещается на место старого и натягивается;
  - Осуществляется проверка поршней и прочих деталей. При соответствующей необходимости производится замена устаревших и изношенных элементов газораспределяющего механизма.
  Демонтированные прежде детали монтируются на изначальное место в порядке, обратном алгоритму удаления устаревшего ремня ГРМ.
  
  Нюансы замены
  
  Ввиду сложности строения механизма газораспределения, необходимо учитывать некоторые нюансы процедуры обновления составляющих агрегатов. В частности, в случае замены натяжных роликов при обновлении ремня ГРМ, необходимо осуществить проверку коленчатого вала, так как после данной процедуры он может заедать.
  
  После завершения данной процедуры рекомендуется запустить двигатель Шкоды Октавия. Это необходимо для проверки работы автомобиля после произведённой замены агрегата. Если двигатель заводится и работает без помех, не слышатся посторонние звуки и отсутствует тремор мотора, значит, процесс завершился удачно.
  
  Устройство и замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А7
  
  Ремень ГРМ На Шкода Октавия А7 можно назвать ключевым элементом моторного узла. От него зависит стабильная работа силовой установки автомобиля. Интенсивная работа, естественный износ детали, а также некорректная эксплуатация становится причиной преждевременного выхода из строя ремня ГРМ в Октавия А7. В нашем обзоре расскажем об особенностях работы этого привода, признаках неисправности, а также о том, как следует производить замену ремня ГРМ Шкода Октавия А7 своими силами.
  
  Предназначение и устройство
  
  Ремень ГРМ Октавия А7 отвечает за своевременную подачу воздушно-топливной смеси в камеры сгорания двигателя, а также вывод из них продуктов отработки. Этот ременной привод коммутирует работу коленчатого вала и газораспределительного механизма, а также вентилятора, генератора и прочих узлов моторного отсека.
  
  Сам ремень выглядит просто, представляет собой кольцо, выполненное из высококачественной резины. На внутренней его стороне располагаются зубья, осуществляющие работу привода.
  
  Устройство ремня ГРМ на Шкода Октавия А7
  
  Симптомы неисправности
  
  Рабочий ресурс этой детали газораспределительного механизма, как декларирует немецкий производитель Volkswagen Group, при нормальной манере вождения и обычных условиях эксплуатации автомобиля равен 60 тыс. км пробега. Спортивный стиль, интенсивное использование машины сокращают его срок эксплуатации до 50-55 тыс. км. Несмотря на названые цифры, водитель в любом случае должен регулярно проводить профилактический осмотр детали.
  
  Причиной замены привода ГРМ Октавия А7 может стать:
  - неисправность помпы;
  - клин распределительного, коленчатого валов или натяжного ролика;
  - расслоение резинового материала, образование на его поверхности трещин, разрывов;
  - появление масляных пятен;
  - излишнее растяжение ремня.
  Внешний вид ремня ГРМ на Шкода Октавия А7
  
  Также при нестабильной работе силовой установки следует обратить самое пристальное внимание на состояние ременной передачи.
  
  Владельцу Skoda Octavia A7 настоятельно рекомендуется при обнаружении перечисленных признаков, а также при наступлении регламентируемого срока службы выполнить замену ремня ГРМ Шкода А7.
  
  Промедление чревато серьёзными поломками деталей агрегата и последующим проведением дорогостоящего ремонта двигателя. В числе вероятных повреждений можно назвать: загнутые клапана, появление трещин в головке блока цилиндров, дефекты направляющих втулок, сёдел, деформация кулачков распредвала и др. Обрыв ременной передачи в некоторых случаях грозит заменой ГБЦ и даже капитальным ремонтом силового агрегата.
  
  Регламент замены ремня ГРМ и других деталей на Шкода Октавия А7
  
  Выбор деталей
  
  Ремень газораспределительного механизма Skoda Octavia A7 – это такая деталь к выбору которой следует подходить с особой тщательностью. Попытки сэкономить средства покупая дешёвую, менее качественную продукцию, зачастую оборачиваются обрывом привода по истечении короткого срока работы и крупным ремонтом.
  
  Лучшим вариантом, хотя и более затратным по цене, следует считать приобретение оригинального ремня ГРМ для замены на Шкода Октавия А7. Аналогичная продукция, сделанная по лицензии VAG другими компаниями, стоит дешевле, но также отличается хорошим качеством.
  
  Не рекомендуется приобретать товар неизвестных компаний, особенно с азиатского континента. Материал, размеры деталей таких производителей не выдерживают никакой критики.
  
  Видео о замене ремня ГРМ на Skoda Oktavia A7 1.4 нового поколения представлено ниже:
  
  Производитель VAG рекомендует производить замену комплекта ГРМ на Шкода Октавия А7 у профессионалов в автосервисе. Это – технически сложная операция. При отсутствии навыков автомеханика, специального инструмента попытка самостоятельного ремонта может усугубить критическое состояние агрегата.
  
  Это видео рассказывает про замену ремня ГРМ и ее особенности:
  
  Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно
  
  Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.
  
  Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.
  
  Об автомобиле Skoda Octavia
  
  Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.
  
  Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.
  
  2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.
  
  В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.
  
  В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.
  
  Двигатели
  
  Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.
  
  Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:
  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.
  Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.
  
  Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.
  
  Процедура замены на примере Skoda Octavia А7
  
  Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.
  
  Для замены потребуются следующие запчасти:
  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт
  В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.
  
  Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.
  
  Работу можно выполнить примерно в таком порядке:
  - Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  - Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  - Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  - После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  - Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  - Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  - В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  - Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.
  - Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  - Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.
  - После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.
  - Фиксируем распредвалы спец. инструментом.
  - Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  - Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  - Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.
  Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.
  
  Установочные метки
  
  Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.
  
  Сроки замены ремня
  
  Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.
  
  Читайте также: