Замена грм субару форестер

Обновлено: 01.05.2024

Subaru Forester Sg9 XT › Бортжурнал › Замена ГРМ иже с ним + мануал

Первый мой пост о плаговом ТО. Ну надо же когда то начинать )
Двигатель отходил 90+ тысяч с момента когда туда последний раз лазили. Пришла пора менять ГРМ. И раз уж туда лезем, принято решение до кучи менять все и сразу: маслонасос (замена сток 10 на 11мм), помпу, термостат. ибо пробег кузова только по спидометру 240, по факту думаю 300+ и сроки последней замены сих ценных девайсов достоверно установить не удалось (а меняли ли?).

К процедуре готовился давно и вдумчиво. Закупал сальники, ролики и прочие ништяки еще с прошлой весны по мелочи, небольшими суммами, изучал матчасть, иногда думал.

Не купил прокладки муфт AVCS (80693-9040), а они тоже устали и были обильно промазаны герметиком. Пришлось собирать как было, в ближайшее время заменю на новые.

Ладно, начали. Приезжаем с другом ( Versatile23 ) утром в гараж, день у обоих свободен, Работаем.
Делали в основном по мануалу от GoodSpeed'a с форестер клуба: forester.club/showthread.php?t=22949
Копировать его не буду, ибо он хорош сам по себе. Здесь только личные воспоминания-замечания-впечатления.

1. Снимаем радиатор вместе с вентилятором, не забыв слить антифриз. Так гораздо проще, чем по отдельности. У меня стоит жирный AJS, без снятия там не подобраться никак, а и родной думаю проще снять.
2. Прикрываем чем то типа картонки радиатор кондея, дабы не покоцать в горячке.
3. Приводные ремни и натяжитель кондея.
4. сбрасываем боковые крышки. Правая в масле. Как выяснилось позже еще и с дыркой ((

5. Выставляем все по меткам
6. сажаем напарника за руль, врубаем пятую, давим тормоз (МКПП, как решать вопрос с автоматом не задумывался) и срываем болты с распредов и с колена. Распреды держатся только на ремне грм, но этого достаточно для срыва болтов. С колена срывали огромным демотиватором, закручен он там на все деньги.
7. снимаем шкив коленвала (руками, в раскачку, потихоньку сходит)
8. скидываем для начала маленький ролик, далее все остальное включая ремень. Левые (по движению автомобиля) валы соскочат, это нормально.
9. Снимаем маслонасос (не забудьте снять ДПКВ сверху) и помпу. Вытечет немного масла и антифриза. Счищаем герметик с посадочной площадки маслонасоса.

Разобрали. Курим, пьем, ругаемся матом не обнаружив части запчастей (конкретно я забыл подвезти антифриз), приступаем к сборке.

Тут все просто. Немного помучались с посадкой на герметик маслонасоса и помпы на прокладку.
Дальше вешаем ролики, шкивы и т.д. и приступаем установке ремня. Внимательнее с левым (по движению машины) нижним шкивом распреда. Визуально его так и подмывает поставить «наизнанку». Я заметил этот косяк когда не нашел на нем метку. Хорошо прикрутить не успел.
Выставляем все по меткам, помучавшись с левыми валами. Они фиксируются в нужном положении, но когда пытаешься накинуть ремень, имеют свойство проскакивать.

С установкой ремня промучился часа два и вот к чему пришел в итоге: НЕ СТАВИМ НАТЯЖИТЕЛЬ И МАЛЕНЬКИЙ РОЛИК! Натянем ремень, потом прикрутим, там не сложно, зато одеть ремень на порядок проще. Начинал с центра, с колена, дальше правые валы (по ходу движения), с ними проще, они свободно проворачиваются. Потом на левые, с матюками и перекурами. Потом прикручиваем натяжитель и маленький ролик.

Проверяем все метки, накидываем шкив коленвала (пока лучше не прикручивать центральный пластик и не затягивать его «наглухо») и прокручиваем двигатель пару раз, смотрим метки. Часть смотрел с камеры мобильного, зеркала не было.

И вот тут у меня случился косяк. При затягивании гайки на правом нижнем распредвалу он проскочил ((( Опять все разбирать ((( ан нет, еще раз проскочил, остальные в норме, гайка затянута. Прокрутил его на полный оборот, все снова по меткам. Натяжка ремня хорошая, сам проскакивать не должен.
По мануалу там вроде должен быть ограничитель, но все уже украдено до нас, сие печально, вот думаю лезть туда теперь, или так оставить…

Дальше снимаем шкив, собираем пластик, одеваем шкив и затягиваем его со страшной силой. Радиатор на место (заранее промытый). Подключаем. Запуск! Двигатель работает ровно, все ровно.

Проехал пару тысяч, полет нормальный. 11мм маслонасос держит давку на низах примерно на 0,3-0,4 очка больше, чем стоявшая ранее десятка, что не может не радовать взгляд субариста ))

Полезноsti:
Моменты затяжки:
Шпильки, держащие пластик — 4 Нм. Закручивать НЕЖНО, отверткой, от руки, резьба из фольги!
Ролики тянем на 39 Нм
Малый паразитный 25 Нм
Ограничитель на коленвале — 9,75 Нм
Ограничители на распредах — 6,4 Нм
Гайки на распредвалах — 78 Нм (по другому мануалу 30 Нм+довернуть на 45 градусов)
Болт на колене — 180 Нм
Маслонасос — 6,4 Нм — не сильно, он же на герметике; смазать герметиком 2 нижних и верхний левый (левый как смотришь не него) болты
Помпа — в 2 этапа, по 12 Нм каждый
3 болта на крышке верхнего распредвала — 3,4 Нм

Видео от Azamat-Muhametov по установке ремня ГРМ из комментов ниже

Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

1 — Зубчатое
колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик

9 —
Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

1 —
Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня

10 —
Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях SOHC

1 —
Установочная метка
2 — Ответная риска

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях DOHC

1 —
Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
вала

5 —
Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

1 —
44 зуба
2 — 40.5 зубьев

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

1 —
28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб

Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
колесах валов) и направления вращения ремня.

Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях SOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях DOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо

Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях SOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала

Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
болта производится при помощи специального приспособления

На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
друга!

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях DOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

5 —
Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
вала

Наличие на
поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
является допустимым.

Установка зубчатых колес

Зубчатое колесо левого
распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
для работы датчика CMP.

Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

1 —
Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень

Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
диаметром около 1.5 мм.

Следите, чтобы усилие прикладывалось
строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

Установка газораспределительного ремня

Впускной и выпускной распределительные
валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
независимо друг от друга.

Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
друг с другом.

Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

1 —
Правильным образом совмещенные установочные метки

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
распределительного вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы

Произведите предварительную установку зубчатых колес:

Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
распределительных валов;
Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
колес левых распределительных валов;
Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
на иллюстрации.

Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
оказаться установленными как это показано на схеме

RH-IN — Правый
впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной

Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
указанных в верхней части иллюстрации

1 —
Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при
установке газораспределительного ремня

Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
ремня на двигатель DOHC

1 —
Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь

Subaru Forester SH5 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и работа над ошибками часть-1.

Всем здравствуйте.
После установки амортизаторов Кайяба я, имел неосторожность снять левую крышку механизма ГРМ и осмотреть ремень ГРМ. Картина была плохая, весь ремень был в поперечных (исправлено "продольных" благодаря cossacken) трещинах. После недолгих советов по инету, с бюджета отпуска выдавили денег и купили новый ремень вместе с натяжным роликом.(как оказалось не зря ролик купили). Так же по советам из инета купили проставки под пружины от жигулей на 20мм.(по честному все 25мм). Затарился документацией по замене ремня ГРМ и умчался на домашнее СТО-дачу.
Повезло, день был солнечный.
Выделю сразу условие:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Все что вы делаете дальше, ВЫ делаете на свой страх и риск. За кривые руки блоггер ответственности не несет. Прочтите несколько раз тех документацию по замене ГРМ пока не убедитесь, что знаете все досконально. Неправильная установка ремня ГРМ может привести к выходу из строя ДВИГАТЕЛЯ и других проблем.

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем правый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

С металлическим звуком "трямк" соскочили левые валы. Не опасно. Но страшно.
Состояние ремня.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.
PPS из 2021 года: никогда не берите ремни фирмы Контитеч. И меняйте болты на роликах. Это личное имхо после двух поломок и замены двигателя. Кроилово, ведёт к попадалову.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

Пройденный рекомендованный километраж;
Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

AT;
Gates;
Dayco.

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

Набор рожковых ключей;
Набор шестигранников;
Отвертка;
Динамометрический ключ;
Ветошь;
Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
Снять кожух.
Ослабить натяжитель.
Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
Убрать звездочку коленчатого вала.
Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
Теперь можно выставить метки на шкивах.
Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
Снять направляющую планку ГРМ.
Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

В случае обрыва у бензинового двигателя:

Выходят из строя все элементы;
Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

Деформация шатунных поршней;
Повреждение подшипников распределительного вала;
Деформация клапанов.

Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Инструкция по замене

Необходимые инструменты

набор ключей;
новые ролики на Subaru Forester EJ20;
отвертка;
ветошь;
динамометрический ключ;

Этапы

Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
Снимаем кожух приводных ремней.
Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

Подробный фотоотчет по такому важному для владельцев данного авто вопросу: "как заменить ремень ГРМ и помпу Субару Форестер"? Такая процедура должна проводиться каждые 100 тыс.км. пробега.

В отчете используются следующие запчасти:

_Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт;
_GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2 шт;
_GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1 шт;
_Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт;
_Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1 шт;
_Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1 шт;
_Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1 шт;
_GDB STI_ Помпа 1 шт;
_Gates T328RB Ремень ГРМ 1 шт;

Начнем с обзора приобретенных запчастей. Ремень ГРМ Gates Racing.

Натяжитель ремня INA. В нем лежит оригинал.

Ролики ремня ГРМ, оригинал.

Ролики ремня ГРМ, GMB.

12-миллиметровый масляный насос.

С обратной стороны.

Весь комплект запчастей в общем.

Начинаем сам процесс. Сначала снимаем радиатор, для чего сливаем охлаждающую жидкость, откручиваем снизу хомут, снизу отсоединяем 2 разъема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, пока все вытекает — откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

Затем откручиваем 2 навесных ремня. Ключом ослабляем натяжной ролик, выкручиваем натяжитель, после чего генератор уходит вниз, а ремень освобождается. Далее таким же образом откручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать. Откручиваем шкив на коленвале. Для МКПП потребуется помощник, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, коленвал не прокручивается и гайка откручивается как надо. Затем сам шкив нужно просто потянуть на себя.

Откручиваем все три крышки ГРМ. Понадобятся ключи\головки на 10 и 12, болтов будет много. Далее стоит уточнить, что дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня ГРМ и натяжителя вы собираетесь менять. Если только ремень, ролики и натяжитель, то можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и помпу и маслонасос если их тоже нужно менять.

Рассмотрим вариант с заменой всех перечисленных деталей. Сначала откручиваем 4 больших шестерни. Чтобы открутить верхние две нужно сначала открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться тремя болтами на 10. Далее откручиваем сами шестерни, понадобится шестигранник. Затем помощник идет в машину, включает 5-ю передачу и держит тормоз. Валы откручиваются очень тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень. Откручиваем сразу все 4 шестерни. При снятом ремне открутить шестерни будет очень тяжело!

Теперь замена сальников. Верхние вытаскиваются отверткой.

В нижний сальник вкручиваем саморез и вытаскиваем его пассатижами.

Вставляем новые сальники. Используйте головку на 36. Затем ставим шестерни назад.

Чтобы заменить помпу, снимаем с нее 3 шланга на хомутах. Вытаскиваем из нее термостат и сливаем охлаждающую жидкость.Откручиваем из нее все болты на 10 и она легко снимется.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место. Если нужно менять и насос, то помпу лучше, пока, на место не ставить.

Переходим к замене масляного насоса.

Из масляного насоса выкручиваем все болты на 10. Поддеваем отверткой, при этом выльется стакан масла. Зачищаем поверхность от старого герметика и наносим новый. После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу и ставим термостат.

Прикручиваем все, кроме самого маленького, ролики и натяжитель.

Дальше — установка ремня ГРМ. Начинаем с верхнего левого вала, шестерня встанет на место с усилием рук.

Затем левая нижняя шестерня. Не забываем проверять метки.

Далее выставляем ремень на шестерню коленвала.

При помощи двух ключей выставляем две правые шестерни и одеваем ремень на них.

Внимательно проверяем метки на каждом этапе. Прокручиваем коленвал на два оборота, все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

1 - Установочная шкала
2 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 - Натяжной ролик
4 - Автоматический натяжитель приводного ремня
5 - Установочные метки
6 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 - Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 - Шкив привода водяного насоса
9 - Промежуточное зубчатое колесо №2
10 - Ремень привода ГРМ
11 - Зубчатое колесо коленчатого вала
12 - Промежуточные ролики
13 - Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров

1 - Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 - Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 - Зубчатое колесо коленчатого вала
4 - Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 - Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 - Промежуточные ролики
7 - Кронштейн натяжителя
8 - Промежуточное зубчатое колесо
9 - Сборка автоматического натяжителя
10 - Промежуточное зубчатое колесо
11 - Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 - Газораспределительный ремень
13 - Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 - Левая секция передней крышки привода ГРМ

15 - Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 - Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).

5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.

6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.

7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).

8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.

9. Снимите нижний промежуточный ролик.

10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.

11. Снимите газораспределительный ремень.

12. Снимите верхний промежуточный ролик.

13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.

1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.

Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.

2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.

3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.

6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.

Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!

Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.

1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.

Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.

2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.

3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.

4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.

1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.

Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов" для Subaru Legacy Outback

Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ

Читайте также: