Замена грм вольво s70

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует непомерных вложений, а в подвеске надо просто использовать хороший неоригинал. Таковы краткие итоги первой части обзора. Не подпортят ли картину моторы и коробки? Спойлер: в целом нет, но покупателю и владельцу нужно держать в уме массу неочевидных нюансов обслуживания.

Трансмиссия

А бсолютное большинство Volvo XC70 этого поколения полноприводные и оснащены АКП. Машины с механикой — огромная редкость, а переднеприводные версии появились после рестайлинга, когда выпустили машины с двухлитровым четырехцилиндровым дизелем, новой восьмиступенчатой АКП и только в моноприводном варианте.

Механическая часть трансмиссии исполнена довольно хорошо, за исключением нескольких моментов. Традиционные «вольвовские» проблемы — это угловой редуктор АКП Aisin и цельный карданный вал, на котором штатно не меняется подвесной подшипник. Обе проблемы широко известны, как известны и способы их решения.

Volvo XC70 '2007–17

Карданный вал режут и делают составным, специализированные сервисы хорошо освоили эту операцию. Ну а за угловым редуктором нужно присматривать, врезать порт для слива масла, а при пробегах больше сотни тысяч поменять подшипники, не дожидаясь повреждения шестерен. Как проблему решают, смотрите в обзоре ХС90 - там проблема встречается заметно чаще, поскольку автомобиль тяжелее, а моторы мощнее. На ХС70 этого поколения большая часть машин оснащается дизельными двигателями с мощностью до 185 л.с., да и «гонщики» их не жалуют, поэтому поломки трансмиссии пока еще не очень актуальны.

На машины до рестайлинга ставили муфту Haldex IV, а после 2012 года — Haldex V. Муфта обеспечивает передачу полного момента на заднюю ось при необходимости, а быстродействие позволяет получить бонус к управляемости на скользких покрытиях. Конструкция достаточно надежна, но при частом использовании возможностей лучше подстраховаться и менять жидкость регулярно. На машинах до рестайлинга интервал в 30-40 тысяч между заменами масла и очисткой сетки гарантирует нормальную работу даже при регулярных выездах на бездорожье, но у экземпляров с типично городской эксплуатацией даже после 60 тысяч пробега масло обычно чистое.

На машинах с муфтой пятого поколения интервалы замены масла нужно заметно сократить даже при городской эксплуатации: конструкция муфты стала чуть проще, здесь убрали гидроаккумулятор, и электронасос работает интенсивнее. Загрязнение масла уже после 30 тысяч пробега в городском режиме очень значительное. А любителям бездорожья и лихих стартов нужно думать о замене уже после 15 тысяч, судя по целому ряду отчетов о замене. Из плюсов — стало проще менять масло: не нужно снимать карданный вал, достаточно снять насос.

Если вдруг найдете машину с МКП, то это будет фордовская MMT6/M66, довольно крепкая коробка. Из минусов — только обязательный двухмассовый маховик в комплекте и достаточно дорогие компоненты привода сцепления. Причем оригинальный маховик уже недоступен к заказу, а ресурсом не радует. Гидровыжим надежен, оригинальный подшипник с цилиндром стоят 10 тысяч рублей, но цена неоригинала — буквально от пары тысяч.

Автоматические коробки представлены в двух вариантах. В основном это шестиступенчатый автомат Aisin TF-80SC, версия «дополненная и улучшенная» относительно более старой «пятиступки» AW55-51. С рядной "четверкой" D4204T5/D4204T9 использовалась еще более новая восьмиступенчатая АКП TG-81SC.

Шестиступенчатый Aisin показал себя коробкой надежной, но подводят его перегрев трансмиссионной жидкости при редкой ее замене и ряд конструктивных особенностей. На XC70 теплообменник располагается прямо на «холодном» бачке радиатора и является отдельной деталью. И недешевой, кстати — порядка 20 тысяч рублей, притом что он со временем загрязняется изнутри. Термостат системы рассчитан на температуру 105 градусов, что откровенно много для этой коробки. При спокойном стиле передвижения это не проблема: коробка прогревается буквально до этой величины и не более того. Но вот если режим движения городской пробочный, а водитель любит придавить на педаль, то шансы на перегрев возрастают, а ресурс масла и коробки резко снижаются.

При спокойном стиле передвижения коробка при пробегах до 200 тысяч километров и замене масла раз в 60 или даже 100 тысяч чувствует себя неплохо — держится накладка блокировки гидротрансформатора (ГДТ), несильно изнашивается и гидроблок. Ресурс планетарных передач при аккуратном обращении и того выше, порядка 350-500 тысяч километров. Но сочетание старого грязного масла и «гонщика» за рулем быстро приведет к проблемам.

Накладку блокировки при активном педалировании можно стереть тысячам к 120. Продукты износа попадают в масло, а при эксплуатации на грязном масле и высоких нагрузках повреждается не только гидроблок, но и механическая часть трансмиссии — тут сказываются уже конструктивные недостатки. Особенно тяжело приходится пакету С2 барабана Директ: изнашиваются от бокового биения вала под нагрузкой тефлоновые кольца, и пакет сгорает от недостатка давления. Также от недостатка давления масла и вибраций страдают втулки, в первую очередь втулка ГДТ.

За большую часть проблем отвечает именно гидроблок: износ посадочного места главного регулятора давления, вспомогательного регулятора, поршней гидроаккумуляторов и их пружин. Сейчас к заказу доступны комплекты Sonnax для устранения этих и других проблем гидроблока. Или его просто можно поменять целиком, заодно это решает и проблему подбора и калибровки соленоидов. Стоит ли говорить, что езда с утечками давления, вибрацией и рывками — верный путь к тому, чтобы в один прекрасный день выбросить АКП на помойку?

Удаление штатного термостата из системы, установка термостата на 80 градусов, а заодно внешнего радиатора и фильтра будут шагами в правильном направлении. Это позволит сохранить высокий ресурс АКП при нормальных интервалах замены масла даже в сочетании с мощными бензиновыми моторами. Ну или можно просто очень часто менять масло, например раз в 30-40 тысяч — это несколько снижает остроту всех проблем.

Коробка TG-81SC на восемь ступеней конструктивно близка к шестиступенчатой, но во всем является ее улучшенным вариантом. Пока нет точных данных по максимальному ресурсу в обычной эксплуатации, но уже можно сделать вывод, что коробка менее склонна к перегревам и имеет чуть меньший износ гидроблока и даже накладок блокировки ГДТ при нормальных условиях эксплуатации. Правда, за кадром остается стоимость восстановления, так как коробка все же ломается, а стоимость контрактных агрегатов вообще за гранью добра и зла — одна коробка может стоить почти столько же, сколько самая недорогая XC70 этого поколения.

Двигатели

Основу моторной линейки Volvo этой модели составляют различные варианты двигателей D5244 второго и третьего поколения. Объем 2,4 литра, пять цилиндров — это представители серии Volvo Modular Engine. Значительно реже встречаются машины с шестицилиндровым бензиновым мотором 3,2 литра серии Si6, он же B6324S в паре вариантов исполнения.

На машинах после рестайлинга появился и четырехцилиндровый дизель новой серии VEA. Теоретически возможны также машины с D5204T: 2 литра, пять цилиндров, тоже Modular Engine, но с уменьшенным объемом. Ещё одна редкость — варианты с наддувным 3-литровым бензиновым мотором B6304T4.

Дизельные двигатели

Дизели 2,4 различают по поколениям: механически они очень близки, хотя различаются в мелочах. Наиболее распространенные D5204T2 и D5244T4 на 163-185 л.с. это представители второго поколения двигателей, там одна турбина. В 2010 году выпустили третье поколение дизелей уже с двойным наддувом — изначально вариант на 205 сил, D5244T10. В 2012 появились 215-сильные D5244T11 и D5244T15 — у нас встречается только второй, так как первый — вариант для машин с механикой. Сажевые фильтры есть у всех моторов — если они не удалены, конечно.

У всех версий очень плотная компоновка пакета радиаторов, что приводит к завышению температуры воздуха на впуске летом и высоким шансам на перегрев, если не промывать радиаторы регулярно.

Плотно упакованы не только радиаторы, но и вообще всё — видно, что платформа этой машины не очень хорошо подходит для установки длинных пяти- и шестицилиндровых моторов поперечно. И если на рядной бензиновой "шестерке" в приводе ГРМ стоит цепь, у которой вполне приличный ресурс (есть немалые шансы, что за период вашего владения менять её вообще не придётся), то у дизелей — ремень: скорее всего, вам придётся его менять. Для этого лучше обращаться в специализированные центры Volvo (не дилерские), где с такой компоновкой знакомы и смирились со сложностями.

Сильная сторона моторов — очень хороший ресурс, до 500 тысяч километров по поршневой группе. А ещё — отличная тяга и возможности по форсированию даже у версий с одной турбиной.

Про сложности с заменой ремня ГРМ из-за компоновки, а также риска попадания под его шкив остатков оборванного ремня навесного оборудования уже было сказано. За состоянием натяжителя сервисного ремня стоит следить пристально (вернее — слушать, он начнёт характерно шуметь со временем), а сам ремень превентивно менять раз в 30-40 тысяч, благо стоит он копейки, рублей 300. Кстати, изначально в конструкции стоял гидронатяжитель для сервисного ремня — сейчас он отсутствует в продаже, есть только ролики для него, а его заменили на механический натяжитель — он продается целиком, причем не обязательно покупать оригинал за 10 тысяч. Можно обойтись Dayco — он стоит в четыре раза дешевле, или SNR/SKF — у них точно не будет проблем с подшипниками. Механический натяжитель проще гидравлики и работает надежнее.

Еще одна проблема ГРМ скрыта под клапанной крышкой: со временем из-за износа направляющих клапанов, торцов клапана и коромысла с роликом коромысло подклинивает и ломает тонкую стенку колодца гидрокомпенсатора. Почти все сервисы в этом случае требуют заменить ГБЦ, хотя уже освоена технология наварки и расточки колодца заново. Впрочем, если в результате повреждения ГРМ повредило несколько колодцев, то действительно будет дешевле заменить ГБЦ в сборе.

Любой перескок ремня чреват серьезными проблемами с ГБЦ: не только поломками колодцев толкателей, но также вырванными крышками опор распредвалов и загнутыми клапанами. Как вы понимаете, ремень с роликами нужно менять строго по регламенту, раз в 60 тысяч, использовать только детали отличного качества и доверять эту операцию только проверенным людям. А при пробеге порядка 200 тысяч заменить ГРМ целиком, включая рокеры и гидрокомпенсаторы.

Проверка мотора на предмет течей масла обязательна. С особым вниманием отнеситесь к течам в районе маслостакана. Эта деталь пластиковая, со временем она становится хрупкой. Да и любители затягивать крышку масляного фильтра без динамометрического ключа еще не перевелись. Как итог — трещины как самого стакана, так и его крепления к блоку. А с ними и течи.

Комплект типовых дизельных проблем с забитым клапаном EGR и нагаром на впуске дополняется у этих моторов еще забитой дроссельной заслонкой (она тут есть, ею глушится мотор) и не очень удачной конфигурацией впуска. Свисающий посередине впускного трубопровода резонатор перетирает жгут проводов моторного отсека, а иногда и патрубок системы охлаждения заодно.

Резюмируя, стоит добавить, что если мотор удалось загубить, то в ремонте он довольно дорог, требует хорошего знания конструкции именно этих двигателей и высочайшей аккуратности.

Про более новые 2-литровые дизельные D5244T17 (163 л.с.) и D4204T5 (181 л.с.) моторы известно очень мало. Появились они, как уже было сказано, в 2013 году и относятся к серии Volvo Engine Architecture (VEA). Пока в анализе мы вынуждены опираться на официальные релизы Volvo: в них значится, что моторы сделаны с нуля и ничего общего не имеют с фордовским наследием. Проверить или опровергнуть это не представляется возможным, так как в открытом доступе всё ещё нет ни сервисных мануалов, ни даже каталогов запчастей, хотя с момента запуска по состоянию на 2019 год прошло уже 6 лет.

На ХС70 VEA-моторы встречаются редко, репрезентативной статистики неисправностей нет. Из доступных в России автомобилей они устанавливаются на ХС60 I и XC90 II, но исполнение разное, поэтому в полной мере опираться на опыт эксплуатации этих машин нельзя.

Единственной более-менее подтверждённой и общей проблемой дизеля VEA на данный момент можно считать слабую прокладку патрубка интеркулера — при осмотре машины посмотрите, нет ли потёков снизу.

Бензиновые двигатели

Рядная шестерка Si6 — мотор отличный. Конструктивно он похож на Modular Engine, но конструктивно сильно переработан. В первую очередь бросается в глаза применение цепи в приводе ГРМ и общая «перевернутая» компоновка: цепь стоит со стороны маховика, приводится от промежуточного вала, для чего внутри мотора есть специальный редуктор. От него же работает привод навесных агрегатов — сервисный ремень тут тоже со стороны маховика, компрессор кондиционера стоит над АКП, а генератор приводится не ремнем, а через муфту, напрямую.

Volvo XC70 '2007–17

Любое повышение нагрузки на редуктор может привести к поломке его подшипников: он не любит ударных нагрузок от компрессора кондиционера или генератора. Подшипники в нем официально не меняются, хотя “неофициально” все можно разобрать и поменять. При поломке вам наверняка захочется найти мастера, который согласился бы взяться за это, ибо цена за новый — от 700 евро, причем у него несколько вариантов исполнения, и не факт, что для старых версий мотора получится найти подходящий. Комплект из 4 подшипников обойдётся в 20 евро и ещё сколько-то — работа.

Из серьезных недостатков у двигателя также можно отметить слабенькую мембрану клапана вентиляции картерных газов (она сменная) и забивание канала в крышке маслоловушки. Дополнительно — течи масла через слетающие маслосъемные колпачки, течь масла на стыке с крышкой ГБЦ со стороны маховика и цепей.

К сожалению, при течах масла во впуск легко коксуются поршневые кольца, что ожидаемо приводит к повышенному износу поршневой группы, а нагар на впускных клапанах — часто к их перегреву и трещинам. В общем, “потными” моторы надолго оставлять нельзя и подливать уходящее масло годами — тоже.

При аккуратном обслуживании мотор действительно надежный, тут даже цепь ходит более 250 тысяч километров до замены. Но он очень не любит увеличенных интервалов замены масла, неисправностей системы вентиляции картера и перегревов. При покупке изучайте его внимательно: лучше стетоскопом или палочкой послушать редуктор (его легко найти, с ним муфтой соединяется генератор), а заодно — цепь ГРМ. В целом этот двигатель очень хороший выбор, рисков меньше, чем с дизельным мотором, да и работает он приятнее, тише и благороднее.

Брать или не брать?

Всерьёз сравнивать Volvo с немецкими конкурентами в плане драйверских качеств нельзя — как ни крути, это массовая платформа и компромиссные характеристики. Впрочем, если вы непритязательны в этом плане, а Volvo для вас — первая премиальная машина, то XC70 — неплохой практичный выбор.

Volvo XC70 '2007–17

Как уже было сказано в первой части, расходы на содержание подвески можно сократить, используя неоригинал. Кузов смотрится очень достойно и требует лишь плановых расходов вроде обновления антикора. По моторам и коробкам при удачном раскладе “час расплаты” настаёт ближе к 250 тысячам пробега, что по меркам сегмента очень-очень неплохо. В общем, обидное (хоть и справедливое) определение “недопремиум” для Вольво этих поколений имеет не только негативные, но и положительные коннотации.

Приехал ко мне друг, разговорились. Приехал на своей Вольво, которую не так давно купил с рук. Машина Вольво с60, друг машиной доволен. Я на ней тоже поездил – машина хорошая. Что могу сказать – умеют, блин, делать. Умеют.

Ну вот, разговорились мы значит о том, о сём, он и рассказывает – заезжал на сервис по поводу замены ремня ГРМ, так сервис выставил такие (пииии) цены на работы по замене, а на расходники вообще (пиии три раза) цены.

Посмотрели цены в инете, заказали ему сам ремень грм и ролики.

Спустя почти две недели звонит, что получил посылку с запчастями, встретились с ним снова, посмотрели – да, все то же самое, что и на сервисе, только в 2 раза дешевле.

Но если с расходниками вопрос решили, то с заменой не все так просто. Менять у нас можно только в одном месте, ехать в соседний город за 500км не вариант.

Покумекали покумекали и решили попробовать самим.

Основательно прочитали Интернет, подковались в теории.

Спасибо большое всем кто рассказывал свой опыт по замене ремня, теперь мы расскажем свой и надеюсь, кому-то он поможет.

Итак, теория изучена, машина загнана на яму, мотор остыл. Приступаем к замене грм на вольво s60 своими силами в собственном гараже.

Снятие лишнего

Для начала как обычно нужно подготовиться, для этого снять лишнее:

Вытаскиваем крышку свечей зажигания

Убираем бронепровода от свечей

Вытаскиваем расширительный бачок, аккуратно достать и положить его на двигатель

Откручиваем винты и снимаем защитную крышку самого ремня ГРМ

Дальше снимаем длинный ремень который крутит вспомогательные агрегаты

Установка меток на валах

Далее – важный момент – необходимо установить метки распределительного и коленчатого вала в правильное положение.

Дальше колесо нам ненужно, снимаем колесо.

Выключаем передачу, она тоже не нужна.

Снятие защитной пластины

Нежно отстегиваем застежки которые крепят шумоизоляцию под крылом правого колеса, аккуратно отгибаем изоляцию на арке крыла правого колеса

Фиксируем шумоизоляцию в согнутом положении (прищемили прищепкой)

Отворачиваем крепежные болты и снимаем пластину которая закрывает ремень ГРМ. (расположена за шкивом привода вспомогательных механизмов)

Отворачиваем болт сверху который держит натяжитель ремня и ослабляем нижний болт (на фото голубая стрелка)

Дальше сдвигаем сам блок натяжителя (сдвигаем против часовой стрелки) и освобождаем его от шкива

Отворачиваем теперь болт снизу натяжителя и снимаем сам натяжитель.

Дальше – иногда бывает пластмассовая прокладка которая находится на верхней стороне натяжителя, снимаем и ее.

Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)

Снимаем непосредственно ремень ГРМ

Вуаля, ремень в наших руках. Рассматриваем его, в принципе ремень еще живой но при изгибе уже видны микротрещины. Замена однозначно необходима.

Проверка

Ремень грм снят. Наши дальнейшие шаги – проверить все что связано с ремнем..

Проверяем натяжитель и ролики успокоителя. Проворачиваем ролики и и слушаем не шумят ли подшипники.

Визуально осматриваем поверхности шкивов через которые проходит грм. У нас все чистенько и гладенько.

Смотрим рычаг шкива на натяжном – чтобы нормально ходил

Проверяем как себя чувствует крепление успокоителя – все в норме.

Снимаем рычаг (на шкиве) у натяжителя, поверхности смазываем и устанавливаем рычаг шкива натяжителя обратно.

При установке аккуратно затягиваем, потом берем динамометрический ключ и аккуратно затягиваем на 4 кгсм.

Ставим ролик успокоителя. Его затягиваем с усилием 2,5 кгс

Наш натяжитель в норме, масло неподтекает. Значит он жив.

Сжатие натяжителя ГРМ

Обратите внимание! Сжать натяжитель просто так не получится: принцип работы похож на амортизатор, поэтому сжимать нужно небыстро, выжыдая время пока рабочая жидкость перетечет из одной части в другую в другой. Если сжать быстро выдавит сальник и хозяин машины будет нерад цене на новый оригинальный натяжитель.

Как сжать натяжитель на вольво?

Берем тиски, вставляем натяжитель, начинаем закрыучивать. Появилось усилие – ждем секунд 10-15 и дальше чуть закручиваем, потом снова ждем потом опять чуть поворачиваем рукоятку тисков.

Ну вот вроде и все, подготовка к сборке закончена.

Обратная сборка

Важно! Сначала еще раз проверяем распредвал и коленвал –метки должны стоять на месте.

Надеваем новый ремень ГРМ

Ставим натяжитель и затягиваем болты (усилие 2,5 кг)

Заводим ремень вокруг шкива коленчатого вала и вокруг правого ролика успокоителя

Надеваем ремень на шкивы распределительных валов

Обводим ремень вокруг шкива помпы (на фото вверху указан желтой стрелкой)

Нятягиваем на ролик натяжителя

Далее –вытаскиваем (если вставили) из натяжителя гвоздик

Еще раз проверяем совпадение меток

Достаем обратно правое колесо и прикручиваем его (достаточно пару болтов)

Ставим на передачу

Крутим колесо руками чтобы коленчатый вал сделал пару оборотов

Здесь нужно проверить что после прокрутки все установочные метки на своих местах

Одеваем верхнюю крышку

Крепим переднюю крышку

Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов

Обратно вкручиваем свечи, присоединяем бронепровода

Ставим крышку свечей зажигания

Устанавливаем расширительный бачок обратно на место

Прикручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ (она находится под шкивом)

Снимаем прищепку с шумоизоляции и приделываем шумоизоляцию как было, к крылу.

Ну, вроде все сделано, здесь еще раз осмотреть моторный отсек и УБРАТЬ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

Друг садится в машину и …. заводит двигатель.

Двигатель кстати завелся с полоборота.

Немного теории

При замене ремня грм на вольво с60 сразу рекомендуется вместе с ремнем менять помпу, сальники на валах.

У нас помпа была в порядке, попробовали вал- люфт на подшипнике помпы отсутствует.

Сальники менять не стали, там нужны приспособления которые держат муфты на шкивах распредвалов. Приспособа недешовая да и у нас в городе ее нету в продаже.

Посмотрели сальники – видно что износ есть но в принципе в порядке, ездить можно.

Очень простая замена ремня ГРМ Volvo V70

Двигатель, который мы сегодня будем рассматривать устанавливался на различных модификациях Volvo V70.

Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ – 100000 км. Также вместе с ремнём меняем помпу.

При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

Вначале снимаем крышку двигателя на головке блока цилиндров. Откручиваем 2 болта, отмеченных красной стрелкой. После этого необходимо снять две клипсы.

Далее отсоединяем фиксаторы крышки газораспределительного механизма. Снимаем крышку, подняв её.

После снятия крышки, приступаем к снятию ремня ГРМ.

Вынимаем шланги из крепления.

С правой стороны моторного отсека, снимите вентиляционный шланг системы охлаждения E-box и уберите его в сторону.

Затем вынимаем шланг гидроусилителя руля из монтажного кронштейна (зеленая стрелка) и убираем его в сторону.

Отсоединяем и слегка поднимаем емкости для охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля. Поднимаем их до того уровня, чтобы получить доступ к электрическому разъему для датчика уровня охлаждающей жидкости.

Затем отсоединяем датчик уровня охлаждающей жидкости, нажав на фиксатор (зеленая стрелка) и отодвинув его.

Ложим бачок охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля на двигатель, чтобы они нам не мешали.

Снимаем крепление верхней крышки ГРМ ключом на 10 мм (красная стрелка).

Снимаем верхнюю крышку, подняв ее вверх (красная стрелка).

Снимаем приводной ремень (красная стрелка). Перед снятием приводного ремня отмечаем направление вращения (при повторном использовании ремней) и обращаем внимание на установочное положение. Затем, используя 14-мм ключ, поворачиваем натяжитель ремня по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня. Вытаскиваем ремень из шкива натяжителя.

Работая на правом переднем колесе, откручиваем 10-миллиметровую пластиковую гайку. Затем демонтируем крыло. Оно имеет складку, позволяющую легко его снять. Затем откручиваем четыре болта 10 мм шкива коленчатого вала (красные стрелки). После этого откручиваем 30 мм центральный болт шкива коленчатого вала (зеленая стрелка).

Отодвигаем шкив в сторону, чтобы освободить его. Затем вынимаем его из двигателя.

Volvo рекомендует снять небольшую крышку в нижней части головки коленчатого вала. Для этого откручиваем болты 10мм (зеленые стрелки). Затем снимаем крышку. Делать это не обязательно, я обычно оставляю её не снимая.

Устанавливаем пластиковую крышку двигателя на звездочки распределительных валов. Смотрим, что он полностью зафиксирован и правильно выровнен. Ставим на место 30-миллиметровую гайку шкива коленчатого вала. Затем проворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока метки на шкивах распределительного вала не совпадут с прорезями верхней крышки газораспределителя (красные стрелки). Каждая звездочка распределительного вала имеет линию с небольшой гравировкой. После выравнивания это ВМТ.

Смотрим, чтобы язычок (красная стрелка) на коленчатом валу совпадал с отметкой на крышке ГРМ. Мы не видим эту метку на крышке ГРМ сверху, он заблокирован ремнем привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка).

Здесь показана вкладка коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка). Внимательно смотрим, чтобы эти метки были выровнены.

После того, как метки выровнены и двигатель находится в ВМТ, откручиваем 13 мм гайку натяжителя ГРМ (красная стрелка). Затем снимаем натяжитель с двигателя (в нижнем правом углу).

После снятия натяжителя снимаем ремень ГРМ с двигателя.

Находим натяжной ролик, откручиваем две 13мм гайки (зеленые стрелки) и снимаем натяжной ролик с двигателя. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем крепежные детали. Затем устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю.

Если также заменяется водяная помпа, то откручиваем 7 болтов 10 мм (зеленые стрелки). На фото врезка показывает расположение этих креплений.

При замене водяного насоса снимаем старую прокладку (зеленая стрелка) и очищаем картер двигателя до поверхности уплотнения водяного насоса. Устанавливаем новый водяной насос с прокладкой.

Убеждаемся, что коленчатый вал находится в ВМТ. Это показывает вкладка на шестерне коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка. Смотрим, чтобы эти метки были выровнены.

Убеждаемся, что распредвалы в ВМТ. Метки на шкивах распредвала должны совпадать с прорезями на верхней крышке газораспределителя (красные стрелки).

При правильно выровненных метках ГРМ двигателя устанавливаем новый ремень ГРМ на шестерню коленчатого вала, затем вверх и под шкивом холостого хода на шестерню впускного распредвала, затем на шестерню выпускного распредвала, водяной насос и натяжитель. Смотрим, что ремень не соскальзывает во всех областях, кроме натяжителя. При регулировке используйте шестигранный ключ на 6 мм (красная стрелка) и ключ на 13 мм, чтобы ослабить или затянуть болт натяжителя (зеленая стрелка). Я использую обрезанный шестигранник на 6 мм, чтобы легче попасть в пространство между двигателем и крылом (вставка).

Регулируем натяжение ремня ГРМ. Вращаем шестигранник 6 мм, пока метка (зеленая стрелка) не окажется между направляющими (синие стрелки). Как только метка окажется между ними, затягиваем гайку натяжителя и перепроверяем положение метки. Красная стрелка показывает ремень, отрегулированный при низких температурах ниже -20°C. Желтая стрелка показывает ремень, отрегулированный при высоких температурах больше +45°C. После того, как мы установили и натянули приводной ремень ГРМ, нажмите ремень на шкивы распределительного вала и водяной насос. Проворачиваем двигатель двумя полными оборотами. Затем проверяем, что метки распредвала и коленчатого вала выровнены в ВМТ, как было до начала замены ремня. Всё должно совпасть. После этого устанавливаем на место все детали в порядке, обратном снятию.

Замена ремня ГРМ - Вольво С70

Поиск неисправностей двигателя. Диагностика. Проверка на утечки, проверка блоков, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ и меток. Ремонт бензиновых и дизельных ДВС. Ремонт ГБЦ. Замена и ремонт турбины. Замена ремня ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Оформление гарантии.

Кволити Моторс на Проспекте Вернадского

Обслуживаем автомобили всех европейских и американских марок. Профессиональный ремонт дизельных и бензиновых двигателей – локальный, капитальный, переборка. Диагностика и устранение неполадок в топливной, выхлопной и системе охлаждения. Диагностика и ремонт ходовой части, механических, автоматических и роботизированных КПП, электрооборудования, кузовные работы любой сложности, установка доп. оборудования, детейлинг, техпомощь, эвакуация и многое другое. Записаться можно по телефону в любой день недели – работаем без выходных с 9 до 21 часа. Вы найдёте нас по адресу: ул. Удальцова, д. 60 (район Проспект Вернадского, ЗАО).

Автотехцентр ZM_Garage в Восточном Дегунино

Компьютерная диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей любой сложности. Ремонт или замена ГБЦ, ГРМ, ТНВД, актуаторов, турбин. Работы выполняются по всем техническим требованиям заводов производителей. Гарантируем высокое качество, оптимальные сроки и разумные цены. Ждем вас в любой день недели.

Автосервис Техпоинт у метро Саларьево

Занимаемся обслуживанием и ремонтом всех марок авто, включая отечественные (кроме кузовных работ и покраски). Мастера регулярно повышают квалификацию, проходя обучение в различных школах. Все работы производятся с учетом рекомендаций заводов производителей. Компьютерная диагностика и при необходимости ремонт бензиновых и дизельных двигателей. Возможна замена проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей.

Ремонт любой сложности бензиновых двигателей автомобилей марок Skoda, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Volkswagen, Ford. От диагностики и замера компрессии до капитального ремонта. Промывка, чистка, ремонт или замена элементов топливной и системы охлаждения, прочие операции по ДВС. Также выполняем работы по ТО, диагностике и ремонту ходовой и трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления, тормозной системы, установке дополнительного оборудования. В число услуг входят выдача карт ГТО, автострахование и мн. др. Наш сервисный центр расположен в районе Фили-Давыдково (ЗАО) в пешей доступности от ст. метро Кунцевская. Звоните с 9 до 21 часа, ответим на вопросы, вместе определим наиболее удобное время Вашего приезда!

Полный спектр работ по диагностике и ремонту бензиновых двигателей автомобилей японского производства. От замера компрессии до переборки. Профилактика (промывка, чистка), ремонт или замена элементов масляной, топливной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Выполняем постгарантийное ТО, диагностику и ремонт всех систем и агрегатов. Кузовной ремонт любой сложности: жестяные работы на стапеле Silver с последующей качественной покраской в камере Nova Verta. Установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, прочие услуги. Работаем 6 дней в неделю: ПН-ПТ: с 9.30 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00. Звоните – охотно ответим на вопросы, вместе определим оптимальное время заезда на ремонт. Ждём Вас по адресу: Сигнальный проезд, вл. 18 в районе Отрадное (СВАО), в непосредственной близости к ст. метро Владыкино.

Замена ремня ГРМ, помпы Volvo S80 T6

Вроде бы ничего трудного не будет, но конечно есть некие трудности. Например подобраться к узлам не совсем просто, потому что мотор находится прямо поперек кузова. Для того, чтобы подобраться к ремню ГРМ вам нужно демонтировать пластиковые баки. не забудьте слить антифризную жидкость перед заменой.

Первым действием нам нужно демонтировать ремень приводной. Для того, чтобы демонтировать ремень, нужно прокрутить кронштейн ролика, держитесь за болт с помощью ключа на "шестнадцать".

Крышка боковая фиксируется застёжками, снять её легко. Но нужно иногда выкручивать ещё один болт, который является дополнительным креплением. Если ремень вы не будете менять, то для того, чтобы узнать в каком направлении устанавливается ремень вам нужно пометить его.

Шкив снизу удерживает шестигранный боль на "тридцать". Для того, чтобы вкрутить его вам поможет гайковерт. Перед снятием выкрутите болты, которые удерживают болт, маховик снимите.

Поршень цилиндра установите в мёртвую верхнюю точку.

Метки на коленчатом и распредвале совместите.

Если нужно, то метки распределительных вылов повторите керном.

Ролик натяжной аккуратно ослабьте, ремень ГРМ демонтируйте. Когда будете менять ремень, специалисты рекомендуют ролики натяжной и обводной.

Помпу удерживают несколько болтов М6. Помпу вы можете снять после того, как избавились от роликов. Выкрутите аккуратно короб, именно там располагаются блоки управления двигателем и автоматической коробки передач.

Далее когда вам ничего уже не мешает вы можете выкрутить болты, которые удерживают водяной насос автомобиля.

Помпу мы демонтировали, посмотрите её состоянии в сравнении с новенькой.

Когда будете покупать новенкую помпу посмотрите, чтобы там была установлена прокладка.

Если помпа пришла в негодность раньше срока замены ремня ГРМ, то советуем менять всё вместе, приобретите для этого новый комплект ремня ГРМ.

Для того, чтобы натянуть ремень поможет шестигранный ключ на "шесть", а также головка на "тринадцать" с воротком. Если температура двигателя будет равняться 20 градусам, то язычок ролика будет установлен по центру. На этом мы закончили процедуру и можем выполнить сборку в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ Вольво S60

К нам обратился владелец Вольво S60 с двигателем 2.0 5204T8 с пробегом 102 000км.
Со слов клиента машина перестала заводится.

Наиболее частые причины с такими симптомами:
- электрика (сел аккумулятор, генератор не даёт напряжение, стартер вышел из строя);
- топливная система (бензонасос в баке не качает, неисправность ТНВД, может бензина в баке нет);
- механические не исправности (клин коленвала, оборвало ремень/цепь ГРМ и пр.)

Причины оборванного ремня ГРМ Вольво S60 2.0 5204T8:

При этом клиент добавил, что это произошло во время движения и сопровождалось хлопком после чего Вольво S60 заглох и перестал заводится.
При таких симптомах высока вероятность механической неисправности. И лишний запуск двигателя может привести к более серьёзным проблемам. Вызвали эвакуатор и привезли к нам на станцию. Так как у этих автомобилей существует регламент по замене ремня ГРМ и приводного ремня и клиент сказал что их не менял - мы первым делом осмотрели подкопотное пространство двигателя 5204T8 и увидели, что оба ремня отсутствуют.

Диагностика ремня ГРМ Вольво S60 2.0 5204T8:

После разбора двигателя увидели загнутые и обломанные клапана и картина стала ясна полностью: оборвало приводной ремень и ремень ГРМ. Для того, что бы не допустить необходимо следовать регламенту:
Регламент по замене приводного ремня Volvo S60 - 60 000км или 3 года
Регламент по замене ремня ГРМ Вольво S60 - 120 000км или 5 лет.
И не стоит забывать, что регламент предусмотрен для стандартных условий. В условиях наших мегаполисов, где постоянно на автомобиль воздействуют реагенты и климат способствует разложению резиновых изделий, имеет смысл выполнять замену ремня ГРМ и приводного заранее.
А в случае покупки автомобиля с сомнительным пробегом, при визите на СТО, попросите осмотреть ремни на
наличие целостности и трещин (опытный механик и взглядом может понять состояние ремней).

Замена ремня ГРМ, помпы Volvo S80 T6

Поршень цилиндра установите в мёртвую верхнюю точку.

Метки на коленчатом и распредвале совместите.

Если нужно, то метки распределительных вылов повторите керном.

Далее когда вам ничего уже не мешает вы можете выкрутить болты, которые удерживают водяной насос автомобиля.

Помпу мы демонтировали, посмотрите её состоянии в сравнении с новенькой.

Когда будете покупать новенкую помпу посмотрите, чтобы там была установлена прокладка.

Тема: Нужен мануал, инструкция по замене грм xc70 D5 2008год

Нужен мануал, инструкция по замене грм xc70 D5 2008год

Всем привет!
У меня беда!
Менял грм в БошАвтосервис в итоге через 3 месяца натяжной ролик отвалился.
Лопнула отливка к которой крепится ролик. Ниже прикрепляю фото.

История такая.
22.09.2018 поменял грм.
30.09.2018 появились странные звуки под капотом.
30.09.2018 приезжаю на сервис и показываю неисправность.
Мастер говорит что тут ничего страшного. Просто ремень трет об кожух. Берет хомут и отъягивает кожух. Звук пропал.
01.01.2019 автомобиль заглох на ходу.
Знакомый сказал что причина в грм.
08.01.2019 на эвакуаторе притащили в тот самый сервис.
Мастер снял кожух где и обнаружился завалившийся ролик.
На обломке отливки двигателя есть следы свежего слома и старого слома. Все видно на фото

Автосервис конечно отрицает свою вину.
Говорит, это усталость метала.
Вторая версия автосервиса трещина была еще до оказания их услуги по замене ремня грм

Моя версия такая.
Мне кажется мастер перетянул болт на котором держался натяжной ролик. Отливка лопнула. Ролик стал наклоняться. Через неделю он уже начал натирать кожух. Натёр целую борозду. Кожух весь в пластиковой стружке. Все это видно на фото. Еще 3 месяца ролик держался как мог. И 1го января 2019 обламился.
В итоге сломан блок двигателя. Клапана загнутые. И сломона голова.
Вердикт, замена движка!

Меню пользователя

Всем привет!
У меня беда!
Менял грм в БошАвтосервис в итоге через 3 месяца натяжной ролик отвалился.
Лопнула отливка к которой крепится ролик. Ниже прикрепляю фото.

Как поменять ремень ГРМ на Volvo S60

Мощность и вообще все нюансы работы любого мотора, в том числе и Volvo S60, зависят от правильного взаимного расположения коленчатого и распределительного валов. Все современные двигатели автомобилей работают в режиме четырёх тактов — впуск, сжатие, толчок и выхлоп. И правильность работы всех этих тактов зависит от своевременного открытия и закрытия клапанов. Ну а их правильная, синхронная работа зависит от настройки привода от коленвала к валу распределительному. То есть, от правильной установки ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Эта деталь нуждается в периодической замене.

Почему необходима замена ремня ГРМ

Эта деталь мотора сделана из резины и ткани. Да, из очень хорошей, эластичной резины и качественной ткани, но всё равно подверженной износу. При таких нагрузках она может работать только определённое время, а потом ей нужна замена.

Поэтому ремень нужно менять. И вариантов тут два:

По пробегу, то есть по сроку службы.
При обнаружении следов сильного износа во время осмотра.

То есть, это означает, что нужно чаще поглядывать в каком состоянии ремень ГРМ Volvo S60, и если появились малейшие сомнения, то есть на поверхности его проявились микротрещины, то необходимо проводить замену не раздумывая.

С какой периодичностью проводить замену

В различных источниках называют разные сроки в течение которых можно спокойно эксплуатировать привод ГРМ Volvo S60. Кто-то называет 80 000 километров пробега, кто-то более склонен доверять цифре в 60 000. Вообще, тут всё зависит от качества ремня. Если это оригинальная деталь от официального дилера, то можно поверить в первую цифру. Но по мнению опытных мастеров ремонта шведских машин, оптимальный пробег без замены это 50 000 километров. Это самый верный вариант с наименьшим риском.

Как провести такую замену

Несмотря на всю кажущуюся трудность этой операции, в принципе она доступна для любого человека, имеющего некоторое представление о слесарных работах. Для начала нужно приготовить необходимые инструменты и заменяемые детали.

Итак, что нужно подготовить перед заменой:

Качественный ремень ГРМ для Volvo S60;
натяжной ролик;
помпу;
набор ключей;
отвёртки;
герметик;
наждачная бумага «0» и щётка по металлу;
ключи типа «ТОРЦ».

Ну и конечно, подъёмник или, в крайнем случае, надёжный домкрат. И по порядку. Сначала снять верхнюю, пластмассовую защиту мотора и боковой кожух ремней. Поддомкратить,или поднять автомобиль. Правое колесо демонтировать и открутить винт защиты на кузове под крылом. Её можно не снимать полностью, а только отогнуть, она мягкая и неломкая. Отпустив натяжник против часовой стрелки после ослабления затяжки снять длинный, ручьевой ремень привода всех дополнительных агрегатов.

После этого можно снимать главный, зубчатый ремень ГРМ. Он натянут специальным роликом с гидроприводом и ослабляется поворотом ключа на 17. После ослабления привод легко снимается без демонтажа шкива-демпфера. После этого открутить ролик и установить новый.

Теперь дело за водяным насосом. Слить охлаждающую жидкость через отверстие в радиаторе и открутить все болты помпы. Зачистить посадочное место и, промазав прокладку герметиком, установить новый насос. Закрутив пробку залить в систему охлаждения Volvo S60 антифриз.

Метки ГРМ Volvo S60

Теперь главное — установка меток ГРМ Volvo S60. Верхние метки распределительных валов нанесены так же как на вазовском моторе и смотрят строго вверх. Нужно только совместить точки шкивов с полосками на защите. И следом ровно выставить нижнюю отметку. На блоке мотора, прямо на кожухе сальника коленвала есть риска, она должна совпадать с чертой, отчеканенной на шейке крепления шкива. Увидеть её можно только сверху. Когда метки выставлены, можно одевать на все точки привод. В последнюю очередь на предварительно сжатый натяжной ролик.

Когда привод одет — ролик можно отпустить и он натянет ремень ГРМ Volvo S60. Флажок метки натяжения должен находиться ровно посередине между крайними точками. После чего провернуть мотор на 2 оборота для контроля.

Вот и всё, собрать все детали в обратном порядке и делать пробный запуск. На этом работа окончена.

Читайте также: