Замена клапанов ваз 2114 8 клапанов

Обновлено: 30.04.2024

Замена клапанов ВАЗ 2114 (8 клапанов) своими руками

У многих автовладельцев за время эксплуатации автомобиля требуется замена клапанов ВАЗ 2114 (8 клапанов). Столкнувшись с этой проблемой, можно обратиться в автосервис, либо произвести замену своими руками и сэкономить хорошую сумму денег. Как выполняется замена клапанов на двигателях этой модели Автоваза и какой инструмент нужен – об этом вы узнаете в этой инструкции.

В этом видео подробно показан процесс замены клапано:

Причины выхода из строя клапанов

Почему происходит так, что клапана со временем прогорают, и работа двигателя нарушается? Основными причинами являются:

Использование топлива низкого качества;
Установка неподходящих по калильному числу свечей в ГБЦ;
Частая езда на предельных значениях оборотов двигателя;
Использование пропановой смеси в качестве топлива без прошивки блока управления;
Эксплуатация с признаками детонации двигателя.

Первопричиной всегда служит недобросовестное отношение к автомобилю, если вовремя следить за работой мотора, заправлять качественную горючую смесь и обслуживать своевременно все агрегаты – можно избежать последующих проблем.

Что требуется для замены

Проверив состояния головки блока цилиндров выяснилось, что требуется замена клапанов, то вам необходимо подготовиться к процессу и собрать весь необходимый инструмент и запчасти:

Новый комплект клапанов;
Седла;
Направляющие втулки;
Маслосъемные колпачки;
Набор отверток;
Набор головок и рожковых ключей;
Рассухариватель клапанов;
Съемник сальников.

Какого производителя выбрать?

Если потребовалась замена клапанов на ВАЗ 2114, то, выбирая новые запчасти, стоит грамотно подойти к процессу, чтобы в ближайшее время не возвращаться к ремонту. По отзывам автовладельцев ВАЗ многие отдают предпочтение «родным» клапанам, они отличаются высоким качеством изготовления и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Но, приобретая новые детали, не стоит обращать внимание на коробку, так как сейчас есть куча аналогов с дизайном, как у оригинала. Смотрите на каталожные номера, они должны соответствовать этим:

Таким образом, вы не попадетесь на «хорошую» подделку родного изделия.

Из хороших аналогов впускных моделей можно выбрать несколько вариантов:

AMP PLAD005-S-0-D (Польша);
Freccia R4387/SNT (Италия);
Master-sport 08IN-SET/4/-MS (Россия).

Выбор выпускных клапанов больше, так как спрос выше. Среди популярных моделей можно выделить:

Osvat 0504 (Италия);
Ae V91180 (Италия);
Kolbenschmidt 17092 (Германия);
AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).

Если есть возможность проконсультироваться у моториста, который регулярно занимается ремонтом, можно узнать какие модели в вашем регионе популярнее и делать выбор исходя из полученной информации.

Симптомы прогара клапанов

Главным симптомом во время прогара клапана будет неровная работа и подергивание двигателя на разных режимах его работы. Но сложность обнаружения неисправности заключается в том, что приходится заниматься частичным разбором мотора.

Троение может быть и по другим причинам: неисправность в поршневой группе, свечей зажигания, высоковольтных проводов и катушки зажигания. Без разбора диагностику можно провести по следующему методу:

Запускаем двигатель и поочередно скидываем с каждого цилиндра бронепровод и слушаем его работу. Если заметны значительные изменения в работе, то цилиндр исправен. Если незначительные, значит проводим дальнейшую диагностику проблемного компонента.
Выкручиваем свечу зажигания и замеряем компрессию. Показатели в норме – следовательно, проблема в системе зажигания, а в случае низких показателей переходим к дальнейшей диагностике.
Берем шприц и наполняем цилиндр небольшим количеством моторного масла, после этого проводим еще один замер. Если заметно увеличение компрессии – проблема в поршневой группе. Когда показания остались теми же – проблема скорее всего в клапанах.

Подобная диагностика не дает точного результата и разобраться в неисправности можно только после вскрытия головки блока цилиндров. Но эта процедура поможет точно подсказать, стоит ли разбирать мотор или проблема в другой части.

Процесс замены

Замена проходит в определенной последовательности:

В первую очередь снимаем защитный кожух с газораспределительного механизма.
Выставляем механизм по меткам и начинаем его разбор. Снимаем натяжитель и ремень ГРМ.
Аккуратно убираем шестерню распределительного вала со шкива. Если снять вручную его не получается, можно опираясь небольшой монтажкой или отверткой подтолкнуть.
Откручиваем крепеж крышки клапанного отсека газораспределительного механизма. Под ней будут 10 крепежных болтов головки блока цилиндров. В зависимости от года выпуска автомобиля они могут быть под шестигранник или головку ТОРКС. Откручиваем их и снимаем головку.
Демонтируем распределительный вал.
После снимаем сальники, используя для этого съемник.
Специальным приспособлением рассухариваем клапан.
Снимаем тарелочки и пружинки.
Теперь мы можем извлечь клапана из своих посадочных мест. На этом процедура демонтажа заканчивается и можно приступить к установке, но перед этим желательно отмыть головку от грязи и нагара.
Установка начинается с притирки, для этого нам необходимо смазать новые клапана притирочной смазкой, протереть шток маслом и установить запчасть на место. Далее надеваем шланг на сверло, а другую его часть на шток и на маленькой скорости дрели начинаем притирать, придерживая его пальцем. Не стоит тереть долго, достаточно 15-20 секунд на каждый.
Устанавливаем клапан без маслосъемных колпачков и проливаем их, используем для этого, например, ацетон. Далее ждем несколько минут и смотрим, стали они мокреть или нет. Если он сухой, значит клапан притерт правильно.
После нужно установить новые направляющие, маслосъемные колпачки и заменить седла клапанов. Когда все сделано можно приступать к сборке головки блока цилиндров в обратном порядке.

Производя замену клапанов ВАЗ 2114 своими руками, стоит подойти к процессу внимательно. Любая пыль может испортить всю вашу работу, а обнаружится это только после полной сборки. Сама замена прогоревших клапанов процесс не трудоемкий, им можно заниматься и без специальных знаний, самое главное следовать инструкции и пользоваться подходящим инструментом, которая представлена в статье. Это поможет вам сэкономить почти половину средств от бюджета, требуемого для ремонта.

Помните, что подходить к выбору запчастей нужно очень серьезно, так как из-за плохого качества изделия можно вернуться к ремонту уже через пару месяцев.

Замена клапанов на ВАЗ 2114: причины и процесс ремонта

Основной проблемой, при которой приходится менять клапана на автомобилях ВАЗ 2114-2115, является их прогорание. Случаи эти довольно редкие, но все же имеют место быть. Происходит это по разным причинам:

Но если у вас установлен 16-клапанный мотор, что бывает даже на поздних заводских моделях, то в таком случае обрыв ремня ГРМ может привести к печальным последствиям. Ниже будет рассмотрена процедура замены в кратце, с представленными фото отчетами по ремонту на личном опыте.

Итак, первым делом необходимо будет снять ГБЦ, так как добраться до клапанов в противном случае просто не представляется возможным. Разумеется, сначала скидываем ремень ГРМ и все, что будет нам мешаться дальше, включая клапанную крышку.

После этого откручиваем болты крепления головки к блоку. Всего их 10 штук. В зависимости от даты выпуска автомобиля, они будут либо под шестигранник, либо с профилем TORX.

Болты с одной стороны находятся снаружи, а с другой -внутри головки, поэтому на фото их не видно. После того, как все они откручены, и отсоединено все, что может препятствовать дальнейшему демонтажу, снимаем ГБЦ с двигателя:

Распределительный вал лучше всего снять заранее, так как на снятой головке откручивать его не очень удобно. Когда он будет снят, можно приступать к рассухариванию клапанов.

Для этого понадобится специальное устройство, которое называется рассухариватель. Опять-таки, чтобы ГБЦ была надежно зафиксирована, можно посадить ее обратно на блок, и наживать на пару болтов по диагонали.

Когда пружины клапана извлечены, можно приступать к снятию маслосъемных колпачков. Наглядно результат показан ниже на фото.

После чего можно без особых проблем вынимать клапан из направляющей его втулки с внутренней стороны головки.

Остальные клапана вынимаются в таком же порядке. При установке новых клапанов их необходимо будет притирать. Чтобы наглядно ознакомиться с этой процедурой, посмотрите видео ролик, где все это показано.

Видео по притирке клапанов

Обзор сделан Евгением Травниковым, который известен всем своим каналом на YouTube Теория ДВС:

Когда окончательно справились со всеми работами, можно устанавливать все снятые детали в обратной последовательности на автомобиль. По поводу цены на комплект новых клапанов, то она составляет порядка 1500 рублей. Если покупать по отдельности, то стоимость легко узнать, поделив сумму на 8.

Замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками

Двигатель – железное сердце автомобиля, требующее постоянного внимания, обслуживания. Своевременная замена масла, сальников, деталей, отработавших свой ресурс, регулировка зазоров, позволят продлить срок эксплуатации. Тема статьи – рассмотрение симптомов выхода из строя, замена клапанов автомашины ваз 2114 с восьми клапанным мотором. Поэтому если вам предстоит замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками рекомендую ознакомиться с этой статьей.

Диагностика неисправности

Перед началом работы логично убедиться в целесообразности данного мероприятия, инициируемого следующими причинами:

Пришло время выполнения периодической проверки, регулировки, замены деталей, узлов. Определяется пробегом (15000 – 30000 км), условиями эксплуатации автомобиля.
Появление характерных симптомов повреждения, возникновение поломок.

Основными признаками, сигнализирующими водителю о насущности обратить внимание на клапана, являются:

Подобные симптомы характерны для разных видов нарушений функционирования авто. Двигатель – не авторучка. Беспричинная разборка, сборка – длительное, хлопотное мероприятие. Предварительно следует убедиться в его необходимости.

Определение неработающего цилиндра

Определение неработающего цилиндра
При возникновении нестабильного поведения двигателя необходимо попытаться локализовать причину, продвигаясь от простых проверок к сложным диагностическим методам обследования. Следует предварительно убедиться в исправности стартера, полном заряде аккумуляторной батареи.

Завести мотор, оставить на холостых оборотах.
Поднять капот.
Снять колпачок свечи первого цилиндра. Мотор заглох – цилиндр исправен, изменения не произошли – требуется вмешательство. Таким образом пройтись по остальным цилиндрам.
На забракованных цилиндрах поменять свечи, высоковольтные провода. Повторить тестирование. Неизменность ситуации указывает на поиск поломки внутри двигателя.

Наличие искры, топлива

Проверить поступление искры. На двигателе, оборудованном инжектором, отключить разъем подачи питания форсунок. Поочередно выкручивать свечи, прислонять корпусом на массу автомашины, запускать стартер, смотреть, соблюдая меры предосторожности. Удобнее совершать данные действия вдвоем (один находится под капотом, другой – в салоне).
Убедиться в поступлении топлива. На холодном моторе подключить форсунки, отключить разъем управления модулем зажигания. Вывернуть свечи. Стартером прокручивать двигатель в течение семи – десяти секунд. Резьба свечных посадочных мест залита топливом – норма. Сухие отверстия – проблемы с подачей горючего. Возникают вопросы к топливной системе, электронному блоку управления.

Компрессионный метод испытаний

Диагностика неисправности
Поиск виновника продолжается путем измерения давления в цилиндрах при максимальном сжатии. Компрессометр вставляется вместо свечи. Поршень устанавливается в верхнюю мертвую точку (специальная метка шестерни распределительного вала совмещается с отметкой на головке блока). Создается избыточное давление в верхней части цилиндра. Нормальное значение по прибору должно находиться в пределах 11 – 13кг/см3. Допустимое значение указывает завод – изготовитель в технической документации на автомобиль. Заниженная компрессия – отсутствие герметичности камеры сгорания.

Кольца на поршне стерлись.
Клапана неплотно прилегают.
Разрушена прокладка головки блока цилиндров.
Трещины блока, ГБЦ.

Залить на поршень немного чистого моторного масла (20 – 30мл), используемого для данного двигателя. Повторить измерение. Показатель улучшился – предстоит ремонт, замена поршневой группы. Положение не изменилось – вероятно, прогорели клапана. Не исключается замена клапанов, колец одновременно. Пора делать вскрытие двигателя.

Определить цилиндр с наименьшей компрессией возможно от руки. Поочередно оставляя свечу в испытуемой камере сгорания, остальные извлекая, прокручивать рукой коленчатый вал. Вариант применения минимального усилия укажет на подозрительный объект. Способ безопасный, простой.

Подготовительные работы перед заменой клапанов

Изучение инструкций, просмотр видео в Интернет, посещение тематических форумов, приобретение понимания порядка действий.

Подбор инструментов, запасных частей, материалов, измерительных приборов, приспособлений.

Для работы понадобятся:

Наборы гаечных ключей различных типов (рожковые, накидные, головки, вороток с трещоткой).
Отвертки плоская, крестообразная.
Молоток, металлическая трубка длиной 15 см. внутренним диаметром 15 мм.
Домкрат (случай отсутствия смотровой ямы).
Компрессометр.
Набор клапанных регулировочных шайб.
Набор щупов для измерения зазоров.
Приспособление для отжима клапана.
Длинный пинцет.
Электрическая дрель с возможностью регулировки оборотов, реверсом.
Комплект новых впускных, выпускных клапанов.
Седла, сальники, направляющие, колпачки маслосъемные.
Съемник сальников.
Штангенциркуль (микрометр).
Моторное масло.
Паста (порошок, разводится маслом) для притирки клапанов.
Ветошь.

Пошаговый алгоритм замены клапанов на ваз 2114

Тепловые зазоры регулируются путем подбора металлических мерных шайб, устанавливаемых в верхней части над клапаном. Отклонение от нормы не должно превышать 0.05мм. Размеры зазоров измеряются щупами, выставляются соответственно указанным в документации на машину.

eidos-d › Блог › замена клапанов, притирка клапанов, замена порневых колец, ТО двигателя ваз 2114

Ребя, не судите строго. Может кому-то будет полезной данная инфа.

Все делалось для себя никакой продажи не будет, ласточку люблю. Короче пробег 130 000, мотор жрал масло, тяга плоховата стала, первый цилиндр был самый "больной" судя по свечам. Компрессию не замерял. Прошлый хозяин заливал в него масло МОБИЛ, после предыдущей моей машины TOYOTA SPRINTER, там тоже хозяин мобил заливал… Жрало как крокодил! Поэтому я сразу перешел на VISCO 3000, брательник в ауди такое же льет и доволен.
Долго решался браться или нет за это нелегкое дело. Кто-то говорил "надо сразу деньги на новый мотор приготовить", "может в СТО?"… Но я-то знаю что руки у меня прямые, лиж бы рядом не было людей которые отвлекают или мешают. Пока на улице было еще тепло, надо было браться.

Не буду описывать как открутить каждый болтик. Разбирать всегда легче.
Перед разборкой замеряем тепловые зазоры в клапанах.
На схемке слева указаны допуски какие должны быть -"мах." и в каких пределах допускается.
а справа схемка распредвала и кулочков, чтобы понять какой клапан впускной и выпускной и какие кулачки смотрят вверх.

чтобы легче прокручивать валы ставим на ручник, втыкаем 4-ю передачу и домкратим правую сторону так чтобы колесо свободно крутилось. Распредвал и кулачки будут у вас прямо перед глазами. Крутим и делаем замеры! Не забываем откачать шприцем излишки масла вокруг толкателей.

Сливаем тосол! Пробочка на радиаторе, не открывая расширительного бачка потихоньку сливаем тосольчик. Со всех патрубков и радиатора тосол сольется. А вот с блока нет. На блоге есть болт, находится рядом с распределительной катушкой от которой идут провода на свечи. Аккуратней, не обломайте его. Как открутите тосол польется как вода в унитазе, так что болтиком придержите маленько…
Ну а дальше продолжаем разбирать…
Все что крепится к "голове" то и откручиваем. Датчики можно не выкручивать. Ролик который натягивает ремень тоже прийдется снять. Там же надо открутить одну гайку которая крепит металлический пыльник к "голове", находится она прямо за шкивом распредвала. Откручиваем коллекторы, впускной и выпускной. По ходу дела сами поймете где что мешает.
Все болтики складываем в одну емкость, либо наживляем туда где они были. На впускном и выпускном коллеторе гайки одного размера, так что не ошибетесь, только шайбы не потеряйте.
Все блочные болты, которые крепят "голову" к блоку складываем по-порядку как есть.
Гайки которые крепят постель распредвала, можно "подорвать" на пол оборота пока "голова" жестко зафиксирована на блоке.

После того как Вы сняли голову, смотрим на состояние клапанов, цилиндров и поршней.
Снимайте распредвал, вынимайте толкатели, за одно пошатайте толкатели клапанов, у них не должно быть люфта в посадочном месте.
Выпускные клапана( те что поменьше), как правило убиваются сильнее чем впускные

Клапана продаются комплектом, сразу 8 штук. Так что ради двух пришлось менять все.

Скажу так: не пожалел! Когда проверял герметичность после снятия, оказалось что только в одном, 4м цилиндре, оба клапана не пропускают.
Перед тем как работать с "головой" помойте ее внешне от грязи и пыли, отмойте от нагара, чтобы приятней было работать. Как оказалось, новые клапана сидели в направляющих так же как и старые, у кого -то прийдется менять направляющие, у кого-то прийдется шарошить, у каждого свой случай, я разбираю конкретно свой.
Итак клапана решено менять все. Стоимость клапанов 1100 р, паста притирочная, самая дешманская 100р. Все притерлось как следует!
Притирал двумя способами:
Нанесли пасту.

Протерли шток от пыли и смазали маслом

1й.
ОТрезам кусок шланга, с одной стороны сверло вставляем, другой конец надеваем на клапан…

берем шуруповерт, цепляем, и начинаем его маслать в одно и в другую сторону. Прижимаем клапан пальцем, шуруповертом только прокручиваем.

Скорость ставим не большую. Если у вас дрель, то на низких оборотах.
ВАЖНО! Клапан долго не притирать ! Помаслали секунд 15-20 и смотрим результат. По чут чуть.

2й
Есть еще один способ как вы знаете, в ручную притирать клапана. Спец устройства с присоской у меня не было, берем тот же шланг который использовали, но длиной раза в 2 больше и вместо шуруповерта руками маслаем.

по мне так руками конечно же сложнее, да и дольше. Но притирать так же получается. Плюс шуруповерта в том, что ты клапан прижимаешь пальцем, тем самым он быстрее садится в свое место.
Смотрел я в инете много видео о том как их притирают. Скажу по собственным соображениям. От того что вы его будете долго маслать он лучше не притрется, дело не во времени. Важно не проебать тот самый момент, когда он — притерся! Подумаешь " ЕЩЕ ЧУТ ЧУТЬ И ВСЕ" а он еще сильнее будет пропускать. Так что в этом плане надо поймать золотую середину.
Как понять что клапан на подходе?

В инете вы небось тоже насмотрелись на такие вот полосочки…

Как будто царапины. Это и есть признак притертости. Главное чтобы они были по всем кругу. Теперь не маловажная часть — сам клапан! Смотрим его!

Темно-серые полоски на клапане это месте где он не притирается! Избавляемся от них! Но! Аккуратно, он уже на подходе. Перетрете- они появятся снова в другом месте. Необходимо сделать однотонную поверхность.

Проливаем клапан!
Собираем клапан, БЕЗ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!

Чем его проливать? В Ленте купил обычный обезжириватель, типа ацетона, взял его помыть поршня а он пригодился в другом деле. Бутылочки 0.5л. вам хватит и даже останется. Заливаем со стороны коллектора.

и тут же смотрим на клапан. Если клапан не притерся он будет мокреть пока не появится лужица, либо сразу появится жидкость. Ждем пару минут, покурили, походили. Если все тип-топ, то клапан — притерт! Ждать сутки не надо!

Обезжириватель сливаем обратно в бутылочку.

Замена поршневых колец.
Сливаем масло с двигателя. Откручиваем поддон. Маслоприемник. Теперь мы можем свободно открутить шатуны и вытолкать поршни.
В начале видео я писал про масло…
Вот результат.

Размер колец на поршнях 82. Есть ремонтный размер 82,40 или 82,4 .т.к. цилиндры я не растачивал, т.к. там палюбому есть небольшая выработка и все такое прочее…Я решил взять кольца размером больше 82,4 Кольца можно подпилить! Пол миллиметра сточить проблем нет. Обычным напильником. Начните с первого колечка, компрессионного оно не ломается, просто гнется оно самое тонкое.

между краями должна быть щель не уже 0,45 мм и не больше 1 мм. Я делал 0,50- 0,55.
Пилим!

края обтачиваем чтобы не было заусенцев. Ребя, будьте аккуратны с последним кольцом, на котором пружина, в тисках его сильно не сжимайте и сильно его не гните, очень хрупкое оно.
Все кольца ставятся надписью "ВАЗ" вверх.
Далее собираем поршень.
Надеваем кольца.Первым идет то самое с пружиной, сначала пружину, потом кольцо.

Замена клапанов на восьмиклапанном ваз 2114 своими руками

Чтобы автомобиль ВАЗ-2114 исправно работал, не подводил водителя в пути, автовладелец непременно должен следить за технической исправностью машины. При малейших изменениях в работе авто ему важно установить истинную причину неисправности, и как можно быстрее ее устранить.

Следить за технической исправностью термостата, форсунок, коллектора и даже сальников нужно постоянно, ведь чаще всего к серьезной поломке приводит выход из строя этих элементов, которые довольно просто можно самостоятельно заменить.

Если при эксплуатации будет слышен специфический, ранее не наблюдавшийся стук, то это следует расценивать как первый признак того, что замена клапанов на автомобиль ВАЗ-2114 8 клапанов должна осуществиться как можно быстрее. Ведь если в ближайшее время не будет произведено это мероприятие, то ремень ГРМ может оборваться, что приведет к поломке двигателя.

Водители с опытом и работники СТО рекомендуют менять ремень ГРМ через 30-35 тыс. км пробега, но это всего лишь рекомендации, которые не всегда соответствуют каждой машине. Поэтому автовладелец должен самостоятельно следить за состоянием этого элемента и своевременно заменять пришедшего в непригодность.

Где располагается ремень ГРМ

помпы;
распредвала;
коленвала.

Так как ремень выполняет одновременно несколько задач, он может быстро выйти из строя, поэтому следует очень внимательно следить за его внешним видом.

Поэтапная замена клапанов

В первую очередь необходимо снять ГБЦ с автомобиля:

аккумуляторную батарею обесточивают и снимают;
жидкость для охлаждения и моторное масло сливается в отдельные емкости;
вакуумные шланги, прокладки ГБЦ, системы для охлаждения полностью снимаются с машины;
крышка ГБЦ снимается, извлекается ремень и кожух ГРМ;
при помощи ключа отвинчиваются крепления, которые фиксируют ГБЦ.

После снятия головки блока цилиндра можно приступить к замене клапанов. Но перед началом работы нужно подготовить специальный инструмент, который называется съемником. Конечно, можно использовать и подручный инструмент, к примеру, зубило и молоток, но это немного осложнит работу:

распредвал и газораспределительный вал снимается с ГБЦ;
при помощи съемного приспособления или молотка с зубилом закрепляются шпильки на газораспределительном вале;
под «тарелку» клапанов подкладывается подставка, и удаляются «сухари»;
снимаются сальники. Для более удобного извлечения сальников распредвала специалисты рекомендуют использовать зажим, которым нужно прижать сальник, но не очень сильно, и аккуратно поворачивать его в разные стороны;
извлекаются пружины и «тарелка», которая расположена под ними.

Извлекаем клапаны, которые пришли в непригодность.

На этом процесс замены клапанов можно будет считать оконченным, а сборку следует выполнять в обратной последовательности.

Замена поршневых колец

клапанная защитная крышка снимается;
провод массы снимается с двигателя;
фиксирующий крепеж, удерживающий кронштейн головки блока, отвинчивается;
отсоединяется крепление термостата;
термостат аккуратно отодвигается в сторону, снимаются хомуты и соединительные шланги;
отвинчивается фиксатор натяжного ролика и кронштейна;
снимается ремень ГРМ и натяжной ролик;
коленвал необходимо повернуть в такое положение, чтобы нужный поршень оказался в «мертвой зоне», для удобного отвинчивания фиксаторов шатуна;
после снятия крышки шатуна поршень вытаскивается, такой же процесс следует проделать и с остальными цилиндрами.

Далее остается только убрать гарь и нагар с поверхности, чтобы рассмотреть маркировку поршневых колец, купить аналогичные комплектующие и установить их в обратной последовательности.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2114 8 клапанов

Строение сальника. На сегодняшний день сальники представляют собой конструкцию, выполненную в виде колпачка, изготовленного из резины. Чтобы сальник был надежен его усилили стальной втулкой и пружиной. Благодаря пружине кромка колпачка плотнее прижимается к рабочей части клапана. Сама конструкция не определяет эффективность детали. Важен именно материал, из которого сделан сальник. Если колпачок изготовлен из вторкаучука или акрилового каучука, это говорит о хорошем уплотнении.

Где расположены сальники клапанов?

Маслосъёмные колпачки очень легко и просто найти. Они находятся прямо на клапане. При разобранном двигателе колпачки необходимо искать в ГБЦ.

Причины износа маслосъемных колпачков.

Во время работы мотора коленчатый вал, на холостом ходу, вращается на 700-800 оборотов в минуту, а при езде — до 4500 оборотов в минуту. За минуту клапана могут проходить в диапазоне 150 — 1200 тактов. Большая нагрузка приходится на сальники. Помимо этого, на сам колпачок оказывает влияние агрессивная химическая среда. В этом случае на материал сальника оказывают воздействие выхлопные газы и масло. В результате таких нагрузок, материал сальников становиться твердым. После этого рабочие кромки детали стираются. Износ можно заметить по сизому дыму, который выходит из выхлопной трубы. Дым может появиться при торможении мотором, либо во время запуска двигателя. Вторым признаком износа является повышенный «аппетит» к маслу. При этом может не наблюдаться течей смазочной жидкости. Расход может возрасти примерно до одного литра масла на 1000 километров.

Если замена колпачков не будет сделана вовремя, то в скором времени вас ожидает капитальный ремонт двигателя.

Инструменты для ремонта.

Для замены клапанов необходимы следующие инструменты:

специальное приспособление для сжатия клапанной пружины,
пассатижи,
пинцет,
оправа,
пруток оловянного припоя
молоток.

Пруток должен быть не более 8 сантиметров в диаметре.

Пошаговая замена клапанов от ребят с дрома

Не буду описывать как открутить каждый болтик. Разбирать всегда легче.

Перед разборкой замеряем тепловые зазоры в клапанах.

А справа схемка распредвала и кулочков, чтобы понять какой клапан впускной и выпускной и какие кулачки смотрят вверх.

Ну а дальше продолжаем разбирать…

Все болтики складываем в одну емкость, либо наживляем туда где они были. На впускном и выпускном коллеторе гайки одного размера, так что не ошибетесь, только шайбы не потеряйте.

После того как Вы сняли голову, смотрим на состояние клапанов, цилиндров и поршней.

Снимайте распредвал, вынимайте толкатели, за одно пошатайте толкатели клапанов, у них не должно быть люфта в посадочном месте.

Выпускные клапана( те что поменьше), как правило убиваются сильнее чем впускные.

Клапана продаются комплектом, сразу 8 штук. Так что ради двух пришлось менять все.

Скажу так: не пожалел! Когда проверял герметичность после снятия, оказалось что только в одном, 4м цилиндре, оба клапана не пропускают.

Итак клапана решено менять все. Стоимость клапанов 1100 р, паста притирочная, самая дешманская 100р. Все притерлось как следует!

Притирал двумя способами:

Протерли шток от пыли и смазали маслом

ОТрезам кусок шланга, с одной стороны сверло вставляем, другой конец надеваем на клапан…

Скорость ставим не большую. Если у вас дрель, то на низких оборотах.

ВАЖНО! Клапан долго не притирать ! Помаслали секунд 15-20 и смотрим результат. По чут чуть.

Есть еще один способ как вы знаете, в ручную притирать клапана. Спец устройства с присоской у меня не было, берем тот же шланг который использовали, но длиной раза в 2 больше и вместо шуруповерта руками маслаем.

Как понять что клапан на подходе?

В инете вы небось тоже насмотрелись на такие вот полосочки…

Собираем клапан, БЕЗ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!

Разсухариваем чтобы поставить маслосъемные колпачки! Обязательно их окунуть в маслице! СОбираем его и клапан готов.

Обезжириватель сливаем обратно в бутылочку.

Замена поршневых колец.

Сливаем масло с двигателя. Откручиваем поддон. Маслоприемник. Теперь мы можем свободно открутить шатуны и вытолкать поршни.

В начале видео я писал про масло…

Чем чистить нагар? Есть куча средств для чистки духовых печей, грилей, с ними аккуратно т.к. их нельзя использовать на алюминии. На долго лучше не замачивать. Потерли, смыли водой. Я использовал ШУМАНИТ и растворитель. Канавки под кольца отчищаем начисто! ОТверстия для слива масла в поршне пробивал проволокой и потом обычным карбклинером продул.

между краями должна быть щель не уже 0,45 мм и не больше 1 мм. Я делал 0,50- 0,55.
Пилим!

Далее собираем поршень.

Надеваем кольца.Первым идет то самое с пружиной, сначала пружину, потом кольцо.

Как выполняется замена клапанов ВАЗ 2114

Причины выхода из строя клапанов

Основными причинами, в результате которых клапаны ломаются или быстро прогорают, являются:

регулярное использование топлива низкого качества;
установка в ГБЦ свечей зажигания с неправильным калильным числом;
частая езда на предельно допустимых оборотах движка;
использование в качестве топлива пропановой смеси без соответствующей перепрошивки электронного блока управления;
эксплуатация авто с регулярной детонацией двигателя.

Что потребуется для замены

Если в ходе проверки состояния ГРМ выяснилось, что замена клапана ваз 2114 все-таки необходима, то для проведения самой операции понадобятся:

комплект новых клапанов (выпускные и впускные);
седла клапанов;
направляющие втулки;
набор отверток;
набор головок и ключей;
маслосъемные колпачки;
рассухариватель клапанов;
съемник сальников.

В некоторых случаях также может потребоваться покупка и установка новых крепежных элементов (если обнаружится, что они повреждены).

Замена клапанов

Также, перед началом ремонта нужно дождаться, пока двигатель автомобиля остынет (в том случае, если он недавно работал).

После этого следует:

На этом процедуру по демонтажу старых клапанов можно считать завершенной, после чего следует приступить к установке новых.

Делается это следующим образом:

Установить новые направляющие втулки (рекомендуется использовать бронзовые).
Заменить седла клапанов на новые.
Выполнить притирку новых клапанов к седлу.
Установить новые клапана на их посадочное место.
Установить на место головку блока цилиндров.
Выполнить окончательную сборку ГБЦ и газораспределительного механизма в том же порядке, в каком велась разборка, но в обратной последовательности.

Проверить качество притирки клапанов можно при помощи керосина или другой жидкости с хорошим коэффициентом проникаемости. Если залить ее в камеру установленного клапана, то по подтекам легко можно будет увидеть даже малейшие протечки, говорящие об отсутствии герметичности. Если же следов жидкости с обратной стороны головки клапана видно не будет, значит притирка проведена правильно.

Какие клапана выбрать

Из хороших аналогов можно отметить такие впускные клапана, как:

AMP PLAD005-S-0-D, производства Польши. Имеют качество, сопоставимое с оригиналом, но стоят дешевле;
Freccia R4387/SNT, производства Италии. Стоимость и срок службы близки к родным клапанам;
Master-sport 08IN-SET/4/-MS, производства России. Имеют более высокое качество изготовления и увеличенный срок службы, но стоят почти в 2 раза дороже оригинала.

Что же касается выпускных клапанов, то выбор их на рынке больше, поскольку спрос на них выше (ввиду более быстрого износа). Среди хороших вариантов, имеющих близкое к оригиналу качество и примерно одинаковую стоимость, можно отметить:

Osvat 0504 (Италия);
Ae V91180 (Италия);
Kolbenschmidt 17092 (Германия);
AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию можно почерпнуть из видео ниже:

Замена клапанов ВАЗ-2114 8 клапанов своими руками — фото и видео

Где располагается ремень ГРМ

помпы;
распредвала;
коленвала.

Так как ремень выполняет одновременно несколько задач, он может быстро выйти из строя, поэтому следует очень внимательно следить за его внешним видом.

Поэтапная замена клапанов

В первую очередь необходимо снять ГБЦ с автомобиля:

аккумуляторную батарею обесточивают и снимают;
жидкость для охлаждения и моторное масло сливается в отдельные емкости;
вакуумные шланги, прокладки ГБЦ, системы для охлаждения полностью снимаются с машины;
крышка ГБЦ снимается, извлекается ремень и кожух ГРМ;
при помощи ключа отвинчиваются крепления, которые фиксируют ГБЦ.

После снятия головки блока цилиндра можно приступить к замене клапанов. Но перед началом работы нужно подготовить специальный инструмент, который называется съемником. Конечно, можно использовать и подручный инструмент, к примеру, зубило и молоток, но это немного осложнит работу:

распредвал и газораспределительный вал снимается с ГБЦ;
при помощи съемного приспособления или молотка с зубилом закрепляются шпильки на газораспределительном вале;
под «тарелку» клапанов подкладывается подставка, и удаляются «сухари»;
снимаются сальники. Для более удобного извлечения сальников распредвала специалисты рекомендуют использовать зажим, которым нужно прижать сальник, но не очень сильно, и аккуратно поворачивать его в разные стороны;
извлекаются пружины и «тарелка», которая расположена под ними.

Извлекаем клапаны, которые пришли в непригодность.

Принцип действия клапанного механизма

Понять, как работает клапанный механизм в двигателе, совсем не трудно. В основе его работы лежит вращающий момент, который появляется при вращении коленчатого вала блока цилиндров. На его шкиве устанавливается ремень ГРМ, который передает вращение на распределительный вал головки блока цилиндров. На протяжении всей конструкции вала имеются специальные выпуклости, которые расположены на разных его частях. Распределительный вал вращается и этими выпуклостями воздействует на втулки клапанов, которые их прижимают. Как только вал прекращает свое воздействие, клапан, под действием пружины, возвращается в исходное положение.

Процесс закрытия и открытия клапанов четко синхронизирован с работой коленчатого вала. Клапана должны закрываться только в тот момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки. Как только смесь взрывается, поршень уходит вниз, а клапана открываются, чтобы дать возможность вырваться отработавшим газам. Если нарушить эту последовательность действий, двигатель попросту не будет работать, а клапана непременно испортятся.

Условия работы клапанов крайне тяжелые. Они подвержены влиянию высоких температур и имеют свойство прогорать. В конструкции некоторых двигателей, которые для повышения мощности используют малый размер камеры сгорания, есть риск изгиба клапанов, если синхронность вращения распределительного и коленчатого вала будет нарушена после обрыва ремня ГРМ или его неправильной установки.

Замена клапанов на ВАЗ 2114 — фото отчет

Устанавливается рейка рассухаривателя и каждый клапан поочередно «отрабатываем», как это показано на фото ниже:

После чего можно без особых проблем вынимать клапан из направляющей его втулки с внутренней стороны головки.

Замена поршневых колец

клапанная защитная крышка снимается;
провод массы снимается с двигателя;
фиксирующий крепеж, удерживающий кронштейн головки блока, отвинчивается;
отсоединяется крепление термостата;
термостат аккуратно отодвигается в сторону, снимаются хомуты и соединительные шланги;
отвинчивается фиксатор натяжного ролика и кронштейна;
снимается ремень ГРМ и натяжной ролик;
коленвал необходимо повернуть в такое положение, чтобы нужный поршень оказался в «мертвой зоне», для удобного отвинчивания фиксаторов шатуна;
после снятия крышки шатуна поршень вытаскивается, такой же процесс следует проделать и с остальными цилиндрами.

Замена гидрокорректора фар ВАЗ-2114

Передний мост трактора МТЗ-82: устройство, обслуживание, ремонт

Читайте также: