Замена клапанов вольво s40

Обновлено: 25.04.2024

Volvo S40 I зелень › Бортжурнал › Обрыв ремня ГРМ на Volvo S40 VS, двигатель 1,6 105 hp, замена клапанов.

Опять много букв. Опять много орфографических и пунктуационных ошибок, строго не судите.

И так, из названия статьи понятно, о чем будет речь. С обрывом ремня ни сталкивался ни разу. Статью эту пишу, так как когда это произошло у меня, в интернете подробного описания на этот двигатель я не нашел, может у кого-то, не дай бог, что-то подобное случится в жизни и эта статья хоть как-то поможет.

На самом деле, не думал о смене ремня ГРМ, вроде как ходят они тысяч по 80, я поменял его 60 тысяч назад, ничего не предвещало в общем. Еду спокойно около 100 км/ч и тут бах — тяга пропала, движок заглох, я на обочину, аварийка. Что удивительно — ни каких звуков не слышал. Сразу мысль о ремне проскользнула, залез под капот, снял кожух, так и есть — ремень. С мыслями о лучшем, всегда хочется быть оптимистом, на веревке до дома, благо не доехал километров 10.

В выходные разобрал все, слил антифриз, который за 2 года из зеленого, почему-то, превратился в оранжевый. Снял помпу. Давно у меня лежали про запас щетки на генератор, тоже решил поменять заодно, так как генератор для этого нужно снимать. Помпу осмотрел, она была в идеале, не люфтов не звуков подозрительных не издавала, решил оставить ее, правда прокладку надо было менять. Заказал прокладку на помпу, правда на экзисте нашел только оригинал (номер по каталогу — 30677767), заказал ремень ГРМ (номер по каталогу — 94789). В общем думал, что отделаюсь малой кровью, как все поняли — не тут то было. На следующие выходные установил все это на машину, стало понятно — на этом двигателе клапана при обрыве гнет.

Начался разбор, тут в принципе больших проблем нет — откручиваем все что мешается. Генератор, насос гура, топливная рампа, впускной коллектор, тепловой экран, выпускной коллектор, катушки зажигания, , всевозможные патрубки. Когда это все сняли и разложили по коробочкам, что бы не запутаться, принялись за голову.
Не знаю, важно это или нет, клапанную крышку раскручивали от середины к краям. Сняли крышку, сняли распредвалы, сняли гидрокомпенсаторы, аккуратненько это все убрали. Дальше нам понадобился большой вороток и труба — болты которые держат головку очень туго затянуты, крутили так же от центра к краям. Головку аккуратно сбили с посадочного места резиновым молоточком.

Дальше уже все стало более-менее ясно. Клапана погнуло очень основательно, из 16 явно убиты были 12, четыре казались нормальными.

Заказанные запчасти:
Клапан впускной (номер по каталогу — VO1397641) 8 шт. по 335 руб/шт. — 2 680 руб.
Клапан выпускной (номер по каталогу — VO9471466) 8 шт. по 414 руб/шт. — 3 312 руб.
Колпачки масло съемные (номер по каталогу — VO3517893) 16 шт. на 323 руб.
Прокладка ГБЦ (номер по каталогу — 00.555.60) 1шт. — 910 руб.
Уплотнительное кольцо распределительного вала (номер по каталогу — 84.555.42) 1шт. — 66 руб.
Сальник распределительного вала (номер по каталогу — 84.555.70) 2шт. по 190 руб/шт. — 380 руб.
Кольцо уплотнительное свечного колодца (номер по каталогу — VO1397525) 4шт. по 43 руб/шт. — 172 руб.
Ну вот, в принципе, весь список запчастей для замены клапанов на этом двигателе + замена для всякой мелочевки. Общая сумма получается 7 843 руб., считаю очень демократичной. Все сальники и прокладки производство Дания, клапана и колпачки Германия. По работе офиса экзист не буду брюзжать, ошибаются все, напутали мне немного с заказом в первый раз, но потом мы все исправили, разницу в цене вернули без проблем.
Двигаемся дальше. Когда все пришло принялись за работу. Рассухариваем — довольно геморройная процедура когда клапана сильно загнуты, стержень клапана не открывается до конца и сухари вытаскиваются с большим трудом. Рассухариватель использовали тот который попался под руку, видимо от жигулей, точно сказать не могу. СУХАРИ НЕ РАЗЛЕТАЮТСЯ ПО СТОРОНАМ. Многие мне говорили, что надо быть внимательным, улетят не найдешь и прочее, ничего ни куда не улетает. Те клапана которые невозможно было рассухарить мы выпрямляли молотком, подложив под стержень металлический упор. В итоге все клапана извлечены. Масло съемные колпачки снимали специальным инструментом.

Притирка. Видел в интернете много различных способов этой процедур. Самая большая проблема — плотно зацепить клапан что бы он не слетал и можно было приложить усилие к нему. Дрель, шуруповерт и прочее не использовали, пользовались только ручным коловоротом. Способ крепления следующий — тарелка клапана обезжиривается, на нее кладется кусочек стержня для термо пистолета, расплавляется газовой горелкой, в горячий пластик кладется гайка на 17, все застывает и вуаля, все удобно и надежно. Притирали довольно долго и очень скрупулезно, себе же делаем. Тут все как обычно — сначала грубая паста, потом финальная, проверяли карандашом.
Когда все клапана были притерты началась процедура засухаривания, тоже то еще веселье, но на много проще чем рассухарка на гнутых клапанах. Делали вдвоем — один нажимает, другой закладывает сухари в пазы тоненьким пинцетом. В принципе не так долго, но тонкая работа. Когда все собрали, залили все это дело керосином на ночь, старый, дедовский способ. На утро я молился, что бы все было хорошо. Проверили, керосин за ночь ни ушел ни на сколько, слава богу, все хорошо.

Перед сборкой решил прочистить топливные форсунки, впускной коллектор, дроссельную заслонку поршня от нагара, пользовался обычным очистителем карбюратора. Форсунки чистил так — за кольцевал две свободные трубки на топливной рампе, выкрутил золотник, накачал туда жидкости для промывки карбюратора, закрутил, дал давление насосом и каждую форсунку по очереди открывал и закрывал. Процедура не хитрая, чисто для моего спокойствия, что все там хорошо.

Ну что ж, сборка. Ставим новую прокладку, ставим голову на место. Протягиваем от центра к краям. Тут понадобится динамометрический ключ. Первое усилие 20, второе усилие 60 а третье угол 130 градусов.
Очень спорное решение Шведов по поводу жидкой прокладки под клапанную крышку. Все промазал герметиком, только в ооооочень тонкий слой, прилегают они плотно, все выдавливает, излишки могут попасть в масленые каналы а этого никому не нужно. Крышка притягивается с усилием 20. Выставляем метки ГРМ, вешаем ремень, заводим. Аллилуйя — она завелась. Я был рад как ребенок) Столько трудов не напрасно.

Вот такой краткий экскурс в замену клапанов. Делюсь этим из соображения того, что сам не смог найти это в интернете, надеюсь хоть кому-то он окажется полезным. Все работы проводили в основном вдвоем с отцом, за что ему огромное спасибо.
Мог что-то забыть или не до рассказать, не серчайте сильно.

Замена клапанов Volvo S40

Замена клапанов автомобилей Volvo S40 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Volvo S40 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Volvo S40

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Volvo S40

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Volvo S40

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Volvo S40

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Ремонт двигателя Marka_eng_rus Model
(Pokolenie Modifikaciya)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

• замена прокладки ГБЦ,
• замена топливного насоса высокого давления,
• замена маслосъемных колпачков,
• замена клапанов,
• замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

1. снятие двигателя;
2. деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
3. ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
4. восстановление поршневой группы, замена колец;
5. ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
6. замена всех прокладок;
7. замена всех фильтров;
8. замена масла;
9. установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

• повышенный расход масла в двигателе;
• белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
• нагар на свечах зажигания;
• неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
• повышенный расход топлива;
• перепады мощности двигателя;
• стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
• низкое давление масла в двигателе;
• перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Ремонт двигателей Вольво S40 (Volvo S40)

Двигатель в любом автомобиле – основной незаменимый элемент. Первые разработки двигателя внутреннего сгорания был еще в XVII веке, а пик его эволюции пришелся на начало XX века. И, конечно, ни один автомобиль не начнет движение, не запустив мотор.

На каждом предприятии очень строго соблюдается процесс сборки двигателей и качество его запасных частей. Компания «Volvo» не исключение, автомобили данного бренда всегда славились надежностью в работе. Не смотря на это, они все же встречаются. Среди них можно выделить несколько наиболее частых:

• Сбой при запуске
• Протекание масла в результате повышенного давления
• Поломка стартера
• Проникновение воздуха в насос высокого давления и т.д.

При обнаружении какой-либо неисправности в двигателе лучше всего сразу обратиться к специалисту в автосервис.

При ремонте двигателя важно четко определить причину поломки и аккуратно ее устранить, ведь цена нового механизма намного дороже. Ремонт и обслуживание двигателя «Volvo» в Москве состоит из нескольких этапов:

• Диагностика – при осмотре определяются неполадки или причины их возникновения, тщательно изучаются запчасти, изолированность, работоспособность.
• Устранение неполадок – исходя из выявленных поломок, ремонт может быть местным ( замена составляющей запчасти) или капитальный ( двигатель полностью перебирают и обновляют).
• Полная проверка работы.

Капитальный ремонт двигателя для некоторых автолюбителей равносилен замене сердца у человека - работать продолжает, но эксплуатация на полную мощность вызывает опасение. Данное мнение ошибочно и многие опытные механики советуют делать его при пробеге машины от 100 000 км. Ведь даже устранив мелкие неполадки, автомобиль может давать сбой в работе при более сильной нагрузке, при этом расход топлива и масло значительно увеличивается, возникают посторонние шумы, ускоренный износ сопутствующих запасных частей. Отремонтировать двигатель «Volvo» «под ключ» дешево Вы сможете, обратившись в нашу компанию «Автосервис №1». При капитальном ремонте двигателя компания дает гарантию 1 год.

Наша компания предлагает доступный сервис высокого качества. Специалисты имеют многолетний опыт работы, постоянно совершенствуют свои знания (мастер-классы, обучение работы на современном оборудовании). Мы ведем постоянный контроль за разработками компаний-производителей, обновляем ремонтное оборудование, предлагаем доступные цены на услуги.

Капитальный ремонт двигателя Вольво с полной переборкой

Необходимость капитального ремонта двигателя Вольво зависит от многих факторов. Так, производитель утверждает, что при соблюдении всех требований к эксплуатации автомобиля, капремонт его «сердцу» потребуется после 300 000 км пробега. Однако реалии таковы, что двигатели Volvo зачастую эксплуатируются в «тяжелых» условиях, а значит, их ресурс существенно снижается.

Превышение расхода горюче-смазочных материалов, громкий стук из-под капота, постоянный перегрев, снижение мощности, нагар на свечах зажигания и даже необычный выхлоп – всё это признаки того, что требуется выполнить капитальный ремонт двигателя Вольво.

Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?

В первую очередь производится первичная диагностика, включающая диагностику посредством компьютера, а также замеры компрессии и проверка всех систем, задействованных в работе двигателя. Далее производится непосредственно ремонт, состоящий из нескольких этапов:

1. Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
2. Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
3. Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
4. Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
5. Сборка двигателя.
6. Испытания и диагностика готового агрегата.
7. Установка на автомашину и передача заказчику.

Капитальный ремонт двигателя Вольво осуществляется профессиональными автомастерами с применением оригинальных деталей высокого качества и специального оборудования.

Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.

При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.

Стоимость капитального ремонта

В нашем сервисе Вы сможете выполнить работы по ремонту двигателя по оптимальной цене, сэкономив не только на стоимости запчастей, но и на самих работах по ремонту.

Ремонт и обслуживание двигателя
Volvo S40 ( Вольво С40 )

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Volvo S40 не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Признаки проблем с мотором Volvo S40

Проанализируйте особенности вашей машины при движении:

• высокий расход масла и бензина;
• дымный выхлоп;
• сбои в работе двигателя на холостом ходу;
• посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
• резкое падение мощности.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Вольво С40 на протяжении долгих лет.

Стоимость капитального ремонта двигателя Вольво С40

Услуга	Стоимость
Ремонт двигателя Volvo S40	от 15 000 руб

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Этапы проведения ремонта двигателя Volvo S40 под ключ

1. Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
2. Классификация поломки, ее характера и сложности решения
3. Поиск наиболее оптимальных решений
4. Демонтаж, а также разборка силового агрегата
5. Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
6. Сборка мотора и его установка
7. Проверка работоспособности (несколько уровней)

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

	Профессиональные инструменты		Оригинальные запчасти
	Предоставляем смету по запчастям и работам		Опыт мастеров более 10 лет

Дополнительные услуги по ремонту Вольво С40 :

Диагностика двигателя	Шлифовка коленчатого вала	Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя	Расточка блока цилиндров	Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя	Замена гидрокомпенсаторов	Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала	Замена распределительных валов	Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра	Замена ремня ГРМ	Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя	Замена цепи ГРМ	Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ	Перепрессовка поршней	Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки	Гильзовка блока	Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера	Замена масляного насоса	Замена двигателя
Замена бензонасоса	Замена маслосъемных колпачков	Замена опоры двигателя

С двигателем не было каких либо проблем, кроме подъедания масла. В начале проблема не беспокоился. Но потом все же решил обратиться за советом.

После того, как объездил 5 сервисов, понял что останусь на ремонт только в ДВС Мастер. Ребята очень профессионально все рассказали. Составили смету на все работы. Разрешили присутствовать при разборке и ремонте.

Результатом остался доволен! Всем рекомендую!

Срок: 5 дней

Стоимость: 18 900 руб

Капитальный ремонт двигателя 3s-fe

При езде были слышны посторонние шумы и периодически появлялся не большой стук. Замена масла и прокладок не помогла. Тогда обратился в сервис к мастерам. Проблема в шатунах.

Понравился подход ребят из ДВС Мастер. Все быстро подготовили, стоимость порадовала. Записались на конкретный день, когда меня уже ждал мастер.

Присылали фото процесса по запросу! Такое больше никто не делает! Результат порадовал! Машина даже едет по другому! Полностью доволен работой!)

Срок: 4 дня

Стоимость: 11 500 руб

Hyundai Solaris. ТО 60.000 км

В сервисе обслуживаю уже третью машину. ТО 60.000 км. и ремонт перед зимой.

Замена всех фильтров, масла ДВС, антифриза, полная замена масла АКПП, масло ГУР, свечей зажигания. Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, шаровых передних рычагов.

Как и всегда работой доволен на все 100%. Всем рекомендую!

Срок: 1 день

Стоимость: 7 500 руб

Был большой расхода масла 1 литр на 800 км. Решил оживить мотор.

Было заменено поршневые кольца, шатунные и кореные вкладыши, маслосьемные колпачки, все прокладки и сальники, полный комплект ГРМ. В процессе сборки все внутрение элементы двигателя тщательно очищались от больших слоев нагара. Произведена диагностика ходовой части, заменен рулевой наконечник.

Цены отличные! Видел весь процесс ремонта своими глазами. Все очень тщательно, как себе!

Срок: 4 дня

Стоимость: 19 000 руб

Мы ремонтируем следующие модели двигателей Volvo S40

2004-2011

• S40 II 1,6 16V (100), Механика, 1596 куб.см., 100 л.с.
• S40 II 1,6 i (101), Механика, 1596 куб.см., 101 л.с.
• S40 II 1,8 i (125), Механика, 1798 куб.см., 125 л.с.
• S40 II 1,8 i 16V (125), Механика, 1798 куб.см., 125 л.с.
• S40 II 2,0 i (145), Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
• S40 II 2,0 i (145), Автомат, 1999 куб.см., 145 л.с.
• S40 II 2,0 i 16V (145), Механика, 1999 куб.см., 145 л.с.
• S40 II 2,4 20V (140), Автомат, 2435 куб.см., 140 л.с.
• S40 II 2,4 i (140), Автомат, 2435 куб.см., 140 л.с.
• S40 II 2,4 i (170), Автомат, 2435 куб.см., 170 л.с.
• S40 II 2,4 i (170), Механика, 2435 куб.см., 170 л.с.
• S40 II 2,4 i 20V (170), Механика, 2435 куб.см., 170 л.с.
• S40 II 2,4 i 20V (170), Автомат, 2435 куб.см., 170 л.с.
• S40 II 2,5 20V T5 AWD (220), Механика, 2521 куб.см., 220 л.с.
• S40 II 2,5 i T5 AWD (220), Механика, 2521 куб.см., 220 л.с.
• S40 II 2,5 i T5 AWD (220), Автомат, 2521 куб.см., 220 л.с.
• S40 II 2,5 i T5 AWD (230), Механика, 2521 куб.см., 230 л.с.
• S40 II 2,5 i T5 AWD (230), Автомат, 2521 куб.см., 230 л.с.

1995-2003

• S40 1,6 16V (105), Механика, 1588 куб.см., 105 л.с.
• S40 1,6 16V (105), Автомат, 1588 куб.см., 105 л.с.
• S40 1,6 16V (109), Механика, 1587 куб.см., 109 л.с.
• S40 1,8 16V (115), Механика, 1731 куб.см., 115 л.с.
• S40 1,8 16V (115), Автомат, 1731 куб.см., 115 л.с.
• S40 1,8 16V (122), Механика, 1783 куб.см., 122 л.с.
• S40 1,9 T4 (200), Механика, 1948 куб.см., 200 л.с.
• S40 1,9 T4 (200), Автомат, 1948 куб.см., 200 л.с.
• S40 1,9 TD (102), Механика, 1870 куб.см., 102 л.с.
• S40 1,9 TD (115), Механика, 1870 куб.см., 115 л.с.
• S40 1,9 TD (90), Механика, 1870 куб.см., 90 л.с.
• S40 2,0 16V (136), Механика, 1948 куб.см., 136 л.с.
• S40 2,0 16V (140), Механика, 1948 куб.см., 140 л.с.
• S40 2,0 16V (140), Автомат, 1948 куб.см., 140 л.с.
• S40 2,0 T (160), Механика, 1948 куб.см., 160 л.с.
• S40 2,0 T (160), Автомат, 1948 куб.см., 160 л.с.
• S40 2,0 T (165), Механика, 1948 куб.см., 165 л.с.

Наши механики

Виктор Николаевич	Василий Иванович
Работает с двигателями с 1979 г.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Снятие двигателя

- отсоедините верхний и нижний патрубки от радиатора (

Рис. 4.23. Передняя стойка со снятым колесом

4) Снимите оба передних колеса (

Рис. 4.24. Снятие полуоси

- снимите левую полуось, используйте извлекающую вилку 999 5462 (

Рис. 4.25. Места крепления шланга забора воздуха к воздушному фильтру и датчика температуры (показаны стрелками)

9) отсоедините шланг забора воздуха от воздушного фильтра/воздушного насоса (

Рис. 4.26. Места крепления шлангов (показаны стрелками)

11) отсоедините впускной шланг воздушного клапана (

Рис. 4.27. Шланг усилителя тормоза

21) отсоедините шланг усилителя тормоза с двигателя (

Рис. 4.28. Тросы переключения передач

- отсоедините трос переключения передач от коробки передач (

Рис. 4.29. Крепление компрессора кондиционера

- снимите крепление проводки с двигателя (

Рис. 4.30. Места точек крепления жгута проводки: 1 - датчик давления и температуры масла;

2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - датчик температуры; 5 - датчик детонации; 6 - воздушный клапан холостого хода; 7 - форсунки; 8 - катушки; 9 - датчик положения распределительного вала; 10 - датчик частоты вращения коленчатого вала; 11 - автоматическая коробка передач;

12 - клеммы «массы»; 13 - потенциометр дроссельной заслонки

32) отсоедините все разъемы от двигателя;

Пометьте положение всех точек крепления жгута проводки, показанных на

Рис. 4.31. Разъем от положительного провода аккумуляторной батареи

35) отсоедините клемму провода и разъем от положительного провода аккумуляторной батареи (

Рис. 4.32. Установка подъемных проушин 999 5185, 999 5186 и подъемной балки 999 2810

43) установите подъемные проушины 999 5185 и 999 5186 (

Рис. 4.33. Расположение некоторого оборудования: 1 - шланг охлаждающей жидкости;

2 - датчик частоты вращения коленчатого вала;

3 - катушки зажигания (2 шт.) и провода свечей зажигания; 4 - датчик положения распределительного вала; 5 - нижний шланг радиатора

- катушки зажигания (2 шт.) (рис. 4.33) и провода свечей зажигания;

- датчик положения распределительного вала;

- нижний шланг радиатора;

- шланг охлаждающей жидкости;

- датчик частоты вращения коленчатого вала;

56) снимите с двигателя со стороны выхлопного коллектора (рис. 4.33):

- теплоизоляционный экран и пластину предварительного подогревателя;

- трубку охлаждающей жидкости;

- правую опору двигателя.

57) снимите с двигателя со стороны впускного коллектора:

- кронштейн крепления вспомогательных агрегатов и генератор;

- впускной коллектор, датчик детонации, (момент затяжки 20 Н·м);

- маслоуловитель и шланг;

- масломерный щуп с трубкой;

- переднюю опору двигателя.

Видео про "Снятие двигателя" для Volvo S40

замена двигателя volvo s40 замена двигателя volvo s40 Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.2.Снятие головки блока.

Читайте также:

  
• Диагностика ремня грм рено логан
  
• Где собирают двигатели для киа рио
  
• Ниссан микра как снять двигатель
  
• Митсубиси л200 порвался ремень грм
  
• Ресурс двигателя форд фьюжн