Замена коленвала газ 53 не снимая двигатель

Обновлено: 13.05.2024

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, и не повредить его.Собрать двигатель гораздо проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Разборка двигателя начинается со снятия навесного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяная помпа, катушка зажигания.

От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубки. Они будут мешать . И их необходимо открутить. Трубки сильно притянуты к штуцерам. И если начать их откручивать. Первыми открутиться штуцер. И трубки погнуться. Поэтому нужно зафиксировать вторым гаечным ключом штуцер. Тогда трубки можно открутить.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Снимаем поддон картера.

Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.

Снятие распрелвала

Распредвал на своём месте удерживается с помощью пластины. Она зафиксирована на валу и крепится к блоку при помощи двух болтов. В шестерне распредвала имеются два большие отверстия. Вал необходимо прокрутить . И совместить отверстия с болтами. Откручиваются они с помощью головки. Но после того кА болты откручены вал не выйдет из блока. Ему будут мешать толкатели. Их все необходимо утопить. После этого вал легко выходит из шеек наружу. Распредвал является основным источником потери давления масла в двигателе. Потому его желательно менять на новый при переборке двигателя. Допустимые зазоры при выработке определит токарь. Если выработка есть. То необходимо менять вал со втулками. Втулки запрессованы в шейках распредвала. Операция по их замене ответственная. В случае если после установки втулка ослабнет и провернется двигатель придет в негодность. Поэтому операцию по снятию и установке втулок распредвала и самого распредвала. Лучше производить в условиях ремзавода. Втулки запрессовываются на свое место. Протачиваются при помощи специального станка. И после этого каждая шейка доводится до необходимого размера шлифовкой. Поэтому дальнейшую судьбу втулок и распредвала лучше отдать в руки токарей.

Снятие гильз

Снятие гильз на двигателе автомобиля газ 53 сложности не когда не вызывало. Они не имеют верхней опоры. И имеют только посадочное место в основании гильзы. Но все равно закоксоваваются и бывает что сидят очень плотно. Если есть съёмник гильз. Он легко с ними справляется. В отсутствии съёмника их можно выбить . Со стороны коленвала они выступают в полость картера двигателя. При помощи медной оправки можно нанести удары по выступающим краям гильзы. Удары необходимо наносить по очереди с противоположных сторон краёв гильзы. Так что бы она равномерно выходила со своего места. Самое главное не деформировать края. Чтобы гильза не расширилась. По большому счету Гильзы особенно жалеть ненужно. Если вы разобрали двигатель то гильзы лучше поменять на новые.

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.

Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку

Замена коленвала газ 53 не снимая двигатель

Вот думаю разобрать двигатель, лебёдки нет, поэтому сниму всё навесное, голову, вообще всё что смогу чтобы облегчить вынимание движка. Вот ещё хотеловсь бы снять коленвал, т.к. он довольно тяжёлый. Пробовал ли кто? Возможно ли это? Как делать?

Всем заранее спасибо :)

Снимаешь крышку шестерён, не забыв снять ступицу шкива, откручиваешь держатель набивки, крышки коренных и всё, коленвал у тебя в руках.

То есть движок не настолько тяжёлый чтоб заморачиваться на снятие коленвала?

C товарищем вынимали двиг 402 с разбитой волги вдвоем , вынули . правда у него спина потом болела.

а если снять головку и всё навесное , то блок то с коленом вдвоем вынуть - дело плевое .

Шустрик

1) домкатишь тачку спереди под балку
2) откручиваешь подушки двигателя
3) домкратишь немного движок под шкиф коленвала
4) откручиваешь гайки поддока картера, вынимаешь его.
5) снимаешь маслонасос, если хочешь поменять или сделать дифектовку.

далее точно не знаю что нужно сделать для снятия колена, в блок шестерен сам никогда не лазил.

А зачем его снимать полностью? Что именно планируется поменять?

Где то читал про умельцев, которые меняли коренные вкладыши, выталкивая их металлической линейкой.

Спасибо за внимание к теме и ценные советы :) Раньше движок никогда не разбирал, только голову снимал.

Становой тягой никогда не занимался. Думаю, вряд ли потребуется перенапряжение сил, ведь если почти всё снять, то почти ничего и не останется :) Хотя если будет тяжеловато то конечно не буду усираться, попрошу кого-нибудь из друзей помочь.

Трапеция снимается и ставится без проблем, делал это на прошлой неделе. Причина планируемой разборки двигателя: найти и устранить причину низкого давления масла. Может засор где, может вкладыши поменять нужно, может клапан рециркуляции масла в маслонасосе перепускает слишком много, хотя это вряд ли. Посмотрим. Ещё наверное притру клапана, разница в компрессии велика - на одном 10 на другом 8.

ну тады 99% работ можно сделать из под брюха, не снимая картер.
Маслонасос снять, шатуны, коренные тоже по одному осмотреть можно.

А один ты картер не вытащишь - упереться не во что. Подвесь его на трубу за шпильки (как в мане) и вдвоем на плечи и жим ногами. Спину лечить дорого.

kapitan_katalkin спасибо :)

dvv70 в твоём посте картер=блок цилиндров?

Вот вы развели тему. А гараж с ямой и друга никак не найти? Или просто гараж с крюком сверху?

Вдвоём вынимали мотор из 21-й Волги вместе с КПП, головкой, стартером, но на машине была полностью морда разобрана, только лонжероны торчали. А так. Снимаем капот, снимаем из-под машины КПП, сверху снимаем радиатор, головку, стартер, генератор, бензонасос, не забываем открутить цилиндр сцепления и опоры передние, плюс проводочки всякие и шланги, берём цепи или ремни вентилятором, ремни безопасности, берём трубу, друга нормального телосложения, тряпки, несколько досок, что-нибудь, чтобы подложить возле машины и встать повыше. Далее обвязываем двигатель, цепляем его к трубе, тянем вверх. Задача - если не сразу вытащить мотор, то хотя бы положить его на полку, где замок капота. Оттуда его уже легко снять вдвоём безо всякой трубы.

Замена коленвала газ 53 не снимая двигатель

После того как закончили с коленвалом, с поршнями не забудьте поставить на место маслоприемник, перед закрытием поддона. Перед тем, как установить маслоприемник, поменяйте уплотнительное резиновое кольцо. Обычно, он, после продолжительной эксплуатации и прибывания в масле, дубеет, то есть становится твердым. По этому, при капитальным ремонте, его лучше заменить.

Маслоприемник Газ 3307, Газ 53.

Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но прежде нам нужно заменить сальник коленвала который установлен в передней крышке. Сальник передней крышки также, как все сальники, сделан из специальной маслоизносостойкой резины, но все же со временем он также дубеет, трескается, изнашивается. По этому его тоже нужно заменить. Резиновый сальник, передней крышки двигателя ЗмЗ 511 (Газ 53), запрессован в специальную железную оправу.

Сальник передней крышки ЗмЗ 511 (Газ 53).

И так после того как замените, сальник передней крышки, можно закрыть переднюю крышку, предварительно заменив прокладку. Да чуть не забыл, прежде чем поставите переднюю крышку, обязательно обратите внимание на резиновый уплотнитель, который устанавливается со шпонкой фланца шкива коленвала. Со временем он тоже дубеет и соответственно, тоже, нуждается в замене, при капитальном ремонте. Многие даже не знают что есть такой уплотнитель. Так вот если его не поставить, или не заменить, то может быть течь масла.

Шпонка с уплотнителем фланца шкива коленвала.

Все теперь можно смело поставить переднюю крышку на место и закрыть поддон. Перед закрытием поддона, нам конечно нужно выбрать, купить и поставить прокладку поддона. Есть разные прокладки: пробковые, картонные, резиновые и резинопробковые. Я же вам рекомендую ставьте последние, то есть резинопробковые. Не буду описывать почему именно резинопробковые, сегодня в этой статье мы не разбираем качество прокладок. По этому просто ставьте их, поверьте мне резинопробковые пока самые лучшее.

Прокладка поддона ЗмЗ 511 (Газ 53), резинопробковая.

Все теперь можно двигатель перевернуть, что бы поставить на места ГБЦ. Но пржде чем поставить, ГБЦ, тоже нуждаются в ремонте. Нужно будет сделать притирку клапанов и при необходимости отфрезеровать или отшлифовать. (Это зависит какой стенд доступен, в Вашем случае, фреза или шлифовочный, и тот и другой подойдет). Про то как сделать притирку клапанов есть статья так что повторяться не буду.

И так после того как отремонтируете ГБЦ, ставим прокладки ГБЦ и аккуратно, без перекосов ставим ГБЦ на места. Теперь же нам с Вами нужно их правильно протянуть. Я же, за все годы сколько ремонтирую двигателя, привык обходится обычным набором головок и небольшой куском трубы для усиления момента затяжки (помогач). Вам же, если Вы не спец, рекомендую, пока не привыкнете, пользоваться специальным динамометрическим ключом.

Потому что при затяжке, гаек ГБЦ, нужно быть предельно осторожным, особенно в двигателях с дюралюминиевым блоком цилиндров. Как раз наш двигатель и является таковым. Есть вероятность что Вы просто вырвете шпильки из блока цилиндров, или же можете сорвать гайки ГБЦ. Ну, а если просто не дотяните, тоже нас не чего хорошего не ожидает, по этому лучше не испытывайте судьбу, воспользуйтесь специальным ключом.

Динамометрический ключ.

Теперь нам нужно правильно по порядку протянуть гайки ГБЦ. Это очень важный момент, по этому отнеситесь серьезно. Момент затяжки должен быть в пределах 7,3—7,8 кГм. Зразу не нужно стараться тянуть до конца, лучше сначала, по порядку, протянуть с небольшим усилием. Со второго раза можно уже тянуть с усилием 7,3—7,8 кГм.

Окончательную затяжку нужно производить на холодном двигателе. После горячей обкатки и полного остывания двигателя проверить момент затяжки, который должен быть 7,З—7,8 кГм.

Порядок протяжки ГБЦ ЗмЗ 511 (Газ 53).

Вот мы добрались до завершающей стадии. Нам осталось закрыть плиту (паук) двигателя. Установив правильно на место резиновую прокладку, не забудьте стыки прокладок смазать не большим количеством герметика. Не в коем случае, не смазывайте герметиком прокладки полностью, только стыки.

При установке паука, резиновая прокладка должна быть чистым и сухим, не нужно её не чем смазывать, только стыки. Потому что при затягивание паука, если прокладку смазать или промазать герметиком, то его попросту, под нагрузкой, может выдавить из-под паука, так-как она резиновая и будет скользить, растягиваться после смазывания. Повторяю: резиновая прокладку паука не нуждаются не в смазывание и не промазывание герметиком, только стыки.

Порядок и момент затяжки паука ЗмЗ 511 (Газ 53).

Перед закрытием плиты не забудьте установить на места толкатели-стаканы, штанги и коромысла газораспределительного механизма (ГРМ). Потом еще нужно будет отрегулировать клапана, об этом можно ознакомится в этой статье.

Газораспределительный механизм (ГРМ) ЗмЗ 511 (Газ 53).

На этом все, думаю после знакомства с этими статьями, Вы сможете отремонтировать для начала хотя бы свой двигатель. Ну, а если у Вас есть способность и "руки", то легко можете стать профессиональным мотористом. Если в чем то не разберетесь или возникнут проблемы пишите на email или оставляйте комментарий, я обязательно отвечу. Всем спасибо!

Ремонт двигателя ГАЗ 53

Пример установленного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 обладают неплохим ресурсом и довольно выносливы, но чтобы этот ресурс не сокращался, не мешает проводить регулярное техническое обслуживание ДВС. К мерам профилактики и обслуживания относится:

Регулярная замена моторного масла (для минерального типа – каждые 5-6 тыс. км пробега, для «синтетики» или «полусинтетики» – 10-12 тыс. км пробега). Но вот стоит ли заливать синтетические масла в этот «движок» – уже отдельная тема для разговора;
Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБЦ) и креплений впускного коллектора («паука»). Головки блока просто необходимо подтягивать через 1,5-2 тыс. км после замены прокладки ГБЦ или после проведения ремонта, связанного со снятием головки. Проверять затяжку в других случаях рекомендуется раз в 30 тыс. км, но можно и чаще при желании – хуже от этого не будет.
Подтяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» вообще является больным местом у ДВС, он часто идет «винтом», проверять затяжку гаек можно где-то раз в 10 тыс. км пробега. Тем более, что гайки легко доступны, и подтянуть их очень просто;
Проверка уровня воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Такую проверку желательно делать каждый раз перед выездом в рейс. Недостаточный уровень жидкости в радиаторе неизменно приведет к перегреву ДВС и, возможно, к серьезному его ремонту; . Нормально работающая система газораспределения не нуждается в постоянной проверке, регулировку необходимо проводить после замены прокладок ГБЦ или более серьезного ремонта через 1,5-2 тыс. км. В других вариантах клапана регулируют, если они стучат. Сами по себе зажаться клапана вряд ли могут, другое дело, если мастер при регулировке их пережал.
Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;
Проверка уровня масла в поддоне ДВС. Это необходимо делать ежедневно перед поездкой. При недостаточном уровне масле на щупе необходимо делать доливку. Также нужно следить за давлением масла по прибору в салоне автомобиля. Прибор и датчик давления обязательно должны быть исправны!;
Внешний осмотр двигателя на предмет течи масла. Болезнью ЗМЗ 53 является течь масла через задний коренной подшипник, поэтому проверку лучше проводить на смотровой яме.

Для того чтобы как можно дольше мотор автомобиля ГАЗ 53 обходился без капитального ремонта, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать должное состояние двигателя, незамедлительно ликвидировать все неполадки, которые имеют отношение к изнашиванию деталей мотора, а также использовать рекомендуемое производителями топливо и моторное масло.

По возможности нужно предохранять поршни и поверхность камер сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

В систематической проверке нуждаются крепления головок цилиндров к блоку цилиндров. Если крепление ослабло, то гайки необходимо подтянуть. Перед этим желательно слить из системы охлаждающую жидкость, после этого нужно ослабить крепление впускной трубы к головкам цилиндров, дабы избежать влияния подтяжки головки одного цилиндра на другую.

на фото устройство двигателя грузовика ГАЗ-53

Как говорилось выше, при использовании рекомендуемого топлива и смазочных материалов, ремонта двигателя вполне можно избежать, нагар на поршнях и камерах внутреннего сгорания будет небольшим и никаким образом не повлияет на работу мотора. Но если пренебрегать рекомендациями производителей, то отложения нагара будет значительными, а это в свою очередь приведёт к детонации, снижению мощности и повышению расхода горюче-смазочных материалов.

схема устройства двигателя автомобиля ГАЗ-53

Как удалить нагар

Для того чтобы избавиться от нагара, необходимо хорошо очистить днища поршней и стенки камер внутреннего сгорания. В нагаре содержится большое количество ядовитых веществ, и нужно хорошо следить за тем, чтобы они не попали в дыхательные пути. Для этого нагар хорошо смазывают керосином.

Замена деталей коленчатого вала

Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53, необходимо регулярно производить замену поршневых колец и коренных вкладышей коленчатого вала. Вкладыши заменяют при значительном падении давления моторного масла. По мере надобности следует заменять и шатунные вкладыши.

Также нужно проводить тщательную очистку полостей шатунных шеек коленчатого вала. Если их очистка произведена некачественно, то это приведёт к быстрому изнашиванию шатунных вкладышей.

Замена поршневых колец

Если расход масла начал превышать 400 г на 100 км пробега, то значит пришло время сменить поршневые кольца. Нужно устанавливать комплект колец, который состоит из компрессионного чугунного кольца и набора стальных дисков.

Во время замены колец на гильзах цилиндров желательно удалить неизношенную часть пояска, а также очистить от нагара головки цилиндров и днища поршней.

Периодической проверки требует и газораспределительный механизм. При необходимости нужно регулировать зазоры клапанов и очищать их от нагара. Зазоры нужно проверять только на холостом двигателе, при полностью опущенном толкателе.

Неисправности двигателя

У мотора ГАЗ 53 встречаются такие же поломки, как и на другом бензиновом силовом агрегате. Но просто так они не появляются, причина обязательно должна быть. Рассмотрим поломки и их причины:

Стук шатунных вкладышей (шеек) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных неисправностей в ДВС. Причиной является недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или полное его отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и шатунных шеек;
Большой расход масла. Масло может расходоваться через поршневые кольца (угар) или течь через соединения или сальники. Масло может вытекать в случае, если отсутствует вентиляция картера, забивается сапун;
Стук поршней или верхних втулок в шатунах. У поршней могут лопаться юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прогорать днище. Как правило, многие неполадки в поршневой группе происходят из-за перегрева двигателя;
Прогорание прокладок ГБЦ. Также наиболее частой причиной является перегрев. Еще при перегреве часто коробит поверхности самих головок, и при замене прокладок неплохо бы проверить поверхности ГБ на кривизну. При необходимости поверхности фрезеруют или производят замену деталей;
Прогорание выпускных клапанов. Впускные клапана не прогорают, но вот износ направляющих втулок не является редкостью. Клапана прогорают чаще всего по трем причинам – из-за некачественного бензина, из-за попадания на клапана масла (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора в клапанах.

Поломки и причины можно перечислять долго, поэтому для примера взяты самые типичные.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 53 необходим в случаях, когда:

Новый двигатель для грузовика ГАЗ 53

Можно еще перечислить достаточно много причин, здесь много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 подразумевает следующие действия:

Снятие двигателя;
Мойку деталей;
Разборку и дефектовку всех узлов ДВС;
Шлифовку коленчатого вала (если он подлежит шлифовке);
Замену втулок распределительного вала при необходимости с последующим их разворачиванием;
Притирку клапанов;
Сборку;
Обкатку ДВС;
Установку на автомобиль;

Процесс установки двигателя на грузовик

Как правило, во время ремонта заменяются детали:

Поршневая группа в сборе (цилиндры, поршни, поршневые кольца, пальцы, стопорные кольца поршневых пальцев);
Шатунные и коренные вкладыши коленчатого вала;
Сальники, прокладки, шестигранник привода масляного насоса, уплотнительные прокладки под гильзы;
Масляный насос;
Шестерни распределительного и коленчатого вала;
Маслосъемные колпачки.

Клапана в ГБЦ, распределительный вал меняют по мере износа этих деталей. Коленчатый вал имеет 6 ремонтных размеров и подлежит замене в том случае, когда уже не поддается шлифовке. Можно выполнить ремонт двигателя своими руками, в руководстве по ремонту ГАЗ 53 подробно описано устройство и даны советы по разборке и сборке ДВС.

Схема устройства мотора для газ 53

Дизельный двигатель Д-245

Горьковский автозавод ГАЗ 53 двигателем Минского производства Д-245 не комплектовал, но немало таких моторов владельцы грузовиков установили самостоятельно или воспользовались услугами фирм, которые специализированно занимаются установкой. Дизельный двигатель обладает более значительным ресурсом, чем ЗМЗ 53, но рано или поздно также нуждается в ремонте – вечных двигателей пока не существует.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы мотор Д-245 прослужил дольше, нужно следить за его техническим состоянием и вовремя проводить техобслуживание.

Пример установленного двигателя Д-245

Менять моторное масло через каждые 10 тыс. км пробега;
Проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе;
Периодически сливать отстой из фильтра грубой очистки топлива;
Через каждые 25 тыс. км пробега менять топливный фильтр тонкой очистки;
Осуществлять замену воздушного фильтра через 80 тыс.км пробега или по мере его засоренности;
Проверять уровень масла в картере перед каждой поездкой;
Проводить контрольную подтяжку головки блока цилиндров на горячем ДВС через 2 тыс. км после ремонта и периодически через каждые 40 тыс. км пробега;
Регулировать клапана через каждые 20 тыс. км, после каждого ремонта, связанного со снятием ГБЦ, при возникновении стука клапанов.

Текущий ремонт

Дизельный мотор Д-245 обладает большим ресурсом и может до капитального ремонта пробежать 400-500 тыс. км. Но из-за плохого качества топлива и моторного масла, перегрева и нарушения правил эксплуатации (перегрузка, превышение скоростного режима) случаются различные поломки. Капитальный ремонт проводить необязательно, а вот текущий (частичный) ремонт приходится выполнять.

Замена сальниковой набивки двигателя

набивка коленчатого вала

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Ремонт двигателя газ 53 своими руками инструкция

Излюбленный россиянами ГАЗ проявляет себя как мощный и, в то же время, простой внедорожник с надёжными показателями, за что его так уважают. Показатель пробега для данной марки может исправно доходить до трёхсот тысяч километров. При поломке движка у такой модели как ГАЗ, самым простым и удобным выходом будет отдать его мастерам на несколько дней для починки. Ведь это гораздо менее затратно, чем покупка нового.

Конечно, перебрать карбюратор можно и вручную, самостоятельно проверяя и заменяя при необходимости каждую комплектующую. Но на поиск деталей и весь основной процесс в одиночку может уйти слишком большое количество сил и времени. Проще всего обратиться за помощью в ремонте двигателя ГАЗ-53 к квалифицированным мастерам.

Обслуживание мотора

Двигатели внутреннего сгорания, относящиеся к семейству ЗМЗ-53, отличаются неплохим рабочим ресурсом и надежностью, однако, как и любые другие силовые агрегаты, требуют проведения регулярного технического обслуживания. К числу подобных профилактических мер можно отнести:

Смену смазочного материала. Масло в двигатель ГАЗ-53 заливается как минеральное, так и синтетика с полусинтетикой. Менять его приходится каждые 5-6 тысяч километров пробега для первого типа, для второго – каждые 10-12 тысяч. Впрочем, синтетические масла не совсем подходят для такого двигателя, и использовать их нежелательно.
Регулярная подтяжка креплений впускного коллектора и головок блока цилиндров. В других ситуациях проверяется затяжка раз в 30 тысяч километров, однако можно и чаще. У двигателя слабым местом является именно впускной коллектор, который зачастую идет «винтом». Подтягиваются его гайки очень просто и находятся в свободном доступе.
Проверка уровня охлаждающей жидкости. Проводить ее желательно перед каждым выездом на автомобиле. Ремонт двигателя ГАЗ-53 зачастую становится последствием недостаточного уровня жидкости в системе охлаждения.
Проверка клапанов. Их регулировку проводят только после смены прокладок ГБЦ либо если двигатель ГАЗ-53 подвергался серьезному ремонту. В остальных случаях корректировка их работы происходит только если они начинают стучать. Сами по себе клапаны, как правило, из строя не выходят, так что в большинстве случаев их слишком сильно пережимают мастера во время работы. Как показывает практика, лучше, если они будут немного стучать.

Чтобы двигатель ГАЗ-53 работал как можно больше без неисправностей, необходимо регулярно проводить его диагностику, вовремя устранять неполадки и заливать только качественное моторное масло.

Снятие передней крышки

Двигатель ГАЗ-53: технические характеристики

Транспортные средства данной марки комплектуются несколькими модификациями силовых агрегатов. Начиная с 1966 года, на автомобили ГАЗ производилась установка двигателя ГАЗ-53. Модель комплектовалась карбюратором К-126Б и имела верхнее расположение клапанов. Нескольким позднее характеристика двигателя ГАЗ-53 изменилась, поскольку карбюратор был заменен на К-135.

У этого мотора небольшой ход поршня и объем цилиндров. Многие придерживаются мнения, что детали других ДВС из одной линейки можно установить на двигатель ГАЗ-53. Технические характеристики этих моторов несколько разные, поэтому их элементы не являются взаимозаменяемыми. Отличаются не только блоки цилиндров, но и ГБЦ, поршневая группа и коленчатый вал.

Как снять шатуны с поршнями

Диагностика двигателя

Регулярная проверка необходима для блока цилиндров. Если его крепления ослабевают, подтягивают гайки. Прежде чем проводить такие работы, из системы сливается вся охлаждающая жидкость и ослабевается крепление впускной трубы — это позволяет не допускать воздействия подтяжки одной головки цилиндра на остальные.

После проведения таких процедур динамометрическим ключом закручиваются гайки. Такую работу производитель рекомендует осуществлять первые три технических обслуживания, затем ее частоту можно сократить до каждого второго.

Двигатель ГАЗ-53 не требует проведения ремонта при условии использования смазочных материалов и топлива высокого качества. В таком случае образующийся на поршнях и внутри камеры сгорания нагар будет небольшим и не станет оказывать никакого влияния на работу мотора.

Несоблюдение банальных правил может привести к детонации, увеличению расхода и понижению мощности.

Снятие маховика

Замена поршневых колец

Главным признаком того, что пришла пора менять поршневые кольца, становится увеличение расхода смазочного материала. В норме он составляет 400 г на 100 километров пробега. В комплект поршневых колец входят стальные диски и компрессионное кольцо из чугуна.

С гильз цилиндров во время замены удаляют неизношенный участок пояска, а ГБЦ очищаются от нагара.

Газораспределительный механизм также требует регулярной диагностики. Зазоры клапанов проверяются только при работающем вхолостую двигателе и опущенном до упора толкателе.

Разборка коленвала.

Возможные неисправности ДВС ГАЗ-53

У силового агрегата встречаются поломки и неисправности, характерные для любого другого мотора. Для их устранения производится полная разборка и сборка двигателя ГАЗ-53. Причины появления поломок могут быть различными:

Появление стука латунных вкладышей. Является самой серьезной неисправностью. Приводит к ней низкий уровень масла, износ всех деталей либо сниженное или полностью отсутствующее давление в системе.
Повышенный расход смазочного материала. Масло может либо протекать через сальники и соединения, либо через поршневые кольца. Также причиной этого может быть забивка сапуна.

Стуки втулок или поршней шатуна. Для поршней характерно перегорание днища либо выход из строя перегородок между кольцами. Основная причина этого — перегрев двигателя.
Прогорание выпускных клапанов. Сами по себе они не прогорают, но зачастую можно столкнуться с износом направляющих втулок. Причин этого может быть несколько: попадание моторного масла, низкое качество топлива или отсутствие в клапанах зазора.
Прогорание прокладок блока цилиндров. Причина — перегрев двигателя, который может привести к искривлению поверхности головок.

Снимаем поддон картера.

Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности

Легендарный автомобиль ГАЗ 53 во времена своего создания оборудовался двумя вариантами моторов, имеющих множество модификаций. Первым из них был 6-цилиндровый ГАЗ 11, который не нашел своего широкого примечания в данной модели машины. В свою очередь, второй вариант двигателя ЗМЗ 53, имеющий объем 4,25 л, устанавливался гораздо большее число раз. Поэтому на сегодняшний день часто двигатель ГАЗ 53 представляет собой именно ЗМЗ 53. Этот мотор является своеобразным эталоном надежности и долговечности автомобильного двигателя.

Двигатель змз 53 для автомобиля Газ 53

стук шатунных вкладышей;
прогорание выпускных клапанов;
увеличение расхода топлива и масла;
истирание поршневых колец;
стук верхних втулок или поршней;
прогорание прокладок блока цилиндров.

Именно эти неполадки наиболее часто приводят к сбою работы двигателя, способному вызвать полную его остановку. Практически все они связаны с нарушениями эксплуатации агрегата. Так, истирание поршневых колец и появление стука в шатунных вкладышах является следствием пренебрежения инструкцией по эксплуатации автомобиля.

В свою очередь, прогорание различных клапанов и прокладок служит прямым следствием перегрева системы, а повышение расхода масла возникает в результате игнорирования профилактических мероприятий.

Профилактические мероприятия для двигателя ЗМЗ 53

Профилактика работы двигателя ЗМЗ 53 является гарантией сохранения его оптимальной функциональности и призвана поддерживать работу устройства на должном уровне.

Кроме того, аналогичные мероприятия дают возможность своевременно определить образование каких-либо серьезных повреждений мотора и ликвидировать их с наименьшими затратами.

Именно поэтому данные процедуры имеют огромную важность и позволяют предотвратить образование мелких неисправностей, список которых был приведен выше. В целом, обслуживание двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих мероприятий:

Своевременное проведение всех приведенных выше процедур способно послужить залогом успешной работы автомобильного мотора и гарантировать его оптимальную функциональность. Обслуживание машины имеет свои тонкости, которые должны быть непременно учтены.

Система смазки двигателя Газ 53

Восстановление мотора ГАЗ 53: наиболее серьезные повреждения и проведение капитального ремонта

Пренебрежение профилактическими средствами и игнорирование первичных признаков неисправности двигателя могут привести к достаточно плачевным последствиям, в особенности если он заглохнет в дороге. Подобными факторами, способными полностью вывести автомобиль из строя и даже сказаться на безопасности людей, находящихся в нем, служат следующие состояния:

стук в моторе;
клин движущихся элементов двигателя;
нехарактерный металлический звук при работе;
критическое понижение уровня масла.

Приведенные выше критерии являются сигналом для немедленного прекращения работы мотора и его полной остановки. В дальнейшем восстановить его работу можно лишь путем капитального ремонта, подразумевающего полную разборку двигателя и замену поврежденной его части.

Ремонт мотора грузовика Газ 53

реставрация поршневой группы;
замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
полная замена всех уплотнителей, заглушек и сальников;
установка нового масляного насоса;
смена шестеренок коленчатого и распредвала;
обновление маслосъемных колпачков.

Капитальный ремонт двигателя является достаточно сложным процессом, который способен привести к серьезным материальным затратам. В первую очередь, они заключаются в покупке новых деталей, которые иногда довольно сложно достать. При этом даже проведение полноценной реставрации мотора может не дать положительного результата в виду того, что все остальные системы машины также находятся в крайне изношенном состоянии.

Схема устройство двигателя Газ 53

Самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ 53

Починить двигатель ГАЗ 53 своими руками можно, но этот процесс требует определенной подготовки и наличия профессиональных навыков. При этом без теоретических аспектов и четкого понимания структуры работ начинать подобное мероприятие даже не стоит. Мотор является одной из самых сложных систем, присущих автомобилю. Поэтому для того, чтобы полноценно отремонтировать его и получить положительный результат, нужно быть полностью уверенным в собственных силах. В целом, ремонт двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих манипуляций:

Снятие коленвала

Читайте также: